Как понять что не работает один цилиндр
Почему могут не работать один два цилиндра
Многоцилиндровые двигатели внутреннего сгорания не останавливаются при отказе одного или даже двух цилиндров. Но разумеется, мощность падает, расход топлива растёт, возникают вибрации и опасность дальнейшего повреждения мотора. Поэтому важно вовремя заметить начало неисправности и принять меры.
Признаки троения двигателя
Троением принято называть отказ одного или нескольких цилиндров. Это связано с широким распространением в СССР именно четырёхцилиндровых автомобильных двигателей и наплевательского отношения к их обслуживанию, что порождало отказ отдельных цилиндров с последующим обвинением в проблемах советской техники.
На самом деле, работающими могут остаться и пять, и шесть, и одиннадцать, смотря какой двигатель и какой автомобиль. Но признаки похожи во всех случаях:
Самодиагностика, встроенная в ЭБУ, может угадать с источником неисправности, но чаще приходится проводить более сложный поиск с применением диагностического оборудования.
Причины возникновения неисправности
Если вспомнить теорию, то для вспышки и рабочего хода надо подать смесь в камеру сгорания в нужном количестве, сжать её и в точно определённый момент поджечь. Исходя из этого, можно подумать о возможных причинах, отчего это не происходит.
Механические поломки
Для успешного воспламенения смесь топлива с воздухом должна быть хорошо сжата. Но если мотор потерял компрессию, например, в результате износа поршней, колец или прогара клапанов, а произошло это не во всех цилиндрах одновременно, что маловероятно, то он будет именно подтраивать. Придётся взять манометр и проверить компрессию.
К механическим проблемам могут относиться и неполадки газораспределительного механизма, которые приведут к нарушениям в поступлении смеси. Но это вряд ли случится с отдельным цилиндром и без потери компрессии.
Система питания
В ней много узлов и деталей, но большинство из них имеют отношение ко всем цилиндрам двигателя. Раздельно работают только топливные форсунки, поэтому отказ одной из них приведёт к нарушению стабильности вспышек именно над отдельно взятым поршнем.
Причины могут быть разными. Чаще всего это износ клапана или засорение распылителей. Форсунка перестаёт точно дозировать бензин, а для его уверенного воспламенения он должен смешиваться с воздухом в довольно точно нормируемой пропорции. Когда это не выполняется, то бензин не сгорает, возникает пропуск вспышки, мотор дёргается.
При длительной работе в таком режиме ЭБУ приступит к спасению неисправного цилиндра и полностью отключит в нём форсунку. Иначе бензин будет смывать масло со стенок, появятся износ и задиры.
Система зажигания
Здесь на каждый цилиндр современного двигателя обычно работает отдельная свеча и катушка зажигания. Отказ и того и другого будет иметь абсолютно одинаковые результаты – цилиндр отключится.
Встречаются двигатели с более старинными принципами организации конечных устройств системы зажигания. В частности, по одной катушке на пару цилиндров. При отказе её, разумеется, пропадут вспышки сразу в двух, двигатель будет дёргаться гораздо сильнее, скорее всего просто заглохнет.
Нерегулярное троение под нагрузкой
Сложнее всего будет в случае, когда перебои возникают при открытии дросселя и разгоне автомобиля. То есть детали ещё не совсем отказали, а лишь не в состоянии обеспечить нагрузочный режим. Диагностирование будет затруднено, многое подскажет опыт мастера.
Проанализировав данные ЭБУ, он сможет подготовить версию, а затем проверить её практически. Например, при частичном отказе свечи её зазор будет нормально пробиваться при низком давлении в цилиндре и бедной смеси. Но при разгоне условия успешного пробоя ужесточаются, свеча отказывает.
Мастер может изучить данные осциллограммы вторичной цепи зажигания, а может просто обратить внимание на внешний вид свечей.
Как проверить, какой цилиндр не работает
Самый простой способ – заглянуть в память ошибок ЭБУ с помощью сканера и диагностической программы. Там будет указано, сколько пропусков произошло и в каком цилиндре.
К сожалению, эти данные не всегда точны. Счётчик провалов не всегда точно синхронизируется с задающим диском на шкиве коленвала, поэтому способен указать на невиновный цилиндр.
Но это несложно проверить, достаточно снять разъём с форсунки. На неисправном цилиндре это никак не скажется на работе двигателя, а если отключена работающая, то двигатель «захромает» гораздо сильнее.
Что делать, если не работает один цилиндр
Чаще всего достаточно вычислить неисправную катушку, форсунку или свечу, после чего заменить её или весь комплект, не дожидаясь отказа следующей.
Сделать это можно переставляя детали между цилиндрами. Если проблема «переедет» вместе со свечой (катушкой, форсункой), то диагностика завершена, можно приступать к замене.
Что будет, если не обращать внимания на отказ цилиндра
Ездить без одного цилиндра нежелательно. Но и обращаться из-за этого к услугам эвакуатора тоже не стоит. Доехать до места ремонта можно и на оставшихся.
Некоторые двигатели быстро позаботятся об отключении в профилактических целях неисправного цилиндра. Но надеяться на это не стоит, ЭБУ вполне способен перепутать и отключить исправный, а может и не полностью перекрыть бензин.
Поэтому лучше собственноручно снять разъём с форсунки. Если она не «льёт» в закрытом состоянии, то это спасёт стенки цилиндра от преждевременного истирания сухими кольцами.
Существуют двигатели, где отключить подачу топлива в неисправный цилиндр очень непросто. Вот такой автомобиль лучше ремонтировать на месте.
Мало того, что езда с омыванием поршней несгоревшим бензином чревата задирами, так ещё и при попадании в картер топливо убивает все характеристики моторного масла. Перегрев и проворот вкладышей закончится очень плохо. Лучше устранить проблему или воспользоваться эвакуатором.
Отказ цилиндра: причины и способы диагностики
Вопросы, рассмотренные в материале:
Находясь за рулем авто, вы почувствовали, что силовой агрегат вибрирует, при этом его мощность упала, он стал потреблять больше топлива? Машина заводится только со второго-третьего раза? Эти признаки говорят о том, что случился отказ цилиндра. В нашей сегодняшней статье разбираемся, как устранить подобную неполадку.
Почему мотор троит
Некоторые владельцы авто не знают, по какой причине двигатель троит на холостых оборотах. Если вы неопытный водитель, необходимо опознать данную неисправность, а затем найти причину, по которой она произошла.
Отказ цилиндра — веское основание для того, чтобы двигатель стал троить. Цилиндры могут перестать функционировать поочередно. Причем вам даже не потребуется заниматься поиском поломки, ведь сразу станет ясно, что произошел отказ цилиндра. Двигатель будет трястись и вибрировать, обороты начнут прыгать, завести машину будет непросто, автомобиль станет потреблять больше топлива. Оставить без внимания такие симптомы просто невозможно. Например, если произойдет отказ одного цилиндра в двигателе, в котором всего их 4, то обороты упадут на 25 %. Даже неопытный водитель обратит внимание на эту неисправность.
Признаки троения мотора
Как определить, что произошел отказ цилиндра:
Рекомендуем
К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя
Когда происходит отказ цилиндра, топливная смесь, попадая в него, не сгорает. Топливо смешивается с маслом, удаляя его с зеркала цилиндра. Затем смесь проникнет в картер. Из-за того что поверхность цилиндра сухая, на ней образуются задиры. Кроме того, масло, смешанное с топливом, плохо смазывает и исправные цилиндры.
В результате отказа первого цилиндра перестанут нормально работать и другие. К чему все это приведет? Владелец автомобиля будет вынужден потратить крупную сумму на расточку блока цилиндров либо даже на гильзование.
Следующая неприятность, которая произойдет при отказе цилиндра, — мотор станет перегреваться. Изменение температуры его работы связано с тем, что смазка не выполняет свои функции. А, как известно, моторное масло не только смазывает поверхности, но и отводит тепло.
Все вышеперечисленное – достаточное основание для того, чтобы заявить: эксплуатировать автомобиль после отказа цилиндра ни в коем случае нельзя!
Как определить, что произошел отказ цилиндра?
Для этого по очереди отключаем проводку от свечей зажигания. В случае, когда искры нет, вы поймете, что рабочий цилиндр вибрирует. Во время выполнения проверки необходимо быть предельно аккуратными, чтобы вас не ударило током.
Кроме того, при диагностировании карбюраторного двигателя можно сломать коммутатор либо трамблер. Чтобы этого не произошло, наденьте свечной провод на обычный болт, так искра будет работать без перерыва.
Проводить диагностику на моторах инжекторного типа легко и неопасно. Ведь на таком силовом агрегате используется система прямого впрыска топлива во все цилиндры.
Как узнать, что инжекторный двигатель неисправен? Прежде всего отключите подачу топлива от форсунок. Если вы ощутите, что автомобиль стал работать хуже, то значит, произошел отказ цилиндра.
Рекомендуем
Чтобы провести диагностику на дизельном двигателе, который троит на холостых оборотах, следует по очереди снять гайки с топливных трубок высокого давления. Они закреплены на форсунках.
При выполнении этой работы будьте предельно осторожны. Дело в том, что, когда гайка откручена, дизельное топливо может под большим давлением начать вытекать. Обратите внимание на обороты. Они не снизились? Значит, вы обнаружили отказ цилиндра.
Где искать причину отказа цилиндра
Важно! Искать причину отказа цилиндра двигателя придется в гаражных условиях. Здесь возможны два пути: проверять механику либо электрику, то есть зажигание. Начнем с самого простого и продиагностируем электрику.
Рекомендуем
Теперь проверяем механику.
Потому что мотор постоянно перегревался, может прогореть прокладка головки блока цилиндров. Происходит это из-за того, что автовладелец не следит за уровнем антифриза либо ездит на машине на высокой скорости.
Все вышеперечисленное может послужить причиной для отказа работы цилиндра. Кстати, здесь перечисленно не все, что может привести к такой поломке. Только поняв, почему произошел отказ одного цилиндра в двигателе, вы сможете устранить неисправность. Сделать это можно своими руками или посетив специализированный сервисный центр.
Способы диагностики
Когда вы выяснили, что мотор троит, следует продиагностировать его. Только так вы сможете узнать, отказ какого цилиндра произошел и почему. Сделать это можно своими руками, либо отправиться в автосервис. Там мотор проверят при помощи компьютера. Однако чаще всего получится самостоятельно узнать, почему троит двигатель. Однако если наблюдается отказ цилиндра, и причина в снижении компрессии, следует найти грамотного специалиста, который решит вашу проблему.
Действие первое. Находим цилиндр, отказ которого случился. Для этого диагностируем двигатель после его запуска. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны. Поворачиваем ключ зажигания, капот при этом должен быть открыт. Слушаем, какие звуки идут из подкапотного пространства. Обратите внимание, как работает двигатель. Теперь по очереди отсоединяем ВВ-провода, которые подходят к свечам.
Если вы отключите цилиндр, который работает исправно, двигатель будет сильно троить. При отказе цилиндра после отключения свечи зажигания на нем силовой агрегат будет работать без изменений.
Как еще можно выполнить диагностику? Не прикасаемся к ВВ-проводам. Просто по очереди отключаем фишки, управляющие подачей топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает без изменений, значит, произошел отказ этого цилиндра.
Действие второе. Выполняем диагностику ВВ-провода, а также свечи зажигания. Прежде всего следует отсоединить провод и провести осмотр. Изоляция повреждена? Это говорит о том, что проблема в ВВ-проводе. Затем проверяем, целая ли токопроводящая жила. Обнаружили, что на ней есть изломы либо она выгорела? Значит, может возникнуть пробой либо внутреннее сопротивление. Чтобы измерить его, воспользуйтесь мультиметром. Полученные данные должны удовлетворять допустимым показаниям. В противном случае ток не будет нормально подаваться на свечу.
Выяснили, что с проводом все в порядке? Тогда выкручиваем и диагностируем свечу зажигания.
Цоколь свечи либо ее электроды деформированы, на них есть нагар? Необходимо установить новую свечу. Если с ней все в порядке, значит, причина троения мотора не в отказе цилиндра.
Действие третье. Определяем, какое количество воздуха проникает в цилиндр. Если его недостаточно, то топливная смесь будет переобогащенной, а значит, двигатель начнет троить. Система подачи воздуха не должна быть разгерметизирована. Чтобы проверить, так ли это, следует перекрыть впускную трубу, а затем при помощи компрессора по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр. Давление подачи 0,5–0,7 атмосфер. Обратите внимание на звуки, которые вы услышите при этом. Раздается шипение? Это свидетельствует о том, что система подачи воздуха негерметична.
Как еще можно продиагностировать мотор на наличие поломок? Изучите воздушный фильтр. Когда он засоряется, в цилиндр не поступает воздух. Осматриваем датчик дроссельной заслонки, а также датчик массовой подачи воздуха. Чтобы провести такую диагностику, потребуется компьютер, его следует подсоединить к специальному разъему.
Действие четвертое. Выясняем, какой объем топливной смеси поступает в цилиндр. С этой целью потребуется измерить давление в топливной системе (не более 7 атмосфер). Воспользуйтесь манометром. Его необходимо подключить к рампе форсунок. Чтобы узнать давление, потребуется измерить его в четырех разных режимах работы мотора: когда включаете зажигание, затем на холостых оборотах, на рабочих оборотах, когда с регулятора давления снята трубка, а трубка обратного клапана пережата.
Обнаружили, что давление недостаточное? Скорее всего, сломался топливный насос либо клапан давления в топливной системе. Давление соответствует норме? Тогда, возможно, форсунки неисправны либо в них скопилась грязь. В конце проверки диагностируем функционирование топливной системы, используя специальное оборудование. Скорее всего, вы обнаружите ошибки в электронном блоке управления.
Действие пятое. С помощью компрессометра узнаем, какая компрессия в цилиндре. Этот прибор следует вставить в отверстие свечи цилиндра, который отказал. Затем повернуть ключ зажигания, увеличить обороты мотора. 2-3 раза снимите полученные данные. Заметили, что компрессия снизилась на 15 %? Значит, поршень в цилиндре пришел в негодность. Также проблема может быть в поршневых кольцах либо клапанах. Для определения причины потребуется выполнить разборку мотора.
Как сделать так, чтобы двигатель не троил
После того как вы проверите мотор и узнаете, почему он троит, следует устранить поломку. Когда из строя вышли свечи либо ВВ-провода, решить проблему будет легко: просто заменяем их. Точно такие же действия предпринимаем, если сломались катушки зажигания либо коммутатор. Однако когда засорилась топливная либо воздушная система, быстро ликвидировать поломку не получится. Чтобы очистить форсунки, придется использовать очищающий состав, к примеру Injection System Purge. Также может потребоваться замена лямбда-зонда, ведь он, скорее всего, функционирует с ошибками.
Очистили форсунки, но это не помогло устранить поломку и топливная смесь заливает свечи? Тогда заменяем их. Если двигатель троит, то топливный насос и иные составляющие топливной системы следует демонтировать и установить новые. Не рекомендуется ремонтировать и устанавливать старые элементы. Также может потребоваться заменить воздушный фильтр, детали системы подачи воздуха, если произошла разгерметизация.
В самом конце удаляем ошибки в электронном блоке управления, это также может быть причиной того, что мотор троит.
Мнения автолюбителей о причинах отказа цилиндра
Приобрел автомобиль в Воронеже, надо было отогнать его в Алтайский край. Всю дорогу никаких проблем не было. После постановки на учет мотор начал троить. Самое неприятное, это, конечно, отказ двух цилиндров. Затем случается отказ 4-го цилиндра.
Рекомендуем
Механик посоветовал почистить форсунки и заменить свечи зажигания. Все рекомендации выполнил, сутки машина работала идеально, мотор хорошо тянул. А потом случился отказ третьего цилиндра. Поменял топливный фильтр, старый был совсем грязный. Отсоединил клеммы и езжу без третьего. Однако тяги нормальной нет. Кстати, после замены фильтры двигатель не троит.
После отказа цилиндра заметил, что в головке в области впускного клапана есть маленькая трещинка. Также есть зазор между направляющей втулкой и клапаном. Через него смазка проникает либо через трещинку, не знаю. Но масло попадает на свечу, которая из-за этого не функционирует, и мотор троит.
Когда авто с правым рулем, шланг вакуумного усилителя тормозов подсоединяется в области первого цилиндра. Что делать? Двигатель должен работать на холостом ходу. Следует вынуть поочередно шланги из впускного коллектора, закрыть пальцем штуцер и посмотреть, что будет.
Когда свечка сухая, значит, неисправна проводка, форсунка либо ЭБУ. Свеча влажная? Тогда отсоединяем разъем от топливного насоса, проверяем искру. На мокрой свече есть искра? Значит, произошло самое плохое: клапан прогорел.
Кстати, проблема может быть и в том, что форсунка льет. Тогда свечка будет влажной, однако отказа цилиндра в этом случае быть не должно. Рекомендуют выполнить проверку форсунки в автосервисе либо провести ее профилактику самостоятельно, используя средство «Карб» и телефонную зарядку.
Как понять что не работает цилиндр
Двигатель «троит», т.е. не работают один или несколько цилиндров
Как определить, работает ли какой-нибудь цилиндр или нет, говорилось в предыдущем разделе. Если он не работает, то первое, что надо сделать — это поменять свечи и высоковольтные провода, т.е. снять свечу с работающего цилиндра и установить ее в неработающий цилиндр. То же и с высоковольтными проводами. Этим вы сразу исключите наиболее частую причину отказа в работе цилиндра, потому что если после такой замены неработающий цилиндр опять не работает, значит, дело не в свече. Замерьте сопротивление высоковольтных проводов. Если в них имеется обрыв, то соответствующие цилиндры могут не работать. В этом случае искра будет «щелкать» или на катушке зажигания, или по крышке трамблера, создавая и углубляя на своем пути трещину, вернее, токопроводящую дорожку, которая выглядит, как трещина. На следующем этапе надо снять крышку трамблера и осмотреть ее изнутри, нет ли в ней уже трещин около токосъемника неработающего цилиндра, которые могли образоваться раньше, когда были плохие свечи, провода, или просто вовнутрь попала влага. Трещину, если она обнаружится, можно запаять паяльником. Если с «электричеством» на вашем автомобиле вроде бы в порядке, надо замерить компрессию в неработающем цилиндре. Если у вас его нет, то попробуйте сделать его сами, это в общем-то несложно. Нужен только манометр с пределом измерения хотя бы до 10 кг/см2, его можно снять с насоса для подкачки колес; трубка, желательно медная, чтобы ее можно было легко гнуть, так как свечные отверстия у разных типов двигателей могут располагаться в очень труднодоступных местах, и «сосок» с ниппелем от любой камеры. К трубке с одной стороны припаять «сосок» (т.е. тоже трубку), а с другой — переходник для вкручивания манометра. На сосок желательно надеть и также припаять шайбу с наружным диаметром около 20 мм, которая будет служить упором для кусочка резинового шланга. Этот шланг надо надеть на конец соска, и он будет герметизировать свечное отверстие.
Этим компрессометром надо замерить компрессию у неработающего цилиндра и у работающего. Для этого надо двумя руками просто плотно прижать резиновый наконечник компрессометра к свечному отверстию и включить стартер. Не забудьте отсоединить разъем на жгуте, идущем к трамблеру, или заземлить высоковольтный провод от катушки зажигания: в этом случае искры или совсем не будет, или она спокойно будет «уходить» на корпус автомобиля. В противном случае искровой заряд должен будет при прокручивании стартером двигателя что-нибудь «пробить», т.к. свечи вывернуты, а катушка зажигания выдает такое напряжение, при котором хоть где-нибудь должна возникнуть искра, и ее энергия через искровой разряд уйдет на корпус. При первом такте сжатия, если двигатель хороший, манометр обычно набивается до 6 кг/см2, при втором — до 8, при третьем — 9,5 и так примерно до 12 кг/см2. Конкретно приведенные здесь цифры зависят от того, как плотно вы прижимаете наконечник компрессометра к свечному отверстию, насколько приоткрыты воздушная и дроссельная заслонки, от состояния ниппеля и так далее, в конечном итоге не это важно.
Главное — чтобы соблюдалась тенденция: каждый последующий такт сжатия чуть поднимает стрелку манометра, так как если барахлит гидрокомпенсатор, то манометр тоже может показать наличие компрессии, но по-другому: первый такт, например, 6 кг/см2, второй — 8 кг/см2, третий — те же 8 кг/см2, четвертый — … все, стрелка больше не шевелится, потому что после второго такта сжатия гидрокомпенсатор не позволил какому-то клапану полностью закрыться, и в цилиндре нет больше сжатия, и хотя манометр что-то показывает, но это только за счет обратного клапана (ниппеля), и на работающем двигателе этот цилиндр будет то работать, то нет, но, скорее всего, вообще прекратит работу. Если вам кажется, что компрессия мала, то можно сразу выяснить, из-за чего: из-за утечки по поршневым кольцам или же из-за неплотного закрытия клапанов. Это нужно только для того, чтобы оценить трудоемкость ремонта и заранее позаботиться о запасных частях. Для выяснения через свечное отверстие налейте в проверяемый цилиндр примерно 20 граммов любого моторного масла. Если утечка происходила через плохое уплотнение поршня, то при последующем замере компрессии давление в цилиндре сразу подскочит на 2-3 кг/см2, если же виноваты клапаны и их седла, то ничего не изменится.
Впрочем, если нет компрессии, то в любом случае придется снимать головку блока цилиндров, потому что у всех японских двигателей все поршни вынимаются только через верх, а если вы все-таки ухитритесь вынуть поршень с шатуном через картер, то обратно тем же путем его все равно вставить не удастся. Сняв головку блока цилиндров вы с помощью керосина сразу выясните, «держат» клапаны или нет. Для этого головку надо перевернуть и в углубление, где установлены клапаны, налить керосин. Если он хотя бы 5 минут продержится — клапаны нормальные, и надо доставать новые поршни.
Когда вы начнете снимать головку, одной из первых операций будет снятие клапанной крышки. Когда она будет снята, внимательно рассмотрите весь механизм газораспределения, ибо известны случаи, когда поломка, например, коромысла (клапан при этом не открывается вообще) приводила к отказу в работе цилиндра. Компрессометр при этом показывал что-то около 2 кг/см2. Этот случай наиболее вероятен для дизельных двигателей и возможен на тех двигателях, где при обрыве зубчатого ремня газораспределения гнет клапаны.
В последнем случае история обычно такова: порвался ремень, что-то где-то погнуло, что-то лопнуло (распредвал, например), короче двигатель попал в ремонт. После замены (или выпрямления) поломанных «железок», его вновь начинают вполне успешно эксплуатировать. Но во многих деталях, которые после аварии внешне казались неповрежденными, остались после мощного удара (лопается распредвал!) внутренние напряжения и микротрещины. Вот эти детали и могут подвести, сломаться, причем сломаться, казалось бы, ни с того, ни с сего. Поэтому, если уж такая история случилась, владельцы пытаются избавиться от такой машины, так как надежной ее считать уже нельзя.
В двигателях с многоточечным впрыском отказов в работе цилиндров из-за топливного инжектора ни разу не отмечалось, т.е. мы пока еще не видели «сгоревшего» электромагнитного клапана этого топливного инжектора. Хотя теоретически такой случай, пожалуй, возможен. Засориться один топливный инжектор также не может, потому что все они «питаются» из одной топливной «трубы», и если уж в эту «трубу» попадет мусор, то начнут барахлить все инжекторы, об этом уже упоминалось в разделе «Двигатель «трясется»…». Какой-то цилиндр в таком двигателе может не работать по причине снятия «фишки» (разъема) с инжектора. Встречаются случаи, когда не работает несколько цилиндров. Например, три цилиндра в шестицилиндровом двигателе. Причины были следующие:
В системах, где каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания, при выходе из строя этой катушки (был случай на «Subaru Legacy»), один цилиндр не работает. Выход простой: ставится где-то в моторном отсеке обычная катушка с коммутатором (например, от двигателя серии 1G), протягивается на свечу обычный высоковольтный провод, берется сигнал управления сгоревшей катушки и подается на новую катушку (или на ее коммутатор).
Встречалось несколько случаев, когда причиной отказа работы цилиндра был подсос воздуха. Впускной коллектор в месте подсоединения к головке блока цилиндров разветвляется, таким образом получается, что к каждому впускному клапану воздух (или топливная смесь) подходит по одной трубе. Если по этой трубе (только по ней одной) будет подаваться бедная смесь — цилиндр на холостом ходу работать не будет. Бедной смесь может быть из-за подсоса воздуха в месте крепления впускного коллектора («трубы») к головке блока, или через какой-нибудь патрубок отбора вакуума, который расположен именно в районе нашей «трубы».
На любом впускном коллекторе есть много отверстий, в которые вставлены различные датчики и трубки. Нештатный подсос воздуха через любое отверстие во впускном коллекторе влияет на весь двигатель, т.е. на все цилиндры, но в большей мере этот подсос «гасит» ближайший цилиндр. Если их два, то один может еще как-то работать, а другой нет. Это можно объяснить особенностями аэродинамики внутри данного коллектора. Через вакуумную трубочку в коллектор может отсасываться не только воздух, но и бензин. Например, в двигателе 18 на карбюраторе есть вакуумный клапан изменения, в зависимости от нагрузки, подачи топлива ускорительным насосом.
Диафрагма в этом клапане под воздействием вакуума в коллекторе перемещается туда-сюда, открывая и закрывая своей обратной стороной бензиновый канал. После образования трещины на этой диафрагме в район третьего цилиндра стал поступать лишний бензин. В итоге, на холостом ходу прогретого двигателя этот третий цилиндр «отключался». У двигателя «Nissan LD-20» иногда из-за слишком больших клапанных зазоров слетает роккер и клапан просто перестает открываться.
В заключение — два случая из нашей практики. Приезжает машина с двигателем «Nissan LD-20». Дизельный двигатель у нее «троит». Отключаем первый цилиндр — ничто в работе двигателя не меняется. Все ясно — первый цилиндр не работает. Затягиваем обратно, чтобы не брызгало, накидную гайку на форcунке, и вдруг цилиндр заработал. Двигатель прекратил тряску и ровно «заурчал». Правда, недолго, секунды через 2-3 его снова затрясло. Повторяем свои действия — результат тот же. Причина, как оказалось, была следующая.
У форсунок есть линия перелива (обратка), которая представляет собой трубку, соединяющую между собой все форсунки. Крепится эта трубка кольцами, под которые обычно подложены алюминиевые шайбы с двумя маленькими дырочками друг против друга. Через эти дырочки так называемое «топливо отсечки» попадает в кольца и дальше в «обратку». Усердный владелец данного дизеля решил обтянуть крепеж на своем автомобиле и, естественно, дошел до гаек, которые зажимают кольца на форсунках. Затянул их, алюминиевая шайба расплющилась, и маленькие дырочки перестали существовать. Теперь «топливной отсечке» некуда деваться. В форсунке поднялось давление, и она перестала работать. Открутив накидную гайку, мы сняли давление, и, когда гайку снова закрутили, форсунка заработала. До тех пор, пока в ней снова не поднялось давление.
Второй случай. Владелец дизельного микроавтобуса «Isusu» потерял маслозаливную пробку, которая стоит на клапанной крышке. После этого он выточил из латуни красивую новую пробку и после того, как он ее завернул и завел двигатель, выяснилось, что один цилиндр не работает. Оказалось, что слишком длинная пробка при завинчивании зажимала один клапан, отключая тем самым один цилиндр. © С.В.Корниенко «Ремонт японских а/м»
Выход ГТЦ из строя и его замена
Одна из частых причин, по которой выходит главный тормозной цилиндр из строя является его разгерметизация. На практике это заметно невооруженным взглядом: тормозной цилиндр будет постоянно протекать, оставляя характерный след и специфический запах. Уровень тормозной жидкости в бачке будет непрерывно уменьшаться. Все эти признаки указывают на необходимость отремонтировать ГТЦ и не допустить непоправимых последствий.
Разгерметизация тормозного цилиндра
является веской причиной для его замены на новый механизм. Такие неисправности главного тормозного цилиндра, как повреждение и сильный износ поршневых уплотнительных манжет, входной манжеты, пружины возврата поршня, а также его задиры и сильная изношенность зеркала механизма указывают на обязательный ремонт или полную замену ГТЦ.
От исправной работы тормозной системы зависят Ваша жизнь и безопасность. Поэтому при появлении вышеперечисленных признаков, необходимо срочно устранить неисправность, чтобы не произошло внезапного отказа тормозов на дороге.
На легковых автомобилях для срабатывания механизмов тормозной системы чаще всего используется гидравлический привод. Широкое распространение этот тип привода получил за счет небольшой металлоемкости конструкции, сравнительной простоте и надежности.
Принцип работы
Теперь рассмотрим, как все работает: за счет воздействия пружин поршни установлены в исходном положении. При этом компенсационные каналы открыты, камеры полностью заполнены жидкостью (система соединена с атмосферой).
При нажатии на педаль тормоза водитель перемещает соединенный с ней шток. Этот шток, преодолевая усилие пружины, толкает первый поршень. Перемещаясь, он закрывает компенсационный канал, что приводит к герметизации контура (он отсоединяется от атмосферы) и открывает перепускной (жидкость из бачка поступает в полость за поршнем). При этом в камере начинает возрастать давление. Одна часть жидкости из нее идет в трубопроводы, воздействуя на тормозные механизмы, другая же – толкает второй поршень. Он, перемещаясь, делает то же самое, что и первый – закрывает один канал и открывает другой, а также выталкивает жидкость в трубопроводы.
При отпускании педали, пружины возвращают поршни в исходное положение. При этом, имеющаяся за поршнями жидкость возвращается обратно в бачок через перепускной канал (все это исключает возникновение разрежения). Став в начальное положение, поршни открывают компенсационные каналы, соединяя систему с атмосферой (происходит выравнивание давления в ней).
Теперь рассмотрим, как же работает ГТЦ в случае, если один из контуров потерял герметичность. Для начала разберем ситуацию, когда поврежден контур, за работу которого отвечал первый поршень. Поскольку он разгерметизирован и жидкости перед поршнем нет, то при нажатии на педаль, давление в камере не будет повышаться. Поршень, не встречая сопротивления, сместится до упора и уже механическим способом начнет воздействовать на второй поршень. А тот в свою очередь, передвигаясь, выполнит свою функцию – обеспечит нагнетание жидкости в механизмы своего контура.
В случае разгерметизации контура, за который отвечает второй поршень, все работает несколько по-иному. При нажатии на педаль, первый поршень начнет срабатывать как положено и в камере перед ним начнет возрастать давление. Но поскольку его не будет во второй камере, то не возникнет сопротивления и второй поршень под действием давления сместится и упрется в стенку корпуса. Это обеспечит выдавливание жидкости из первой камеры в трубопроводы контура.
Принцип работы тормозной системы
В основе работы гидравлического привода лежит свойство жидкости не сжиматься от внешнего воздействия. Благодаря этому жидкость отлично выполняет роль передатчика усилия без каких-либо потерь, но при условии, что в ее составе будет отсутствовать газ.
Принцип действия тормозной системы с гидравлическим приводом очень прост: водитель жмет на педаль тормоза, тем самым начинает воздействовать на тормозную жидкость, находящуюся в герметичных трубопроводах. Поскольку она не сжимается, то усилие приводит к перемещению ее по трубопроводам, концы которых соединены с рабочими механизмами. Из-за этого давление в полостях механизмов возрастает, и поршни механизмов выходят со своих посадочных мест, прижимая колодки к дискам или барабанам – происходит замедление движения. При прекращении воздействия на педаль давление падает (жидкость возвращается обратно) и поршни механизмов становятся в исходное положение.