Лю7м клеймо что означает
Советские ювелирные заводы: какие клейма и надписи стоят на советских украшениях
Что означают эти странные цифры на шинке Вашего кольца? И как определить, каким заводом было создано это украшение по именникам и клеймам?
Приветствую Вас, дорогой читатель на моем канале! Здесь регулярно выходят видео и статьи о ювелирных украшениях, драгоценных камнях и природных самоцветах. Буду рада Вашему обществу, присоединяйтесь))
«СТРАННЫЕ ЦИФРЫ» НА ШИНКЕ ВАШЕГО УКРАШЕНИЯ
Драгоценности СССР из золота, серебра и платины имели характерные клейма и именники.
«Голова рабочего с молотом»
Переход на метрическую систему стал не единственной новинкой 1927 года. Появилось новое клеймо, на котором была изображена голова рабочего с молотом.
Следующее кардинальное изменение советское клеймо претерпело в 1958 году. Теперь на нем изображались серп и молот внутри пятиконечной звезды. Примечательно, что изначально звезда имела выпуклую форму.
Помимо звезды, серпа и молота на изделие обязательно ставилось обозначение конкретной инспекции пробирного надзора, а также установленная трехзначная проба.
Кольцо «Малинка» с бриллиантами и синтетическим корундом в огранке «кабошон», золото, 583 проба
КАКИМИ БЫЛИ КЛЕЙМА?
Также появляется дополнительное клеймо в виде буквы «Р», которое ставилось на изделиях, подвергшихся реставрации.
В 1965 году звезда приобрела плоскую форму. Именно такой вариант пробирного клейма сохранялся вплоть до 1994 года, когда при новой смене власти было принято решение изменить клеймо, вернув профиль девушки в кокошнике.
Секрет про «цифры»
Надеюсь, Вы смогли «прочитать» информацию, спрятанную на шинке Вашего украшения. Интересно, украшения какого завода сохранились у Вас?
Сегодня советские ювелирные украшения принято ругать за все подряд, а мне кажется, это очень интересное направление винтажных украшений, спрос на которые со временем будет только расти.
Про клеймо ЛЮМ
Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Helga » 04 июн 2013, 22:07
Коллекционерам подстаканников хорошо известно клеймо ЛЮМ. Такое:
Встречается такое клеймо на подстаканниках с эмалью, к примеру, на Пингвинах:
Я настолько уверовала в этом, что эту информацию никогда не подвергала сомнению. Правда, найти что-либо про эти самые Ленинградские ювелирные мастерские никак не удавалось. ну не было ничего про них в Инете! Сейчас я понимаю, почему нет никаких сведений про эти загадочные мастерские. Потому, что клеймо ЛЮМ не имеет никакого отношения к Ленинградским ювелирным мастерским! Может быть, такие мастерские и были, но к этому клейму и к подстаканникам они никакого отношения не имеют.
Так кому принадлежит клеймо ЛЮМ?
Обратимся к каталогу клейм М.М.Постниковой-Лосевой:
Обратите внимание на клейма ЛЮ3. ЛЮ5. Это клейма Ленинградской ювелирно-часовой фабрики. Если убрать цифру (которая обозначает год) и прибавить букву «М», которая обозначает «металл»(т.е. издение не из драг. металла), то как раз и получится клеймо ЛЮМ. Получается, что клеймо ЛЮМ переводится как клеймо Ленинградской ювелирно-часовой фабрики на изделиях не из драг металла.
Если я всех не запутала, и если это кому-нибудь интересно, могу потом как-нибудь рассказать эту историю..
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение skievbashka » 05 июн 2013, 00:46
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Helga » 05 июн 2013, 23:31
Итак, обещанная история про то, как Ленинградская ювелирно-часовая фабрика никогда не производила подстаканников с эмалью, и про то, как на подстаканниках с эмалью появилось клеймо Ленинградской ювелирно-часовой фабрики.
Обратим внимание на центральную «веточку» схемы, где показано существование Ленинградской ювелирно-часовой фабрики (период с 1944 по 1961 годы). Она размещалась в Гостином дворе, помещение №111.
Как мы видим, Ленинградская ювелирно-часовая фабрика влилась в единую Ленинградскую ювелирную фабрику в 1961 году. То есть, в 1961 году Ленинградская ювелирно-часовая фабрика прекратила свое существование как самостоятельное предприятие. Запомним эту дату.
серебро, 1954 год
1960 год
Такая брошь (подсмотрена в Инете):
1954 год
Если задаться целью, можно поискать другие примеры производимой продукции ЛЮЧФ. Но нас интересуют подстаканники. Я искала их, но не нашла. Поэтому делаю вывод, что Ленинградская ювелирно-часовая фабрика до 1961 года (до объединения) не специализировалась на их производстве.
Тем не менее, известны подстаканники (как и другие предметы с эмалью) с клеймом ЛЮ.
А теперь посмотрите на схему, представленную выше. В 1973 году уже существовало объединение «Русские самоцветы». Следовательно, клеймо плавно перешло к «Русским самоцветам».
Что касается подстаканников не из драгметаллов, то определение их даты создания в виду отсутствия пробирного клейма представляется трудным, за исключением некоторых моментов.
Вот, к примеру, клеймо ЛЮ2М от выше показанного подстаканника с пингвинами:
Мне думается, что это 1962 год. 1952 быть не может, т.к. ЛЮЧФ не выпускала изделия с эмалью. 1972 тоже не может, было бы 2ЛЮМ.
Клеймо ЛЮМ встречается на Олимпийском подстаканнике:
Кто знает, в каком году был создан этот подстакан?
На этом все. Очень надеюсь, что меня услышали 
Готова выслушать вопросы, возражения, критику. 
Всем спасибо! 
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Нелунатик-увы » 08 апр 2014, 22:32
Значок «30 лет снятие блокады Ленинграда«, 1974 год, клеймо «ЛЮМ«.
Значок «XXX лет Победы», 1975 год, клеймо «ЛЮМ«
Значок «1917 / 1977», клеймо «ЛЮМ»
Значок «Сто лет со дня рождения Ленина«, 1980 год, клеймо «ЛЮМ«
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Нелунатик-увы » 03 май 2014, 15:05
Значок «50 лет СССР«, 1972 год, клеймо «ЛЮМ«
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Televizor » 03 май 2014, 19:50
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение ESol » 03 май 2014, 20:06
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Нелунатик-увы » 12 авг 2014, 07:47
Две заколки К звездам, клеймо ЛЮ1М и ЛЮ2М
Значок Всемирный конгресс женщин / Москва, клеймо VI-1963 и ЛЮ3М
Значок ПМЗ 1954 / 1964, клеймо ЛЮ4М
Московский кинофестиваль IV / 1965, клеймо Москва и ЛЮ5М
Значок Ленавтоматторг, клеймо ЛЮ6М
Значок 50 лет Октябрьской революции 1917 1967, клеймо ЛЮ7М
Значок Ленинград, клеймо ЛЮ8М
Значок 1944-1969 Витебск, клеймо 9ЛЮМ
Значок Шушенское / 1870-1970, клеймо ОЛЮМ
Значки помогли мне составить табличку соответствия года и клейма «ЛЮ…М», «…ЛЮМ» и «ЛЮМ» (период брала с 1961 по 1980 гг..):
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение ESol » 12 авг 2014, 19:19
Так, что, думаю, клеймо ЛЮМ начали ставить в 1972 году. Или, как вариант, смена клейм произошла в 1971, и в этом году клеймили как 1ЛЮМ. так и просто ЛЮМ.
Re: Про клеймо ЛЮМ
Сообщение Нелунатик-увы » 12 авг 2014, 20:23
Текст книги «Блеск и нищета бижутерии. Повседневные украшения в России и СССР, 1880–1980 годы»
Автор книги: Елена Юрова
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Расцвет советского модерна
(1960-е годы)
В середине 1960-х годов на смену широким и довольно длинным юбкам пришли мини-юбки и маленькие платьица прямого покроя. Бусы сразу удлинились. Особенно модной была комбинация из отдельных бусин, разделенных отрезками цепочек или бисером (илл. 124). Реже встречались длинные бусы со скользящим кольцом, регулирующим длину кисти (илл. 124а; 124 с). Один из вариантов модных бус можно видеть, например, на фотографии киноактрисы Эльзы Леждей (илл. 124b).
124. Бусы пестрые. Стекло, металл. Длина 140. Чехословакия. 1960-е гг.
Бусы. Стекло, металл. Длина 144. Чехословакия. 1960-е гг.
124a. Бусы светло-голубые. Стекло. Замок винтовой с колпачками. Регулируемая длина кисти. Длина без кисти 91, ширина кольца 3,2.
Чехословакия. 1960-е гг.
Разумеется, в продаже такие бусы появились не сразу, поэтому вышедшие из моды короткие бусы пытались перенизать, вставляя между бусинами либо леску, либо бисер, либо кусочки стеклянных трубочек. Счастливицы, работавшие в научно-исследовательских институтах или в заводских лабораториях, могли заказать такие трубочки в стеклодувной мастерской, разломать их на части и расставить ими устаревшие бусы (илл. 125).
124b. Открытка с фотографией Эльзы Леждей, 1967
124с. Журнал таллинского дома моделей Siluett. 1969, № 2, с. 8
Новые веяния коснулись, разумеется, и мастеров, работавших с янтарем. В журнале «Декоративное искусство СССР» (№ 6, 1959, с. 25) появляется статья М. Жукова, в которой автор явно осуждает имеющийся в наличии ассортимент янтарных изделий: «…янтарные броши, которые можно увидеть в продаже, как правило, представляют собой или вишенки, или листочки, или, наконец, виноград. Бусы же бывают непременно круглыми и отличаются друг от друга только размером». Первые попытки сохранить первозданную красоту янтаря в ювелирных изделиях относятся именно к этому времени. Появляются разнообразные колье, подвески, гривны, кольца, серьги из янтаря, выполненные в совершенно новой стилистике (илл. 126). Прекрасным дополнением к новому силуэту оказались и длинные бусы из необработанного янтаря: прозрачного желтого и медового, непрозрачного желтого, белого и почти черного. Обычная длина этих бус составляла 60–80 см, а потом каждый перенизывал их по своему усмотрению. Продавать янтарь разрешалось только в государственных магазинах, поэтому достать его было крайне затруднительно. Народ шел на хитрости: например, одна из модниц 1960-х сделала бусы, распотрошив янтарную картинку «Дубок» (илл. 127).
125. Бусы самодельные.
Пластик, бисер. Длина 90 и 86. Россия. 1960-е гг.
Бусы самодельные «жемчуг» (фрагмент). Стекло. 1960-е гг.
Черный рынок на прибалтийских курортах, особенно в Паланге, более или менее успешно восполнял пробелы в государственной торговле. По барахолке бродили женщины, увешанные янтарными бусами, как связками сушеных грибов. Их преследовали дружинники. Поэтому на какое-то время они переместились на женский пляж Паланги, где одетые дружинники появиться не могли. Зрелище было экзотическое: толпа обнаженных Ев, увешанных янтарными бусами и браслетами. Власти, однако, тоже не дремали, и вскоре на пляже появились отряды дружинниц, раздетых, но с повязками на руках. Пляж пустел мгновенно. Оставались только ошарашенные покупательницы. Но, когда дружинницы удалялись, все возвращалось на круги своя.
126. Украшения из янтаря 1960-1970-е гг.
Бусы. Янтарь. Длина 80
Бусы. Янтарь, металл. Длина 110, подвеска 2,5
Запонки. Размеры 4х3,3; 4х2,5
127. Бусы с подвеской. Янтарь, металл. Прибалтика. 1960-1970-е гг.
Бусы самодельные. Янтарь, металл. 1960-1970-е гг.
Естественно, изготовители пластиковых украшений тоже не остались в стороне. Появилось множество бус из пластика – как правило, ужасающего вида, но однажды среди них встретились довольно элегантные, из эпоксидной смолы (илл. 128).
По-прежнему престижными оставались чешские бусы. Иногда эти бусы даже были способны заменить «всеобщий эквивалент». Так, персонаж рассказа Виктории Токаревой «Можно и нельзя» Маруся подарила деревенской жительнице яркие чешские бусы, а взамен получила икону в серебряном окладе.
128. Бусы. Эпоксидная смола. Длина 86. Замок-карабин круглый. Россия. 1960-1970-е гг.
Бусы желтые прозрачные. Пластик. Замок винтовой из пластика. Длина 95. Германия. 1920–1960 гг.
Бусы желтые с черными кубиками. Пластик. Без замка.
Длина 63. Россия (?). 1950-1960-е гг. (?)
Колье. Пластик, металл. Длина 46,5. Россия. 1950-1960-е гг.
Брошь с подвесками. Пластик. Заколка-булавка. 3,8х1,8. Россия. 1950-1960-е гг.
Это было время «оттепели», людей неудержимо влекло ко всему новому. В моде и интерьере получил распространение стиль, который в то время называли абстрактным. На смену старой мебели пришли деревянные параллелепипеды на высоких ножках, а картины и ковры на стенах были вытеснены модными эстампами и чеканкой. Менялся и взгляд на модные украшения. В статье М.А. Ильина «Ювелирные изделия и мода» (Декоративное искусство СССР. № 5, 1959, с. 25) эти новые взгляды формулируются следующим образом: «…ювелирные изделия по их характеру и применяемым материалам следует разделить на две группы. Одни выполняются из драгоценных металлов и камней, в том числе синтетических, другие же создаются на основе более дешевых металлов с применением стекла, пластмасс и т. д., образуя тот ассортимент, который последнее время стал чаще всего называться “ювелирной галантереей”.
Последняя группа изделий обязана своим происхождением капитализму, когда городское мещанство и чиновничество стало предъявлять спрос на дешевые ювелирные изделия, выглядевшие “как настоящие”».
Осудив таким образом «капиталистическую ювелирную галантерею», автор в той же статье пишет о советской бижутерии как о необходимом элементе облика модной женщины: «Ювелирная галантерея стала необходимой частью не только праздничного, но и повседневного платья. Нередко ее можно встретить даже и на верхней одежде…» Далее он формулирует требования к главным декоративным качествам современных произведений: они «должны заключаться в запоминающемся, хорошо найденном силуэте, ясно читаемом рисунке и своеобразных цветовых сочетаниях». Лаконичность, геометрические формы, обобщенный растительный орнамент, большие размеры, по мнению автора, как нельзя лучше подходят к современному костюму. Действительно, и советская промышленность, и покупательницы с энтузиазмом откликнулись на новые модные тенденции.
129. Сверху вниз и слева направо.
Брошь «поющая девушка». Металл, эмаль. Надпись «1960 kui mina hakkan laule Maie» («Если собираюсь петь Майе» – аналог латышских песен Līgo). 4,2х3,5. Эстония, 1960
Броши «девочка» и «мальчик» в народных костюмах. Латунь. 5х2,6 и 4,8х2,7. Латвия (?). 1960-е гг.
Брошь «Танец». Латунь, чернение, штамповка. Штамп «Tallin KJ». 4,1х3,1. Государственный художественный институт Эстонской ССР. 1966–1968 гг.
Брошь «дерево». Металл, эмаль. Клеймо «Т32 Мет». 4,2х3,7. Таллинский ювелирный завод. 1962 г.
Брошь «Волынщик». Латунь, чернение, штамповка. Клеймо «Tallin KJ». 4,2х3,3. Государственный художественный институт Эстонской ССР. 1966–1968 гг.
Брошь «стилизованный цветок». Металл, эмаль. 2,7х2,6. Прибалтика (?). 1960-е гг.
Брошь «Девушка». Металл. 3,8х3,3. Прибалтика. 1960-е гг.
Брошь «цветок». Латунь, чернение, штамповка. Клеймо «Tallin KJ». 3,1х2,6.
Государственный художественный институт Эстонской ССР. 1966–1968 гг.
Брошь «Гнездо». Металл. 3,5х3. Прибалтика. 1960-е гг.
Брошь с орнаментом. Металл. 2,3х3,3. Грузия (?), 1960-е гг.
Брошь «женщина в национальном костюме». Металл, эмаль. Застежка-булавка. Клеймо «Ш33». 4х2,7. 1960-1970-е гг.
129а. Брошь «Девушка». Металл. Размер 3х3,3 см. Прибалтика. 1960-е гг.
Брошь «Девушка в платочке». Металл, эмаль. Диаметр 4,7.
Клеймо «Москва». 1960-е гг. Из собрания В.П. Голицына
Внезапно в большом количестве появились чеканные металлические или металлические с эмалью брошки, выдержанные в новом стиле (илл. 129). Среди них выделяются интересные броши, выпускавшиеся Таллинским ювелирным заводом (клейма «ТЗО-ЗЗ Мет»). В Государственном художественном институте Эстонской ССР в 1966–1968 годах была создана серия штампованных металлических брошек с этнографическими мотивами. Обычно они имели клеймо «Tallin KJ». Несколько отличались от них броши, выпускавшиеся, судя по костюмам персонажей, в Латвии. Встречаются броши такого же типа и со штампами МЮЗ (Московский ювелирный завод) и КЮЗ (Костромской ювелирный завод). Чаще всего какие-либо указания о производителе вообще отсутствуют. Одна из подобных брошек в виде неправильного квадрата с изображением девической головки была, кажется, у каждой жительницы Советского Союза и до сих пор встречается необыкновенно часто. Она же воспроизведена и на модной картинке в «Журнале мод» за 1960–1961 годы (№ 4, с. 18). Другой столь же популярной брошью была «Девушка в платочке» с клеймом «Москва» (илл. 129а).
130. Украшения с эмалью (сверху вниз и слева направо)
Брошь «Крестьянка с коромыслом». Металл, эмаль. 4,5×3,8. 1960-е гг. Из собрания В.П. Голицына
Брошь «осенние листья». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФ9». Диаметр 5,1. Ленинградская ювелирная фабрика, 1959
Брошь «Дымковская игрушка». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2М Сделано в СССР». 5,1×5,4. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь «матрешки». Металл, эмаль. 2,5×4,3. Клеймо «ЛЮЗМ». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1963
Брошь-подвеска. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2М 2с». 5,4×4,7. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь-значок «КСЖ» (Комитет советских женщин). Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ7 М». 4,1×2,2. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1967
Брошь «Березки». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮЗ М». 4×5,2. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1963
Брошь «Крестьянки». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2М». 2,8×2,6. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь «Полярная». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФ9». 3,5×4,5. Автор В.Г. Поволоцкая. Ленинградская ювелирная фабрика, 1959
Брошь «камыши». Металл, эмаль. 3×5,5. Клеймо «ЛФ9». Ленинградская ювелирная фабрика, 1959
Брошь «листья». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФО», надпись «В день 50-летия 8 марта». 4,6×3. Ленинградская ювелирная фабрика, 1960
Брошь с парусниками. Металл, эмаль. Неправильный прямоугольник 3,8×5,8. Клеймо «ЛЮ1 М Сделано в СССР». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1961
Брошь-значок «Международный женский день 8 марта». Металл, эмаль. Диаметр 4,7. Клеймо «ЛЮМ». Ленинградская ювелирночасовая фабрика, 1960. (?) Из собрания В.П. Голицына
Брошь треугольная. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2М». 5×6. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь «абстракция». Металл, эмаль. 2,7×7,8. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2 М», 1962
На Ленинградской ювелирной фабрике (клеймо «ЛФ») изготавливали эффектные броши с горячей эмалью. Похожие изделия входили также в ассортимент Ленинградского ювелирно-часового завода (клеймо «ЛЮ») (илл. 130). Цифра, стоящая в клейме после букв, соответствует последней цифре года изготовления: например, клеймо «ЛФ9» обозначает, что ювелирное изделие было изготовлено на Ленинградской ювелирной фабрике в 1959 году. Позднее 1969 года цифра стала ставиться не после, а перед буквами (М.М. Постникова-Лосева и др. Золотое и серебряное дело XV–XX веков. М., 1983). Вероятно, часть этих изделий делалась на экспорт, поскольку некоторые из них, кроме обычного клейма, имели клеймо «сделано в СССР». Ленинградские броши отличались высоким качеством и необычайно широким ассортиментом. Декор этих брошей включает и модный «абстрактный» орнамент, и стилизованные растительные элементы, и фольклорные мотивы. Среди них можно встретить серии, выпущенные к фестивалю молодежи 1957 года, и датируемые тем же годом значки Комитета советских женщин «КСЖ». Появление последних было приурочено, по-видимому, к переименованию в 1956 году Антифашистского комитета советских женщин в Комитет советских женщин. В 1960 году были выпущены броши неправильной формы с веточками на черном фоне и штампом на обороте: «В день 50-летия 8 марта». На другой броши-значке надписи «Международный женский день» и «март 8 март» включены непосредственно в орнамент. К этому же времени относятся и брошки с изображением пользовавшегося в то время необыкновенным успехом клоуна Олега Попова (илл. 130а). Разнообразие дизайна и сюжетов этих брошек удивительно. Зачастую они приобретали совершенно другой вид за счет изменения цвета фона (илл. 13Оb, 131). А иногда мастера резко меняли уже привычный стиль и комбинировали металл и эмаль или делали чисто металлические броши с рельефом или сквозными проемами (илл. 132).
Сведения об авторах замечательных ленинградских брошек рассеяны по различным журналам, которые в настоящее время нелегко отыскать.
130а. Брошь «Олег Попов». Ленинградская ювелирная фабрика. Начало 1960-х гг. Из собрания В.П. Голицына
130b. Брошь «дорога». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2» «Сделано в СССР». 3,7×3,6. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь «завиток». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФО». 2,8×4. Ленинградская ювелирная фабрика, 1960
Брошь «лучи». Металл, эмаль. 3,7×6. Клеймо неразб, 1960-е гг.
Из собрания Д. и О. Матвеевых
131. Броши с различным фоном
Броши «папоротник». Металл, эмаль. Клеймо «ЛФО». Размеры 2,6×3,8 Ленинградская ювелирная фабрика, 1960
Серьги. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР, ЛЮ2, М». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Броши «листочки». Металл, эмаль. 1960-е гг.
Броши «пляска». Металл, эмаль. Клеймо «ЗХГ». 2,5×4,4. Завод художественной гравюры на металле, 1963.
Из собрания В.П. Голицына
Броши «фестивальная». Металл, эмаль. 1,5×5. «Москва», без клейма.1957 г. (?)
Из статьи Галины Габриэль «Долгая дорога петербургского авангарда» (Русский ювелир, 1998, № 2–3 (7–8), с. 20) узнаем, что «главными фигурами в борьбе за обновление ленинградского ювелирного искусства выступили тогда (конец 1950-х. – Лет.) художники Юта Паас-Александрова, Рэм Харитонов, Вера Поволоцкая». Наиболее значимый вклад в разработку нового стиля недорогих украшений внесла Вера Георгиевна Поволоцкая. В воспоминаниях главного художника АО «Русские самоцветы» С.М. Березовской (http://skurlov.blogspot.ru/2011/10/blog-post_24.html) читаем: «Вера Георгиевна Поволоцкая – заслуженный художник России, окончила училище имени Мухиной в 1957 году и начала карьеру на Ленинградской ювелирной фабрике. Как дипломированный керамист, поначалу она занималась декоративной посудой. К тому времени на фабрике наладился выпуск дорогостоящих подносов и пуншевых чашек, изукрашенных эмалями и прочей развесистой клюквой в неорусском стиле. Поволоцкая устроила настоящую революцию, разработав сервизы, предметы которых отличались современным дизайном. За сервизами последовали украшения.
132. Сверху вниз и слева направо
Брошь с прорезями. Металл. 3,2×6,3. Клеймо «ЛЮ2». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь-подвеска «Бизон». Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2М». 5×5,2. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь выпуклая прямоугольная. Металл. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». 2,5×5,9. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962 Из собрания В.П. Голицына
Брошь со стилизованными цветами. Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2 М». 3,4×5,3. Ленинградская ювелирночасовая фабрика, 1962
Брошь изогнутая трапеция. Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». 2,5×7,1. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962 Из собрания В.П. Голицына
Брошь «елочки». Металл, эмаль. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». 6,5×3,2. Ленинградская ювелирночасовая фабрика, 1962
Брошь с «бирюзовыми» вставками. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР ЛЮ2 М». 4,1×5,3. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь «Ленинград». Металл. Клеймо «Ленинград». 3,6×3,6. 1960-70-е гг.
Из собрания В.П. Голицына
Брошь-полуцилиндр. Металл, эмаль. 1,6×6,3. Клеймо «ЛЮ2 М», «Сделано в СССР». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962.
Брошь «Ростр». Серебро. Клеймо «ЛЮ2», «Сделано в СССР». Проба «873».
2,5×5,9. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962 Из собрания В.П. Голицына
Серьги. Металл, эмаль. Клеймо «Сделано в СССР, ЛЮ2 М». 2,5×1,4. Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1962
Брошь – заколка. Металл, эмаль. 1,8×7,5. Клеймо «ЛЮЗ М». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1963
Заколка. Металл, эмаль. 1×6,9. Клеймо «ЛЮ1 М», «Сделано в СССР». Ленинградская ювелирно-часовая фабрика, 1961
133, 133a, 133b. Броши Ли Стайн. Родоид. Франция. 1960-80-е гг.
Практически всю свою жизнь работая художником в ювелирной промышленности, Вера Георгиевна создавала не только эксклюзивные произведения, но и предметы массового, мелкосерийного производства. Копеечные броши из томпака и других недрагоценных материалов, популярные в шестидесятые – семидесятые годы, были сделаны по ее эскизам, например знаменитая эмалевая брошь, ставшая фирменным знаком магазина “Березка”. Как результат – тысячи советских граждан видели или носили ее работы, даже не подозревая об имени автора». Творчеству этой выдающейся художницы посвящена статья И.В. Шаталовой «Ювелирный марафон Веры Поволоцкой» (Русский ювелир, 2008): «Вера Георгиевна Поволоцкая – в ювелирном мире имя значимое. Ее произведения занимают почетное место во многих музеях страны – Государственном Русском музее, Государственном Историческом музее, Оружейной палате Московского Кремля, музеях Калининграда и Екатеринбурга… Дизайн ее разработок был вдохновлен эстетическими представлениями того времени, когда под лозунгом “Искусство в быт” на смену вычурным формам “сталинского ампира” пришли простые и ясные геометрические формы. Особенно выразительно новый стиль прозвучал в ее бижуте-рийных украшениях – недорогих брошах, браслетах и серьгах из томпака или других недрагоценных металлов, которые в то время носили все модницы Советского Союза». Возможно, символом магазина «Березка» стала брошка с изображением березок, представленная на илл.130. Там же можно видеть брошку В. Поволоцкой «Полярная», авторство которой любезно помогла установить специалист в области ювелирного искусства И.Ю. Перфильева.
Элегантные броши, созданные ленинградскими мастерами, интересно сопоставить с изделиями известной французской художницы Ли Стайн (Lea Stein), начавшей работать в конце 1960-х годов. В отличие от перенасыщенной блестящим металлом и стразами американской бижутерии, брошки Ли Стайн покоряют лаконизмом и изяществом (илл. 133, 133а, 133b). Поныне большим успехом пользуются ее «лисы», «кошки», «насекомые». Представляется, что эмалевые ленинградские броши, не уступающие им по качеству и дизайну, еще ждут своей достойной оценки.
134. Сверху вниз и слева направо.
Брошь «Лебедь». Металл, эмаль. 4×5. Клеймо «П» в овале. Завод «Победа». Москва, 1960-е гг.
Брошь «Олень». Металл, эмаль. 4×5. Клеймо «П» в многоугольнике, г. Павлово (?), 1960-е гг.
Брошь «Космическая». Эмаль, металл. Клеймо «ЗХГ». Замок-булавка. 2×5,5. Завод художественной гравюры на металле, 1963
Брошь «Птицы». Металл, эмаль. 3,8×3,8. Клеймо «П» в круге, г. Павлово (?), 1960-е гг.
Брошь «Яхты». Металл, эмаль. 4×3,5. Россия, 1960-е гг.
Брошь «Сломанный цветок». Металл, эмаль. Клеймо «ХРУ г. Павлово». 5×4,2. Павловское художественноремесленное училище. 1960-е гг.
Брошь «Ночной пейзаж». Металл, эмаль. Замок-булавка. Клеймо «ЩЗ» (?) Щербинский завод металлической галантереи. Овал 4×6. Россия. 1960-1970-е гг.
Брошь «Буревестник». Металл, эмаль. 4×5. Клеймо «П» в круге, г. Павлово (?), 1960-е гг.
Брошь «Листья». Металл, эмаль. Размеры 4×3,3.
Клеймо «П» в круге, г. Павлово (?), 1960-е гг.
Брошь «Аист». Металл, эмаль. 2×2. Россия, 1960-е гг.
Брошь «Кошечка». Металл, эмаль. 4,2×3,3. Россия. 1960-1970-е гг.
Брошь «Абстракция». Пластик. Замок заменен. 4×6. Россия. 1960-1970-е гг.
Значительно более простыми по дизайну и технологии были брошки, выпускавшиеся на заводах Москвы, Павлова, Щербинки (илл. 134). На некоторых из них встречается клеймо «ХРУ г. Павлово» (художественно-ремесленное училище). По стилю они близки к ленинградским брошкам, иногда копируют их: например, встречается копия из алюминия броши В. Поволоцкой «Полярная». В то же время среди подобных брошек есть и более сложные композиции: например, северный пейзаж, выполненный предположительно на Щербинском заводе металлической галантереи. Вдохновившись нашими достижениями в космосе, в начале 1960-х годов серию металлических брошек выпустил и Московский завод художественной гравюры на металле (клеймо «ЗХГ»).
134а. Детские брошки. Из собрания В.П. Голицына
Появились и выполненные в том же стиле дешевые серьги, чисто металлические или со вставками из пластика. В это время многие фабрики, артели и даже ремонтные мастерские делали ставшие такими популярными украшения. В частности, был налажен массовый выпуск небольших детских брошек с забавными котятами, собачками, персонажами мультфильмов и детских книжек (илл. 134а). Среди них встречаются брошки Павловского завода сувениров, Ленинградских ювелирных мастерских, Московского экспериментального творческо-производственного комбината художественного фонда России и т. д. Подробные сведения о соответствующих клеймах можно найти в справочнике Ю. Коржика «Каталог товарных знаков и клейм на значках», 2001. Вероятно, из одних этих брошек может составиться интересная коллекция, поскольку их дизайном занимались, судя по всему, хорошие профессиональные художники.
135. Брошь. Яшма, серебро. Замок с предохранителем. Штампы «Урал», «СЮ2», «873». Ромб 6×4. Россия, Свердловский ювелирно-гранильный завод, 1962
Кулон. Нефрит, металл. Размеры с подвеской 4×2,5. 1960-1970-е гг. Из собрания В.П. Голицына
Кулон. Яшма, металл. Размеры вместе с подвесками 7×5,4. Авторская работа. 1970-е гг.
Заколка. Яшма, металл. 1,6×5,2. Клеймо «РСЗ». Ленинградский завод «Русские самоцветы», 1963.
Из собрания В.П. Голицына
Браслет. Жадеит (?), металл. 4×17. Авторская работа. 1960-1970-е гг. Из собрания В.П. Голицына
Подвеска. Родонит, серебро. Штампы «Урал», «СЮЗ», «873». Свердловский ювелирно-гранильный завод. 1963 г.
На Урале Свердловский ювелирно-гранильный завод (клеймо «СЮЗ») выпускал украшения, выполненные в новом стиле с использованием поделочных камней: родонита, яшмы, нефрита и других (илл. 135). Уральские поделочные камни использовали и на других заводах, в частности на ленинградском заводе «Русские самоцветы». Эти разработки оказались настолько удачными, что почти без изменений вписались в меняющуюся моду последующих двух десятилетий. Мастера в артелях и отдельные любители копировали этот стиль, а вместо благородных минералов за неимением лучшего зачастую вставляли в кулоны на длинной цепочке стекло или пластик.
Серьги, долгое время после революции считавшиеся презренным символом мещанства, вернулись к жизни. С начала 1960-х девушки в массовом порядке начали прокалывать уши. Наиболее продвинутые не занимались самодеятельностью, а делали это в институтах красоты и ходили первый месяц с веревочками в ушах. Потом веревочки заменяли специальными медицинскими сережками, продававшимися во всех галантереях. Эти сережки имели вид маленькой капли из голубого или белого пластика, оправленного в простейшую позолоченную серебряную оправу, и стоили, помнится, 78 копеек. На смену медицинским серьгам в зажившие уши вставляли либо бабушкины сережки, либо продукцию советских ювелирных заводов, которые как раз в это время начали выпускать относительно недорогие золотые серьги в форме ромбика или кружочка с граненой звездочкой в центре и с простыми швензами, снабженными предохранителем. К ним можно было купить такой же кулончик на цепочке.
136 и 136а. Подвеска «книжечка». Перламутр, гранаты, серебро. Автор Н.Г. Колобков. 1970-е гг. Из частного собрания
137. Браслет «ящерица». Малахит, серебро. Автор Н.Г. Колобков. 1970-е гг. Из частного собрания
Массовая продукция удовлетворяла далеко не всех, в связи с чем чрезвычайно активизировались частные мастера-ювелиры. Их деятельность была, конечно, не совсем легальной из-за монополии государства на обработку драгметаллов и запрета на любую предпринимательскую деятельность. Но дамское сообщество своих любимых мастеров не выдавало и широко пользовалось их услугами. Среди них встречались настоящие виртуозы – например, Николай Георгиевич Колобков, свободно пользовавшийся любой техникой и способный мастерски воплотить в жизнь любые фантазии клиенток, от миниатюрной книжечки-подвески до покрытого тончайшей филигранью браслета с малахитовой ящерицей (илл. 136, 136а, 137). Одновременно с ним работал Дмитрий Борисович Скубенко, специализировавшийся на камеях из раковин, малахита и т. п. (илл. 138, 139).
138. Камеи – подвеска и серьги. Малахит, серебро, бисер.
139. Камея – подвеска. Раковина, Автор Д.Б. Скубенко. 1970-е гг. серебро, бисер. Автор Д.Б. Скубенко. Из собрания А.В. Берковой 1970-е гг.
Наконец, на проблему украшений начали обращать внимание и журналы мод, до тех пор очень мало озабоченные этим аспектом женских интересов: «Современные украшения – это изящные нити бус, разнообразные цепочки, кулоны (иногда в виде кисти) и брелоки, броши, браслеты, состоящие из звеньев или колец. Они выполнены из металла, керамики, стекла, пластических масс. Для них используются наши природные богатства – уральские самоцветы, прозрачный янтарь, различные породы дерева.
140. Модные аксессуары (Международный конгресс мод. Москва, 1961, с. 80, 81)
Оживая в руках художника, эти материалы превращаются в чудесные украшения: нити бус из сверкающего горного хрусталя, фарфора с росписью и декоративные бусы из дерева.
В украшениях часто соединены различные материалы – это одна из характерных особенностей модного направления» (Журнал мод. № 72, 1963). На конгрессе мод стран социалистического лагеря современным аксессуарам был посвящен целый разворот (илл. 140). Обилие украшений отличает, например, № 1 «Журнала мод» за 1967 год: на обложке можно видеть большие клипсы из пластика с геометрическим рисунком, на моделях – клипсы, браслеты, кольца. В № 2 и № 3 того же журнала девушки-модели демонстрируют традиционные бусы из искусственного жемчуга в несколько рядов и пышные чешские парюры из стекла и металла.
Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.