Материал стен рубленные что это
Как оформить стены рубленные деревянные
Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.
В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.
Особенности рубленных деревянных домов
Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.
Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.
Помимо этого деревянные конструкции:
Рубленые деревянные стены бывают:
Особенности возведения бревенчатого сруба
Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.
Это связано с тем, что:
Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше – бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.
Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:
Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.
Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.
Инструкция укладки бревен:
Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.
Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.
Такая операция выполняется по некоторым правилам:
Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.
Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:
Особенности возведения брусчатого сруба
Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.
Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:
Сборка брусчатого сруба производится:
Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:
Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.
Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:
Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки – черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется – здание сразу собирается «набело».
ТИПЫ И ВИДЫ СТЕН
Главной структурной частью здания являются стены. Стены – это несущие конструкции, по расчету имеющие достаточную прочность, устойчивость при вертикальных и горизонтальных нагрузках.
Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.
В данной статье мы рассмотрим основные виды стен по роду материала – деревянные и каменные.
Деревянные стены
Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.
Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.
Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80–90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.
По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.
Рубленные бревенчатые стены
Характеристика
Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.
Технология
Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным, его делают на 2–3 см толще остальных венцов.
Венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня (рис. 10), причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25х50х120.
Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.
Шипы ставят через 1,5–2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8х2 см) или круглого (3–4 см) сечения, высотой 10–12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15–20 см.
В течение 1–2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10–20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6–10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1–2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка – в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т. е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным. На рис. 11 представлен разрез рубленной бревенчатой стены от карниза до фундамента.
Преимущества и недостатки
Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации долговечностью. Обработка бревен и возведение стен – трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.
Брусчатые стены
Характеристика
Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.
Заготовка материала
Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.
Технология
Сечение брусьев для наружных стен принимают 150х150 мм и 180х180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен – 100х150 мм и 100х180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20х20 мм.
Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5–2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Сопряжение угла и примыкание стен при помощи шпонок показано на рис. 12 при помощи шипов размерами 35х35 мм и 35х25 мм.
Защита брусчатых стен
Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5–7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.
Бревенчатые и брусчатые стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1–1,5 года после возведения (после их полной осадки).
Каркасные стены
Преимущества
Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.
Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.
Защита стен
Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.
Технология
Для изготовления каркаса наружных и внутренних стен используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм.
Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха. Несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые из досок 50х100, или 60х120 мм.
Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами; наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами. С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.
Утепление
Утепление каркасных стен осуществляют с помощью минеральных и органических материалами плотностью до 500–600 кг/м³. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и проникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим – цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15–20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течении 4–5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат: пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.
Щитовые стены
Преимущества
Отличие щитовых деревянных домов от каркасных заключается в том, что основные их структурные части состоят из укрупненных элементов щитов, изготовленных, как правило, на заводе. Процесс возведения щитовых домов сводится к монтажу на месте постройки и отделочным работам. Возведение щитовых деревянных домов снижает трудоемкость работы, обеспечивает высокие темпы монтажа.
Технология
В щитовых деревянных домах основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания и прикрепляемых к нему с помощью анкерных болтов. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Сверху стеновые щиты скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие. Стеновые щиты изготовляют внутренние и наружные, которые, в свою очередь, подразделяются на глухие, оконные и дверные. Высота щитов равна высоте этажа, ширина принимается равной 600–1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки и обшивки, внутренней и наружной, между которой помещен утеплитель.
В качестве утеплителя щитов применяют тюфяки из минерального войлока. Под обшивкой с внутренней стороны щита укладывают пароизоляцию с целью не допустить образование конденсации водяных паров внутри щита, проникающих в него со стороны помещения. Для уменьшения продуваемости под наружную обшивку прокладывают бумагу.
Щиты располагают вертикально и соединяют гвоздями. При устройстве стыков между щитами необходимо обеспечить достаточную плотность и не продуваемость стыка. На рис. 14б изображена рекомендуемая конструкция вертикального стыка щитов. Стык необходимо перекрывать непрерывными слоями воздухо- и пароизоляции.
В стык закладывают минеральный войлок толщиной 20 мм, приклеивая его холодной битумной мастикой. Затем с помощью рычажного приспособления производят обжатие стыка. В щитовых домах перекрытия устраивают щитовые или балочные.
Защита стен
При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принять меры по защите их от промерзания путем устройства утепленного цоколя и утепленного фризового пояса у карниза, а также от увлажнения парообразной влагой внутреннего воздуха, устраивая с этой целью пароизоляцию. Под цокольным перекрытием подполье утепленным не делают. Подполье должно быть холодным и хорошо проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную сверху под конструкцией чистого пола. Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устраивают утепленный пояс.
Каменные стены
Однородные стены
Материал
Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.
Технология
Стены возводят толщиной в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм, кирпичные стены имеют толщину соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.
При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.
В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича (рис. 16).
Шестирядная система предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов.
Каменная кладка по шестирядной системе проще, чем по двухрядной. Для уменьшения воздухопроницаемости стен лицевые швы кладки уплотняют специальным инструментом, придавая швам форму валика, выкружки или треугольника. Такой способ носит название расшивки швов.
Недостатки
Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность.
Венчающие карнизы
Технология
Венчающий карниз, изображенный на рис. 17, кирпичной кладки стены при небольшом его выносе – до 300 мм и не более 1/2 толщины стены, можно выкладывать из кирпича путем постепенного выпуска рядов кладки на 60–80 мм в каждом ряду. При выносе более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, заделанных в стены.
Внутренние концы железобетонных плит перекрывают сборными продольными железобетонными балками, которые прикрепляют к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров, с помощью чего обеспечивают устойчивость карниза.
Облегченные кирпичные стены
Характеристика
Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.
Классификация
Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе относятся конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.
Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей
Характеристика
Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей (рис. 19) состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.
Преимущества и недостатки
Легкобетонные камни по сравнению с обыкновенным кирпичом имеют меньший объемный вес и меньшую теплопроводность, поэтому применение керамических камней для возведения наружных стен позволяет уменьшить их толщину. Недостаток заключается в том, что легкобетонные камни меньшего объемного веса имеют меньшую прочность и стойкость против атмосферных воздействий.
Характеристика
Трехпустотные камни с крупными пустотами имеют размеры 390х190х188 мм. В тычковых рядах применяют тычковый камень с гладкой торцовой поверхностью.
Рекомендации
После укладки камней в стену пустоты в климатических условиях средних и северных районов следует засыпать шлаком, малотеплопроводным материалом, т. к. при больших размерах пустот в них возникает обмен воздуха, увеличивающий теплопроводность стены. Засыпка пустот малопроводными материалами повышает трудоемкость кладки. Для уменьшения циркуляции воздуха в пустотах применяют трехпустотные камни с несквозными пустотами – пятистенные камни.
domir.ru
ДоМир — Домашний Мир
Рубленые стены
Несмотря на появление большого числа различных строительных материалов, дерево до сих пор применяется и, видимо, всегда будет применяться при строительстве индивидуальных жилых домов в качестве не только вспомогательного, но и основного материала. Именно в деревянном доме обеспечивается идеальный микроклимат, материал этот абсолютно чистый экологически, легок в обработке.
При строительстве домов чаще всего используются хвойные породы сосна и ель. Заготавливать их необходимо зимой, срубленное летом дерево намного сильнее подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. В этом случае придется в каждом бревне на всю его длину делать пропил до центра, чем снимается появившееся внутреннее напряжение, предупреждается появление новых трещин и уменьшаются в размерах те, что уже появились.
Перед постройкой бревна выдерживать не обязательно, но надо учитывать, что даже если они и срублены зимой, то высыхая они все равно могут заметно, от 3 до 12 %, уменьшиться в диаметре. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, сбег, т. е. уменьшение диаметра, не должен быть больше 1 сантиметра на метр длины.
Рубленые брезенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд связанных так по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, именуемого окладным. Часто даже при строительстве всего сруба из, допустим, сосны, окладной венец кладется из дуба. Его бревна должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, называемого кантом, должка быть не меньше 15 см. Один из возможных вариантов конструктивного решения при строительстве рубленого дома показан на рисунке.
Верхнее и нижнее бревна соединяются в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Его оптимальная ширина 13-15 см, форма полуокружность. В пазы для теплоизоляции закладывается пакля, войлок или подобный иной материал. Через каждые 1,52 м венцы для большей устойчивости сращиваются прямоугольными или круглыми шипами. Размеры прямоугольного шипа составляют примерно 15x5x3 см, диаметр круглого 3 см. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой..
Углы бревенчатых стен могут выполняться рубкой с остатком, когда концы бревен перепускаются на величину диаметра бревна за наружную поверхность стены («в обло»), или без такого остатка («в лапу»), как показано на рисунке. Рубка без остатка экономичнее, но более трудоемка и сложна, углы при этом сильнее продуваются ветром. Вообще об обоих типах соединений стоит поговорить подробнее.
Рубка «в обло»
Вот порядок работы при рубке «в обло». На два бревна из самого нижнего окладного венца кладутся поперек два других и с помощью специального инструмента, черты, очень похожей на большой циркуль, размечаются. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия ножек стояли перпендикулярно бревнам. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце бревна. По полученным отметкам топором вырубаются выемки»чашки», плотность посадки проверяется установлением бревна на место, в случае необходимости делается подгонка. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы. Порядок этой работы и то, как при этом пользоваться чертой, показаны на рисунке.
Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». Для начала концы бревен при этом отесываются с четырех сторон до получения ими формы квадратного бруска длиной в 11,5 полного диаметра бревна. На каждом обтесанном конце бревна отмеряется толщина затеса, называемого кантом. Дальнейшая разметка показана на рисунке. При этом торец и вертикальные строны концов делятся рисками на 8 равных частей, через риски, параллельно стесанным сторонам, проводятся линии, ребра отмечаются, к примеру, буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На ребре АБ сверху и снизу откладывается по его же восьмой части, на ВГ и ДЕ по две восьмых, ЖЗ три восьмых. Сама «лапа» получается после соединения полученных точек прямыми и стесывания лишней древесины. Вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной или коренной шип для того, чтобы бревна по углам не сдвигались. Размеры его составляют треть от размеров «лапы». Разметка и вырубка пазов делается так же, как и в предыдущем случае. Учитывайте, что при рубке «в лапу» углы стен сильнее продуваются, на них надо положить слой теплоизоляции и забить досками.
Несколько слов об осадке
Теперь еще об одной особенности рубленого дома. Если полностью придерживаться столетиями выработанных правил, то сруб собирается сначала » vspace=»20″>
При окончательной укладке на фундамент поверх гидроизоляции кладется обработанная битумом подкладка из доски толщиной в 5 мм, на нее слой пакли, войлока, затем укладывается первый венец. В его паз снова кладется теплоизоляция, на нее второй венец и так далее.
Над дверными и оконными проемами с учетом будущей осадки специально оставляется зазор в 5 % от их высоты. При постройке он забивается теплоизоляцией, затем, через годполтора, когда прекратится осадка стен, этот зазор заделывается окончательно деревянным бруском. Из-за осадки приходится дважды конопатить швы между бревнами. Первый раз после возведения сруба, второй тоже через годполтора. Узкие и широкие пазы и щели конопатятся поразному. В первом случае это делается способом «врастяжку». Пряди пеньки, пакли, полоски войлока приставляются к щели и плотно вдавливаются в нее специальной лопаточкой, тупой стамеской, пока весь паз не забит. В конце пускается в ход валик из пакли, который не только вставляется в паз, но еще и прихватывается выступающими оттуда волокнами, и с силой вколачивается между бревнами.
Широкие щели заделываются не полосками или прядями, петлями, сглатываемыми с клубка слегка свитой веревки из пеньки или пакли. Этот способ называется «внабор». Конопатится сначала самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий и последним заделывается самый верхний. Каждую стенку в отдельности конопатить нельзя, т.к. это может привести к перекосам. Уплотняется сначала верхняя, затем нижняя кромка стыка. В обоих случаях сначала стены конопатятся снаружи, затем изнутри. Откладывается в связи с осадкой и обшивка дома досками, оштукатуривание его по этой обшивке, что дает не только дополнительную теплоизоляцию, но и защиту от пожара, или любой другой вид внутренней отделки.
Брусчатые стены
Собираются срубом, подобно бревенчатым, и стены из брусьев. Толщина их должна быть не менее 12-14 см, да и это маловато для наших российских условий. Стены из бруса, как правило, облицовываются затем кирпичом, обшиваются тесом, штукатурятся для улучшения теплоизоляции.
Собрать брусчатую стену проще, чем бревенчатую (см. рисунок). Обязательным элементом остается помещение между брусьями прокладки из тех же материалов. Для скрепления брусьев используются деревянные круглые нагели, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый нагель соединял несколько рядов. Располагать нагели необходимо один над другим, их диаметр составляет около 3 см. Углы соединяются, как это показано, на шипах в перевязку с коренным шипом или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.
Внутренние перегородки с наружными стенами соединяются на коренной шип или «сковороднем». «Полусковороднем» крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий. Во внешних стенах это делается «сковороднем».