Моделизм фототравление что такое
Работаем с фототравлением
Смотреть все картинки
фототравлением » src=»http://scalemodels.ru/images/library/posts/thumbs/1214414129_trav1.jpg» />Масштабные модели летательных аппаратов, а речь сейчас об этом направлении стендового моделизма, в большинстве своём, изготовлены из полистирола по технологии литья в формы. Это накладывает ограничения на изготовление тонких деталей и элементов, т.е. проработка получается упрощённая, обычно это выражается в избыточной толщине ряда деталей, грубо выполненном рельефе и фактуре поверхности, что рано или поздно становится неприемлимым для многих стендовиков. У моделиста два основных пути улучшения деталировки моделей – изготавливать самостоятельно недостающие детали из подручных материалов (тонкий полистирол, фольга, проволока и т.п.), либо воспользоваться услугами многочисленных фирм, производящих разнообразные наборы для доработки моделей.
Существует несколько видов этих самых наборов. Это и отлитые из полиэфирной смолы детали и, даже, целые части модели, и наборы фототравления, и, сделанные из резиноподобных материалов, колёса, и кристально прозрачные элементы остекления из плёнки, и вакуумформованные «корректирующие» детали. Всё это многообразие называется афтермаркет (от англ. aftermarket, буквально, после покупки) или, по-русски, «дополнения». Стоимость афтемаркета, зачастую, значительно превышает стоимость самой модели, но позволяет экономить всё, кроме денег: время для доработки, нервы на поиске чертежей и фотографий и т.д.
Плюсов тоже немало – помимо упоминавшейся ажурности, это простота обработки, почти полное отсутствие необходимости подгонки, огромное разнообразие выпускаемых наборов, быстрая реакция фирм-производителей на появление на рынке новых моделей. Прошло всего полгода после появления Ла-5 фирмы Звезда в масштабе 148, а известная чешская фирма Eduard уже выпускает целых три набора фототравления для этой модели! Неплохая оперативность. Кроме того, эта фирма пошла ещё дальше по пути улучшения потребительских качеств – сначала был освоен выпуск наборов с уже окрашенными деталями,
а потом на внутреннюю сторону деталей стали наносить клеевой слой (серия Self Adhesiv)! Интересно, что ещё придумают чехи?
Остановимся на продукции двух известных фирм. Помимо уже упоминавшейся фирмы Eduard, хочу отметить польскую фирму Part (http://part.pl/). У неё в активе более низкая стоимость наборов, тщательная, почти ювелирная проработка мелких деталей, мягкий и приятный в работе металл.
Из недостатков – не очень большой выбор наборов для моделей авиации.
Фирма Eduard (http://www.eduard.cz/), по праву, считается лидером в производстве наборов фототравления. Этому способствуют огромнейший ассортимент, охватывающий, практически, все модели наиболее популярных масштабов, серии Color Etch и Self Adhesiv, упрощённые, более дешёвые наборы серии Zoom и большие наборы Big Ed, включающие все наборы фототравления для конкретной модели плюс готовые маски для окрашивания и пр. Из минусов – довольно жёсткий металл, в ряде случаев, требующий отжига. Ещё одна особенность наборов этой фирмы – «белое» покрытие пластин.
цианоакрилатный клей, плоский надфиль с мелкой насечкой (как замена – плоская пилка для ногтей) и, конечно, терпение и аккуратность. Пригодятся свёрла различных диаметров для изгибания деталей с радиусом.
О клее немного подробнее. Существует великое множество торговых марок, предлагающих цианоакрилатный клей. Рекомендую «Супер Момент», «Секунда», «Контакт».
Это качественные и распространённые продукты, их можно купить почти везде. В хороших автомагазинах предлагаются более солидные (и более дорогие!) клеи, чаще американского происхождения. В любом случае, нам нужны как обычные, жидкие клеи, так и гелеобразные. Последние застывают немного дольше и позволяют корректировать положение склеиваемых деталей.
При работе с фототравлением я для себя выработал несколько правил:
1. Многие детали мелкие и очень мелкие. И они имеют противное свойство постоянно теряться, но потом их найти довольно сложно. Поэтому, отделять детали надо непосредственно перед тем, как приклеить на место. Старайтесь не откладывать монтаж и не делать запасов из отделённых деталей «на потом». Потом их можно не найти.
2. Края получаюся острые, зачастую с заусенцами, и порезаться можно очень легко. Поэтому, осторожность в работе, «зелёнка» (не нравится ее цвет – подойдет йод!) и бактерицидный пластырь в зоне досягаемости будут совсем не лишними. Кстати, весьма полезен, в случае пореза, популярный у моделистов клей БФ, в своей медицинской ипостаси.
3. Оценка и обдумывание процесса до начала работ поможет свести до минимума возможность ошибок при сборке и связанных с этим неприятностей. Изучение инструкции и следование её рекомендациям желательны.
4. Перед приклеиванием, надо примерять детали. Лучше сразу избежать ошибок, чем потом отклеивать и удалять следы клея.
5. Стоит разумно подходить к использованию фототравленых деталей. Не всегда оправдано их 100% применение, некоторые детали в пластике сделаны не хуже, а то и лучше. К тому же, в наличии могут быть и аналоги из смолы. Пример на фото:
Слева направо – кресло пилота из фототравления, пластиковое от модели и отлитое из смолы. Вообще, у меня получается использовать от 50 до 80% металлических деталей из каждого комплекта. Исключение составляют, пожалуй, только наборы для закрылков – там используется всё, без остатка.
Итак, начнём…
Отделять детали лучше всего ножом на поверхности для резки (оргстекло). Само отделение производится нажатием лезвия ножа на перемычку между деталью и платой. Я предпочитаю отделять, как говорится, «под корень».
Это позволяет получать ровный, чистый рез и не требует дальнейшей обработки. Если же остался «пенёк», то он легко удаляется несколькими движениями надфиля вдоль поверхности детали.
Деталь берётся пинцетом и, после примерки и нанесения клея, ставится на место. Перед этим, поверхности желательно обезжирить, например, кистью с растворителем 646 или спиртом.
Цветное фототравление требует большей аккуратности. Краска может поцарапаться или, даже, отслоиться от основы, а это нежелательно. Отделять такие детали надо максимально аккуратно, что бы потом избежать обработки краёв. Наносить клей следует тонким слоем, приклеивать как можно точно. Кстати, цианоакрилатный клей охотно разьедает красочный слой, это важно помнить! Но всё старания окупятся хорошим результатом. Например, отлично смотрятся приборные доски, склеенные «бутербродом».
Для «оживления» остаётся только капнуть на «шкалы» глянцевого лака для имитации стёкол и установить доску в кабину.
Окрашенные привязные ремни надо уложить максимально правдоподобно, т.е. волнами, как настоящие гибкие ремни. Для этого детали придётся гнуть. Делать это надо аккуратно и не торопясь, что бы избежать лопания краски на сгибах.
Согнуть детали под углом можно с помощью металлической линейки. Одна сторона детали зажимается между линейкой и рабочей поверхностью, другая отгибается вверх с помощью лезвия ножа.
Согнуть детали с радиусом можно на хвостовике сверла подходящего диаметра.
Основные принципы изложены, можно поговорить о тонкостях и хитростях при работе с фототравлением.
…возможна ситуация при отделении детали, когда она, с весёлым щелчком, улетает в неизвестном направлении и, скорее всего, навсегда. Этого можно избежать, если приклеить на плату, с внутренней стороны, кусочек скотча;
…клей на деталь лучше наносить так – на ненужный кусок пластика посадить каплю клея и деталью коснуться её поверхности;
…мелкие детальки можно брать зубочисткой с клеем на кончике – деталь будет держаться достаточно прочно для манипуляций, а, после приклейки на место, зубочистку можно легко, без следов, отклеить, провернув её между пальцами вокруг оси;
…детали с малой площадью склеивания, например, нервюры закрылков, можно «усилить», пролив клеем по внутренним углам, помогая клею затечь туда, куда нужно ножом или заточенной зубочисткой. Излишки клея удаляются осторожным соскабливанием после его полного высыхания. Всякие химические «удалители» применять не советую, помимо потёков клея, они могут растворить и клеевой шов;
…почему бы перенять идею фирмы Eduard и не окрашивать детали прямо на плате? И пойти ещё дальше, делая сборку крупных деталей до отделения? Это гораздо удобнее. Например, так можно поступить с закрылками – приклеить поперечный силовой набор (нервюры), окрасить и вырезать из платы уже готовые к установке на модель узлы;
…в любом случае, детали перед окрашиванием желательно грунтовать. Краска на металле держиться неважно, а уж, тем более, модельная;
…на крупные детали клей лучше наносить не сплошным слоем, а каплями по краю и в центре;
…не стоит стараться делать детали подвижными. Мороки больше, результат сомнительный, надёжность – вообще, никакая. Как раз тот случай, когда овчинка выделки не стоит;
…если поцарапать поверхность детали, например, ножом или крупной наждачной бумагой, то прочность склейки будет значительно выше;
…на плоские (недостаток фототравления) рукоятки можно сделать шарообразные набалдашники. Совсем несложно посадить на кончик рукоятки каплю обыкновенного клея ПВА, а, после застывания, окрасить тонкой кистью;
…металл, из которого изготовлено фототравление фирмы Eduard, жёсткий и пружинит. Повысить пластичность можно отжиганием. Деталь нагревается в пламени зажигалки или свечи до появления тёмных пятен побежалости и остывает на воздухе. Металл становится более мягким и податливым. Нагревать надо осторожно! Совсем тонкие детали могут просто сгореть. И, разумеется, не стоит отжигать окрашенные детали;
…если приходится прервать работу (всякое бывает, жизнь есть жизнь…), а мелкие детали уже отделены, то можно применить проверенный и простой способ сберегания драгоценных деталей – спрятать в любой удобный закрывающийся объем (флаконы от лекарств). Как вариант – наклеить детальки на полоску модельного или малярного скотча и закрыть сверху кусочком прозрачной плёнки;
…некоторые детали удобно установить на место и, удерживая пинцетом, капнуть немного жидкого цианоакрилата на стык. Клей растечётся и, после застывания, зафиксирует деталь. Например, так удобно монтировать уже упоминавшиеся нервюры на закрылках;
…при работе с некоторыми наборами необходимо добавлять самодельные детали, чаще всего, стержни, которые оговариваются в инструкции с указанием их размеров, но отсутствуют в комплекте. Для этого можно использовать медную проволоку различного сечения, тянутый литник, готовые трубки;
. если приборная доска собирается с использованием плёнки с напечатанными шкалами, то, сначала надо вырезать доску, на «приборы» нанести капли белой краски с изнанки,
окрасить саму фототравленую доску,
отделить её от платы
и уже потом собрать всё в «бутерброд». Лёгкая тонировка сухой кистью и «приборка» готова.
Глянцевый лак в этом случае не понадобится, стёкла приборов имитирует сама плёнка. Нюансов, на самом деле, гораздо больше и рассказывать обо всех можно очень долго. Тема обширная и интересная. В любом случае, самый лучший помощник – это собственный опыт. Только так обнаруживаются «подводные камни» и вырабатываются свои, именные, приёмы работы. Впрочем, это можно сказать о работе не только с фототравлением. Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок на первых порах.
Аксессуары моделиста: фототравление
Первые фототравленые детали появились па модельном рынке в 80-х годах. Сегодня во всем мире они имеют большое количество сторонников, хотя хватает и противников. Первые указывают на полезные для создания супердетализоваиных моделей, что способствует популяризации моделизма. Их оппоненты утверждают что такие аксессуары уничтожают настоящий моделизм. приводя к возрастанию затрат на подобное хобби. Аналогичная ситуация наблюдается и в нашей стране.
Революция в моделизме
Так что же такое фототравленые детали? Коротко говоря это детали, произведенные в результате химического травления металлических листов. Процесс травления может проводится до конца (насквозь), либо в виде так называемого «подтравливания» (на определенную глубину). После вытравливания на рамке остается детали, отображающие элементы самолета, корабля или танка. Так как чертежи фототравленых деталей обычно подготавливаются с использованием компьютеров, то в них можно достигнуть очень высокой точности, практически недостижимой при самостоятельном изготовлении деталей вручную. Сама технология не является сложной и не может никого удивить, поэтому в мире имеется довольно много фирм производящих подобные аксессуары. Довольно большое количество производителей имеется так же в Западной Европе, а так же в Японии. Производители не только выпускают собственные наборы, но так же изготавливают их по заказу производителей пластиковых моделей.
С каждым годом все более сильные позиции занимают производители из Восточной Европы. Чешская фирма Eduard является здесь лидером как с точки зрения количества предлагаемых наборов, так и с точки зрения их качества. Заметную роль играет так же фирма Aber. Производители фототравленых деталей находятся и за нашей восточной границей. Кроме фирм действующих легально (АСЕ, ЕЕЕ), здесь существуют и производители, заботящиеся о своей анонимности (зачастую они предлагают копии изделий известных фирм).
С полной уверенностью можно утверждать, что появление фототравленых деталей вызвало настоящую революцию в моделизме. Изучая ситуацию, сложившуюся в мире, можно утверждать, что сейчас они являются одним из важнейших элементов так называемого «выставочного» моделизма. Благодаря «пластинам» возможна «детализация» модели при относительно небольших затратах труда. Следует, однако, помнить, что вмонтирован не фототравленых деталей в модель довольно непростая задача и требует действительно широкого набора моделистских навыков.
Купить травление можно практически в любом онлайн магазине моделей. Например магазин: Ritmonexx.ru или посмотрите Список онлайн магазинов и выберите подходящий вам.
Подготовка
Некоторые моделисты начинают работу с фототравлеными деталями с отжига «пластин», благодаря чему их детали становится легче формировать и гнуть. Такие действия были полезны в случае старых «пластин». В случае более современных изделий, доступных на нашем рынке (ABER, Eduard, Part) это не будет полезным. А слишком длительная выдержка пластины над огнем может привести к повреждению (пережогу)наиболее деликатных деталей.
Так же и грунтовка «пластины» краской, так называемого нейтрального цвета (серая), предлагаемая некоторыми моделистами, не всегда является необходимой. В случае мелких деталей в размерности 1:72 окраска может привести к заливанию наиболее тонких деталей краской. Тем более что на конечном этапе сборки детали необходимо еще окрасить в собственный, характерный для них цвет. Если же кто-то все же считает необходимым загрунтовать свои «пластины», то делать это лучше при помощи аэрографа, и стараться накладывать как можно более тонкий слой краски. Требуется так же помнить, что перед покраской «пластины» следует протереть растворителем в целях их обезжиривания.
Вырезание, обработка и формирование
Для вырезания из рамки отдельных деталей лучше всего подходят различного рода моделистские ножи и скальпели. Пластину следует положить на подставку (например, на пластиковое либо деревянное основание) и перерезать перемычку, соединяющую данную деталь с рамкой. На подставку следует положить лист бумаги. Благодаря этому отдельные детали становятся лучше видны, кроме того, бумага выполняет функцию «антискольжения». Для вырезания деталей не следует использовать ножницы, которые не обеспечивают необходимую точность, кроме того ими очень легко деформировать металлические детали. Так же опасным (не только для деталей, но так же и для моделиста) является извлечение деталей из пластины, которую держат в руках.
Редко удается извлечь деталь описанными выше способами, чтобы на на торцах не появилось никаких неровностей. Однако их можно слегка подправить при помощи надфиля либо шлифовальной бумаги. На этом этапе полезными могут оказаться специальные приспособления. Если относительно большие детали можно даже зажимать в тиски, то с мелкими возникают проблемы. Помочь себе можно прищепками, щипцами либо пинцетами. Важно только что бы их кончики были плоскими, что предохранит вас от случайного «выпрыгивания» детали из вашего приспособления (каждый, кто хотя бы раз искал на диване, например, хотя бы рамку прицела, согласится, что это соответствует поискам «иголки в стогу сена»)
Одной из наиболее сложных операций является формирование деталей. Большинство деталей требует соответствующего формообразования. Хотя производитель обозначает линии изгиба, что несколько облегчает нам жизнь, но требуется еще решить, как и чем, это сделать. При выгибании помогут уже упоминавшиеся пинцеты. При длинных линиях изгиба можно воспользоваться линейками, либо специальными уголками (металлическими либо деревянными). В этом месте нужно упомянуть, что приспособления предназначенные для работы с фототравлеными деталями производятся многими фирмами. Для их покупки придется выделить некоторую сумму, но такие инвестиции стоит произвести. Хорошие приспособления позволяют предотвратить порчу детали. При формировании некоторых деталей, например ограждения выхлопных патрубков. кожухов пулеметов будут полезны разнообразные вальцы. Это могут быть цилиндрические предметы, которые имеются под рукой: карандаш, ручка либо пластиковая палочка. В своем хозяйстве стоит иметь такие вещи, желательно различных диаметров.
Как клеить?
На первый взгляд кажется, что этот вопрос не такой уж сложный, но это только видимость. Для приклеивания мы можем использовать всего два вида клеев: быстросохнущие эпоксидные и цианакриловые. Более часто применяются последние, тем более, что на рынке имеется целая гамма изделий этого типа, начиная с цианапана до различных модификаций Super Glue. Очень рекомендую клеи, выпускающиеся в форме геля, преимуществом которых является то, что на приклеивание, либо склеивание деталей требуется немного больше времени, и это дает нам несколько секунд на выправление или корректировку местоположения данной детали. Как при использовании эпоксидных клеев, так и цианакриловых, чрезвычайно важно придерживаться правил техники безопасности, и вентилировать помещения, в которых работаем. Также важно тщательно помыть руки после окончания работы. Надлежит так же ознакомиться с правилами поведения в экстренных случаях (склеивании пальцев, попадании клея в глаза) которая должна быть помещена па упаковке клея.
Также фототравление скрепляют с помощью паяльника с тонким жалом.
Как красить?
Окраска фототравленых деталей в основном не отличается от окраски деталей выполненных из пластика либо эпоксидной смолы. С точки зрения прецизионного исполнения мелких деталей, при окраске следует помнить, о том, что бы ни залить их краской. В таком случае эффект нашей напряженной работы будет скрыт. Поэтому для окраски более всего подходят акриловые краски, которые можно наложить очень тонким слоем. Конечно это не значит, что хороший эффект нельзя получить используя обычные эмали. Однако по моему опыту «акрил» более практичен в использовании (выполнение подкрасок, доступность, цена и т.д.). Независимо от того, какой вид краски мы используем, она все же должна наноситься с помощью аэрографа.
Итоги
Трудно себе представить модельный рынок без фототрав-леных деталей. Благодаря ним можно значительно улучшить свою модель, приблизив её вид к оригиналу. Сетки, ремни, прицелы, грязевые щитки и множество других деталей лучше всего изготавливать из фототравленых деталей. Однако нельзя их воспринимать, как «универсальное чудодейственное лекарство». Необходимо четко понять, какие элементы следует заменять на металлические. Нет смысла, например, заменять антенну FuG 16ZY на истребителе Bf 109, которая в действительности имела овальное сечение (и такая же имеется пластиковая), так как фототравленая деталь всегда будет слишком плоской. Такая же ситуация и с буксирными тросами моделей бронетехники. Применение для этой цели «травленки» можно оценить как недоразумение (тросы можно выполнить из синтетической нити, а лучше всего из тонкой стальной проволоки).
Проблемой является так же толщина металлической фольги. Часто складывается ситуация, когда пластина фототравле- иия слишком толстая относительно оригинала (чаще бывает обратное). Следует, однако, помнить о технологических ограничениях, а так же и о том, что чем тоньше пластина, тем более затрудненной становиться вырезание, обработка и формирование се деталей.
Видео о работе с фототравлением:
Что такое фототравление и с чем его «едят»
Эта статья в первую очередь адресуется новичкам, начинающим свой путь в мире стендового моделизма. У людей, только начинающих путь в нашем замечательном хобби часто возникает вопрос — что это за загадочное «фото травления»/золотые детальки на модели и тд. Сегодня мы постараемся вкратце рассказать о этой технологии в рамках моделизма.
Эта статья в первую очередь адресуется новичкам, начинающим свой путь в мире стендового моделизма. У людей, только начинающих путь в нашем замечательном хобби часто возникает вопрос — что это за загадочное «фото травления»/золотые детальки на модели и тд. Сегодня мы постараемся вкратце рассказать о этой технологии в рамках моделизма.
Фототравление (photoetch или сокращенно P.E. по английски) — технология обработки метала, пришедшая из сферы электроники и ювелирного дела. Не уходя в дебри химии, процесс можно описать примерно так — на тонкий лист метала наносится состав-фоторезист, а затем метал погружается в кислоту. Те участки, которые были покрыты составом остаются невредимыми, другие же разъедаются (протравливаются) на определенную глубину или насквозь. За счет этого на деталях можно получить самый различный мелкий рисунок.
Зачем это в моделях?
Дело в том, что технология литья из пластика, даже самая совершенная, не позволяет отлить различные детали с нужной деталировкой или толщиной. Различные сеточки и решеточки никогда не будут сквозными, надгусеничные полки будут иметь не масштабную толщину, в пластике не сделать масштабное перекрестье прицела и тд. Вот тут на помощь приходит фототравление. Оно призвано улучшить деталировку модели.
Фототравленая сетка на модели Газ-Тигр. Отлить в пластике сквозную сетку не реально, а капроновая сетка смотрится хуже травленой детали. 
Фототравленый брызговик в сравнении с родной пластиковой деталью на модели Газ-Тигр
Некоторые производители кладут детали из фототравления в свои наборы, но чаще всего такие наборы продаются отдельно от модели. Сейчас их выпускает великое множество фирм, начиная от знаменитого чешского Eduard и заканчивая нашей компанией.
Набор фототравления на Газ-Тигр от нашей компании
Фототравление делается из самых разных металлов, но чаще всего — из латуни, которая имеет «золотой» блеск, из-за чего новичкам может показаться что на модель приклеены детали из золота.
Фототравление из разных металлов.
При работе с наборами фототравления необходим определенный опыт, так как многие детали выполнены в виде разверток, которые нужно предварительно согнуть до нужной формы. В придачу зачастую детали из фототравления ставятся заместо родных пластиковых деталей, которые нужно заранее срезать с модели. Клеится фототравление к модели на цианакрилат (супер-клей) Так же между собой фототравленые детали можно соединять при помощи пайки, что обеспечивает высокую прочность стыков деталей, но требует навыков работы с паяльником.
Гнулка для фототравления. Дорогой, но полезный инструмент
Кресло из фототравления. Видны линии, по которым нужно сгибать деталь при сборке.
Если фототравление жесткое и плохо гнется — стоит обжечь его над пламенем свечи/зажигалки. После этого оно станет заметно мягче.
При окраске фототравленые детали стоит грунтовать. Подойдет и обычный грунт для моделей, но крупные детали, вроде тех же экранов на бронетехнике стоит зашкурить мелкой наждачкой и обезжирить ваткой со спиртом, для повышения адгезии. Да, все это цветное и блестящие великолепие меркнет под краской, как бы не было жалко его красить.
Существует и цветное фототравление, которое не нужно красить. Зачастую у таких наборов с изнаночной стороны нанесен слой клея. Работать с такими наборами просто — достаточно установить детали на свое место после окраски пластиковых деталей.
Цветное фототравление на плате.
Для моделей авиации часто делаются приборные доски из фототравленых деталей и прозрачной пленки, с напечатанными на ней приборами. При сборке такой приборной доски нужно сначала покрасить фототравленую доску в нужный цвет, затем покрасить пленку с приборами в белый цвет с изнаночной стороны, а в конце вырезать её по контуру и приклеить с изнанки травленой детали. В результате через отверстия в фототравленой детали будут видны шкалы приборов.
Фототравленая приборная доска.
Совсем не обязательно использовать все детали из наборов фототравления. Зачастую в погони за наполнением набора производители травления делают в металле те детали, которые в реальности должны быть не плоскими, а объемными. Чаще всего это касается различной проводки, поручней и тд. Такие детали лучше сделать самому, из проволоки. Так же зачастую травленые детали могут очень мелкими, или же под их установку требуется серьезно «кромасать» модель, в результате чего травленая деталь в итоге может получиться менее аккуратной, чем родная пластиковая.
Так же из фототравления иногда делаются некоторые инструменты. К примеру скрайберы для нанесения расшивки, колесики для накатки заклепок, пилки и тд. После снятия с платы и сборки такие инструменты сразу готовы к работе.
Фототравленая пилка как пример инструмента.
Удачи в ваших начинаниях и оставайтесь с нами!