На что класть паркетную доску

Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Укладка «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Источник

Выбор подложки под паркет

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Технологическая революция меняет всем известные строительные материалы до неузнаваемости. Так, дорогой и респектабельный паркет с появлением паркетной доски с замковым соединением переходит в категорию доступных для массового покупателя напольных покрытий. Такой вид пола отличается надежностью, долговечностью и неповторимой красотой. Натуральные доски приятны при тактильном контакте, не накапливают статические заряды, могут шлифоваться несколько раз для восстановления первоначального вида. Все это становится возможным при соблюдении технологии укладки, которая предусматривает настил промежуточного слоя между основанием пола и напольным покрытием.

Подложка под паркет предусматривается не только российскими строительными нормами (СНиП 3.04.01-87) и правилами (СП 71.13330.2011), но и европейскими стандартами (CEN), принятыми в 2013 году.

Для чего нужна подложка

Подложка для паркетной доски — это тонкий слой нетканого материала в виде рулонов или листов. Настилается для:

Из приведенных функций только первые две относятся к основным. Шумо-, тепло- и гидроизоляция — вспомогательные.

Нивелирование дефектов основания. Современные материалы и технологии не позволяют получить идеально ровную стяжку. Даже у наливного пола всегда найдутся чуть просевшие участки или мелкие бугорки. Шлифование поверхности проблему частично решает, но все равно оставляет после себя мельчайшие неровности, которые через несколько месяцев эксплуатации пола приводят к появлению «люфта»: проседанию досок под тяжестью идущего человека. При этом достаточно амплитуды в 2-3 мм, чтобы вначале появился скрип, а затем начался процесс разрушения замков.

Устраняет проблему неровного бетонного основания подложка. Правильно выбранный по толщине и физическим свойствам материал позволяет получить практически идеальную поверхность для настила паркетной доски.

Компенсация амплитудных колебаний. В процессе ходьбы паркетные доски под тяжестью идущего человека прогибаются. Всю нагрузку на себя берет замок. Если не предпринимать мер по гашению колебательных движений, замковые соединения быстро начнут разрушаться. Поэтому к основным функциям подложки и отнесена ее способность быть демпферным (от нем. слова dämpfen — заглушать) слоем между напольным покрытием и основанием пола.

Шумоизоляция. Бетон в стяжке хорошо проводит разные шумы. Толщины паркетной доски недостаточно для гашения звуковых волн. В результате соседи снизу слышат внутриквартирные шумы, особенно шаги на тонких каблучках, а хозяева квартиры прекрасно осведомлены о том, что делается внизу.

Подложка решает проблему. Нюансы звукоизоляции паркетного пола те же, что и у ламинатного напольного покрытия. Поэтому для более полного погружения в проблему защиты квартиры от лишнего шума рекомендуем посмотреть работу «Шумоизоляция пола под ламинат».

Гидроизоляция. Всем известны катастрофические последствия контакта ламината с влагой. Боится воды и паркетная доска, правда в разы меньше. Для нее основную угрозу представляет конденсатная влага бетонного основания. Подложка предотвращает прямой контакт основания паркета с влагой снизу. Для любознательных посетителей совет — посмотреть на статью «Гидроизоляция под ламинат».

Теплоизоляция. Подложка, независимо от того, какой материал лежит в ее основе, обладает хорошими утепляющими свойствами. Её укладка дает возможность сохранять тепло в квартире (доме), не позволяя ему уходить через бетон.

Однако, здесь нужно помнить, что устройство теплых полов под паркет требует от подложки других свойств: отражать тепловые волны внутрь квартиры или хорошо пропускать их в одном направлении. Это может быть материал со специальной перфорацией (пропускают тепло) или ламинированная подложка (фольга отражает тепло вверх).

Виды подложек под паркет (паркетную доску)

Подложку под паркетную доску можно классифицировать по нескольким критериям:

По форме выпуска

Производители подложек предлагают два варианта своей продукции:

По происхождению сырья

Плиты и рулоны делают из натурального (хвоя, пробка) и искусственного (полиэтилен, полистирол, пропилен, битум) материала. В ряде случаев на прилавках торговых точек можно видеть комбинированный вариант (битум-пробка). У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых пойдет речь ниже.

По виду сырья

По виду материала, из которого изготовлена подложка, выделяют:

Полиэтилен. Подложки из полиэтилена могут быть нескольких видов:

Для сведения: подробно о фольгированной подложке можно почитать в материале «Фольгированная подложка».

Это самые дешевые виды демпферных материалов, в связи с чем на строительном рынке занимают доминирующее положение. У таких подкладок есть свои плюсы:

В то же время, у этого вида подложек есть несколько существенных недостатков:

Пенополистирол. Подложки из пенополистирола выпускаются в виде:

У материала множество сильных сторон:

Среди недостатков следует отметить:

Подробно о подложке из пенополистирола можно прочитать в материале «Подложка под ламинат из пенополистирола».

Пенопропилен. Подложка из пенопропилена («Изопак») не пользуется популярностью у населения России, несмотря на низкую цену. Причин несколько:

К плюсам можно отнести только хорошую влагостойкость и доступную цену.

Пробка. Лучше всего свои функции под паркетом выполняет пробковая подложка — практически идеально нивелирует погрешности поверхности основания пола. Она имеет:

Единственный минус — очень высокая цена. Представлена хорошо известными в мире брендами: «Vintage», «Amorim Group», «Egen», «Wicanders», «Sedacor» и «Steico». Выпускается в рулонах и листами.

Для сведения: подробную информацию о пробковой подложке можно получить на нашем сайте в работе «Подложка из пробки под ламинат».

Битумно-пробковая. Битумно-пробковая подложка состоит из пропитанной битумом крафт-бумаги и слоя пробковой крошки. Имеет такие же эксплуатационные характеристики, как и чисто пробковый материал. Однако, у этого вида демпфера есть один значительный плюс: повышенная влагостойкость.

Хвойная. Хвойная подложка задумывалась как альтернатива другим видам подложек для деревянного чернового пола, так как под пенопластом и пропиленом древесина склонна к быстрому загниванию, а под полистиролом преет.

В России ее укладывают и поверх бетонной стяжки. Однако в этом случае возникают принципиальные противоречия. Так, на бетонной поверхности повышенная влажность из-за конденсата, а хвоя моментально покрывается плесенью во влажных условиях. Здесь требуется гидрозащита в виде пленки, а производители подложки не рекомендуют укладывать ее на полиэтилен.

У подложки довольно много достоинств, которые нравятся покупателям:

Выпускается только в виде матов. Наиболее известные производители: польская компания «Steico», «Isoplaat» (Эстония), «LATTIALEIJONA» («Латтильона» Финляндия) и «Cezar» (Польша). Более подробно характеристики хвойной подложки рассмотрены в работе «Хвойная подложка и ее особенности».

Комбинированная (композитная). Комбинированная подложка представлена торговой маркой «Tuplex». У нее верх и низ из полиэтиленовой пленки, средина сделана из пенополистирола, выполненного в виде шариков. При этом у каждого слоя свои функции: низ пропускает влагу вверх, средина служит демпферным слоем, верх задерживает молекулы воды в обоих направлениях. Такое строение материала позволяет не выполнять гидроизоляционные работы.

Однако, есть и существенные минусы:

Критерии выбора

Огромный выбор подложек отечественных и зарубежных производителей с разными ценами и различными свойствами сильно затрудняют процесс выбора конкретного материала под паркет. Какая подложка под паркетную доску лучше, что выбрать? На основании советов экспертов выделим главные и второстепенные критерии выбора.

Основные характеристики материала:

К второстепенным относятся:

Что дешевле

В нижнем ценовом секторе находятся подложки на основе полиэтилена и пропилена, в среднем пенополистирол, верхнем — хвоя, пробка, пробка с битумом и «Tuplex».

Сразу нужно вычеркнуть из списка все бюджетные материалы. Причина в том, что низкая цена соответствует малому сроку службы — составляет не более 15 лет. Если в варианте с ламинатом такой материал можно использовать — срок эксплуатации обоих материалов практически совпадает, то под паркет укладывать нельзя — у него долговечность в 2-3 раза выше. Здесь есть еще один момент: если нашлись средства на паркет, то найдутся и на соответствующую подложку.

Внимание: автор принял концепцию не рассматривать в дальнейшем те виды материалов, которые забракованы на каком-либо этапе сравнения.

Долговечность

Учитывая долгий срок службы паркетной доски, необходимо искать материал со сроком службы в 30 и более лет. Таким требования соответствуют все оставшиеся в перечне материалы.

Свойство противостоять плесени и грибку

По указанному критерию только хвоя является проблемным материалом. Ее нельзя использовать в ванной комнате, на кухне и в квартирах на первом этаже при сыром подвале.

Толщина

Почему-то распространено мнение, что чем толще подложка, тем лучше. На строительных форумах вообще полно отзывов об укладке подложки в два слоя, в результате чего достигается великолепная звукоизоляция квартиры и хороший уровень теплозащиты. Все это так. Спорить нет смысла.

Но хозяева упускают важный момент — колебательные движения доски во время ходьбы. При подложке толщиной в 2-3 мм амплитуда не превышает 2 мм, что соответствует ГОСТу и не влияет на прочность замков. Увеличение толщины подложки на каждый миллиметр ведет к увеличению размаха дополнительно на 2 мм. В итоге на подложке толщиной 4-6 мм паркетная доска будет колебаться вниз-вверх на 4-5 мм, что является приговором для замкового соединения.

Вывод: лучшая подложка под паркетную доску должна иметь толщину не более 3 мм (идеальная — 2 мм).

Уровень тепло- и звукоизоляции

Самые высокие показатели тепло- и звукоизоляции у пробки и хвои. Если на первом месте стоят именно эти характеристики, то выбор очевиден: пробка или битумно-пробковая подложка. Хвойную подложку все же лучше использовать на основании из древесины: доска, фанера.

Форма выпуска

Специалисты предпочитают работать с материалом в виде листов (матов), что очень важно при запрете ходьбы непосредственно по подложке.

Какую подложку лучше выбрать и в каких случаях

Как отмечалось выше, для деревянного чернового пола других вариантов кроме хвои нет. В остальных случаях редакция советует:

Общая рекомендация: по соотношению цена/качество лучшие подложки марки «Изошум», «Аберхоф», «Солид». Если ценовой фактор не учитывать, то желательно выбирать подложку из пробки или битумно-пробкового материала.

Правила укладки подложки

Уложить подложку несложно. Главное соблюдать несколько простых правил.

Заключение

Производители паркетной доски на упаковке пишут, что под напольное покрытие необходимо укладывать подложку. Если рекомендация не выполнена, снимаются все гарантии по паркетной доске. Поэтому лучше все же уложить между стяжкой и полом демпферный слой из пенополистирола, пробки или хвои. Такая прослойка не только сохранит целостность замкового соединения, но и улучшит звуко- и теплоизоляцию помещения.

Подложка не должна быть толще 3 мм (в идеале 2 мм) и иметь длительный срок эксплуатации. В связи с этим не нужно рассматривать в качестве прослойки материалы из полиэтилена и пропилена, у которых эксплуатационный период ограничен 10-15 годами.

Для укладки подложки не нужны специальные знания и опыт работы. С технологической операцией справится и новичок в строительном деле.

Источник

Как укладывать паркетную доску: способы и технология правильной укладки паркетной доски

Одним из основных преимуществ паркетной доски является то, что она не нуждается в дополнительной обработке после укладки. Шлифовку, циклевку, лакирование и другие операции материал проходит в заводских условиях, поэтому все, что остается сделать потребителю после покупки – это правильно уложить доски на черновой пол. Благодаря удобной замковой системе, технология монтажа заметно упрощается, но чтобы создать качественное и долговечное напольное покрытие, нужно изучить все тонкости этого процесса.

Как укладывать паркетную доску

Особенности и виды паркетной доски

Паркетная доска отличается от обычной деревянной своей трехслойной структурой:

Структура паркетной доски

Такое расположение слоев обеспечивает материалу высокую прочность на изгиб и сжатие, повышает стойкость к перепадам влажностного и температурного режимов. На паркетной доске почти не образуются сколы, а защитное покрытие годами сохраняет привлекательный вид. Стандартная доска имеет следующие параметры:

Размеры паркетной доски

Существует несколько разновидностей паркетной доски, обусловленных количеством плашек в верхнем слое и наличием фаски по бокам.

Таблица. Виды паркетных досок

Цены на паркетную доску Tarkett

Плюсы и минусы материала

Несмотря на обилие недорогих и надежных напольных покрытий, спрос на паркетную доску остается стабильно высоким. Такая популярность объясняется наличием весомых преимуществ материала:

Пол из паркетной доски в интерьере спальни

Паркетное напольное покрытие очень прочное и долговечное

Паркет не нужно красить

Паркет можно демонтировать, транспортировать и собрать снова

Монтаж паркета не занимает много времени

Минусы у такого покрытия тоже есть, хотя их и не много:

Паркет не относится к бюджетным напольным покрытиям

Способы укладки паркетной доски

Укладка покрытия может осуществляться тремя способами – клеевым, плавающим и при помощи крепежей (гвоздей, саморезов).

Клеевой способ

Укладка покрытия на клей требует идеально ровного и сухого основания. Если на черновом полу остались выемки или бугорки, это приведет к неравномерному стиранию финишного слоя, появлению трещин, деформациям. Восстановить такой пол тоже сложнее, поскольку на выступающих участках при циклевке снимается больше материала, чем нужно, в углублениях не снимается вообще. А наличие влаги под полом способствует частичному отслаиванию покрытия, появлению грибка, разбуханию и вспучиванию. Чтобы исключить подобные риски, паркетную доску приклеивают не к самой стяжке, а к подложке из фанеры или ДСП. Под подложкой обязательно должна быть гидроизоляция, дополнительно можно уложить звукоизолирующий материал – пробку, вспененный полиэтилен и другие.

Укладка паркета на клей

Данный способ применяется все реже, поскольку имеет больше недостатков, чем преимуществ. Во-первых, увеличиваются затраты: помимо паркетной доски и гидроизоляции необходимо покупать материал для подложки, крепежи и специальный паркетный клей, стоимость которых довольно высока. Во-вторых, времени на укладку требуется больше, ведь нужно раскроить и подогнать фанеру, правильно ее закрепить, нанести клей. Ходить по полу нельзя, пока клей полностью не высохнет. Кроме того, заменить случайно поврежденные участки будет сложнее, а к повторному использованию демонтированный пол непригоден.

Укладка паркетной доски на клей

Плавающий способ

Укладка покрытия осуществляется без фиксации паркетной доски к черновому основанию. Между собой ламели крепятся при помощи системы паз-гребень или специального замкового соединения. По периметру помещения обязательно оставляют небольшой зазор, препятствующий деформации пола при температурном расширении. Между покрытием и основанием присутствует слой гидроизоляции, могут укладываться и шумопоглощающие материалы.

Этот способ считается наиболее удобным и быстрым, поэтому применяется большинством мастеров, а также идеально подходит для тех, кто еще не имеет строительного опыта. При соблюдении технологии укладки, покрытие отлично переносит изменения влажностного и температурного режима, а значит, риск возникновения деформаций сведен к нулю. Если отдельные ламели повредились, заменить их не составит труда, главное – правильно подобрать доски по тону и рисунку. Полный демонтаж покрытия тоже не потребует больших усилий, кроме того, материал можно использовать повторно.

Укладка паркетных досок плавающим методом

Укладка с крепежами

Фиксация паркетной доски гвоздями или саморезами может применяться в случае укладки покрытия на лаги или сплошную деревянную основу, а не на стяжку. Для этого подходят ламели толщиной не менее 20 мм, так как тонкие доски можно легко повредить. Лаги укладываются с шагом не более 60 см и строго в одной плоскости, так как даже небольшие перепады по высоте вызывают появление скрипов при ходьбе. Пространство под напольным покрытием должно хорошо вентилироваться, чтобы избежать скопления конденсата и сырости.

При укладке ламели располагают так, чтобы их торцы стыковались только на лагах. Гвозди вбивают в пазы под углом, а шляпки углубляют добойником, чтобы крепежи не мешали плотному примыканию соседних досок. Такой крепеж дает необходимую прочность соединения, но затрудняет последующую замену элементов при ремонте. Если возникнет необходимость полного демонтажа, повторно использовать покрытие не получится из-за поврежденных краев.

Фиксация доски гвоздями

Для крепления отдельных паркетных планок используют гвозди, длина которых составляет 40 мм, а толщина — 1,6 — 1,8 мм

Технология укладки пола клеевым способом

Использование клеящих смесей для покрытий разных типов

Подготовительный этап

Начинают с оценки состояния чернового пола. Его поверхность должна быть ровной, сухой, без каких-либо дефектов. Чтобы не пропустить мелкие повреждения, основание нужно предварительно очистить от мусора и пыли. Обязательно следует проверить стяжку уровнем и при необходимости выровнять пол нивелирующей смесью. Если заливается новая стяжка, приступать к укладке нельзя, пока основание полностью не высохнет.

В процессе укладки понадобится:

Материалы следует брать с небольшим запасом, поэтому заранее просчитайте нужное количество, выполнив замеры площади пола. Как правило, на подрезку уходит от 5до 10% от общего количества напольного покрытия, в зависимости от опыта мастера и вариантов укладки.

Совет. Паркетную доску необходимо заранее занести в помещение, где будет производиться монтаж, и оставить минимум на сутки. При этом температура в комнате должна быть в пределах 18-25 градусов, а влажность не превышать 60%.

Укладка покрытия

Шаг 1. Очищенную от пыли стяжку обрабатывают грунтовкой. Если состав впитывается быстро, рекомендуется наносить грунт в два слоя, с соблюдением указанного в инструкции времени для межслойной сушки.

На основание пола нужно нанести грунтовку

Шаг 2. Фанеру раскладывают на сухом полу и размечают места срезов. Листы подложки должны располагаться в шахматном порядке, при этом между ними нужно оставлять зазоры шириной 3-5 мм для компенсации температурных расширений. По периметру комнаты оставляют зазор шириной 10-15 мм.

Раскрой и укладка фанеры

Шаг 3. При помощи циркулярной пилы раскраивают фанеру, очищают срезы от стружки и пыли. Разводят клей и наносят его на бетонное основание, где будет находиться первый лист. Клей довольно густой, поэтому его нужно распределить по поверхности шпателем. Укладывают фанеру, ровняют, аккуратно прижимают руками. Таким же образом приклеивают все остальные листы.

Оставляйте зазоры между листами

Шаг 4. Для более надежной фиксации фанеру необходимо скрепить с основанием дюбель-гвоздями. Для этого в каждом листе просверливают отверстия по углам и посередине сторон, отступив от края 30-40 мм. В отверстия вставляют дюбели и забивают крепежи молотком.

Сверление отверстий под дюбели

Дюбель забивают молотком

Саморезы можно вкручивать или забивать молотком

Шаг 5. После фиксации подложки поверхность очищают от пыли и приступают к разметке напольного покрытия. Укладывают первый ряд от стены, скрепляя доски без клея при помощи замковых соединений. На последней ламели в ряду намечают линию распила и обрезают лишнее. Полностью уложив первый ряд, карандашом намечают его границу на подложке и убирают доски.

Намечаем линии распила

Распил паркетной доски

Разметка границ на подложке

Шаг 6. Берут новую порцию клея и наносят его шпателем на обозначенный участок. Распределяют ровным слоем по всей поверхности, не выходя за границы разметки. Укладывают доски первого ряда, тщательно подгоняя их с торцов и оставляя зазор между стеной и покрытием не меньше 10 мм.

Для укладки используется однокомпонентный силиконовый клей

Шаг 7. Второй ряд должен крепиться со смещением торцевых швов на половину длины ламели. Раскроив должным образом материал, аккуратно покрывают подложку клеем и приступают к укладке. Для этого берут доску двумя руками по краям, приставляют под углом к доске первого ряда, заводя гребень в паз по всей длине, затем опускают вниз и легонько подбивают, чтобы ламель стала на место. Все остальные укладывают так же.

Укладка паркетной доски

Монтаж паркетных досок

Укладка последующих досок

Доски подбивают через добойник

Нельзя допустить, чтобы клей высох

Стыки торцов рядов не должны совпадать

Шаг 8. При укладке покрытия возле порога, вокруг выступов и в нишах, в досках делают вырезы соответствующей формы, обязательно оставляя технологический зазор по периметру. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине, рекомендуется вставлять между стеной и паркетной доской деревянные или пластиковые клинья толщиной 10 мм.

Укладка паркетной доски около выступа

Сохраняйте технологический зазор

Укладка паркета около порога

Совет. При отсутствии опыта подобных работ, необходимо контролировать время подгонки досок, чтобы клеевой слой не успел высохнуть. Если помещение длинное, в первый раз наносить клей лучше до половины ряда.

Шаг 9. Последний ряд часто приходится подрезать по ширине. Здесь точно так же доску прикладывают к поверхности, намечают карандашом линию среза, убирают лишнее. Завершив работу, оставляют помещение на 8-10 часов, чтобы клей застыл и надежно зафиксировал напольное покрытие.

Ходить по полу можно через 8-10 часов

Напольное покрытие сразу после монтажа

По истечении указанного времени вынимают распорные клинья и закрывают зазоры плинтусами. Ухаживать за таким полом несложно, главное – избегать излишнего увлажнения. При влажной уборке тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не собирались лужи. Случайно пролитые жидкости следует немедленно вытирать, не допуская проникновения влаги в швы между досками.

Технология укладки плавающим способом

Плавающий пол тоже требует качественного основания, поэтому стяжку подготавливают описанным выше способом. Далее заготавливают все необходимое для работы:

Шаг 1. Подготовленное основание выстилают пленкой для гидроизоляции, захватывая и стены на высоту 10 см. Полосы пленки укладывают внахлест на ширину 30 см и проклеивают край скотчем.

Настил пленки с нахлестом на стены

Нахлест полотен до 30 см

Шаг 2. Следующий слой – теплоизоляционная подложка из прессованной пробки или вспененного полиэтилена. Подложку укладывают вплотную к стенам, смежные полосы – встык.

Шаг 3. Приступают к монтажу покрытия. Укладывают первую доску в углу вдоль стены, с отступом 10-15 мм сбоку и с торца. Для удобства между доской и стенами вставляют клинья соответствующей толщины.

Схема технологических зазоров

Клинья используют для соблюдения технологического зазора

На фото показан процесс укладки паркетной доски и установки клиньев

Совет. Доски первого ряда необходимо укладывать гребнем к стене, но так как в этом случае технологический зазор будет шире, чем требуется, гребни предварительно срезают.

Шаг 4. Вторую доску кладут рядом, выравнивают, заводят ее торец в замок первой и плотно подгоняют. Последнюю в ряду ламель сначала примеряют, отмечают карандашом нужную длину и обрезают лишнее пилой, после чего крепят как все остальные.

Укладка следующей доски

Перенос метки на паркетную доску

Паркетную доску нужно распилить циркулярной пилой

Соединение торцов паркетных досок

Шаг 5. Во втором ряду доски смещают минимум на треть длины. Укладка производится так же, только теперь каждую доску нужно стыковать и по длине, и с торца.

Укладка доски второго ряда

Шаг 6. Дойдя до проема, отмечают на дверной коробке толщину покрытия и ножовкой аккуратно выпиливают паз под паркетную доску. Пылесосом убирают образовавшуюся пыль и стружку.

Шаг 7. Устанавливают порожек. Прикладывают алюминиевую рейку к полу, сквозь крепежные отверстия намечают места фиксации. Просверлив отверстия, очищают их от пыли, вставляют дюбели и прикручивают рейку саморезами.

Разметка мест сверления

Стрелками показаны места, в которых порожек крепится к полу саморезами

Шаг 8. При укладке крайней от порога доски соединение дополнительно укрепляют клеем. Для этого острым ножом аккуратно снимают верхний слой древесины вдоль гребня, убирают стружку и наносят клей тонкой сплошной полоской. Доску просовывают под дверной коробкой, ровняют с торца и по боковой линии, защелкивают замки. Для более плотной стыковки подбивают молотком с другой стороны ламели.

Нанесение клея в выбранный паз

Укладка и подбивка доски

Шаг 9. Раскраивают и укладывают покрытие напротив порога, после чего прикручивают верхнюю планку металлического порожка. Планка должна плотно закрывать торцы досок и лежать строго горизонтально.

Шаг 10. От порога ряды укладываются описанным выше способом, с обязательным зазором по периметру комнаты. Если последний ряд не помещается по ширине, доски обрезают пилой со стороны паза.

Укладка последнего ряда паркетных досок

Шаг 11. Уложив покрытие, на стенах, поверх пленки, намечают места крепления кляймеров для плинтусов с шагом 40-50 см. От углов отступы не должны быть больше 20 см. Просверливают отверстия в стене сквозь пленку, вставляют дюбели и прикручивают кляймеры саморезами.

Крепление кляймеров для плинтуса

Обрезка выступающей гидроизоляционной пленки

При соблюдении технологии покрытие получается крепким и долговечным, не вспучивается, не скрипит под ногами. Если потребуется заменить отдельные фрагменты, достаточно будет поддеть их и приподнять, чтобы разъединить замок.

Видео — Ошибки при укладке паркетной доски

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 03.08.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник