На что крепят холст
Какие бывают крепления для картин на стену и как ими пользоваться
Стены без картин или фотографий создают ощущение пустоты и делают комнату неуютной. Чтобы оживить интерьер, достаточно выбрать всего несколько интересных изображений и украсить ими комнату. Эта статья расскажет вам о том, какие бывают крепления и как их использовать, чтобы рамка надежно крепилась на стене.
Содержание
Общие сведения о креплениях
Любые полотна смотрятся завершенными только тогда, когда имеют обрамление, ими чаще всего выступают рамы, изготовленные из различных материалов. Ассортимент багетных рам весьма широк и мастерица может выбрать любой вариант, который ей просто понравится эстетически.
С креплением же вопрос обстоит несколько иначе: здесь важно учитывать не просто то, как оно выглядит, но и то, сможет ли оно качественно выполнять свою функцию.
Крепления условно разделим на две большие группы. В первую мы определим всевозможные подвесы, нити и иные варианты крепежа, располагающиеся непосредственно на обрамлении картины. Они служат связующим звеном между рамой и настенным креплением (шурупом, гвоздем, анкером и т.д.).
Вторая группа – это непосредственно те приспособления и материалы, которые держат нашу раму на стене и на дают ей упасть. Их выбор также весьма широк: от классических саморезов до всевозможных крючков, липучек или даже специальных рельс. Причем вариант размещения на рельсы (профили) становится все более востребованным и популярным, так как этот способ позволяет разместить сразу несколько изображений и отличается исключительной надежностью.
Подвесы для картин
Картины бывают разные, и здесь не идет речь о технике, в которой она выполнена, или сюжете, а мы имеем в виду её размер и вес, а также материал рамы.
Рассмотрим самые популярные виды фурнитуры для багетных рам:
Треугольные подвески
Треугольные подвески подходят для крепления на тонкие рамки картин, вес которых не превышает два килограмма. Такую фурнитуру крепят к багету при помощи небольших гвоздей. В магазинах встречаются различные варианты треугольных подвесок, отличающихся шириной основания.
Винт «глазок»
Винт «глазок» уже не нужно крепить к раме гвоздями, его просто вворачивают в багетную раму при помощи отвертки, предварительно проделав небольшое отверстие. Такие винты изготавливают из специального сплава, обеспечивающего его прочность, не предназначены для вкручивания непосредственно в стену, хотя на первый взгляд может показаться, что их можно использовать как анкерный болт с кольцом. При выборе размера винта необходимо руководствоваться шириной багета, размером рамы и весом картины. В случае сомнений лучше выбрать винт помассивней, но и не забывать о том, что слишком толстое крепление может расколоть раму.
Крепление «Крокодил»
Название данный тип подвеса получил из-за наличия зубчиков, напоминающих крокодила. Они носят не просто декоративный характер, а имеют практическое значение: с их помощью можно отрегулировать горизонтальное положение полотна на стене. Также с их помощью выставляется угол наклона картины для более удобного просмотра изображения.
Используют его для холстов в деревянных рамках и полотен с галерейной натяжкой. Крепится такой подвес при помощи двух небольших шурупов, которые вкручиваются в багет. Крепление «крокодил» удобно использовать для модульных картин. За счет возможности горизонтальной регулировки можно исправить неточности размещения настенного крепежа и сохранить целостность изображения.
D-образная подвеска
D-образные подвески чаще всего изготавливаются из стали с латунным или никелевым покрытием (соответственно, можно выбрать золотистый или серебристый подвес).
Такой крепеж отличается по размеру: малые кольца используют для крепления на небольшие рамы, имеют всего одно отверстие, которое при помощи шурупа крепится к багету либо же к заднику рамы при помощи специальной раздвоенной заклепки.
Для тяжелых рам D-кольца уже имеют по два отверстия для крепления шурупа, обеспечивающих надежность конструкции.
Крепление 3М Command
Представляет собой клейкие липучки-застежки, они очень легко крепятся как к стене, так и к самой картине. Стандартная пара застежек-липучек выдерживает вес до 1,8 кг, в продаже встречаются варианты, выдерживающие и больший вес. Главным плюсом такого крепления является удобство использования, так как не нужно ничего сверлить и прикручивать. При необходимости липучки легко снимаются со стены, не оставляя никаких следов.
Различные нити, шнуры, лески и проволока
В качестве подвеса используют разнообразные нити, шнуры, тросы, лески и даже проволоку. Однако эти материалы необходимо тщательно закреплять на багете или заднике рамы, оценивается способность материала выдержать вес картины. Для крепления нитей и подобных материалов используют мебельный степлер и различные клеевые составы (например, эпоксидный клей).
Крепление картин на стену
В первую очередь, необходимо определится с типом материала стен и есть ли возможность сделать в стене отверстие. Для бетонных и деревянных стен крепеж имеет принципиальные отличия. В деревянные перегородки с легкостью забивается гвоздь или вкручивается саморез, бетонные стены необходимо сверлить, чтобы закрепить в них крепеж. Отверстия в стене хотят делать далеко не все, в этом случае рекомендуем использовать альтернативные варианты крепежа.
В том случае, если полотно будет висеть на одном месте долго (как минимум, до следующего ремонта в квартире), то отличным вариантом является использование эпоксидного или полимерного клея, а также жидких гвоздей. Эти материалы наносятся на заднюю часть рамы и потом рама с силой прижимается к стене, удерживается некоторое время в таком положении, чтобы клей успел схватиться и затвердеть. Если состав выбран качественный, то этот способ относится к наиболее надежному варианту размещения картины на стены без использования специального крепежа.
Еще один интересный вариант – использование «крючков-паучков», они уже выдерживают картины средней тяжести – до 2 кг. Производители предлагают модели и с меньшей рекомендованной нагрузкой (от 1 до 1,5 кг), так и с большей (до 9 кг). Крючок имеет четыре шипа, которые необходимо забить в стену, делается это при помощи обычного небольшого слесарного молотка. Удаляется он также просто – вытаскивается плоскогубцами, оставляя после себя четыре незаметные дырочки.
Отдельно остановимся на подвесной системе, иногда её называют рельсовой. Этот вариант хорошо подходит для увесистых полотен и для размещения нескольких картин сразу. Достоинством такого варианта является возможность размещения объектов на разной высоте, а также то, что в любой момент можно как добавить изображения, так и убрать.
Суть системы заключается в следующем: на стену, на небольшой высоте от потолка, крепится специальный рельс или алюминиевый профиль с пластиковыми крючками либо обыкновенный карниз. К крючкам крепится картинная леска или специальный стальной трос, они выдерживают картины уже общей массой от 15 до 40 кг. Существенным плюсом лески является ее незаметность и ценовая доступность.
Выбор подходящего крепления для картин – важный заключительный этап работы над ней. Необходимо помнить, что оно должно не только гармонично выглядеть на раме, но и обеспечивать надежность её фиксации к стене. Современные крепежные материалы позволяют размещать изображения на стенах без необходимости их сверления, что позволяет не ограничивать себя в выборе места для размещения картины.
Натяжка холста с заготовкой картины по номерам на подрамник
Недавно ко мне обратились с проблемой: купили картину для раскраски по номерам, а она оказалась без подрамника. Просто холст в рулоне.
Чтобы приступить к раскраске картины, нужно было найти подрамник и натянуть на него холст.
Размер картины 40х50 см. Можно было изготовить новый подрамник, но потребовалось бы ждать несколько дней.
Так как просили сделать картину срочно, ждать изготовления подрамника не хотели, пришлось взять готовый промышленный холст на подрамнике, снять сам холст, а подрамник использовать для натяжки картины.
После снятия холста, оказалось, что модульный подрамник промышленного холста по углам скреплен двойными скобами. Вот одна из причин, почему у такого подрамника не получается использовать клинья для натяжки!
Подрамник с обратной стороны:
Теперь расскажу, как происходит натяжка холста на подрамник и что для этого нужно.
Из инструментов нам понадобятся:
Сначала даем холсту немного вылежаться и распрямиться в развернутом виде:
Часто рекомендуют увлажнить холст с обратной стороны. При увлажнении и последующем высыхании холст сам натягивается. Но это стоит делать, если вы уверены, что натянете все быстро.
Иначе, при высыхании возможна неравномерная натяжка холста.
Следующий этап: располагаем подрамник на холсте, со стороны рисунка, по центру изображения картины:
С обратной стороны на холсте делаем отметки по краям подрамника.
Получается примерно вот так:
Метки, по которым расположим подрамник, на обратной стороне холста получились такими.
Теперь кладем холст на ровную поверхность лицевой стороной вниз. У меня под рукой оказался мебельный щит. Еще в полиэтиленовой упаковке. Его и использовал.
По полученной разметке разместим на холсте подрамник. Подрамник должен располагаться буртиками (выступами профиля) к холсту.
Теперь можно начать крепить холст к подрамнику.
Загибаем холст на подрамник и первую скобу ставим степлером по центру длинной стороны подрамника. Не натягивая холст!Если скоба вбивается не до конца — добиваем ее молоточком!
Целиком это выглядит так.
Затем холст загибаем на подрамник с противоположной стороны и ставим вторую скобу. При этом холст, что есть силы, натягиваем рукой! Только рукой! Инструмент не использовать! Чтобы натягивать холст специальным инструментом, нужен навык. Иначе можно холст просто порвать.
При натяжении на холсте должна появиться складка в виде натянутой полосы от одной скобы до другой:
Переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, что получилось.
Необходимо проверить:
— что рисунок расположен по центру подрамника,
— что нити холста перпендикулярны сторонам подрамника (для холстов без рисунка).
Если картинка куда-то сдвинулась, то вытаскиваем установленные скобы и повторяем предыдущие операции заново.
Если с рисунком все в порядке, то также устанавливаем по одной скобе на две другие стороны подрамника. Что есть силы, натягивая холст рукой.
Опять переворачиваем подрамник с холстом и проверяем, не сдвинулся ли куда-нибудь рисунок.
По центру холста виден крест от натяжения холста между 4-мя скобами.
Дальше продолжаем поочередно устанавливать скобы. Каждый специалист ставит их в своей собственной привычной последовательности. Для нашего размера холста (близкого к квадрату) больше подходит такая:
— сначала по одной длинной стороне ставим по одной скобе слева и справа от начальной,
— потом так же ставим скобы на противоположной стороне подрамника,
— затем тоже делаем по коротким сторонам.
При этом не забываем руками продолжать сильно натягивать холст при установке скоб.
До самого угла скобами не доходим!
В результате должно получиться вот что.
Еще раз проверяем картину с лицевой стороны.
Проверили. Все в порядке.
Теперь переходим к оформлению углов нашей картины.
В углах скобы вбиваем по одной стороне подрамника (например, по короткой) почти до самого угла. А по другой стороне не доходя до угла 4-5 см.
Это нужно, чтобы можно было согнуть холст по углам картины и заправить его внутрь.
Холст на углах можно обрезать, но я обычно стараюсь заворачивать его целиком, без обрезки. Последовательно закрепляя складки холста степлером.
В конце холст на углах крепим дополнительными скобами степлера.
В результате получаем вот такой угол.
Работа почти закончена.
Но на холсте, особенно на внутренней стороне видны неровности натяжения. И натянут он не очень сильно.
Чтобы это исправить теперь необходимо холст смочить. Это помогает только для готовых загрунтованных холстов!
Для этого используем пульверизатор. Его я взял у жены. Она из него опрыскивает цветы.
Смачиваем холст из пульверизатора с обратной стороны. Несильно, так чтобы не было потеков воды!
Вот так:
При высыхании холст распрямляется и натягивается.
Все! Картина по номерам натянута на подрамник и готова к работе!
Подготовка холста к живописи
Подготовка холста к живописи
В качестве основы под натяжку могут быть использованы листы плотного картона, оргалита, фанеры, но лучше всего подходит деревянный подрамник.
Подготовка холста представляет из себя следующий ряд процессов:
Выбор подрамника
Деревянные подрамники могут быть готовыми (глухими, без возможности регулировки) или модульными (сборными).
Глухой подрамник лучше подойдёт для маленьких полотен.
Модульный подрамник состоит из нескольких стыкуемых друг к другу частей: боковых планок и средних, которые служат для образования перекрытия для стабилизации и упрочнения конструкции. Он обладает пазами во внутренних углах, в которые, в случае провисания холста, можно вбить клинышки и отрегулировать натяжение полотна.
Стыки модульного подрамника можно скрепить скобами для предотвращения перекоса или наглухо забить, например, кусочком фанеры, но в таком случае это лишит вас возможности регулировки.
Внешние углы подрамника можно немного размягчить при помощи молотка (киянки) для того, чтобы холст об них не порвался.
Натяжка холста
Натянуть хост можно при помощи специальных щипцов, а закрепить при помощи гвоздей и молотка, и/или скоб и мебельного степлера.
Берётся полотно с припуском в каждую из сторон на несколько сантиметров больше подрамника.
Если вы натягиваете льняное полотно, то его предварительно следует смягчить — слегка увлажнить. Например, обрызгать при помощи пульверизатора для воды. Если полотно предварительно загрунтовано и проклеено не водоустойчивой смесью (такой как желатин) — размачивать следует с загрунтованной стороны, во избежание разрушения клеевого и грунтового слоёв.
Натягивать холст следует равномерно, закрепив на подрамнике, сначала по середине коротких, а затем и длинных сторон. Потом полотно натягивается и закрепляется от середины сторон к их углам.
Пока полотно не натянуто до конца — не следует забивать крепления глубоко, дабы оплошности было легче исправить.
Холст нужно натянуть до упругого состояния, избегая появления «волн» на полотне.
При натяжке следует следить за тем, чтобы волокна оставались параллельными сторонам подрамника.
Убедившись, что на полотне нет волн, а со всех сторон остался достаточный для загибания холста припуск — холст можно загнуть и окончательно закрепить скобами или гвоздями по торцевой стороне или с обратной стороны подрамника.
Скобы/гвозди по сторонам следует вбивать на равноудалённом друг от друга расстоянии.
Виды проклеек
Проклейка необходима для создания связующей поверхности между холстом и грунтом. Она забивает отверстия между волокнами холста, препятствуя попаданию в них грунта и красочного слоя.
Для проклейки, как правило, применяют 5 — 7% растворы различных клеев: казеинового, костного, рыбьего, желатина, столярного, поливинилового спирта и прочих.
Клей при высыхании должен давать эластичную плёнку.
Желатин легко растворяется в горячей воде. Предварительно сухой желатин можно замочить на 10 — 15 минут в холодной воде. После развести в соотношении 1:6 в горячей воде.
Раствор поливинилового спирта в тёплой воде даёт наиболее эластичное покрытие, очень устойчив к воздействию влаги, не гниёт, быстро сохнет.
Рыбий клей даёт плотную и так же довольно гибкую плёнку, наименее подвержен гниению. Его предварительно нужно замочить в холодной воде на срок от 12 часов до суток. Затем распухшую субстанцию размять и развести в горячей воде.
Столярный клей после высыхания хрупок, легко разлагается. Его нужно ненадолго замочить в холодной воде, после нагревания в которой, он легко расходится.
Казеиновый клей устойчив к сырости и разложению. Для его приготовления казеиновый порошок замачивается в тёплой воде. После чего помещается в ёмкость с чистой водой в необходимой пропорции приблизительно, и варится при температуре 50 — 70°С, периодически помешивая до достижения однородной тягучей массы серовато-белого или фиолетового цвета. Смесь готова к использованию в течение 4 — 7 часов, после чего застывает и становится непригодной. Недопустимо разбавление готовой смеси водой.
Для предотвращения загнивания в состав клея можно подмешивать антисептические средства (т.к. бура, фенол, салициловая кислота и пр.)
Проклейка холста
Перед нанесением клеевой смеси холст необходимо увлажнить из пульверизатора.
Клей нужно наносить широкой кистью или щеткой тонким слоем, не забивающим фактуру холста, и не допуская его проникновения на обратную сторону полотна. Излишки клея можно снимать мастихином или широким ножом и разровнять клей кистью.
Для проклейки более редких волокон подходит более густая смесь — она легче застывает и перекрывает широкие прорехи, в то время как для более плотных холстов лучше годится более жидкая смесь — она легче проходит в структуру волокон.
После первой проклейки необходимо дать клею хорошо высохнуть при комнатной температуре. Это займёт около 12 часов. Не стоит прибегать к ускорению процесса путём нагревания — это может сделать прослойку хрупкой.
После высыхания легко отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или кусочком пемзы, убрав торчащие волокна.
Повторите процесс проклейки тем же образом. Дайте клею высохнуть, отшлифуйте поверхность. После этого можно наносить грунт.
Инструкция о том, как натягивать холст на подрамник
Для натяжки холста на наш подрамник, вам потребуется ровная чистая поверхность, карандаш, рулетка, киянка, молоток и мебельный степлер.
Прежде, чем заказать комплект из рамы и подрамника для вашего холста, его нужно правильно измерить.
Как натянуть холст на подрамник?
Замер холста
Положите холст на стол и измерьте ширину и высоту изображения. Этот замер должен соответствовать лицевой части картины.
Оставшаяся часть холста пойдет на торцы картины и на заворот. Этот остаток должен быть 3-4 см с каждой стороны. 
Если остаток составляет менее 3 см, то натягивать холст придется с фиксацией скоб в торец подрамника, что негативно скажется на качестве натяжения. Как альтернативный вариант стоит рассмотреть уменьшение размера лицевой части картины с частичным заходом изображения на торцы.
Полученный размер лицевой части картины нужно использовать в качестве внутреннего размера рамы при заказе комплекта из рамы с подрамником.
Сборка подрамника
Комплект модульного подрамника включает в себя планки периметра, поперечные планки (при больших размерах) и клинья. Для сборки вам так же понадобится рулетка и киянка.
Соедините рейки подрамника, вставляя шип в паз. Следите за тем, чтобы бортик подрамника был у всех планок с одной стороны.
Если в комплекте есть поперечные или продольные планки, установите их до фиксации последней планки периметра.
Максимально присадите все стыки при помощи киянки, следите, чтобы планки стыковались строго перпендикулярно.
Чтобы проверить правильность сборки, измерьте рулеткой диагонали подрамника. При правильной сборке они должны быть равны. Если диагонали отличаются, выровняйте их при помощи киянки.
При сборке и выравнивании подрамника избегайте сильных ударов и не пользуйтесь жестким молотком, чтобы не разбить планки периметра.
Натяжка холста
Уложите холст на чистую ровную поверхность изображением вниз.
При помощи простого карандаша отметьте на тыльной стороне холста места, где находятся углы лицевой части картины.
Уложите подрамник на холст бортиком вниз. При этом углы подрамника должны совпасть с карандашными отметками.
Слегка натягивая холст, заверните его в центре боковой планки подрамника и прибейте мебельным степлером. Сначала с одной стороны, затем с противоположной. Убедитесь, что холст не съехал, при необходимости слегка подтяните и зафиксируйте 2 другие стороны — крестом.
Прибейте степлером холст к подрамнику от центра к углам по всему периметру подрамника. В последнюю очередь аккуратно заверните и зафиксируйте уголки.
Вставьте клинья в пазы в углах во внутренней части подрамника и добейтесь приемлемого натяжения холста, вбивая клинья молотком по кругу. Если у подрамника есть продольные планки, под них тоже надо вставить и вбить клинья. Отмерьте середину на верхней планке подрамника и прикрутите саморезами зубчатый подвес. Картина готова, можно надевать раму.
Как натянуть холст на подрамник
Подрамники делятся на два типа: модульные и готовые. Готовые можно купить сразу в магазине, а модульный придется еще собрать. Готовые лучше использовать для маленьких картин (30х40 см).
Плюсы модульного подрамника — в случае провисания холста в пазы подрамника вбиваются клиношки (которые также можно купить в художественном магазине) и полотно натягивается. Чаще такая необходимость возникает для картин больших форматов.
Для натягивания холста на подрамник нам понадобиться:
Холст должен быть натянут до упругого состояния, без морщин и провисаний. У готового подрамника надо немного смягчить углы, чтобы об них не порвался холст, для этого стучим немного боковой стороной молотка по всем четырем углам.
Затем вырезаем полотно на несколько сантиметров больше подрамника, чтобы после загнуть холст.
На рисунке ниже схематично изображен прямоугольный подрамник, а также указаны и пронумерованы точки — в какой последовательности забивать скобы. 
Начинаем с более длинной стороны — находим середину и двумя скобами прикрепляем одну из сторон холста. 
Далее надо забить скобу во вторую точку, т.е. натягиваем холст влево, держа края ткани всеми пальцами (чтобы она не порвалась и натянулась равномерно). 
Вообще, натягивание холста требует сил и терпения. Попробуйте это делать вдвоем — один натягивает, другой забивает скобы степлером. Ткань должна быть сильно натянута, но, в то же время — не перетяните, а то она может порваться.
Точка 6 не требует никаких усилий — лишь чуть-чуть потянуть.
После возвращаемся к короткой стороне с точкой 6, вбиваем крайние точки без особого натяжения, переворачиваем и, уже сильно натягивая, вбиваем по краям скобы. Дальше — равномерно, с натяжением, забиваем скобы. Интервал между скрепками — 4-6 см. Так действуем по всем сторонам подрамника. Углы закрепляем в нахлест, двумя скобами.
Если по готовому натянутому холсту похлопать ладошкой, то будет ощущение, как от барабана.
Готовое изделие. На просвет волокна должны быть перпендикулярны. У меня не совсем идеально)), но желательно к этому стремиться.
После того, как натянули полотно, его следует подготовить к грунтовке. Для этого нам понадобиться желатин. Разводим его в соотношении 1:6 (желатин : вода). Вода должна быть горячей (кипяток ), но перед этим в желатин можно налить немного холодной воды минут на 10. После массу размешать и остудить. Получится по консистенции почти желе или чуть жиже.
Этим надо покрыть холст два раза. Кисточку лучше взять большую (малярную). Интервал между покрытиями — 12 часов. После высыхания второго покрытия надо по холсту слегка пройтись наждачной бумагой( без фанатизма ). Затем можно покрывать грунтом. Грунт покупается в магазине и разводится холодной водой до состояния сметаны. Им тоже надо два раза покрыть, только уже с интервалом 30-40 минут. После этих процедур холст готов к работе.
Натяжка холста
Для того, чтобы изготовить полноценное художественное полотно, необходимо придать ему определенную форму — то есть, на подрамник натянуть холст с нанесенным на него изображением. Если процедура натяжки была проведена правильно и качественно, то подобное живописное полотно на холсте будет служить вам долгие годы, радовать глаз своей красотой, а также станет гармоничной деталью в оформлении интерьера.
Большинство профессиональных художников и талантливых любителей с давних пор знают, насколько важна качественная натяжка холста на подрамник. И если раньше каждый живописец зачастую должен был самостоятельно решать подобную задачу, то на сегодняшний день существуют специальные мастерские, в которых опытные специалисты придадут полотну завершенный вид, натянув его на рамку нужного размера.
Таким образом, появилась возможность воплощения в жизнь самых интересных и неожиданных решений в оформлении художественных полотен, которые впоследствии могут стать настоящей изюминкой дизайна интерьера как жилых комнат, так и офисных помещений.
Виды натяжки холста
На сегодняшний день различают три основных вида натяжки холста на подрамник, среди которых можно назвать следующие:
Среди вышеперечисленных видов стандартная и студийная натяжка характеризуются большей простотой технологии, в то время как галерейная натяжка делается несколько другим способом, да и выглядит по — другому.
Технология натяжки холста на подрамник
У каждого вида технологии натяжки холста на подрамник есть свои характерные особенности, которыми в полной мере владеют специалисты галерейной мастерской. Сначала холст аккуратно натягивается на подрамник, и при этом тщательно натягивается и выравнивается поверхность полотна. Далее натянутая заготовка оформляется в заранее выбранную раму.
В процессе простой натяжки холст со всех сторон фиксируется металлическими скобами с торцевой части подрамника — это и есть стандартный вид натяжки. После этого картину необходимо оправить в раму нужного размера — потому что скобы будут видны по бокам со всех сторон.
Если особенности художественного решения картины подразумевают ее демонстрацию без рамы, то боковые части полотна могут быть дополнительно окрашены в любой цвет или оттенок, или же, по желанию заказчика, боковые части могут быть оставлены неокрашенными. Таким образом осуществляется студийная натяжка холста на подрамник.
Технология галерейной натяжки несколько отличается от предыдущих. Концы полотна фиксируются с обратной стороны подрамника, а изображение продолжено и на боковых частях рамки.
Данный вид натяжки позволяет создавать уникальные произведения искусства, отличающиеся высокой художественной ценностью. Кроме того, галерейный метод натяжки не требует дальнейшего оформления картины в раму.
Источник: http://design-fly.ru/idei-xend-mejd/natyazhka-xolsta.html
Натяжка холста на подрамник и способы натяжки на глухой вариант
Натяжка холста на подрамник требует особых навыков и опыта. Он может быть двух типов: модульный (клиновой или сборный) и глухой. Модули в большом ассортименте продаются в лавках художника. Состоят из двух реек, шаг длины которых – 5 см. Но при этом их стоимость несколько выше, чем у глухих.
У модулей есть особенность: углы не зафиксированы жестко, и при провисании полотна недостаток легко устраняется самостоятельно путем расклинивания. Главное — делать это осторожно, стараясь не повредить картину молотком и не деформировать ее, исказив изображение. Рекомендуем вам заказать натягивание холста подрамник у наших специалистов по доступной цене и в короткие сроки.
Сохранность арт-объекта и подрамник
Натяжка холста на раму, если она выполнена неправильно, негативно скажется на сохранности предмета искусства. Однако не все уделяют этому моменту должное внимание. Дефективный подрамник не позволит полноценно растянуть полотно, что приведет к трещинам в грунтовом и живописном слое изображения.
С чем сталкиваются при покупке некачественного подрамника:
Иногда в магазинах можно встретить производственный брак. Это подрамники, собранные из отсыревшей древесины или с наличием сучков. Из-за этого основу обязательно поведет и ее придется менять.
И иногда вместе с деформировавшейся рамой. Но самая большая проблема — это заражение подрамника колониями жука-точильщика. Благодаря ему древесина рассыпается и становится трухой. Не исключена и плесень, приводящая к такому же результату.
Каким образом холст натягивается на подрамники
Чтобы выполнить все действия правильно, потребуется производственный степлер, вспомогательный инструмент для растягивания тканых материалов, молоток и сантиметровая лента.
Чистое от грунтовки полотно сильно не тянут, поскольку под весом покрытия оно все равно просядет. Поэтому после просыхания слоя краски обязательно подбивают клинья. Глухие подрамники предполагают использование исключительно загрунтованного холста, и натягиваются до состояния звонкой мембраны.
Способы натяжки холстов на подрамник:
Все остальные действия выполняются в той же последовательности, что и при натягивании картины на модуль, но в данном случае не придется подбивать клинья, а лишнее полотно обрезать не стоит, он вполне может пригодиться, если картину придется перетягивать.
Углы глухого подрамника соединяются жестко и при провисании полотна — его придется натягивать заново. И этот процесс можно доверить только специалисту. При среднем размере картин подойдет подрамник с толщиной реек д 2 см, при необходимости галерейной натяжки – 3 см. Если картина дорога и важна — нужно доверить ее оформление профессионалам.
Попытки сэкономить на их услугах и сделать все самостоятельно часто приводят к порче холста, после чего требуется реставрация, а эта услуга стоит гораздо дороже.
Как сделать: натянуть холст на подрамник
Подрамник — это одна из составных частей картины вообще. Его назначение в том, чтобы держать холст в натянутом положении, чтобы краска равномерно ложилась на волокна. Если подрамник сделан хорошо, то и качество картины будет выше.
Представьте, что подрамник сделан непрочно, тогда могут возникнуть некоторые проблемы, к примеру, перекос картины. Это может испортить все впечатление даже от хорошо нарисовано картины смотреться это будет, как минимум, неаккуратно. Давайте разберемся, каковы же основные ошибки при изготовлении подрамников.
Нужно понять, что подрамники бывают двух типов: модульные и готовые. Готовый подрамник вы можете приобрести в любом арт-салоне или художественном магазине. А вот модульный нужно еще собрать.
Чем они отличаются?
Готовый подрамник используйте для маленьких картин размером 30 на 40. А вот модульный лучше использовать для больших шедевров. Самый главный плюс модульного подрамника — это то, что его можно натянуть и в случае провисания можно вбить клинья, которые закрепят эту конструкцию. Такая операция проделывается с большими картинами.
Для начала необходимо определить, где находится «лицо» или лицевая сторона подрамника. Для того чтобы определить эту сторону, необходимо найти специальную выемку. Та сторона, которая с выемкой и будет называться лицевой. Она очень удобна, так как полотно к ней не прилипает. Когда вы определите лицевую сторону, вы сможете натянуть холст должным образом. Затем закрепите его скобками. Ясно, что понадобится сам холст, далее-подрамник, степлер причем мебельный, молоток.
А вот как определить, хорошо ли натянут холст?
Холст должен быть натянут достаточно туго, без морщин и провисаний. Если есть морщины и провисания, то вам следует перетянуть холст Итак, несколько секретов по натягиванию холста на подрамник.
На этом рисунке пронумерованы точки, в какой последовательности необходимо закреплять скобы. Для начала смягчаем углы у подрамника. В противном случае, подрамник может прорвать углы холста.
Для того, чтобы подрамник не прорвал холст, стучим оборотной стороной молотка по всем 4 углам подрамника.
Итак, вам нужно начать закреплять холст с более длинной стороны. Найдите середину и ведите к углу. Затем закрепите скобами.
Далее протяните холст ко второй точке. Держите его двумя руками всеми пальцами. Держите так, чтобы сила натяжения была средняя. Попросите кого-нибудь из близких помочь вам — подержать холст. Ткань должна быть натянута плотно, но в то же время не перетяните ее, она может порваться
Точки 8 и 9 также не потребуют сильных усилий, тяните осторожно придерживая пальцами. После следуют 11 и 12. Скрепки закрепляйте на расстоянии 4-6 см., углы закрепите в нахлест, двумя скобами. Вот теперь ваш холст готов! Можно приступать к грунтованию.
Как правильно натягивать холст на подрамник?
Наверное, художники меня поймут если я скажу, что писать тот же этюд, гораздо приятнее на холсте, который ты сам натянул на подрамник, сам загрунтовал под свои конкретные задачи. Ведь, когда покупаешь готовый грунтованный холст в магазине и потом его натягиваешь на холст, то натяжение получается не всегда хорошим.
Да и сам грунт, к сожалению нередко попадается некачественный. Однажды я купил такой холст в салоне за немалые деньги. А когда начал писать, то красочный слой стал жухнуть. Это когда краска темнеет, перестаёт быть насыщенной по цвету, и когда она теряет глянец. Идеальный холст должен быть натянут так, чтобы создавался небольшой эффект барабана (это после грунтовки).
Если холст провисает, то это уже плохо. Грунт не должен трескаться. Он должен держать краску, чтобы она со временем не отслаивалась. Ну, и красочный слой не должен жухнуть, т. е. грунт не должен чрезмерно впитывать масло из красочного слоя. Все эти задачи можно решить в домашних условиях, своими руками.
Далее, я рассмотрю первую часть из поставленных задач: это — как правильно натянуть холст на подрамник? (О конструкциях подрамников я писал здесь).
Итак, как правильно натягивать холст на подрамник? Натягивать холст следует специальными щипцами с широкими «губами». Но, надо сказать, я редко ими пользуюсь. В основном, всё делаю руками. Холст крепится к подрамнику либо маленькими гвоздиками, либо степлером. Шляпки могут не удержать ткань, поэтому гвоздики не следует вбивать в древесину подрамника полностью. Забейте наполовину. А остальную часть загните молоточком.
Начинать нужно с середины рейки подрамника. Вбейте первый гвоздь в середину. Потом, натяните пальцами ткань от этого гвоздика к краю, к углу подрамника — теперь вбейте второй гвоздь, рядом с первым. Расстояние между гвоздиками должно быть в среднем 5 см. Далее, таким же способом вбейте, третий гвоздь.
Когда три гвоздя вбиты, можно переходить к противоположной стороне подрамника. К той стороне, что напротив первой. Тут также вбивается первый гвоздь посередине. Только прежде, чем его вбить следует постараться хорошо натянуть ткань. Когда холст натянут и гвоздь вбит, можно приступать к соседним гвоздикам из этой тройки. Но под них, холст нужно натягивать не только на себя, но и в стороны.
Когда мы натянули холст между первой парой противоположных сторон подрамника, можно приступать к оставшимся двум. В результате у нас получится крестообразное натяжение ткани.
Итак, основу мы сделали.
Теперь продолжаем натягивать холст от каждой тройки гвоздей к углам подрамника. Лучше это делать сначала слева, потом справа. Опять слева, потом справа. Так получится более равномерное натяжение. Холст, теперь, нужно тянуть не только к себе, но и к углам подрамника.
Допустимое, но нежелательное искривление нитей холста. 
Правильное натяжение нитей холста.
Смысл всей процедуры заключается в равномерном натяжении нитей холста. И, чтобы натяжение было достаточным. После проклейки и грунтовки холст не должен провиснуть.
Итак, если все получилось и Вы достигли поставленных задач, то мне остаётся только поздравить Вас с успешным первым опытом подготовки холста к живописи!
Как натянуть холст на подрамник (раму) самостоятельно?
Последним штрихом, который завершает создание гармоничной композиции, является оформление художественного полотна в раму. Но перед этим полотно должно быть закреплено на основе. Поскольку не все знают, как называется рамка, на которую натягивают холст, следует немного разобраться в терминах.
Конструкция в виде рамки из деревянных реек, на которую натягивают тканевую основу для живописи, называется подрамник для холста. А рама – это тщательно подобранное по цвету, форме и стилю обрамление картины. Небольшие советы о том, как натянуть холст на рамку, помогут сделать это самостоятельно.
Натягивание чистого полотна или готовой живописи следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ткань и краску. Для работы понадобятся специальные щипцы, степлер, скобы. Следует помнить о том, что чистую, без грунтовки, ткань натянуть гораздо проще, чем готовое произведение.
Процедуру выполняют на чистой, ровной поверхности в такой последовательности:
После этого проверяют степень натяжки, надежность крепления и помещают подрамник в декоративное обрамление.
В современном дизайне достаточно часто присутствуют модульные картины – несколько отдельных полотен, объединенных в общую композицию. Такое решение позволяет не только украсить интерьер, а и визуально изменить пространство.
Поэтому вопрос о том, как натянуть модульную картину на рамку, также является актуальным. В данном случае все операции выполняются так же, как описано выше. Единственный нюанс состоит в том, чтобы правильно подготовить отдельные части с перекрыванием рисунка. Это поможет сохранить целостность композиции.
Как натянуть вышитую картину на рамку
Сейчас достаточно часто украшают стены вышивкой. Но такой элемент декора требует предварительной подготовки. Если выбрана рама и основание, самым сложным и ответственным моментом является натягивание ткани на подложку. Существует несколько способов, как это сделать:
Чтобы натянуть картину из бисера в рамку, можно воспользоваться любым из предложенных методов. И если вышитое изделие можно закрыть стеклом, то бисерную – лучше не закрывать, чтобы не образовывались блики.