На что привить миндаль
Размножение миндаля
Добавить в избранное
Декоративный миндаль садоводы любят за обильное цветение и шаровидную крону. Цветы могут быть простыми или махровыми, белыми, разных оттенков розового, малиновыми и т. д. Выращивают его в виде кустов или небольших деревьев. Чаще всего миндаль используют для создания живой изгороди, в ландшафтном дизайне участка или как украшение дома. Как можно его размножать самостоятельно, рассказано далее в статье.
Выращивание из косточки
Для проращивания из косточки подходит только сырой миндаль. Лучше выбирать сорта, выведенные специально для соответствующих климатических условий. Перед проращиванием орехи советуют выдержать до полутора месяцев в холодильнике. При пониженной температуре у плодов возникает эмбриональный сон. Попадая в тёплую среду, они активнее прорастают. Вероятность загнивания у орехов, прошедших такую процедуру (стратификацию), снижается.
Отбирают самые крепкие и здоровые плоды, опускают в тару, заливают водой комнатной температуры на 1,5–2 см выше косточек, выдерживают 24 часа. За это время орехи набухают. Воду сливают, миндаль промывают. Если выбраны косточки в скорлупе, с острого конца её надкалывают. Орехи заливают свежей чистой водой ещё на 8–12 часов. Воду сливают, орехи осматривают. Пригодные для проращивания косточки должны уже проклюнуться.
Повторяют процедуру с новым полотенцем и помещают в холодильник ещё на 8 дней. Орехи достают, помещают в почву проклюнувшимся корешком вниз, оставляя остальную часть на поверхности. Чтобы семя пошло быстрее в рост, рекомендуют очистить его от шелухи.
Для выращивания миндаля в домашних условиях понадобится горшок до 75 литров. Но сначала проросший орех помещают в горшок диаметром 12–15 см. По мере роста растения тару постепенно увеличивают.
Один из самых лёгких способов — поместить плод миндаля сразу в горшок на глубину 3 см острым концом вверх, увлажнить почву, оставить на подоконнике на солнечной стороне, организовав тепличные условия (накрыв разрезанной пополам пластиковой бутылкой). При таком способе проращивания на первые ростки можно рассчитывать через 5–6 недель.
Прививка миндаля
Прививку миндаля проводят весной (после периода покоя и прогрева ствола до положительных температур) или в августе. Как подвой можно использовать алычу, черёмуху, сливу, персик или тёрн. Срезают черенок миндаля, удаляют всю листву, оставляя черешки длиной 1 см.
а — однолетний побег с листьями, б — черенок для окулировки, в — положение рук при срезке глазка, г, д, е, ж — обвязка вставленного глазка.
С подвоя убирают пыль, протирая влажной тканью. Прививку делают на стволе от 7 до 14 см выше первых корней. Окулировочным ножом разрезают кору в виде буквы «Т», слегка отворачивают. С черенка, который используют в качестве привоя, снимают полоску коры с почкой и тонким слоем древесины. Привой вставляют в разрез, прижимают кору, фиксируют всё (например, окулировочной лентой). Почку оставляют свободной.
Черенкование
Размножение миндаля черенкованием позволяет сохранить все лучшие качества материнского куста. Заготавливают их в июле. Срезанные в это время веточки быстро укореняются и приживаются. Черенковать лучше боковые веточки молодых растений.
Выбирают веточки с одеревеневшим, но не сухим и плотным покрытием, длиной до 15 см, с 2–3 узлами. Укоренять их следует в рыхлом грунте из торфа и песка (2:1), в котором корневая система свободно дышит. Отобранный посадочный материал погружают в него до верхней почки.
Чтобы повысить процент приживаемости, можно срезать черенки во второй половине июня, выдержать их в стимуляторе роста 15–16 часов, высадить в прохладном парнике в рыхлый грунт. Через 3–4 недели, когда появятся крепкие корешки, миндаль пересаживают в сад или горшок.
Порослью
Может размножаться миндаль и порослью, которая появляется после обрезки растения. Для размножения выбирают двухлетние отпрыски. Их осторожно выкапывают, стараясь как можно меньше травмировать корни, и пересаживают на новое место.
Отводками
У декоративного миндаля довольно гибкие упругие ветки. Чтобы получить отводки, их пригибают к земле, фиксируют металлическими шпильками и засыпают грунтом слоем 15–20 см. Пересаживать отводки можно не раньше, чем через год, когда у них сформируется крепкая корневая система.
Укоренение в ветку
Для этого способа на 3–4-летнем дереве выбирают ветку с хорошо развитыми боковыми побегами. В таком случае после укоренения можно получить уже сформировавшееся молодое деревце. Работы проводят весной. На 15–20 см ниже последнего бокового разветвления на ветке по диаметру острым ножом снимают кору шириной 1–2 см. Пластиковый горшочек разрезают с боку, надевают на ветку так, чтобы разрез находился в середине ёмкости.
Первое время рекомендуют ежедневно опрыскивать листочки растения отстоянной водой. Возобновление роста ветки покажет, что укоренение прошло успешно. После прекращения роста молодых побегов и полного формирования листочков ветку срезают под горшком. Тару снимают, освобождают корешки от грунта и дренажа. Миндаль высаживают в ёмкость с питательной смесью или на грядку. Если деревце начинает вянуть, на крону надевают полиэтиленовый пакет. Чтобы приучить миндаль к окружающей атмосфере, через 3–4 недели его начинают периодически снимать.
Уход за посадками
Уход за посадками традиционный — полив, рыхление, защита от болезней и вредителей, обрезка. Умеренный полив проводят, только когда почва высохла на глубину примерно 1,5–2 см. Одно молодое растение поливают, исходя из нормы 3–5 литров воды один раз в неделю
Сразу после посадки садоводы рекомендуют замульчировать почву торфом слоем 3–5 см, стараясь не засыпать прикорневую шейку. Это позволит сохранить влагу и не даст сорнякам разрастаться. Если такие работы не проводились, почву регулярно рыхлят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить корни. Одновременно удаляют сорняки.
Опрыскивание
Для защиты растений от грибков, паутинных клещей, тли, листовёрток и т. п. их опрыскивают «Топазом», «Фундазолом», «Скором», «Актелликом», «Калипсо», «Фуфаноном», «Клещевитом», «Акаритом» и т. д.
Против сливовой плодожорки эффективно двух- или трёхкратное опрыскивание растений «Карбофосом» или «Хлорофосом» 0,1% концентрации с интервалом 12–14 дней. Против монилиоза опрыскивают бордоской жидкостью дважды через 15–20 дней. От ржавчины помогает обработка 1%-ной водной взвесью коллоидной серы.
Удобрения
Особенно важна для миндаля подкормка азотсодержащими удобрениями. В конце апреле – начале мая готовят раствор из 20 г аммиачной селитры на ведро отстоянной воды. Можно добавить 10 г мочевины. Вносят его в приствольный круг взрослого дерева. Осенняя подкормка заключается во внесении на каждый 1 м² по 20 г сернокислого калия и двойного суперфосфата.
Как сделать корни зелёными черенками
Этот способ не отличается сложной технологией. Работы по заготовке посадочного материала проводят с начала листопада осенью до замерзания почвы. Использовать этот вариант размножения можно с интервалом не менее 4 лет для одного растения. У маточного миндаля обрезают корни. Маточник снова высаживают, а корешки:
В сад высаживают зелёные черенки из корней, после того как почва хорошо прогреется, но до начала цветения миндаля. Перед посадкой почву не рыхлят. Сажают их в канавку на 1–2 см ниже уровня поверхности, засыпают, слегка утрамбовывают, мульчируют торфом, а междурядья рыхлят. Осенью или ранней весной 20–30-сантиметровые побеги вырезают. Это стимулирует развитие слабых и образование новых побегов.
Чем хороша посадка летом
Особенно хорошо высаживать миндаль летом в районах с холодными зимами. До наступления первых холодов растение успевает адаптироваться на новом месте, укорениться и окрепнуть. Оно легче перенесёт морозы.
Итак, укоренение сортового декоративного миндаля — не самая сложная процедура. Потратив немного усилий, можно своими руками сделать живую изгородь из красиво цветущего экзотического кустарника.
Всё о миндале: как и где растёт
Миндаль — ценнейший представитель группы орехоплодных культур. По биологическим признакам и систематическому положению его относят к косточковым плодовым, по характеристикам плода — это орех. Для садоводов растение представляет интерес ввиду множества полезных качеств ядер миндаля: это источник витаминов и минералов, излюбленное лакомство для детей и взрослых, непременный ингредиент многих кондитерских изделий и алкогольных напитков. Людей, увлечённых ландшафтным дизайном, цветущий миндаль покоряет своей нежной, утончённой красотой. Возделывать это благороднейшее растение на собственном участке не представляет труда, если знать, как растёт миндаль.
Где растёт миндаль
Родиной миндаля (Prunus subg. Amygdalus), одного из древнейших орехоплодных растений, считаются Средняя Азия и Северная Африка. Сегодня ареал его распространения захватывает территории Средиземноморья, Афганистана, Ирана, горы Копет-Дага, Западный Тянь-Шань, Закавказье, Калифорнию — регионы с жарким летом и мягкой зимой.
Это светолюбивое и засухоустойчивое растение в естественной среде произрастает, образуя небольшие группы кустов или деревьев. По вертикали распространяется до 800–1600 м выше уровня моря.
Можно ли выращивать в России
В Российской Федерации зона распространения плодоносящей разновидности культуры более узкая: это Черноморское побережье Краснодарского края, южные предгорья Ставрополья. В средней полосе успешно выращивают декоративную разновидность миндаля — бобовник степной. Культурные насаждения сортового и горького миндаля практически повсеместно встречаются в Крыму. Но наиболее комфортны для растения природно-климатические условия сухих субтропиков южного берега полуострова, где среднегодовая температура воздуха +13° С, годовое количество осадков — 550–700 мм. Сотрудники Никитского Ботанического сада (Национального научного центра РАН) активно работают над улучшением характеристик уже известных сортов и созданием новых разновидностей миндаля. Результатом реализации программы стало внесение в Госреестр селекционных достижений РФ сортов миндаля Александр, Боспор, Витязь, Десертный, Милас, Никитский, Прибрежный, отличающихся высокой урожайностью.
Особенности роста
Жизненный цикл растения начинается с прорастания в почве косточки и при благоприятных условиях может длиться до 90–100 лет. Сеянцы миндаля развиваются довольно быстро: в возрасте 3–5 лет они способны к цветению и плодоношению. Полноценный урожай дерево даёт к 10–12 годам. При надлежащем возделывании культура способна приносить плоды до 50 лет.
Взрослое растение — это дерево или кустарник высотой от 5 до 10 м, с раскидистой чашеобразной или цилиндрической кроной, отклонёнными ветвями без колючек, корневищем из пяти скелетных корней, способных глубоко проникать в почву.
Цветение миндаля начинается ранней весной. Довольно крупные бело-розовые цветки образованы пятью лепестками. При нормальном раскрытии бутонов и опылении цветков совершается процесс оплодотворения с образованием завязей плодов. Ланцетовидные листья сизо- или тёмно-зелёного цвета появляются после окончания цветения, тогда же начинается и активный рост молодых побегов. Интенсивный рост плодов, когда их объём и масса достигают максимума, происходит в течение 40–50 дней после оплодотворения. В начале июля в пазухах листьев однолетних побегов закладываются генеративные почки — основа урожая будущего года. Пока наливаются плоды, почки растут медленно. Активное их развитие наступает после созревания миндальных орехов, когда заканчиваются процессы синтеза сухого вещества в ядрах, скорлупе и околоплоднике. К октябрю генеративные почки закрываются плотными чешуями. Годовой цикл развития миндаля завершается осыпанием листвы: растение готовится к зимовке и вступает в период покоя.
Когда собирают плоды
Миндальный орех — это бархатистый на ощупь или гладкий плод-костянка. Кожистая, довольно плотная зелёная оболочка-околоплодник при созревании ореха (в июне-июле) растрескивается вдоль брюшного шва и легко отделяется вручную. Под ней открывается сама косточка длиной 25–35 мм яйцевидно-ланцетной или овальной формы с гладкой, дырчатой поверхностью буровато-коричневого, светло-бежевого или белого цвета (в зависимости от сорта). Она защищает ядро ореха, которое имеет ту же форму, что и плод, сладкое или горькое на вкус, с приятным, присущим миндалю ароматом. После удаления околоплодников косточки досушивают на открытом солнце. Неочищенные ядра хранят в полотняных или рогожных мешках в сухих, хорошо вентилируемых затемнённых помещениях.
Виды миндаля по содержанию амигдалина
В некоторых источниках встречается классификация миндаля в зависимости от содержания в ядрах орехов вещества амигдалина. Именно этому компоненту плоды обязаны своим характерным вкусом. Различают 3 вида растения:
Проращивание саженцев из косточки
В природных условиях миндаль размножается семенным способом. Это довольно длительный процесс, но таким методом можно получить подвой для сортового черенка, если его не имеется на дачном участке. Используют для проращивания свежие, необработанные косточки миндаля. Важно, чтобы они не имели следов ржавчины, гнили, плесени.
Для посадки весной семена должны предварительно пройти процесс стратификации — замачивание на 6–8 часов в стимуляторе роста и последующее хранение в течение 3–4 месяцев при температуре 2–5° С (например, в отделении для овощей бытового холодильника).
Высевают семена следующим образом:
Проросшим сеянцам нужен стандартный уход — полив, прополка, рыхление почвы. Когда растение достигнет высоты 30 — 50 см, все его веточки, находящиеся на расстоянии 10 см от корневой шейки, обрезают. После этого сеянцы пересаживают на постоянное место.
Осенняя посадка семян в открытый грунт не рекомендована, так как косточки могут быть уничтожены грызунами.
Размножение миндаля от взрослого дерева
Культурный миндаль можно размножать вегетативным способом — отделением черенков, побегов, отпрысков от материнского растения с последующим их развитием до целостного организма.
Черенкование
Для такого способа посадочный материал подготавливают во второй половине июня:
Корневая поросль
С помощью интенсивной обрезки добиваются активного появления молодой поросли вокруг миндального дерева или куста. На втором году жизни, когда у отпрысков полностью сформируется корневая система, их отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Дальнейший уход за ними осуществляют так же, как за однолетними саженцами.
Отводки
Для размножения отводками выбирают наиболее гибкие побеги нижних ярусов. Их укладывают на грунт, фиксируют в нескольких местах деревянными или проволочными шпильками и засыпают слоем земли толщиной 15–20 см. Для лучшего укоренения побеги поливают в течение всего сезона, рыхлят грунт вокруг них, пропалывают сорняки. После того, как у отводков хорошо разовьётся корневая система (обычно через год), их отсаживают от основного растения.
Окулировка
Для сохранения характеристик сорта используют вегетативное размножение — окулировку на подвой. Для этого можно использовать любые разновидности миндаля, в том числе горькосеменные. Операцию проводят в середине июля — начале августа.
Подросший до высоты 10 см окулянт окучивают и периодически повторяют эту операцию. Появляющиеся побеги на подвое и окулянте необходимо удалять.
Можно ли вырастить миндаль на своём садовом участке
Миндаль, как плодоносящий, так и декоративный, не является экзотическим растением. При соблюдении сроков и правил агротехнических работ выращивание миндаля на приусадебном участке не представляет особых трудностей.
Ошибка, которую часто допускают начинающие садоводы, — не уточняют у производителя или продавца, адаптирован ли выбранный сорт к конкретной климатической зоне, какие у него сроки покоя и цветения.
Для растения опасны не столько низкие значения температуры, сколько её резкие перепады. У миндаля непродолжительна фаза глубокого покоя, бутоны способны выдвигаться во время зимних оттепелей. Наступившие вслед за потеплением заморозки губят генеративные почки, цветки и завязи, что приводит к резкому снижению урожая текущего года. Даже в южных регионах для успешного культивирования миндаля лучше выбирать сорта с длительным периодом покоя, зацветающие в конце марта — начале апреля.
Немаловажны для хорошего плодоношения своевременые формирующие и оздоровительные обрезки кроны и побегов. Эту операцию проводят после отцветания миндаля: срезают подмёрзшие, засохшие, загущающие крону ветви и побеги.
Посадка саженцев
Залог здорового развития растения, обильного цветения и хорошего урожая — свободный доступ воздуха и солнечных лучей в сочетании с защитой от порывистого ветра. Идеальное место для миндаля — южные или юго-западные пологие склоны.
Попробуйте саженцы миндаля от проверенного поставщика:
Когда высаживаются саженцы миндаля на постоянное место
Как и другие листопадные культуры, миндаль можно сажать и осенью, и весной. Наиболее благоприятный период для высадки — ноябрь, когда растение полностью сбрасывает листву. Высаженные в это время саженцы хорошо приживаются.
Весной к посадке приступают только после того, как миновала угроза заморозков, губительных для цветов и почек. Слои почвы до глубины 0,6 м должны прогреться до 2°-4° С, а температура воздуха хотя бы в течение недели должна удерживаться на отметке 10°-12° С.
Как подготовить почву для посадки миндаля
При посадке саженцев в большей степени учитывается тип почвы, её свойства (кислотность, влагоёмкость, способность к аэрации), чем рельеф: в естественных условиях миндаль часто встречается на каменистых склонах, поэтому если на участке есть валуны и булыжники, их можно не убирать. Для размещения посадочного материала предпочтительны хорошо дренируемые, рыхлые, сухие, тёплые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Культивирование растения на тяжёлых глинистых почвах и чернозёмах не рекомендовано. Участок для посадки миндаля обязательно нужно очистить от сорняков и периодически выполнять этот приём в течение всего срока вегетации.
Как посадить саженцы миндаля
Миндаль — самостерильное растение, поэтому для получения урожая орехов требуется перекрёстное опыление. Для обеспечения этого необходимо высаживать не менее двух растений с одинаковыми сроками цветения. Для привлечения пчёл, лучших опылителей миндаля, на участке можно культивировать медоносные растения. Приступают к высадке утром или во второй половине дня (после 16 часов).
В каждое посадочное место вносят питательную подкормку: смесь из 5 кг перегноя, 500 г суперфосфата, 200–300 г доломитовой муки. Саженец помещают в яму так, чтобы корневая шейка находилась под землёй на глубине 10–15 см. Равномерно насыпают плодородный субстрат (перегной и песок, смешанные с верхним слоем грунта, снятого при выкапывании ямы), который затем хорошо утрамбовывают. Обильно, не менее 10 литрами воды, поливают каждый саженец. После того, как впитается влага и осядет почва, деревце подвязывают к опоре. Околокорневой круг мульчируют торфом или сухой землёй, оставляя свободной корневую шейку.
Важно! На склонах крутизной свыше 10° посадочный материал размещают поперёк склона, задерняя почву в рядах, или делают террасы.
Уход за высаженным растением
Полив
Несмотря на то, что миндаль относится к засухоустойчивым плодовым породам, на орошение он реагирует положительно. Но поливы должны быть сбалансированными, с соблюдением режима и нормы:
О необходимости полива говорит просохший на 1,5–2 см верхний слой грунта в приствольном круге. На практике требуется снабжать почву водой (в среднем 10–12 л на одно дерево) не чаще одного раза в неделю.
Важно! Для песчаного грунта одноразовую норму несколько увеличивают, для суглинка — уменьшают.
После увлажнения необходимо рыхление почвы. Для молодых посадок требуется неглубокая (около 5–7 см) обработка почвы, для взрослых растений нужно более интенсивное заглубление в грунт — на 8–10 см.
Подкормка
Для хорошего роста миндаля, правильного формирования и развития плодов нужны подкормки. В начале весны окружающий растение приствольный круг мульчируют коровяком или навозом. Спустя одну — две недели вносят питательный раствор из 20 г аммиачной селитры и 10 г мочевины на 10 л воды. Подкормка азотными удобрениями позже второй половины июня не рекомендуется, так как это может стать причиной подмерзания почек зимой. Осенью, когда почва хорошо увлажнена дождями, на 1м² посадок миндаля вносят по 20 г сернокислого калия и двойного суперфосфата.
Укрытие от холода, ветра
Вред самим деревьям и будущему урожаю приносят суховеи и морозные ветры. Это нужно учитывать при выборе места для посадки миндаля. Защитой от сквозняков могут быть южная или юго-западная стена постройки на участке или сплошная изгородь (при условии, что летом она не будет затенять миндальные деревья). Морозостойкие сорта миндаля обычно хорошо переносят зиму. Другим видам растения, а также выращиваемым в средней полосе декоративным сортам желательно обеспечить защиту от низких температур, используя укрывной материал лутрасил.
Профилактическая мера от подмерзания побегов — удаление верхушечных почек ранней осенью. Такая процедура ведёт к прекращению наращивания зелёной массы побегов и быстрому их одревеснению, после чего миндаль не пострадает от морозов.
Защита от вредителей и болезней
Чтобы уменьшить риск воздействия на миндаль болезнетворных организмов и вредителей, посадочный материал следует приобретать у добросовестных производителей с хорошей репутацией. Также необходимо соблюдать санитарные правила при работе на садовом участке:
Видео: как растёт миндаль
Опыт многих садоводов показывает, что при заботливом уходе и соблюдении правил агротехнических работ миндаль обязательно порадует садовода и обильным цветением, и прекрасным урожаем.
Саженцы миндаля. Выбор, выращивание, подготовка к высадке
Как только вы примете решение о закладке миндального сада, перед вами встанет задача приобретения посадочного материала. Купить качественные саженцы на сегодня несложно – в мире множество питомников, специализирующихся именно на этой культуре, однако для кого то это может быть слишком неподъемной инвестицией (цена хорошего саженца на сегодня варьирует в пределах 5-6 евро плюс немалые затраты на логистику и растаможку), а уж при планировании закладки большого суперинтенсивного сада с высадкой 1600 саженцев на гектар, о том, чтобы организовать питомник у себя, непременно задумается каждый хозяин.
Миндаль выращивают только привитыми саженцами. Черенки современных сортов плохо окореняются, а семенное размножение не практикуется по причине высокого риска утраты сортовых качеств и значительного удлинения сроков вступления в плодоношение у сеянцев.
Основной метод прививки, применяемый по всему миру и во всех климатических зонах выращивания – окулировка. Однако в частностях технологии выращивания саженцев в разных хозяйствах есть немало различий.
До конца прошлого века во всем мире для этих целей использовали сеянцевые подвои. Прививку делали на сеянцы горького миндаля (и некоторые другие дикорастущие виды), реже – на отдельные культурные его сорта, иногда прививали даже на сеянцы персика, абрикоса и сливы. Для этого преимущественно использовали материал, выросший в той зоне, для которой готовились саженцы, поскольку в результате естественного отбора именно этот материал приобретал максимальную приспособленность к климатическим условиям региона и особенностям почвы.
Но, интенсификация производства миндаля, необходимость получения более скороплодных, компактных по размерам деревьев, а также распространение фитопаразитических нематод привело к массовому переходу на клоновые подвои. Эта технология очень быстро показала свои преимущества и на сегодняшний день в ряде стран мира сеянцевые подвои уже не использует ни один питомник.
Клоновых подвоев для миндаля сегодня выведено достаточно много. Они очень отличаются между собой по своим свойствам и поэтому выбор этот для себя делать нужно сознательно.
Подвой серии Garnem в поле:
Важнейшей характеристикой подвоя является его устойчивость к различным типам почв и почвенным инфекциям.
Идеального подвоя на все случаи жизни как обычно, не существует. Краткая сравнительная таблица характеристик основных из них приведена ниже:
Таким образом, выбор подвоя – очень непростая задача, для ее правильного решения нужно учитывать и климатические условия региона и агрохимические характеристики вашей почвы и зараженность ее возбудителями болезней и вредителями.
Подвой GF 677 в кассетах:
А кроме этого – важно всегда принимать во внимание совместимость выбранного вами подвоя с планируемыми для выращивания сортами. Такая совместимость проверяется годами и делают эту работу исследовательские институты, к сожалению, как правило, не в наших странах. Так что хорошее знание английского языка и активное общение с коллегами станет вам лучшим помощником в этом вопросе.
Выращивание или покупка? Варианты решения задачи.
Для получения необходимого количества подвойного материала, либо закладывают у себя школку подвоев, либо приобретают подвои у специализированных компаний, размножающих их методом in-vitro. Этот метод позволяет значительно увеличить коэффициент размножения ценных сортов и линий подвоев, а также обеспечивает оздоровление подвойного материала (в первую очередь от вирусной инфекции)
Крошечные растения, полученные в лабораториях, вначале выращивают в теплицах, в полистироловых кассетах, после чего продают питомникам для доращивания и прививки.
И тут возможны несколько видов технологии получения готовых саженцев:
1. Традиционная окулировка в школке саженцев.
Этот метод хорошо известен любому садоводу. Вегетирующие саженцы подвоев в кассетах высаживаются в школку с расстоянием в ряду 15-20 см и междурядием 70-90 см. Более плотные схемы посадки позволяют увеличивать выход саженцев с гектара, но немного затрудняют работу прививальщиков, а более разреженные схемы облегчают проведения работы по прививке и позволяют получать более разветвленные саженцы (что ускоряет процесс формировки), а также улучшают проветривание, снижая поражение болезнями. Прививку проводят окулировкой вприклад (или в Т- образный разрез), щиток располагают с северной стороны (для максимального затенения), в нашей климатической зоне эти работы проводят в конце июля- августе, когда кора хорошо отслаивается. Обвязку снимают спустя 2-3 недели после прививки, а обрезку подвойных стволов делают рано весной (в зимний период они защищают прививки от подмерзания, выполняя функцию снегозадержания и защиты от ветра) Весной проводят инспекцию приживаемости прививок и если процент неприжившихся высок, то проводят весеннюю перепрививку таких сеянцев, что позволяет получить однородный посадочный материал с максимального количества подвоев. Но, если летнюю окулировку можно проводить черенками, заготавливаемыми прямо в этот же период в маточно-черенковом саду, то для весенней перепрививки черенки должны быть заготовлены с осени и храниться в холодильниках, поскольку для хорошей приживаемости подвой должен находиться в состоянии активного сокодвижения, а прививаемый щиток- в состоянии покоя.
Традиционная технология. Окулянты после обрезки:
Этот метод прост и привычен для всех садоводов, но недостатком его является длительный срок производства саженцев (два года) и необходимость привлечения большого количества квалифицированных рабочих для выполнения окулировки в поле (работа низкопроизводительная, тяжелая физически и в то же время, требующая высокой квалификации). Прививают только полуодревесневшие сеянцы, достигнувшие в нижней части диаметра не менее 6 миллиметров (хорошие мастера – 5 мм), те же, что не достигли этого показателя выбраковываются.
2. Микропрививка в теплицах с доращиванием в поле питомника
Микропрививка является разновидностью все той же окулировки, но в этом случае подвой еще совсем тонкий и травянистый (неодревесневший), диаметр его едва достигает трех миллиметров.
Подвои из лаборатории:
Техника такой прививки сложнее, проводится она только в условиях теплицы, где можно тщательно регулировать микроклимат (температуру и влажность воздуха), более высокие требования предъявляются и к черенкам привоя, но тем не менее этот метод набирает все большую популярность, в первую очередь потому, что вдвое сокращает срок получения готового саженца.
3. Микропрививка с выращиванием горшечного посадочного материала
Но далеко не все питомниководы выращивают микропрививки в школке открытого грунта. Около 10-15 % их оставляют в теплицах, пересаживая из кассет. В горшки для получения вегетирующих саженцев с изолированной корневой системой. Если обычные саженцы с открытыми корнями можно высаживать либо осенью, либо ранней весной (что очень сильно осложняет закладку больших площадей садов), то горшечные саженцы позволяют проводить посадку и в мае, и в июне и в июле. Приживаемость их всегда стопроцентная, цена продажи нередко бывает одинаковой с ценой обычного саженца (ведь для питомников этот вид саженцев позволяет удлинить период торговли и решить проблему рационального использования непроданного страхового фонда).
Единственным недостатком таких саженцев будут сложности с логистикой и таможенным оформлением при импорте – ведь горшечные саженцы занимают гораздо больший объем в контейнере, а карантинный контроль всегда тщательнее всего относится к тому, что содержит почву, или похожие на нее субстраты. А вот для использования в собственном питомнике ореховодческого хозяйства, или для продажи фермерам своей области, эта технология будет крайне выгодна.
Горшечные саженцы, подготовленные к отправке:
Бывают моменты, когда решение о закладке сада принято слишком поздно. И закладывать сад нужно уже следующей весной, а купить посадочный материал нужного сорта на нужном подвое уже невозможно. В таких случаях используют высадку подвоев в поле, с прививкой на месте. Это достаточно спорное решение, и я бы рекомендовал его только для самых крайних случаев. Первый его недостаток – необходимость ухода за маленькими травянистыми сеянцами. Да еще и отстоящими друг от друга на несколько метров. Тут и гербицидами не поработаешь, да и ручная прополка будет небезопасной – малейшее неверное движение и деревце будет срублено. Неоправданно дорого будет в таком случае обходиться и защита растений от вредителей и болезней (можно конечно опрыскивать локально, но этот метод требует больших затрат рабочего времени).
Еще одна беда – сложность прививки на ярком солнце в июльскую и августовскую жару. В школке саженцы растут плотно и притеняют друг друга, тогда как при прививке на постоянном месте щиток будет перегреваться и пересушиваться под открытыми солнечными лучами, что плохо отразится на приживаемости. Единственным решением в этом случае будет весенняя перепрививка неприжившихся, а в случае если и после этого останутся хотя бы единичные неудачи – то на второй год можно сделать их перепрививку в боковой зарез, ведь наличие в саду деревьев подвойных сортов мы себе вряд ли можем позволить.
Но при всех этих недостатках, бывают случаи, когда такой метод будет оправдан – в первую очередь для тех, кто очень торопится и не хочет терять год. Ведь быстро купить нужные подвои гораздо проще, чем нужный саженец, а даже самый мучительный и сложный метод выращивания нужной сорто-подвойной комбинации все равно лучше, чем закладка сада чем-то малоподходящим для вашей почвы, вашего рынка сбыта и вашей климатической зоны. Впрочем, эта проблема гораздо эффективнее решается следующим вариантом закладки сада:
5. Закладка сада микропрививками
Это, пожалуй, самый удачный метод совмещения минимизации затрат на покупку саженцев и ускорения сроков получения первого урожая нужного вам сорта. Микропрививки продают в кассетах (одна кассета 400х600 мм размером обычно вмещает от 100 до 140 саженцев). Такую вегетирующую «рассаду миндаля» можно высаживать сразу в поле на постоянное место. У этого метода будут все недостатки, указанные для предыдущего, кроме самого главного – проблемы приживаемости прививок в открытом поле. Данный метод хорошо подойдет тем, кто не имеет в своем распоряжении команды квалифицированных рабочих- прививальщиков (а эта работа требует навыков и опыта).
В этом случае вы выигрываете по срокам получения первого урожая больше всего. Ведь, высаживая кассетные саженцы весной вы успеваете не только получить стволик однолетки, но, благодаря способности миндаля к образованию и вызреванию пасынковых побегов, вы можете провести прищипку верхушек в июне и получить до осени готовый ярус ветвления первого порядка (как для чаши, так и для пальметтных формировок). Тем самым вы минимизируете обрезку первого года, что дает возможность достичь более рационального расходования пластических веществ, накапливаемых деревьями за сезон.
Основные риски при покупке и посадке саженцев.
Эта беда характерна для случаев, когда вы приобретаете вегетирующие саженцы. И в особенности, если речь идет о маленьких кассетных саженцах с травянистым стволиком важно помнить о самой большой опасности этого метода – солнечном ожоге после высадки в поле!
Более всего это касается саженцев, длительное время путешествующих к вам в контейнере или рефрижираторе. Они несколько суток находились в полной темноте и абсолютно утратили устойчивость к ультрафиолету. Если вы сразу отправите и на высадку, или даже если просто выгрузите на открытое место – растения получат ожоги, в большинстве случаев заканчивающиеся полной их гибелью, либо тяжелыми поражениями, с многолетними последствиями для роста и развития.
Такие саженцы нужно правильно закалить перед высадкой (хоть в школку, хоть на постоянное место).
Закалка саженцев в теплице:
И лучше всего для такой закалки подойдет нетхаус – высокий каркас из металлических или деревянных стоек и балок с натянутой на него сеткой. В зависимости от месяца, когда проводится закалка и солнечной активности, типичной для вашего региона, подбирается конкретный вид сетки с 30% или 50% затенения. Очень важно не крепить эту сетки слишком жестко, лучше использовать накрытие отдельными полосами (например, 3-метровой ширины) внахлест с фиксацией их натянутой проволокой или тросами. Это позволит вам правильно проводить закалку – после 5-6 дней периода адаптации каждый последующий день раздвигать эти полосы, постепенно открывая просветы для солнца все шире и шире. До тех пор, пока ваши саженцы не окажутся полностью открытыми солнечным лучам и не привыкнут к ним.
Обычно весь период такой закалки занимает 7-8 дней весной и 9-14 дней летом. Если саженцы вам отгружали из теплицы, но без длительной (более 12 часов) транспортировки в темной контейнере, то период закалки можно сократить до 4-5 дней (с отменой периода адаптации).
Для одревесневших саженцев, приобретаемых в состоянии покоя, закалка не требуется.
Но тут вас подстерегает иная опасность:
Преждевременное пробуждение почек.
Основная причина этого – разница в климате стран, с наиболее развитым питомниководством миндаля и зон его выращивания (особенно в свете недавно достигнутых возможностей расширения этих зон далеко на север, благодаря созданию поздноцветущих сортов). У нас с вами еще зима толком не закончилась, а где-то в Алмерии или Бандарме уже все цветет полным ходом. К сожалению, далеко не все питомники хранят саженцы в холодильниках, многие экономят деньги, используя прикопку под открытым небом, или даже откладывая выкопку на раннюю весну. К этому времени саженец выходит из состояния глубокого покоя и в случае длительной транспортировки (а особенно, если доставка попадает на длительные праздники, когда и таможня, и карантинная инспекция отгуливает выходные) мы можем обнаружить при открытии контейнера бурное цветение и распускание листочков.
Это – настоящая беда. Приживаемость таких саженцев будет крайне низкой. И для того, чтобы этой беды не случилось у вас – покупайте саженцы пораньше. Покупайте их осенью, зимой, чем раньше, тем лучше. Не жалейте копеечных расходов на зимнее хранение у себя в хозяйстве – потери от низкой приживаемости и расходы на последующий ремонт будут во много раз больше.
Но что делать, если это все-таки случилось и пара фур уже стоит у вас на поле, наполненная саженцами с распустившимися почками?
Составлять акт о неприемлемом качестве посадочного материала и возвращать товар продавцу, затамаживая его и оплачивая обратный путь, в расчете на возврат денег и извинения?
Даже не знаю, насколько это хорошее решение. По справедливости, конечно, именно так и нужно поступать, но из своей многолетней практики я видел не очень много случаев, когда зарубежный поставщик легко признавал свою вину и компенсировал ваши убытки при таком раскладе.
Выбросить все смириться со значительными убытками?
Ну, может быть и не стоит так спешить.
Оптимальное решение в этой ситуации будет высадка растений на «перешколку».
Вместо посадки своих, предположим, 40 гектаров, вы высаживаете все эти саженцы на небольшом участке хорошо подготовленной почвы, предварительно обрезав все их на «обратный рост», то есть на короткий пенек, всего на несколько сантиметров выше места прививки. При этом вы удалите все распустившиеся почки (благодаря полярности распускаются в первую очередь именно верхние), но если даже где то будут попадаться распустившиеся внизу – обломите их, ведь каждая такая розеточка листьев с большой скоростью иссушает ваш саженец до тех пор, пока корни не начали сами впитывать воду из почвы.
Причем обрезка эта должна делаться сразу же, в первый день открытия проблемного контейнера. Очень важно при этом и тут же обмакивать корневую систему в «болтушку» из глины, коровяка и воды (куда к слову сказать всегда полезно добавить и инсектицид для защиты корней саженца от почвенных вредителей), чтобы защитить от пересыхания в процессе высадки и сами корни.
Для таких проблемных саженцев лучше всего подойдет либо высадка в пульпу (когда посадочная канавка заполняется водой и корни помещают в кашицу из почвы и воды), либо с немедленным (в день высадки) поливом каждого посаженного ряда.
Если высадка растягивается на несколько дней, то проблемная партия саженцев хранится в холодильнике при низкой температуре (+1..+2)
После обрезки на обратный рост, у вас прорастет несколько почек привитого сорта, и, наверняка будут распускаться почки и на подвое. Все лишнее нужно убирать как можно раньше, обламывая зеленые побеги до достижения ими длины 3-5 см, чтобы не оставалось ран после удаления переросшего. Один, наиболее удачно расположенный побег, оставляют для формирования нового саженца, причем в случае хорошего ухода, не исключена возможность его кронирования и закладки скелетных ветвей в этот же год (что может компенсировать вам потерю года выращивания в перешколке).
Ну а наилучшей профилактикой таких проблем будет ваша поездка на питомник до начала отгрузки саженцев и личный контроль их состояния в этот момент.
Вредители и болезни.
Одна из самых серьезных опасностей при закладке сада. И один из очень серьезных аргументов в пользу размышлений о собственном питомнике (если масштабы вашего хозяйства позволяют это с экономической точки зрения)
Все осложняется еще и тем, что в разных странах различные заболевания могут представлять разную степень опасности и отдельные заболевания к которым давно привыкли и смирились, например испанцы или поляки, могут бурно развиваться в вашем регионе, либо даже относиться к карантинным заболеваниям в вашей стране.
И даже, если карантинная инспекция эту беду обнаружит (а может и не обнаружить, ведь не каждый саженец же проверяется в огромной фуре), или вы обнаружите это сами при подготовке к посадке, в большинстве случаев уже без убытков не обойдется.
Увы, иногда это случается и у питомников с репутацией. И нам а последние годы достаточно часто приходилось сталкиваться с поставкой саженцев зараженных корневым раком, вертициллезом, кокцидами и нематодой.
И потому, если вы планируете закладку большого сада – не поленитесь проехаться на выбранный вами питомник и посмотреть на свои будущие саженцы, в период, когда они еще растут. Если вашей собственной компетенции недостаточно, чтобы заметить признаки опасных заболеваний или вредителей – возьмите с собой хорошего специалиста. Это шаг сильно повысит ваши шансы на удачное приобретение.
В особенности это важно при покупке кассетных или горшечных саженцев, ведь в этом случае возможность осмотра корневой системы при получении товара практически отсутствует.
Ну а, учитывая, что далеко не все болезни и вредители видны невооруженным глазом, а также тот факт, что внешние признаки поражения проявляются намного позже, чем происходит заражение – не забывайте проводить фитоэкспертизу посадочного материала в специализированной лаборатории.
Не экономьте на безопасности – ведь вложения в закладку сада очень высоки, а ошибки, подобные перечисленным могут привести к последствиям, исправить которые не всегда возможно.