На что сажают плитку в ванной

Выбираем материалы для укладки плитки в ванной

Разнообразие предлагаемой на сегодняшний день керамической плитки впечатляет! С ее помощью вы можете воплотить в жизнь любую интерьерную фантазию, подчеркнуть индивидуальность вашей квартиры. В то же время, ремонт – трудоемкий и ресурсозатратный процесс, и крайне важно, чтобы материалы были высокого качества. Особенно это касается ремонта в ванной комнате, поскольку она является так называемой «мокрой зоной», и выбор плитки и материалов для ее укладки отличается рядом специфических особенностей.

Материалы для подготовки поверхности перед укладкой плитки

Вам могут пригодиться

Первым этапом подготовки ванной комнаты для укладки плитки является гидроизоляция. Нанесение качественного состава гидроизоляции и соблюдение основных требований к процессу обеспечит защиту обрабатываемых поверхностей от пагубного воздействия сырости, предупредит поражение плесенью, спасет в экстренных ситуациях подтопления соседей снизу. Чтобы изоляционное средство не подводило, нужно не только тщательно подходить к его выбору, но и соблюдать основные правила нанесения:

Виды гидроизоляции подразделяются по компонентам и специфике использования:

Нужно также отметить, что нередки случаи, когда при подготовке ванной комнаты для укладки плитки требуется шумоизоляция. И, поскольку эти помещения чаще всего малогабаритны, необходимо выбирать тонкие изоляционные материалы. Шумоизоляция в ванной проводится только в комплексе с гидроизоляцией и чистовой отделкой.

Источник

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Источник

Как класть плитку на стену в ванной

Инструменты

Выбор устройств зависит от сложности реза. В большинстве случаев удобнее обходиться плиткорезом. Болгарка – наиболее сложный инструмент в обращении для новичка, при ее использовании нужно обязательно использовать средства защиты рук, глаз и органов дыхания. К тому же из-за нее вырабатывается очень много пыли. Для криволинейных вырезов лучше использовать щипцы. Подробнее про резку кафеля читайте в отдельной статье

Выравнивание стен

Плитку можно укладывать только на ровные стены, в противном случае могут возникнуть проблемы. Кафель может отвалиться, на элементах с декором перепады будут особенно бросаться в глаза.

Как обнаружить неровности

Стена может визуально выглядеть ровной, из-за этого выравнивание не делают и сразу приступают к укладке плитки. На самом деле этот эффект обманчив, даже небольшие отклонения (более 5 мм) после облицовки будут заметны.

Чтобы выявить отклонения в стенах, следует обратить внимание на ряд моментов.

Дефекты

Иногда стена имеет ровную плоскость без отклонений, но на ней есть локальные повреждения. Перед укладкой все эти огрехи надо устранить. Дефекты часто связаны с качеством основания.

Про заделывание трещин в стенах можно прочитать в отдельной статье

Стоит ли удалять старое покрытие?

Демонтаж штукатурки или плитки занимает много времени, к тому же приходится решать проблему вывоза строительного мусора. Часто хозяева решают укладывать кафель на старую отделку, но тут есть опасность того, что отвалятся оба слоя.

Для решения этого вопроса стоит руководствоваться простым строительным правилом: в многослойных структурах адгезия должна уменьшаться ближе к наружному материалу. Если наружный слой имеет большую прочность на отрыв, то создается вероятность, что он упадет вместе с основанием.

Если стена окрашена масляной краской, то прочность ее сцепления с плиткой следует усилить. Обычно в этом случае не демонтируют все основание, а делают на нем насечки топором или другим прочным стальным инструментом.

Чем выравнивать стены?

Штукатурка подходит для кирпичных, газоблочных и бетонных стен. Если перепады у стен больше 50 мм, то выравнивание штукатуркой считается нецелесообразным с экономической точки зрения.

Подробнее про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье

Выравнивание гипсокартоном предполагает сооружение каркаса. При этом каждая стена забирает 5-7 мм от пространства комнаты. В ванной можно использовать только влагостойкий гипсокартон, также можно применять обшивку из ГВЛ или аквалиста.

Когда можно приступать к укладке плитки?

Не рекомендуется форсировать процесс с помощью тепловой пушки или направленного света. Неравномерное высыхание приводит к появлению трещин.

Про ошибки при штукатурке стен читайте в статье.

Подготовительные работы

Перед началом укладки кафеля следует загрунтовать и гидроизолировать поверхности.

Гидроизоляция

В санузлах рекомендуется выполнять гидроизоляцию мокрых и влажных зон. Обработка бывает как полной, так и локальной. Также индивидуален выбор материалов: самый бюджетный вариант предполагает использование полиэтиленовой пленки, также могут применяться рулонные и мастичные составы.

Выбор схемы гидроизоляции зависит от конструкции дома. В панельных зданиях, где в ванной комнате не была демонтирована сантехническая кабина, можно не делать защитный слой для всех поверхностей. Подробнее про гидроизоляцию влажных помещений читайте в отдельной статье на сайте.

Грунтование

Эти составы должны улучшить адгезию клея к основанию. Выбор грунта зависит от характера основания.

Изначально бетонконтакт предназначался для гипсовых штукатурок, он приклеивается к основанию и придает поверхности шероховатость. Благодаря этому гипс может зацепиться за поверхность. Для цементно-песчаных смесей такой грунтующий состав не требуется, так как они в процессе твердения врастают кристаллической решеткой в стену. Бетонконтакт препятствует этому процессу.

После нанесения грунтующего состава нужно дождаться его высыхания. В некоторых случаях средство наносят в несколько слоев. С особенностями применения надо ознакомиться в инструкции.

Раскладка

Важный этап, без которого нельзя начинать работы. Раскладка позволяет сразу продумать расположение всех элементов и свести количество обрезков к минимуму. Полезно предварительно планировать размещение кафеля на бумаге. Особое внимание уделяется линии примыкания стен к полу и потолку, а также углам.

Распределение элементов

Наборы плитки обычно объединяются в коллекции, это единая группа керамических изделий в одном стиле, которая представлена фоновыми элементами, бордюрами и кафелем с декором.

Виды раскладок

Раскладку следует начинать с выведения ряда, для этого надо узнать, сколько целых плиток входит по длине стены. Обрезки меньше половины кафеля на углах смотрятся не эстетично, поэтому из полученного числа вычитаем одну плитку, остальные ровняем по центру. Так мы получим симметричную раскладку, а обрезки по краям будут больше половины плитки.

Этот способ связан с повышением расхода материалов, но есть другой метод раскладки, который строится на маскировке коротких обрезков. Их можно спрятать за стиральной машиной, душевой кабиной, подвесными шкафами. На внешних углах лучше всегда класть цельную плитку, короткие части оставлять на внутренних стыках стен.

Перед раскладкой рекомендуется проверить размеры помещения с помощью рулетки. Также не забывайте о швах (2-3 мм), которые тоже надо учитывать при расчетах.

При раскладке по вертикали у потолка лучше размещать цельную плитку, а обрезки укладывать рядом с полом.

Ход работы

Укладку плитки на стену в ванной комнате следует сочетать с другими отделочными операциями.

Такой порядок работ обусловлен тем, что кладку плитки на стену начинают со второго ряда, а не с первого и делают его до отделки полов, но после стяжки. Первый ряд обычно обрезной и его выполняют после пола.

Опора под второй ряд

От пола нам нужно отмерить расстояние равное первому ряду. Обычно этот размер берут из раскладки. Если первый ряд будет цельным, а у потолка будут размещены обрезки, то к высоте плитки нужно прибавить размер швов и толщину напольного кафеля вместе с раствором.

На этой высоте нужно сделать горизонтальную отметку, для этого можно воспользоваться лазерным уровнем. По линии закрепляем опору под второй ряд, её можно сделать из деревянной рейки или из профиля для гипсокартона.

Если раскладка диагональная, то направляющую надо закрепить под углом 45 градусов к полу.

Приготовление плиточного клея

Клей делают из сухой смеси, перед замешиванием рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Для этого понадобится емкость и дрель-миксер. Все оборудование для приготовления клея должно быть чистым, так как частички старого раствора могут усложнить работы и испортить шов.

Нарушение консистенции плиточного клея является одной из распространенных ошибок, в статье на нашем сайте можно прочитать про другие недочеты при укладке кафеля.

Плиточный клей должен соответствовать влажностным и температурным условиям помещения. Для ванной комнаты предпочтительно использовать влагостойкий состав.

Укладка первого ряда

К работам приступают после высыхания грунтовки. Для нанесения клея потребуется шпатель обычный и гребенчатый, уровень и вспомогательные средства для установки одинакового размера шва. Клей можно наносить на стену, на саму плитку или на обе поверхности. Последний вариант используют при больших отклонениях в уровне стен (до 5 мм). Сначала раствор намазывают на поверхность, а затем излишки удаляют гребенкой.

Примеры неправильной кладки на «липухи»)

Избегайте круговых движений гребенкой, в этом случае клей распределяется по поверхности кафеля неравномерно: в углу его получается мало, а с противоположной стороны – много. Также избегайте кладки на «липухи».

СВП (система выравнивания плитки)

Чтобы шов везде имел одинаковый размер, используют разный приспособления: спички, крестики, СВП. Первый вариант часто применялся в советские годы, но сейчас подручные средства практически не используют. Крестики – самое доступное приспособление для выравнивания, они недороги и доступны. СВП (система выравнивания плитки) – более продвинутое устройство, оно позволяет не только выставлять одинаковую ширину шва, но и регулируют его глубину, что обеспечивает одинаковый уровень на всей поверхности стены.

После укладки плитку пристукивают и проверяют пузырьковым уровнем.

Подрезать плитку лучше после того, как все цельные элементы уже приклеены к стене. В этом вопросе неправильно ориентироваться на изначальную разметку, так как небольшие огрехи или неровности могут подвести.

Когда раствор схватился, но еще не высох до конца, нужно не забыть про две важные процедуры: извлечение крестиков и расшивка швов. Если не удалить системы выравнивания, то после застывания клея их будет трудно удалить и их часть даже может остаться внутри. Расшивка нужна, чтобы осталось место для затирки, эту процедуру можно сделать только, когда раствор еще не застыл.

Затирка швов

Сразу после приклеивания кафеля его поверхность моют, чтобы грязь не мешала затереть швы. Если этого не сделать, то отмыть засохший клей будет сложно. Швы заполняют специальным составом, фугой, она предохраняет межплиточное пространство от попадания влаги и разрушения. Смесь для затирки наносят резиновым шпателем, состав должен полностью заполнять углубление.

После завершения работ по затирке не забывайте отмыть ее с кафеля. Для этого можно воспользоваться моющим средством и губкой, но не используйте средство с красителями, потому что оно может изменить цвет фуги.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Источник

Укладка плитки своими руками

Как самостоятельно уложить плитку. Рассмотрим этот процесс подробно, с разбором тонкостей и нюансов.

А нюансов в этой работе много. Это и геометрия плитки, и размер и плитка со специально нарушенной геометрией, с рельефом, с абстрактным рисунком.

Кроме визуальных и геометрических особенностей, плитка различается по материалам, из которых она делается.

Особенности есть и у оснований, которые облицовываются плиткой.

Начнём по порядку

Выбор крестиков

Укладка плитки выполняется на крестики двух видов — с прямыми гранями и со скошенными и каждый из них применяется для определённого вида плитки.

Крестик с прямыми гранями серого цвета, и применяется только на плитке с прямыми (резанными) торцами. Чаще это плитка толщиной 10 мм. и более.

Крестик со скошенной гранью — белого цвета, и применяется для плитки с выделенным посадочным местом, которое тоже слегка скошенное.

У посадочного места четкая геометрия, чего не скажешь о задней части выступающей над ним. И когда крестики устанавливаются не вдоль посадочной площадки, а втыкаются поперёк плитки, нарушается геометрия укладки.

При планировании крестика в 1.5 мм., нужно обязательно прикинуть, как он ляжет между посадочными площадками Вашей плитки.

Мне встречалась плитка, у которой задняя часть торца поднималась так высоко, что крестик в 1.5 мм. просто бултыхался между посадочными местами. В таких случаях выбирается крестик потолще.

Помимо крестиков, нам потребуются тонкие клинышки 0 — 5 мм., и малярный скотч, лучше белый.

Проверка геометрии плитки

Случается, когда в процессе работы, попадается очередная плитка на 0.5 — 1 мм. шире или выше предыдущих. Чаще такое происходит при открытии новой пачки.

Поэтому, перед началом работы открываем все пачки, и сравним по одной плитке из каждой, друг с другом. Если окажется, что в одной, или нескольких плитка отличается по размеру, нужно эту пачку отделить и уже в процессе работы, зная это отличие, прикинуть — когда такую использовать.

Раскладка плитки

Если укладка делается на стену, то лучше начинать с центра стены, двигаясь затем к углам, чтоб по краям получились подрезанные плитки одинакового размера.

Если есть внешний угол — укладка начинается с него, так как на угол ставится не резанный край плитки.

Если плитка кладётся на пол, то укладка начинается от входной двери. Плитка распределяется так, чтоб по краям остались подрезки, так же одинакового размера.

Если под входной дверью планируется порожек, плитка в этом месте подрезается произвольно, но без ущерба для внешнего вида.

Не стоит располагать плитку так, чтоб подрезка по краям получалась слишком тонкой. Тогда шов плитки окажется близко к стене, а так как нет комнат с идеальной геометрической формой, то шов выделит уход стен от этой формы.

Почему начинать нужно от входной двери. Потому, что со входа осматривается весь пол, и создаётся впечатление о красоте и качестве выполненной работы, и ориентироваться нужно на это.

Ещё один нюанс при предварительной раскладке. Часто лицевая часть плитки представляет абстрактный рисунок — хаотично расположенные полоски, точки, квадратики, тени.

Определяем, а нет ли в этой хаотичности, какой-либо системности, и не складывается ли она в абстрактный рисунок.

Если рисунок получится, то плитка укладывается по нему.

Вот недавний характерный пример.

Купили плитку под дерево, 24 м.кв., стал делать раскладку и выяснилось, что вся плитка состоит из трёх рисунков, которые друг с другом не стыкуются, причём число плиток с одним рисунком, не совпадает с числом плиток с другим, что в общем объёме, что в каждой пачке.

Раскладка в беспорядке получалась вообще несолидно. Пришлось поизощрятся, чтоб получилось симпатично.

С чего лучше начинать укладку плитки, со стен, или с пола

Что сделать первым стены, или пол — без разницы. Объясню почему.

Первое, что приходит на ум в такой ситуации: если сначала сделать пол, то затем, при облицовке стены, этот пол повредится.

Давайте подумаем, как можно повредить плиточный пол.

1. Уронить что нибудь, тяжёлое и разбить плитку.

Во-первых, правильно уложенную плитку не так-то просто разбить, а во-вторых, облицованный пол, перед дальнейшей работой, так и так застилается картоном. Ну а уронить что-то можно и после, поэтому надо класть плитку так, чтоб не разлеталась, в дальнейшем, при падении тяжестей, то есть без особых пустот.

2. Пол испачкается клеем, который обязательно падает во время работы со стенами. Но к лицевой стороне плитки клей не пристаёт и очищается не зависимо от того высох он, или ещё свежий.

К тому же, если начинать со стен, то этот упавший клей, с пола так и так придётся счищать, чтоб удалить выступы, которые он образует.

Выбор плиточного клея

Следующим шагом решаем, на какой клей лучше клеить плитку. Выбор такой, что глаза разбегаются. Давайте соберём их в кучку.

В чём же различие между дорогим и дешёвым клеем. Чем дороже клей, тем мельче в нём фракция песка и больше связующих и пластификаторов, а значит дорогой клей допускает более тонкий слой, более пластичен в работе, и более крепок в эксплуатации.

Различие фирм производителей, решающей роли не играет. Смеси определённой ценовой категории, у разных производителей, особо ни чем не отличаются.

Раскрученные бренды Юнис, Mapei, Vetonit стоят чуть подороже, но внутри у них то же, что и у какого нибудь Биктона.

Универсальный клей, пригодный на все случаи жизни, находится в ценовой категории 230 — 300 руб за пакет 25 кг. Возможно цены изменятся, поэтому уточню — в этой категории чёрный Юнис, правильнее Юнис 2000, и Бергауф Универсал.

На него, и ему подобным делается укладка любой плитка кроме мозаики, в помещениях с любой влажностью, на улице и в бассейне. Правда для экстремальных условй, отдельные правила, но об этом в следующих постах или в комментариях.

Специализированные клеи для керамогранита, для бассейна, на порядок дороже, но это не означает, что они приклеят плитку и выдержат нагрузку без соблюдения тех же правил.

Главное не бренд и не специализация, а то как клей приготовить и нанести.

Приготовление плиточного клея

На каждой упаковке производитель даёт инструкцию по применению смеси, в которой указываются рекомендуемые пропорции.

Проблема в том, что ни у кого под рукой нет ни весов ни мерки для воды, и эти пропорции соблюдаются только на глазок.

Разберём это «на глазок» подробно.

Начнём с того, что готовый клей должен быть достаточной густоты. Погуще лучше, чем пожиже. Такой клей можно равномерно нанести на поверхность, и установленная на него плитка не плывёт в процессе, и после выравнивания.

Важный фактор приготовления смеси — двойное замешивание, с выдержкой технологической паузы.
Несмотря на указания в инструкции, соблюдают это правило далеко не все, и зря.

При первом замешивании, клей должен получится очень густым.

Первый раз долго месить не нужно, перестала появляться сухая смесь — и хватит, а вот выдержку даём, как рекомендовано 5 — 10 минут. И лучше не увидеть цифру 5, а выдержать не менее 10.

При первом замешивании разрешается добавлять воду, только осторожно, так как даже малое количество добавленной воды, может привести к результату «Многовато будет», и придётся подсыпать клей.

Второй раз месить нужно до тех пор, пока густой клей, ставший ещё гуще во время паузы, не поплывёт. А поплывёт он обязательно.

Получившийся клей не стекает с мастерка, и уверенно держит форму продолжительное время.

Если же клей стечёт с мастерка, значит он жидковат. Исправляем положение, добавлением сухой смеси.

А вот добавлять воду в готовый раствор, категорически не рекомендую, так как в результате получится не пойми чего.

Укладка плитки

Начнём с проверки ровности основания. Сначала проверяем углы, не заваливаются ли они друг к другу

Если так, то решаем по месту: а) подрубить углы, б) положить крайние ряды плитки с уклоном, в) выровнять стену так, чтоб никаких завалов не осталось. В пункте «в» теряется площадь помещения.

Укладка может начинаться как с верху, так и снизу. В первом случае, необходима ровная стена, на которую плитка укладывается на минимальный слой клея.

При таком тонком слое, плитка не ползёт вниз, и корретируется только по плоскости. Утопить или выдвинуть не получится. Таким способом укладывается, мозаика.

В этой статье, данный способ мы рассматривать не будем, а сосредоточимся на том, как ровно положить плитку на стену или пол, поверхность которых, слегка кривовата. Такие поверхности, чаще ожидают нас в помещениях, предназначенных под облицовку.

Начнём с того как правильно наносить клей, ведь это гарантия того, что плитка не забухтит в недалёком будущем.

Плиточный клей наносится только зубчатым шпателем и обязательно на две склеиваемые поверхности. Наносить нужно с прижимом, как-бы притирая к поверхности как плитки, так и основания.

Я показал укладку одной плитки. При достижении некоторого мастерства увеличьте плоскость покрытия, и число укладываемых за раз плиток.

У дорогих марок клея в инструкции указывается, что они наносятся только на поверхность плитки.

Инструкции пишутся под следующие условия: полное отсутствие пыли, наличие тщательно загрунтованной второй, ровной как стекло поверхности, и оптимальная среда, в которой этот клей сохнет.

Если эти условия соблюдаются, то пожалуйста, делайте по инструкции, но в «природе» такое встречается редко, поэтому нанесение на обе поверхности обязательно и не важно с какой плиткой и каким клеем Вы работаете.

Ещё один весомый аргумент в пользу соблюдения этого условия — контрофакт, доля которого на рынке строительных материалов России превышает 50% (посмотрите оценки экспертов МВД, Ростехнадзора, и Госдумы).

Поэтому лучше уж как говориться «перебдить», чем собирать потом с пола колотую плитку. Ладно ещё если расколется она об пол, а не об чью то голову.

В интернете полно инструкций и видео уроков, в которых говорят и показывют, как клей наноситься на стену, или пол, а затем к нему прижимается и пристукивается чистая плитка. Пожалуйста так не делайте.

Если б Вы только знали, сколько квадратных метров плитки, уложенной таким способом, мне пришлось переделывать.

Плюс этого способа только один: после того как плитка отстанет, она остаётся чистой, как и до применения, и если не разобьётся при падении (частенько затирка швов держит), то на неё наносятся тоненькие полоски силикона, и она ставится на место. Держится потом мёртво.

Вот, только что снял забухтевшую плитку, уложенную таким образом.

Вроде 4-е штуки бухтело, но стоило тронуть, как посыпались соседние. Ещё бы один перепад температур, и триндец.

Гребёнкой здесь и не пахло. Наложили клей на плитку, и прижали к стене — вот результат. Укладывали осенью, в ноябре, а я снимал уже в июне.

Не повторяйте подобного

Укладка плитки на толстый слой клея

Как уложить плитку на толстый слой клея. Ведь раз стена или пол кривоваты, то и места, на которых потребуется толстый слой, обязательно появятся.

Поймать на глаз толщину слоя затруднительно, поэтому появляются либо излишки клея, которые вылезают через швы и которые приходиться потом долго и нудно чистить, либо недостача, и плитка проваливается.

Чтобы избежать подобных неприятностей клей наносится так: сначала притирается поверхность плитки, а затем по краям наносится бортик.

Бортик наносится по краям плитки, в направлении к центру. При надавливании во время укладки, излишки клея сдвигаются к центру, заполняя таким образом пустоту.

Если некоторая пустота и останется, то в этом нет ничего страшного так как: а) поверхность плитки укрепляется клеем, б) края и углы надёжно закрепляются бортиком, в) плитка ломается по краям и углам, а пробить её в центре затруднительно.

Бытует ошибочное мнение, что в пустотах под плиткой может развестись какая либо живность, типа плесени, но дело не в пустотах, для плесени никаких пустот не нужно. Ей хватит пор в минеральном материале.

На этом общие рекомендации по укладке плитки закончим. По укладке на различные поверхности, в различных условиях, и различных видов плитки, будут отдельные статьи.

Если нет времени ждать новую статью, Ремонт не терпит, задайте вопрос в комментариях. Отвечу в тот же день.

Желаю трудовых успехов в укладке плитки.

А ну-ка, что там ещё интересненького

255 комментариев

Спасибо за статью.
Все написано грамотно.
хотелось бы узнать как класть плитку 10х10. Хочу Фартук на кухне своими руками.
Спасибо большое.

10×10 класть довольно просто, так как она хорошо скрывает неровности по плоскости. Нюансы такие:

1. Нужно, чтоб фартук заходил под навесные шкафчики. Если толщина фартука окажется солидной (бывает более 2-х сантиметров, если стена кривая), то придётся верх шкафчика отодвигать от стены. Если шкафчики вешаются на шину, то это делается регулировкой навесов, если на простые подвесы, то по верху крепится широкая рейка, а уж к ней подвес. Если сбоку остаётся видимая щель, то она закрывается молдингом. Ставить шкафчик на торец фартука не желательно. Когда нагрузите их, могут и сами перекоситься, и плитку сорвать.

2. Очень важно ровно вывести первый ряд,так как к нему прилегает рабочая поверхность кухонных столов. Чтоб этого добиться нужно, на опорный брусок поставить две плитки, по краям будущего фартука, выровнять их относительно друг друга длинной линейкой, и потом уж класть плитку между ними, по линейке. Если фартук длинный, то одну плитку с краю, а вторую — по длине линейки. Эта вторая плитка, потом всё равно снимается, Она нужна только для удержания линии.

3. Крестик лучше минимальный, какой позволяет плитка (обычно 1.5). На фартуке широкие швы быстро пачкаются. При минимальном крестике, обязательно местами придётся использовать клинышки.

4. Не ленитесь наносить клей и на стену, и на плитку, и в первых рядах используйте малярку при укладке, для фиксации установленных плиток между собой.

Выравнивать основание под фартук не обязательно. Площадь не большая — овчинка выделки не стоит.

Если чё — спрашивайте.

Перед укладкой фартука надо выставить профиль по горизонтали всей плоскости по которой будет укладываться плитка относительно высоты тумбочек.

Для начала надо взять лазерную линейку и отбить уровень того участка стены где планируется укладываться плитка, незабываем, уровень отбивается относительно высоты тумбочек, так чтобы после укладки плитки Вы приставили тумбочки и плинтус лёг по плитке.

Спасибо за дополнения. Одна голова хорошо, а две лучше. Вся контактная информация уже есть в Вашем имени в комментарии, щёлкните по нему. А комментарии с ссылками в тексте, автоматом идут в спам, ладно я его просмотрел в этот раз.
И ещё один прибамбас. Каждые 10 дней, автоматом удаляются все ссылки из комментариев, так что заходите почаще. Всегда рад пообщаться с толковым специалистом.

Хм. Оригинальная мысль. И что это никто раньше не додумался. Если правильно понял, Вы хотите положить плитку наоборот, чтоб наверху были квадратики. А ведь можно! Но всё равно это будет в некотором роде эксперимент. У вас скорее всего керамогранит, так вот, промажьте с нажимом поверхность плитки плиточным клеем, потом уж делайте слой на обе поверхности (основание и плитка). Клея надо побольше, чтоб он выдавился в швы, и пусть останется вместо затирки. Раз порожек, то небольшой, можно подогнать без крестиков. На улице плитку отрывает влага, попавшая в пустоты под плиткой, и замерзающая зимой. Если их не будет, то не отлетит.
Ещё как вариант: сделать добавочно болгаркой типа сетки на лицевой стороне (бывшей). Неглубокие риски. Но думаю — это не обязон.
Забыл совсем — клей морозостойкий.

Лицевая сторона любой плитки совершенно не впитывает влагу. Керамргранит тоже не впитывает, ни с лицевой ни с обратной. Однако клей её всё же держит. Правда есть один нюанс: если просто наложить его на керамогранит, а потом приложить и пристучать плитку к основанию, то держится она хреновато. Совсем другое дело, если сначала как бы притереть зубчатым шпателем клей к плитке, по всей плоскости. Слой при этом на плитке получается очень тонким, так как шпатель с нажимом ведётся под острым углом. А уж потом добавить ещё клея столько, сколько нужно для слоя, едва-ли основание порога у Вас идеально ровное, всё равно ведь слой нужен будет. При таком нанесении клея, керамогранит держится мёртво, не отдерёшь. Пробовал. На улице я наношу так клей не только на плитку, но и на основание, потом укладываю. Краснеть ни разу не пришлось. Очень важно, чтоб под плиткой не осталось пустот. Да ещё нюанс: большинство клеев полную прочность набирают на 10-й день. Не стоит это недооценивать. Посмотрите на упаковке, там обычно это указано. Мне же довелось в своё время чистить плитки уложенные и два дня назад, и пять, и десять. Отличается здорово.

Это не керамогранит. Это керамика с покрытием. Тут по моему один вариант: намочить её, и если впитывает, то последствия можно представить. Если на неё будет прямое попадание осадков, то она будет и мокнуть и замерзать, и скорее всего быстро разрушится, так что переворачивать её не стоит. Да и грязь впитает, тот ещё видок будет. Если не впитывает, типа метлахской, встречал я и метлахскую керамику с покрытием, то можно перевернуть.
> Подсушивать клей не нужно. Промазал с нажимом всю поверхность плитки, и сразу шлёп ещё клея, разровнял на нужный слой, допустим на 0.5-1 см, и укладывай. Если просто положить клей на плитку, а потом придавливать, он конечно под ней расползётся как надо, но сцепления качественного не получается.
> Тут ведь ещё нюанс. Клей то придётся делать чуть-чуть погуще, так чтоб не полз особо по гладкой поверхности. Но только чуть-чуть. А раз погуще, то притирать тем более нужно обязательно.
> Всё же на улице лучше не впитывающие плитки. Керамогранит, метлахскую (что при совке в общественных банях и туалетах клали), клинкер.
> Есть ещё экспериментальный вариант: Несколько лет назад появились гидрофобы — пропитки для камня. Я ими извесковый плитняк (бут) и лицевой кирпич пропитываю. Но вот керамическую плитку ещё не пробовал. А вот с камня вода слетает, как с гуся, после пропитки. А керамический облицовочный кирпич ведь очень близок к керамической плитке.
> Зацени: я не говорю «Да возьми ты нормальную плитку», хотя на языке вертится. Вообще-то, эксперимент тоже штука захватывающая

Добрый день! спасибо за статью. решили сделать ремонт в ванной после 20-тилетнего перерыва. сняли старую плитку, положенную на краску с цементом. плитка сама отошла очень хорошо, даже иногда отваливалась сама. а вот краска от стены даже с помощью перфоратора и долото отваливается очень неохотно, иногда вместе с цементом от стены или остается тонкий слой на стене. подскажите есть ли надежный способ полного удаления старой краски. попробывал промазать уничтожителем краски В-52, однако результата это не дало. если останется часть краски не повлияет ли это на будущую отделку выравнивателями и шпаклевкой? попросту не отвалится потом новая плитка? заранее благодарен.

К сожалению я не вижу Вашу стену, чтоб точно сказать, что сделать, но похожие ситуации у меня бывали. По поводу снятия старой краски. Вам осталось попробовать строительный фен, им снимают старую краску нагревая её. Но я раз как-то сколько ни грел, ничего не снялось, такая вот краска попалась. В другой раз, у своей соседки, тоже в ванной, так же не удавалось снять старую краску, на вид маслянную. Я частично соскрёб её круглой железной щёткой, вставив её через адаптор в перфоратор, а частично просто наделал насечек топором, потом грунтовал грунтовкой глубокого проникновения и подровнял немного плиточным клеем. Плитка отлично держится уже восьмой год. В другой раз, тоже была покрашенная стена, тоже на вид масляная краска, и тоже не снималась. Я не стал её ковырять вообще. Покрыл бетонконтактом, сетку не набивал, потом ровнял цементной штукатуркой, стена была очень кривая, слой штукатурки был до 4 см., и положил плитку. Тоже у соседей, в 2010 году, общаемся, к плитке претензий нет. Если ещё будет такой случай, попробую набить сетку, без бетонконтакта, потом буду ровнять цементной штукатуркой.
И ещё. Шпаклёвки под плитку не применяются.

Подскажите пожалуйста после укладки плитки в ванной на полу края плитки потемнели,как-будто намокли как бумага,еще сутки не прошли с момента затирки швов…почему они потемнели и пройдут ли эти пятна?

Ну и ну! Нечто подобное у меня раз как-то было с плиткой из искусственного мрамора, 60 х 60, производства Китая. Тогда некоторые плитки впитали цвет затирки. Как только не пытались вывести — ничего не помогло. Пришлось менять. Потом уж я узнал от мастеров из Югославии, что такую плитку, перед укладкой, нужно протирать Уайт спиритом.
Но тогда испортились только несколько плиток, и то не периметру, а так, у одной с одного края, у другой с уголка, у третьей два края. Остальные вообще не впитали.
А с традиционной плиткой, покрытой глазурью, или керамогранитом, ничего подобного не было.
Да, ещё раз, и опять с мрамором, и опять производства Китая, на этот раз с натуральным, мозаика тоже впитала затирку, но не по краям, а по структуре самого мрамора. Тогда каждый шов пришлось обклеивать маляркой, и делать затирку очень густой.

Получила ваш ответ,но впиталась не затирка,а именно влага…каждая плитка будто намокла по краям по см 5, до затирки такие пятна появились от того,что немного разлилась вода….получается влага попала с краев плитки(((( мастер за свою практику столкнулся с этим впервые

Не только ваш мастер такое впервые видит. Я тоже такого не встречал. Даже не знаю что сказать. Наверное придётся выставлять претензии производителю или продавцу этой плитки, и если они не знают способа, как устранить эту проблему, потребовать возмещения расходов, и заменить плитку. Во всяком случае, к продавцу обратитесь обязательно. Не Вы одна эту плитку купили. От других тоже должны быть претензии.

Здравствуйте! Прочитала все рекомендации и окончательно расстроилась. Квартиру нам отделывали год назад, на теплый водяной пол положили обычную морозостойкую напольную плитку на Церезит СМ14, под плиткой есть пустоты. В ванной, кроме того, клеем немного приподнимали уровень пола (был неровный). Год прошел, температуру пола выставляли максимум 25 градусов, пока все держится, но в ванной температура пола чуть ниже (видимо, из-за толстого слоя клея с пустотами). Плитка на стенах в ванной также уложена на «плюхи», хотя отделочник при мне мазал клеем и стену, и плитку. В квартире мы не живем, когда прихожу туда — простукиваю как маньяк эту несчастную плитку и расстраиваюсь! Внешне все выглядит замечательно, но я-то знаю, что там не все в порядке… В общем, для сбережения здоровья нужно экспертное мнение: насколько все плохо? Может, если выставлять температуру пола 20-25 градусов, можно слегка «поправить» ситуацию? В ванной все уже повешено, сверлить плитку больше не будем, бить по ней тяжелыми предметами тоже не собираемся… Понимаю, что уложена плитка неправильно, но есть ли шансы, что несколько лет прослужит? Спасибо!

Вот ведь а! Даже не предполагал, что мои рекомендации по качественной укладке плитки, так кого-то расстроят. Милая Настя, не загоняйтесь понапрасну.
Раз Ваш мастер наносил клей на обе поверхности, то должна держаться по любому. Вот пустоты — это конечно не хорошо, и не правильно, но ведь теперь уже ничего не поделаешь.
Выставляйте температуру пола такую, какая Вам будет комфортна, а уж если плитка забухтит, то Вы это и так сразу заметите, без простукивания, и её не сложно будет отремонтировать (тьфу-тьфу через левое плечо).
Если не будет резких перепадов температур, потопов и прочих катаклизмов, то что ей будет. Так что не стоит заранее переживать и портить своё здоровье, а то ещё морщинки лишние появятся.

За какой срок до заморозков нужно укладывать плитку на уличное крыльцо, чтобы она не отвалилась? Какой срок полного застывания уложенной на клей плитки?

Так это же есть на упаковке клея. Рабочая температура не ниже +5, а время полного, затвердевания 7-10 дней (других инструкций не встречал). Значит на улице надо как минимум 10 дней с температурой не ниже +5. Да и от дождя желательно накрыть. Можно конечно попробовать и при более низкой температуре, но это уже будет эксперимент, у которого будет результат. Тоже интересно, но мне не доводилось. Кое кому доводилось и всё поотлетало, но там не было чистоты эксперимента. То-ли из-за холода плитка отлетела, то-ли из-за кривых рук. В наличии было и то и другое.

Здравствуйте!У нас такая история, мы обратились кафельшику, чтоб он положил нам плитку на пол. Сделал за 2 дня не полных 12 кв.м. вот теперь смотрю так как он сказал не ходить по ней минимум 2 дня. А углы пустые. Один даже сламался из за монтажа слива. А один отклейлся. Смотрю плитку с обратной стороной там клей промазан круглишком, положили клей на кафель но не промазали полностью. Что делать. Я переживаю что теперь если по углам наступать они поламабться. Очень обидно что так мне положили. Они не отказываются посмотреть но что они теперь могут сдеоать? Может ети пространства залить спритцом житким раствором клея. Больше в голову ничего не приходит. Плитка тоже не дешовая. И за работу взяли хорошо. Очень обидно. Мы молодая семья и нанемаели первый раз.

Похоже не повезло Вам с плиточником. Если швы ещё не затёрты, то можно заполнить пустоты в углах затиркой. Только нужно проследить, чтоб затирка прошла внутрь шва под плитку. Только перед этим попробуйте подковырнуть плитку. Если она отлетит, то нужно всё переделывать. Если швы уже затёрты, то простучите её. Можно просто костяшками пальцев. Если по углам, или ещё где, простукается пустота (сразу слышно), то это серьёзный аргумент для предъявления претензий. Половая плитка с пустотой или отлетит, или сломается. Если на стене ещё можно кое где оставить (хотя нежелательно), то на полу нельзя.
Когда прораб принимает плитку, он первым делом простукивает её, а потом уж проверяет ровность.

Здравствуйте.Как происходит укладка плитки в ванной комнате на гипсокартон? Заранее благодарен за ответ.

Хорошо если гипсокартон 12.5 и влагостойкий. Ещё лучше 2 слоя по 9.5 в перехлёст. Обеспечивает жесткость. Но приходилось делать и на один слой 9.5. Держится, но при укладке подстукивать и давить нужно с осторожностью.

А так, класть плитку на гипсокартон — одно удовольствие. Нюансы следующие:

1. Клей по соотношению цена/качество — Bergauf Универсал.

2. Клей лучше чуть пожиже, чем погуще, так как гипсокартон хорошо впитывает, а слой обычно самый тонкий (если гипсокартон качественно сделан), и время для коррекции очень мало.

4. У гипсокартона имеются швы и стыки. Их нужно промазать и сровнять клеем. Прямые стыки должны быть перед этим расшиты. То же самое относится к углам.

5. Если гипсокартон не влагостойкий, то его нужно покрыть Водостопом. Водостоп наносится слоем в 2 мм. по сетке серпянке. В этом случае пункт 2 не важен.

6. Рекомендую для всех случаев. Клей наносите на обе поверхности, причём в случае с влагостойким гипсокартоном, сначала клей наносится на плитку, потом на гипсокартон, обязательно зубчатым шпателем.

7. Затирка для швов подбирается «для влажных помещений». При выполнении затирки следите чтоб она глубоко проникала в швы, а не прикрывала их сверху. Работа не сложная и спешка тут совсем ни к чему.

Если я что-то упустил или что-то осталось непонятным — спросите.

Здравствуйте. Купил плитку под заказ. На обратной стороне плитки присутствует налет в виде белого порошка, как будто мелом посыпано. Щеткой отчистить получается, но все таки чуть-чуть остается. Можно дополнительно пройтись грунтовкой по поверхности плитки? Возможно есть другой способ очистить плитку? Стоит вообще использовать такую плитку для укладки, не отвалится ли она со временем?

Скорее всего ничего страшного. Конечно хорошо бы пщупать этот налёт, но судя по всему он образовался вследствии нарезки плитки. Так всегда бывает после нарезки на водяном станке. Эта мельчайшая пыль, образующаяся во время резки напоминает цемент. Стоит не промыть ванну станка и дать ей осесть на дно, так убрать её оттуда потом очень не просто. Плотно садится. Короче, после нарезки плитка всегда получается с белым налётом. С лицевой стороны он смывается запросто, с обратной чуть похуже, да я его никогда и не смывал. Плитка держится. Для чистоты эксперимента попробуйте его не счистить а смыть.

Смывать налет можно непосредственно перед укладкой, или смыть и подождать пока плитка просохнет?

Ждать когда высохнет не обязательно. Некоторые плиточники до сих пор мочат плитку перед укладкой. Единственное неудобство в том, что если плитка не впитывающая (керамогранит, искусственный мрамор и т.п.), то на мокрую на неё трудновато наносить клей.

Здравствуйте!
В данный момент, мастер-плиточник укладывает плитку на пол и стены в ванной.
Сегодня обратил внимание, что у него на стыках, плитки одной плоскости заходят под плитку на другой поверхности, как бы одна под другую, а не стыкуются углами. Грубо говоря, плитка на полу заходит на пару см под плитку на стене (гипсокартон). Не знаю, понятно ли объяснил. Если смотреть в разрез, то условно, шов как перевернутая буква Т получается. Такие же стыки заметил и на коробе вокруг трубы, то есть в углах, плитка с короба заходит под плитку на стене. Углы внутренние, глазурью друг к другу, и получается, что затирка будет ложится на глазурь одной из плиток. Допускается ли такой способ укладки, не будет ли со временем проблем с этими швами? Спасибо за помощь.

Я понял. Мастер делает правильно. Внутренние углы так и делаются. Это наружные подрезаются и стыкуются. А затирка на глазури держится хорошо. Проблемы могут быть только в том случае, если слабо сделан угол гипсокартоном. То есть одна плоскость как-то шевелится относительно другой. Если такого нет, и углы жёсткие, то всё будет нормально.

Сергей здравствуйте!
Спасибо большое за помощь!
Удачи в работе.

А у вас черновая отделка или вторичка? Если вторичка, то что Вы на данный момент имеете, т е какая там отделка, и что хотели бы сделать. Т. е. будете-ли менять разводку по воде и канализации, какой потолок хотите: пластик, гипсокартон, плитка? Стены нужно ровнять или нет? На полу стяжка? старая плитка?

Вот давайте уж подробнее, тогда подскажу с чего начинать, ну и дальше по порядку.

Сергей, начну по-порядку,сантехники свою работу делают отдельно, меняют все.потолок из гипсокартона,стены были покрашены, две обшили гипсокартоном более кривые, на этих двух сказали что сделают насечку под плитку,я им сказала, чтобы сначала ставили ванную, а потом ложили бы плитку, а они мне говорят, что это не правильно, нужно наоборот и как мне быть, они мне сделали стяжку на полу и хотят ложить плитку,так как получается сначала пол, а потом все остальное и потолок и стены и короба,подскажите пожалуйста как мне быть или вообще не продолжать работать с такими»умными»мастерами?

Сначала пусть сантехники свою работу сделают, чтоб понятно было что там нужно закрывать коробами. и где сделать лючки, чтоб был доступ к вентилям и счётчикам.

Потом делаются короба и потолок из гипсокартона. Потолок шпаклюется и один раз красится. а потом уж делается плитка. Откуда начинать с пола или со стен, особой разницы нет. И так и так можно.

Ванную можно поставить после плитки, только нужно точно взять её размер, чтоб точно уместилась потом на месте. В таком случае придётся замазывать силиконом щель, которая образуется между ванной и стеной, а потом ставить туда уголок, чтоб вода со стены стекала в ванну.

А если вы хотите чтобы ванна как бы залезла краем под плитку, то лучше её поставить сразу, и начинать укладку плитки с неё. Это конечно сложнее сделать, но тогда вода со стены 100% будет стекать в ванну. Повторю, начинать укладку плитки с ванны сложнее, поэтому мастера и не хотят так делать.
Во-первых, приходится работать стоя в ванне, а это не удобно, во-вторых, нужно стараться не покоцать ванну, и в третьих, выйдя за ванну приходится пару рядов укладывать сверху вниз, и подвешивать плитку на малярку. И ещё, если ванна не прижимается плотно к стене, приходится сначала делать как бы небольшой плинтус из плитки. Короче морока.

Я обычно за такую работу назначаю дополнительную плату. Но почти все соглашаются, так как уголок и силикон со временем начинают пропускать воду на пол, а при такой укладке это исключено. Но у ванны тогда обязательно должны быть регулирующиеся ножки, иначе её потом при необходимости не вытащишь.

После плитки к потолку клеится карниз и потолок с карнизом красятся на чистовую.

Огромное Вам спасибо, успехов Вам, а самое главное-здоровья.

Спасибо. Здоровья действительно поубавилось с возрастом.

Добрый день! Первый раз в большом объеме (для меня) положил плитку 45*45 на пол в кухне, результат устраивает, теперь перехожу в прихожую. Пол ровный, в котором устроен теплый водяной пол, сделана черновая стяжка и в мм наливной пол, т.е. основание ровное и прочное. Но есть одно но. При устройстве стяжки маяки ставили на гипс и под маяки не везде зашел раствор. После высыхания пол порвало как раз по местам гипса. Есть трещины, но в плоскости пол ровный. Если положить плитку (керамогранит) не порвет ли при включении теплого пола плитку и как предупредить такое развитие ситуации. На кухне я в местах пересечения трещин (места концентрации напряжения) выколупывал гипс и заливал раствором, трещины расшивал и тоже замазывал. Не сделал ли я таким образом только хуже и при включении теплого пола он начнет опять расширятся и искать новые места где порвать, но толь ко теперь с плиткой. Как вообще выходят из таких ситуаций? Да между плиткой и стеной зазоры по 5 мм оставил для расширения.
Заранее спасибо за ответ!

Ох уж эти трещины в стяжке, ох уж эти маяки. Я уже лет 10 делаю стяжку без маяков.

Ну во-первых, керамогранит не порвет. Максимум начнёт бухтеть с последующими вытекающими. А возможно и не начнёт. Стяжка без трещин — редкость. Не трескается только полусухая и сделанная по моему методу. То что заливается трескается всегда в процессе высыхания из-за усадки. И таких стяжек в общем не менее 50%. Однако плитка на них укладывается и лежит нормально.

И я скорее всего укладывал, вот ей богу, просто не помню точно. Вообще, по поводу трещин обычно заморачивался при укладке паркета, а с плиткой вообще на них внимания не обращал.

Насчёт ремонта трещин — всё правильно. Я тоже бывало ремонтировал. Только заливал трещины наливным полом, а не раствором, заполняет лучше. Как раз стяжка на тёплых полах была. Расширение от тёплых полов гораздо больше в наших головах, чем на самом деле. Есть зазор вдоль стен и достаточно, больше ничего рвать не будет, особенно под плиткой.

Если уж заморачиваться дальше, то ведь при нагреве и плитка будет расширятся вместе со стяжкой.

И ещё, для чистоты эксперимента, если не использовали утеплитлеь под тёплый пол, то простучите стяжку. Если не бухтит, то ОК, нигде ничего больше не треснет. Только не простукивайте каждый сантиметр. В местах пролегания трубы звук может быть несколько глуше и это нормально.

Если стяжка на утеплителе, то вообще никаких напряжений возникнуть не может. Зазор вдоль стен есть. Так что грунтуйте и укладывайте плитку. Всё должно быть нормально.

Master, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно расчитать укладку плитки (250 х 350) в ванной комнате (1830 х 1750). Декор планируем разместить по краям каждой стены (столбец в одну плитку), т.е. каждый угол будет отделан декорированной плиткой с каждой стороны во всю высоту. Вопрос в том, что придется делать подрезку плитки (декора) — как это сделать с наименьшей потерей эстетики? Раскладка может быть как вертикальная, так и горизонтальная.
Заранее благодарен за уделенное время.

Здравствуйте. Вопрос раскладки конечно больше к дизайнеру, чем ко мне, да и трудно что-то решить не видя плитку и декор.

Ну давайте попробуем разобраться. Декор обычно цельная картинка с выпуклостями, поэтому резать его по ширине не желательно. У него нужно будет подрезать торцы под 45 градусов в месте стыка в углу.

Имейте в виду, что при этом ширина декора уменьшится точно на его толщину.

Естественно цельная плитка в таком случае между декорами не уместится. И вот тут нужно будет прикинуть, как сделать её равномерное распределение по стене.

Если плитка не умещается на небольшую величину (сантиметров до 5-и), то можно будет подрезать прилегающие к декору плитки на 2-3 сантиметра, или сколько там получится, от каждого угла, и такая подрезка потеряется на общем фоне.

Если подрезка получается неширокой полоской, и по другому никак, ни горизонтально ни вертикально то тут уж наверно придётся подумать о плитке другого размера. Или резать декор. Но тут уж не видя его я ничего не скажу.

Вообще-то у меня был случай, когда в подобной ситуации я подрезал всю плитку, но мне то легче, у меня проф. станок. И режет идеально по выставленному размеру и фаску снимает. Хотя и вам можно обратиться в цех нарезки плитки, если такой есть в вашем городе.

Ещё один нюанс: когда решите с раскладкой и начнёте укладку, то делайте её по полному ряду. Т.е. не в коем случае не делайте сначала углы декором, а потом плитку между ними. Никакой лазерный уровень не поможет — швы не совпадут. Размер декора никогда точно не совпадает с размером плитки. Бывает до 0.5 мм разницы. Так что делайте полный ряд, потом следующий и т.д.

Ну вот пока всё. Если что — уточняйте. Отвечу.

Здравствуйте, Мастер, в туалете выравнивал стены под плитку штукатуркой RPOFIT M50, толщина получилась 0,5 — 2 см. Посоветуйте через какое время можно плитку укладывать. Штукатурка цементная. На упаковке подобной информации нет. В инете информация противоречивая. Кто говорит неделю сушить, кто месяц. Жду вашего совета…

И еще вопрос, достаточно под плитку влогостойкий гипсокартон обработать церезит 17. Спасибо.

Влагостойкий гипсокартон можно вообще не обрабатыват. Но кашу маслом не испортишь, как говорится

Здравствуйте! Подскажите, можно ли укладывать плитку в собственном доме, если еще не разу не включали отопление? К примеру, сделать облицовку в июле, а в октябре-ноябре-декабре включить отопление. Не пойдет ли трещинами штукатурка и соответственно швы в плитке?

Так в основном так оно и делается когда строится новый дом. Трещины могут пойти только в результате просадки дома, или если уж штукатурку и облицовку делали совсем криворукие мастера. А так, за лето всё достаточно просохнет, и включайте спокойненько отопление.

Спасибо за ответ. А то весь интернет перечитала, а ничего не нашла)

Здравствуйте Сергей Плитка в ванной укладывается медленно есть перерывы до 2 суток между рядами Как учесть усадку клея при последующей укладке выше лежащих рядов ест 2 углубленные ниши и поэтому некоторые ряды с разрывом Как лучше обрамить ниши пластиковым уголком или есть еще способы?

Усадку клея не нужно учитывать. Клей тем и отличается от простого раствора, что не даёт усадки, если его правильно замесить. Так как описано в статье. И ещё она же плотно сидит на крестиках.

Ниши, то есть внешние углы ниш я уже давно делаю с подрезкой торцов по 45 градусов и сведением их под общий шов. Подрезать лучше на профессиональном станке, и если такого нет, то лучше обратиться в цех по нарезке плитки.

Вообще-то первую подрезку я делал болгаркой. Вот тут показано https://sekretymastera.ru/nowosti/rezhem-plitku/.

А раньше приходилось и уголком обрамлять. Если это уголок вставляющийся в плитку, т.е. плиточный уголок, то там уж я даже объяснить не смогу, по другому просто не сделаешь, а если накладной уголок, то лучший результат получается если уголок тонкий т.е. 1 х 1 см. Он сажается на силикон и на сутки прикрепляется маляркой. Смотрится лучше чем плиточный уголок.

Спасибо за ответ Хочу вот о чем еще спросить Начали укладку плитки и сразу проявились неровности углов и стен Поэтому слой клея местами вырос до полутора сантиметров В целях экономии клея решили выровнять их штукатурной смесью Через какое время после штукатурки можно укладывать плитку и может быть сразу по свежей штукатурке нанести тонкий слой плиточного клея для лучшего сцепления с наносимым клеем при укладке плитки?

То что решили выровнять — эт правильно. Плитку потом можно укладывать как только зубчатый шпатель не будет сцарапывать штукатурку. Пусть схватиься. Ждать полного высыхания не надо.

Спасибо за ответ Хочу еще спросить нужно ли делать небольшой уклон при укладке половой плитки под ванной точно зная где она будет стоять чтобы вода стекала из под нее и не было сырости И как стыковать её с горизонтально уложенной плиткой чтобы не было видно при условии что этот стык будет на самом видном месте

Можно сделать уклон. Небольшой. На полсантиметра приподнять у стены, и для воды стечь хватит. И стык получится незаметный. Только придётся ванну подровнять. Если на ножках есть регулировочные болты, то без проблем, а если нет, то придётся что то подкладывать. Лучше конечно залить щель между ванной и стеной силиконом, предварительно промазав поверхности, чтоб вода под ванну не попадала.

Спасибо за ответ Сергей В ванной дверь еще не установлена есть только проем без косяка Целая плитка оказалась в 5 сантиметрах от проема Нужно ли уложить тонкой под резкой до проема двери? Стендовая плитка размером 50 на 25 см Многие плитки имеют «пузо»в 15 см от края и при укладке немного до 2 мм выступает над плиткой в предыдущем ряду Будет ли это сильно видно после затирка?

Вообще-то на стене с дверью укладка начинается поверх двери, или над дверью. Ширина двери обычно не совпадает с шириной укладываемых плиток и надо прикинуть в каком месте сделать подрезку. Это зависит от размеров плитки, и от того какой будет откос. Можно подрезать плитку над дверью, можно подрезать по откосу (ваши 5 см.). Подрезается сторона прилегающая к косяку двери, и потом между плиткой и косяком вставляется уголок. Я обычно вставляю обычный пластиковый уголок 1 х 1 см.

То что плитка имеет небольшое пузо — обычное явление. Приходится подбирать плитки, чтоб не было явно заметных перепадов. Перепад в 2 мм — это очень много. Лично я таких пузанов не встречал.

Здравствуйте, необходимо ваше экспертное мнение… По проекту в ванной комнате керамогранит 45*90 на стенах, видя эти плиты становится страшно))) подскажите какой клей лучше использовать? И на что обратить внимание при укладке работником (помимо нанесения слоя и на стену и на плитку). Укладывать на бетон, предварительно стены будут выровнены. Хотелось бы без крестиков, встык. Это возможно при такой площади гранита?

Здравствуйте. По клею для вашей плитки особых требований нет. Возьмите хороший клей класса Юнис 2000, Bergauf Универсал, или Ceresit 11 для керамогранита. Есть ещё в этой же ценовой категории.

Если не ошибаюсь то плитка у Вас российского производства, Итанол или Эстима. Плитка хорошая, только очень тяжело режется. Очень крепкая. Крепче чем классический керамогранит. Клей для неё нужно делать чуть-чуть погуще, так как на большой длине жидковатый клей может утянуть её при высыхании. На несколько микрон, но будет заметно.

По поводу «без крестиков», нужно смотреть плитку. Попробовать разложить на листе гипсокартона и посмотреть, как сходится, и как смотрится.

Здравствуйте!Уложили плитку на пол, есть небольшие перепады, некоторые углы немного выше получились. Скажите, можно ли как-то исправить, сгладить неровности? Или это уже невозможно?
Плитка хорошего качества, известного польского бренда.
Заранее спасибо!

Если плитка уложена 2 — 3 дня назад, то её ещё можно аккуратно снять и переделать. Если более трёх дней, то снимать уже опасно, можно сломать. Сгладить невозможно.

Добрый день.6марта уложили мне 2 квадрата керамогранита на пол.Спустя2 дня заметила неправильный рисунок.Вопрос-как правильно снять плитку,не повредив ее?Сегодня вечером будет3-он суток.Заранее благодарна за совет.

В слой клея под плиткой аккуратно вбивается стамеска и плитка подковыривается. Никакой гарантии того что плитка не повредится при этом дать невозможно.

Спасибо.Плитку удачно сняла.Теперь проблема очистить плитку от клея.Есть какой-нибудь способ облегчитьэту работу?

Молодцом! Лучше всего плитка чистится болгаркой с диском для резки плитки. Диском, наклонно проводишь по поверхности плитки не нажимая, а только счищая клей. Правда такую работу можно делать только на улице — пыли много. По другому только аккуратно сбивать клей зубилом или стамеской. Отмочить не получится, а есть ли какая химия я не знаю.

Здравствуйте, спасибо за статью. Буду признателен, если подскажите как положить плитку из керамогранита на крыльцо, которое за зимний период покрылось бледным зеленоватым налётом. Нужно ли его смывать и чем лучше это сделать
За ранее спасибо.
Эдуард.

Здравствуйте Эдуард. Зелёный налёт на бетоне или штукатурке я обычно обрабатываю медным купоросом. Возможно есть и другие спец. средства, но и купорос хорошо уничтожает всякую плесень. Затем прохожу морозостойкой грунтовкой. Это подготовка.

Плиточный клей используйте морозостойкий. Об этом обязательно указывается на упаковке.

Самое главное в уличной укладке — не допустить пустот под плиткой, в которые может проникнуть влага, или образоваться конденсат, которые при замерзании разрушат плитку. Поэтому лучше положить немного излишков клея, чтоб при укладке он выдавливался в швы, и не оставлял пустот. Через некоторое время, когда клей подсохнет, он нормально счищается с поверхности плитки, и швы получаются заполненными, т.е. их уже не нужно затирать затиркой.

Сначала укладывайте подступки, а потом ступени, иначе будет сложно проконтролировать образование пустот в углах.

Если у Вас не специальная плитка для ступеней, с сделанными углами, то стыковать подступок со ступенью лучше подрезав их торцы под 45 градусов, а не накладывая краешек ступени на подступок. Нюанс в том, что при накладывании между торцом подступка и краем ступени может получиться очень маленький зазор, который толком не заполнить клеем, в результате чего уголок ломается.

Да, на всякий случай напомню — основание крыльца должно быть жёстким и устойчивым к влаге, и если оно из кирпича, то кирпич должен быть сверху залит бетоном, или крепким раствором.

Здравствуйте Артём. Знаю я эти перегородки. А почему не выдержит? Она что у Вас шевелится или что? Счищайте то что есть на стене (обои или что там), грунтуйте пару раз и укладывайте плитку.

Обычно эти перегородки относительно кривые, так что лучше её сначала выровнять, можно гипсовой штукатуркой. Как просохнет опять прогрунтовать пару раз и уложить плитку.

Не игнорируйте совет — клей на обе поверхности. Для керамогранита на Ротбанд это особо актуально.

Спасибо за подробный ответ! Перегородка не шевелится — стоит крепко. Да она действительно была кривая, уже оштукатурил. Клей буду наносить по вашей инструкции. Ещё раз спасибо за статью и за ответ.

У меня такая история:купил квартиру, а ванной комнате на полу уложена довольно страшненькая матовая плитка, хотя и практически новая — решил её перекласть самостоятельно. Т.к. удалять уложенную плитку не вариант (заходит под стеновую) — нанёс 2 слоя бетоноконтакта и сверху покрыл обмазочной гидроизоляцией. Основание получилось довольно ровное. Купил керамическую плитку 30*30*8 и клей «Юнис Гранит». При укладке проходил клеем на сдир как основание, так и плитку, а затем зубчатым шпателем на 10 наносил клей на пол и придавливал плитку. Но видимо с придавливанием перестарался, т.к. после укладки тощина облицовочного слоя составила 9-10 мм. Вопрос:какая вероятность, что плитка, уложенная на такой тонкий слой отклеится и как скоро?

Очень низкая вероятность Володя. Представляю чего тебе стоило её так припечатать, чтоб после гребёнки десятки остался слой под плиткой в 2 мм.

Юнис Гранит клей чертовски крепкий, так что если что и оторвётся, так только с гидроизоляцией или с ней и Бетоконтактом, что тоже маловероятно.

У меня был объект где я тоже укладывал керамогранит на метлахскую плитку по Бетоконтакту в котельной. Лет 7 прошло — держится.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!у нас наливной тёплый пол.можно ли положить напольную плитку на теплый пол?мастера говорят отвалится. так ли это?спасибо!

Здравствуйте Юлия. Какие-то странные мастера у Вас, раз так говорят. Плитка на тёплом полу — обычное дело и самое распространённое покрытие. Причём тёплый пол может быть хоть водяной хоть электрический.

Спасибо большое за ответ)))!

Добрый день!
Прошу Вас подскажите как правильно положить керамогранит 600х600ммх10 на стену (фартук). Вся фишка в том, что стена не зеркало и отштукатурена гипсовой штукатуркой (Волма слой).
Мои мысли: прикрутить горизонтально алюминиевый уголок, на него ставить плиты.
Но хотелось бы услышать Ваши рекомендации по выравниванию таких плит относительно стены (Не могу понять сколько клея наносить на плиту и на стену — если будет много, из-за большого размера плитки и веса, не смогу ее вдавить, а если мало то оторвать и добавить весьма проблематично).
Стена с отклонениями от плоскости в 0.5-10мм.
Если Вас не затруднит можете тезисно, но по шагово разъяснить как ее укладывать.
Заранее благодарен. Очень жду Вашего ответа.

Здравствуйте Андрей. Ну во первых идея насчёт уголка вполне нормальная. Так и так пришлось бы горизонтальную подпорку по уровню ставить. Пусть будет уголок. Насчёт Волмы, не отлетит ли с неё — не отлетит, если соседи не сверху не зальют. А если зальют — то сами будут ремонтировать. Ну и то вопрос отлетит или нет. Прогрунтуйте пару раз и наносите клей на обе поверхности без просветов.

Ещё по поверхности — сантиметр на такую маленькую плоскость, и на такую большую плитку — конечно многовато. Если есть возможность, то подровняйте её крупной шкуркой, или образивной сеткой с зерном 40. На брусок её или на фирменный держатель. Волма хорошо обрабатывается.

Вот сколько наносить клея — тут вопрос интересный, но не такой уж труднопонимаемый. Если взять гребёнку восьмёрку, высота валика будет примерно 6 мм. и нанести клей на обе плоскости, то при зазоре между плиткой и стеной в 1 см. они гарантированно крепко сцепятся. Останется ещё расстояние в 3-5 мм. для корректировки.

Клей гребёнкой наносится так чтоб валики клея на поверхностях соединялись поперёк друг друга.

То что вы не сможете оторвать плитку, если не так ляжет, то не переживайте — оторвётся со свежего-то клея. Подцепите шпателем и снимете.

Так как у вас буде только один ряд, то больших проблем с выравниванием не возникнет, главное поставить первую плитку так, что её плоскость получилась параллельно стене. Ну чтоб плоскость ряда не ушла к противоположному концу далеко от стены, или наоборот, не упёрлась в неё. Плитка большая, и исправить такой уход будет сложно, даже невозможно.

Я так попадал — было время. Срубал штукатурку потом, чтоб последние плитки поставить.

Так что не торопитесь с первой плиткой. Проверяйте длинной линейкой. Можно даже две плитки поставить по концам, выровнять, и одну убрать.

Как установите первую плитку, так более менее точно увидите толщину слоя клея, и станет понятно, повыше делать валики или наоборот пониже, т.е. вести гребёнку под более острым углом.

При укладке на пол я ещё одну хитрость применяю. Плитка тяжёлая и бывает тонет одним краем, как только положишь. Чтоб этого не происходило я после нанесения клея, по углам добавляю посадочные лепёшки. Небольшие. Потом кладу плитку и корректирую. Небольшая лепёшка не даёт плитке сразу тонуть, и потом хорошо растекается.

Не знаю, стоит ли применить это на стене. Ни разу не применял. Как-то и так получается, но для новичка может стоит.

Кто-то использует для корректировки плитки резиновый молоток, но лучше её давить с вибрацией. Особенно большую.

Не оставляйте клей в швах. Пока свежий, если уж выдавился — убирайте и промывайте, ну или протирайте влажной тряпкой.

Обязательно запаситесь клинышками для корректировки.

доброго времени суток,Сергей. спасибо за полезную информацию, особенно ценной подкрепленным практическим опытом и временем. Хочу положить плитку на плиту OSB, это фартук на кухне, есть сопрягаемые листы под углом 90 и 120 градусов, на саморезах к вагонке. Могу ли использовать плиточный клей? Стоит ли обрабатывать поверхность грунтовкой, или чем? Заранее благодарю за ответ. Удачи Вам в вашем строительстве!

Здравствуйте Станислав. Такое дело — ни разу не приходилось класть плитку на OSB. Вот на фанеру, ДСП приходилось. Я на них всегда нашивал гипсокартон, ГВЛ или цементно-стружечную плиту ЦСП. Ну а дальше на плиточный клей. Так что буду признателен, если со временем Вы поделитесь таким опытом.

Ну а насчёт сопряжений — если угол сделан жёстко, т.е. рейки или профиля каркаса сопрягающихся плоскостей, жестко соединены в углах между собой, то всё будет нормально.

Спасибо за добрые пожелания, и жду ценного опыта, если такой появится, по укладке плитки на OSB.

Добрый вечер! Нам ложили плитку в ванной комнате 30*60 на стены из гипсокартона через пол года часть плитки отлетела много мест где плитка дышит в ванной тёплый пол и сухая парная комната с электрической печкой температуру нагоняем до 100 градусов могло ли это стать причиной падения плитки? Причём вся отлетевшая плитка чистая как новая а на стене кругляшки от раствора. Подскажите что нам делать. Спасибо!

Ну что тут Татьяна посоветуешь? Плитка уложена не правильно — на отвяжись. Температура тут не решающий фактор, а скорее всего лакмус. Помогла проявить дефекты укладки. Отремонтировать посадив на силикон не получится — температура. Если счищать кругляшки от раствора, то они будут отдираться вместе со слоем картона. Ситуация отвратительная. Чтоб снова положить плитку придётся менять и гипсокартон.

Как вариант, если позволят размеры помещения, можно подумать о замене плитки рейкой, для сауны это более подходящий материал. Тогда хоть гипсокартон демонтировать не придётся, а плитку снять пока не покололась, да применить в другом месте, раз как новая. Ту, что пока не отлетела, снять не составит большого труда. Главное чтоб при снятии не пошла всем пластом, а для этого сперва надо вычищать затирку швов. Только не металлическим инструментом, чтоб не повредить края плитки.

Я Вам искренне сочувствую. Столько усилий, нервов и денег псу под хвост из-за криворуких плиточников. А знали бы Вы, сколько народу сталкивается с такими же проблемами….

Даже публиковать такой ответ тяжело, но что поделать.

Здравствуйте нам затерли фартук, только швы которые между плитками. По краям плитка не затиралась. Правильно ли это? Или мастер решил секономить своё время? Как вообще правильно? Я имею в виду затирку со всех сторон.

Здравствуйте Елена. Все видные края фартука обязательно затираются. Обычно это торцы, верхний край под вытяжкой, и верх и низ с краёв фартука. Всё остальное обычно скрыто за гарнитуром. Если слой клея под плиткой толстый — 1 см. и даже толще, то можно подумать о декоративном уголке по краям. Но тут уж чисто дизайнерская тема. Можно уголок, можно какую-то планочку под цвет гарнитура. Чтоб красиво было в общем. Не затёртый или не закрытый край будет портить весь вид.

Здравствуйте! Такой вопрос.. Купили дом, а там на всю кухню-студию выложена некрасивая плитка, под которой тёплый водяной пол! Подскажите, можно ли поверх старой плитки положить новую, и будет ли тёплый пол «доставать» до новой плитки? 🙂 Спасибо большое!

— А если после укладки что — ни будь уронить на плитку она разобьется?

Добрый день.
Мы укладывали плитку, сразу не проверили. Некоторые плиточки были другого оттенка, мы их сняли со стены. Но так уж грустно получилось, что плитка оторвалась вместе со слоем штукатурки — которая местами отслоилась (думаю, я поспешила, не дала гипсовой смеси просохнуть или гипс был неважного качества или слой тонковат). Т.о., стена стала неровной.
И теперь предстоит заполнить пустоты керамической плиткой. Висит она в шахматном порядке: плитка — пустота (с кривой стеной).
Не представляю, как выровнять стену этими фрагментами… плитка 40*40 см
И как крепить плитку на кривую стену?
Неровности достигают см.
Сейчас стена досыхает.
А я думаю, как укладывать плитку?! Чтобы не появились «ступеньки».
Что вы посоветуете?

Здравствуйте Света. Боюсь что в Вашем случае, дистанционно я не смогу дать точный совет. Надо посмотреть, что там у вас получилось. Единственное что могу посоветовать — это найти хорошего мастера, который сможет всё исправить.

Вот это вопросик! Может кто-то захочет ответить?

Здравствуйте Лиза. У меня был случай, когда я укладывал плитку поверх старой метлахской. Но на другие виды плитки не пробовал. Можно конечно попробовать с бетонконтактом, но 100% гарантии, что будет держаться, дать не могу. Водяной тёплый пол, конечно же прогреет оба слоя.
Я бы всё-таки попробовал аккуратно снять старую плитку. Если ТП сделан правильно, то это скорее всего возможно.

Здравствуйте, уважаемый мастер. Подскажите, пожалуйста технологию укладки настенной керамической плитки на ЦСП во влажных помещениях. Как правильно крепить ЦСП (она же гнётся от влаги) и т.д. Заранее признателен.

За всю мою практику я трижды укладывал плитку на ЦСП на пол. Это делалось в деревянных частных домах с деревянными полами, в туалетах и ванных комнатах. Думаю их можно отнести к помещениям с повышенной влажностью. Крепил саморезами к доскам пола. Два слоя. О том что ЦСП гнётся от влаги впервые слышу, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.
Уложенная мной плитка лежит хорошо. Недавно одну скололи, уронив движок от стиралки, и я её менял. Осколки отдирались вместе с частичками плиты.

На стены ЦСП никогда не ставил, использовал влагостойкий гипсокартон или ГВЛ. Крепил на плавающий каркас. Об этом обязательно будет статья, как только вновь появится такая работа.

Здравствуйте!
Перепад по стене 10-25 мм. Оштукатурил плиточным клеем юнис xxl в ванной от 5 до 15 мм за раз. Через сколько дней можно наносить последующие слои штукатурки, чтобы потом такая штукатурка не отвалилась?

Здравствуйте Георгий. Тут такое дело. Раз Вы выравниваете (оштукатурил) плиточным клеем, да ещё не самым дешёвым, наверно следующих слоёв не нужно. Сразу укладывайте плитку. Просто где-то слой будет потолще и все дела. По идее, дешёвой цементной штукатуркой стена выравнивается из соображений экономии.

Ну а требования к высыханию — как обычно. Как только зубчатый шпатель не будет сильно сцарапывать подготовленное основание — можно работать.

Здравствуйте. Посмотрите статью Укладка плитки на пол все нюансы. Там ответ как раз на этот Ваш вопрос. Высота подъёма в целом — 15 см. Но так как плитка всё же выравнивает плоскость, то где-то эта величина чуть больше, где-то чуть меньше.

Если уж нет никакой возможности снять старую плитку со стен, то набейте на неё штукатурную сетку. А перед сеткой пройдите поверхность бетонконтактом, чтоб клей зацепился, а то на глянцевую поверхность его не нанесёшь и будет плитка держаться только на сетке

Добрый вечер Александр. Вот уже несколько раз замечал, что когда человек с желанием делает что-то в первый раз, то получается даже лучше чем у мастера. Дольше конечно, но лучше, потому что человек очень старается. Конечно же если руки из нужного места растут, а у вас как раз из нужного.

Насчёт толстого слоя не переживайте — будет держать. Просто перерасход клея — дороговато, но на качество и долговечность не повлияет.

Спасибо за подробный рассказ!

А как же вынимать крестики?

И еще подскажите, пожалуйста, какие нюансы есть при укладке плитки «кабанчик» — со скошенными гранями.
Особенно интересует, как ее стыковать во внутреннем углу: чем-то точить «по дуге»? Чем?

Облицовывать такой плиткой собираемся фартук на кухне.

Здравствуй Мика. Крестики легко вынимаются любым острым предметом, который есть под рукой: тонкая отвёртка, обломок полотна по металлу, им кстати и швы хорошо чистятся, и т.п.

Углы у «кабанчика», что внутренние, что внешние красиво сделать без водяного станка будет очень затруднительно, а если его нет, то лучше обратиться в цех по нарезке плитки. Расценки там не высокие, примерно 100-150 руб за погонный метр.

А процесс такой: берётся целая плитка, режется поперёк, и срез у обеих частей подрезается под 45 градусов. Для внутреннего угла снаружи, для внешнего снутри. Потом эти части соединяются под углом. Подрезка должна быть очень аккуратной, совершенно без сколов, даже мельчайших. Я для этого использую диск по стеклу.

Углы делаются из одной плитки для того, чтоб наиболее точно совпали изгибы поверхности «кабанчика», и тут нужно точно рассчитать порядок и геометрию укладки, чтоб не оказалось что плитка подходит к углу самым краешком и подрезку сделать невозможно. Тогда придётся подбирать другую плитку для стыковки и прикидывать в каком месте её поверхность совпадёт с предыдущей плиткой, что редко удаётся. Лучше рассчитать сразу.

Не всегда стены имеют угол 45 градусов, практически никогда, поэтому такой угол выводится регулировкой слоя клея или изменением угла подрезки.

«Кабанчик» в силу своей грубой, но тем не менее точной геометрии зачастую лучше смотрится после укладки без шва, т.е. без крестика.

Добрый вечер!
Долго у нудно выбирали плитку..хотим совместить с мозаикой) один ряд плитка/три ряда мозаики/плитка..и т.д.
Догадываюсь, что это будет не просто, но очень уж хочется)) Подскажите, пожалуйста, как рассчитать какую гребенку нужно брать? Получается, если плитка толщиной 9мм, под нее и на нее нужно будет наносить клей одной толщиной(одной гребенкой) а под мозаику(4мм)другой гребенкой?

Сначала кладем плитку, отмеряем расстояние до следующего ряда (прикладыванием мозаики:)))кладем следующую плитку и после высыхания основных рядов с плиткой между ними уже начинаем класть мозаику — все верно?

На пол клали на клей плиточный «плюс» фирма старатели..Молодой человек переживает, что клей усядет и плитка с мозаикой будут на разном уровне..но Вы выше писали,что клей не садится..только если толстый очень слой сделать?

Доброй ночи Ксения. Вы затеяли очень не простое дело, но оно того стоит. В январе я делал нечто подобное, только на полу — результат по оригинальности удивил даже меня самого.

Насчёт гребёнки — не вопрос. На плитку 8-ка, на мозаику 4-ка, но не в этом дело и трудность. После того как положите плитку, пространство между её рядами нужно будет нарастить и идеально выровнять под мозаику, чтоб мозаика легла в одном уровне с плиткой.

Мозаику ведь на толстый слой клея не положишь, поэтому основание для неё надо будет подгонять дополнительно. Если мозаика толщиной 4 мм., то глубина плоскости под неё относительно лица плитки должна быть 5 мм.

Клеем Старатели я ни разу не работал, но скорее всего он мало чем отличается от других марок, и насчёт усадки совершенно верно — клей усадки не даёт, независимо от слоя. Разве что сделать его жиже чем положено. И то усадки практически не бывает. Прочность уменьшается — это да.

Спасибо!))
Надеюсь справимся.
А чем лучше наращивать пространство? штукатуркой?

Можно штукатуркой, можно плиточным клеем. Я делал клеем. Работёнка муторная. За раз плоскость не выведешь. Кстати могу подкинуть идейку для стен. На пол этот вариант не подойдёт.

Короче, если у Вас плитка 9 мм. и посадить её на слой клея 5-6 мм., что вполне нормально, можно даже больше, то общая высота составит примерно 15+ мм. Затем в пространство между плитками можно положить влагостойкий гипсокартон (зелёный) 8-ку на тонкий слой клея, примерно в 1-2 мм. Хорошенько его прогрунтовать, чтоб не сосал влагу из клея для мозаики, и укладывать мозаику на ровную поверхность гипсокартона. Если гипсокартон ровно не получится, то можно прогладить его клеем для мозаики, как бы прошпаклевать. Это будет всё же проще чем поднимать плоскость штукатуркой или чистым клеем.

Можно-ли укладывать мозаику на гипсокартон — не вопрос. В хамамах округлые потолки делаются из него и облицовываются мозаикой. Разница лишь в том, что гипсокартон там обрабатывается влагозашитным составом, потом мозаика, но в хамаме и влажность 100%.

Еще раз добрый день, хочу уточнить про плитку, она небольшая размер 85х285, толщина 9 мм, под нее нужен такой(5-6мм) слой клея или можно тоньше? про гипсокатрон отличная идея) так и будем делать)

Обязона в толщине слоя клея нет. Можно толще, можно тоньше. В зависимости от того, какой нужен результат.

день добрый. Подскажите пожалуйста такой вопрос. есть ванная размером 168*196, в ней сделали короб для скрытия труб, размером 35*18, в коробе люк под плитку 25*40. меня интересует вопрос, должна ли совпадать линия шва люка и линия шва прилегающей стены? т.е. если провести линию вдоль низа люка и прилегающей стены, то получится что шов будет выше бортика ванны примерно на 10-11см, и в этом случае нужно будет делать подрез, а сверху класть целую плитку. чтоб все совпадало по горизонтали, если не заморачиваться и отталкиваться от ванны и выкладывать плитку над ней, то шов будет проходить ниже середины люка, т.е. около короба поплывут линии, и со швами плиток на коробе совпадать не будут. как быть в этом случае? очень хотелось бы услышать ваше мнение.

Добрый вечер Марина. Если люк скрытый, т е из плитки на механизме, то он планируется и рассчитывается до укладки, и в этом случае все швы должны совпадать, иначе получится не скрытый люк, а чёрте что. Если обычный пластиковый лючок, то плитка вырезается по нему. Сам лючок делается не по швам, но плиточные швы, которые на нём прерываются, всё равно делаются в одном уровне.

Подрезки по верху ванны можно избежать, если сначала положить плитку, а потом поставить ванну, чтоб она прижалась к плитке.

Здравствуйте Марина. Сразу пару слов о самой мозаике. Я раз укладывал похожую по вашему описанию. Добавлю только, что камень был мрамор. На всю жизнь запомнил. Обязательно проверьте как она впитывает. И по лицевой поверхности и по торцам. В тот раз у меня она впитала затирку, вернее ее оттенок. По лицевой и не равномерно.

В конце-концов я нашёл способ как такую мозаику затирать. Швы обклеиваются маляркой. Сначала продольные, потом, когда подсохнут, также делаются поперечные. Получается всё ОК!

Насчёт клея. Марка большого значения не имеет. Клей должен быть именно для мозаики, а ни какой нибудь универсал, и морозостойкий. Обычно дорогой. Мелкую фасовку придётся поискать. Бывает и по 5 кг. и по 3.

Если плинтус будет в плитке, то сначала укладывается плитка. В общем если так то пишите. Расскажу как сделать вставку. Там тоже есть нюансы.

Здравствуйте, уважаемый Мастер!
Прочла внимательно Вашу статью про укладку плитки, там есть упоминание о приклеивании отлетевшей плитки с помощью силиконового клея.
У меня следующая проблема. В верхнем ряду кухонного фартука отошли 5 керамических плиток 15х15 еще советского производства. Плитки были положены на цементный раствор с явным нарушением технологии – образовалось много пустот. Швы были затерты также цементным раствором, который постоянно осыпается. Стена, на которую уложена плитка, – перегородка между кухней и туалетом (видимо, что-то на основе гипса). После отслоения плиток стена осталась совершенно чистой и достаточно ровной, а на плитках остался слой цемента толщиной около 5 мм в виде лепешек неправильной формы, занимающих почти всю плоскость плитки, но вдоль краев и по углам плитка чистая, без цемента. Счистить этот цемент с плитки не получается – можно повредить плитку, а запасной нет и купить такую плитку точно по размеру не получается.
Вопросы:
1) Можно ли приклеить отвалившиеся плитки на место с помощью клея «жидкие гвозди» (специально предназначенного для керамической плитки и для тяжелых конструкций — «Красс» /Голландия/)?
2) Как наносить жидкие гвозди: только на плитку или на плитку и на стену? Суммарная толщина клея лимитирована уровнем плиточного ряда, под который надо подогнать выпавшие плитки, чтобы они не выступали вперед из общего уровня.
3) Как наносить жидкие гвозди на плитку: сплошным слоем или полосками (пятнами)?
4) Как наносить жидкие гвозди на стену: сплошным тонким слоем или полосками (пятнами)?
4) Можно ли наносить жидкие гвозди на оставшиеся на плитке цементные лепешки(которые не счищаются)?
5) Надо ли наносить жидкие гвозди по периметру плитки?
6) Пять плиток, как я писала, отвалились в верхнем ряду, а шестая (угловая плитка) не отходит при небольшом усилии, и я боюсь её сломать, прикладывая усилие, чтобы снять со стены. Но под этой плиткой с краю большая пустота. Можно ли для укрепления этой плитки загнать под нее прямо на стене жидкие гвозди? Если можно, то, как это сделать?
7) Можно ли вместо затирки использовать жидкие гвозди, на которые будет клеиться плитка? Если да, то, когда делать эту затирку(жидкие гвозди сохнут 24-72 ч.)?
В интернете ответов на мои вопросы найти не могу, очень надеюсь на ваш опыт и совет.
Заранее спасибо за ответ.

Добрый вечер Домохозяйка. Сначала почему силикон, а не жидкие гвозди. Во-первых он более эластичный и лучше выдавливается при укладке. Плитка принимает практически изначальное положение. Жидкими гвоздями так не получится. А во-вторых у силикона лучше агдезия к впитывающим поверхностям. Проникает он в них лучше.

А теперь оьветы на остальные ваши вопросы.

1. Кресс — очень хорошо зарекомендовавшая себя марка. Частенько пользуюсь. Клеить плитку на жидкие гвозди Кресс можно, но с учётом вышесказанного.

2. Я наношу силикон змейкой на одну поверхность, на ту её часть, которая непосредственно соприкасается с противоположной, а потом прижимаю её с вибрацией, как бы втирая её на место.
Хорошо бы посмотреть, что из сбебя представляет та поверхность от которой отошла плитка вместе с клеем. Вы про это ничего не сказали, а надо-бы.

3, 4 и 5 уже ответил.

6. Загнать силикон в труднодоступное место можно только с помощью пистолета. И вообще без него наверно ничего не получится. Я во всяком случае без пистолета не пробовал. Он не дорогой. Приходилось даже на имеющияся полиэтиленовый кончик баллона крепить дополнительную трубку. Вы правы — лучше закрепить ту плитку на месте.

7. Затирать швы жидкими гвоздями нельзя. Чтоб заполнить пустоты по периметру плитки надо сделать негустую затирку и постараться как можно больше загнать её в швы. А жидкие гвозди и усыхают и цвет при этом меняют, да и вообще, как ими швы то сформировать. Нет, нельзя.

Уважаемый, Мастер!
Большое спасибо за подробный ответ. Вы спрашиваете, что собой представляет стена, от которой отвалились плитки. Похоже, что стена из чего-то на основе гипса и такое впечатление, что штукатурки нет. Там, где был цементный раствор — она серого цвета, там, где его не было — она белого цвета. Поверхность достаточно ровная и гладкая.
Из Вашего ответа я не очень поняла, можно ли наносить жидкие гвозди непосредственно на оставшиеся на плитке цементные лепешки(которые не счищаются). Эти лепешки неправильной формы толщиной около 5 мм занимают почти всю плоскость плитки, но вдоль краев и по углам плитка чистая, без цемента.

1) Жидкие гвозди в виде змейки наносить именно на цементную лепешку, поскольку именно она будет соприкасаться со стеной?

2) По краям и углам плитки вообще не наносить жидкие гвозди? Или по краям и углам положить полоску клея толщиной с цементную лепешку, чтобы в этом месте клей тоже достал до стены?

3) Если по краям и углам плитки клей не класть, то, что делать с этими пустотами?

И еще поясните, пожалуйста:

4) Что Вы имеете в виду под «силиконом» вместо жидких гвоздей? Или это жидкие гвозди на основе силикона?

5) Не могли бы Вы назвать конкретное наименование продукта Красса, который Вам нравится?

6) Вы пишите, что клеить плитку на жидкие гвозди Красс можно, но с учетом вышесказанного. Извините, я не очень поняла, с учетом чего?
Заранее спасибо за ответ.

Если стена гипсовая, то её надо хорошо прогрунтовать пару раз проникающей грунтовкой, а потом уж клеить. На лепёшки наносить можно, а по краям и углам надо постараться заполнить пустоты затиркой через швы. Если швов почти нет, то пусть останутся пустоты как было. Ничего не поделаешь.

1. Да именно на лепёшку.

2. Попробуйте, если получится.

4 и 5. Силикон он так и называется Силикон. Лучше для этих целей подойдёт Силикон универсальный. Он ещё различается по цвету (белый, прозрачный), цвет можно любой.

6. С учётом того, что силикон лучше выдавится и почти не даст слоя, а жидкие гвозди хоть немного но дадут и плитка хоть и чуть чуть да выступит по плоскости.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! После укладки кухонного фартука плиткой Salerno Ceramika-Konskie столкнулись с очень неприятным и непонятным явлением!Сама плитка терпимого качества, но стеклянный декор нас поверг в шок после укладки! Мы заказали 2 декора, до укладки они были в прекрасном состоянии, напечатанный рисунок с обратной стороны был достаточно качественный. Но после укладки его на стену, через несколько дней рисунок на одном из декоров начал «плыть»: появились чёрные разводы, точки и какие-то подтёки, как-будто рисунок с обратной стороны плитки начал отходить от неё. Укладывали всю плитку на плиточный клей, в магазине при продаже нам сказали,что и декор на обычный плиточный клей можно сажать. И теперь с каждым днём состояние плитки только ухудшается. Мы так понимаем,что со временем это никуда не денется и теперь её только снимать? Прошло уже больше 14 дней после покупки, можно ли предъявить какие-то претензии продавцу и производителю? или уже поздно и всё бесполезно? Очень обидно..ведь декор стоил не малых денег(( Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать? Заранее спасибо за ответ!

Мне очень жаль Наташа, но похоже Вам попался не качественный декор. Мне приходилось работать со стеклянным бордюром как у Вас, но таких проблем не было. Были проблемы с подрезкой — приходилось полировать резанный конец, но рисунок не отслаивался.

Второй-то декор нормальный, значит дело не в клее. Попробуйте к продавцу обратится. Если у него совесть есть, поменяет.

Здравствуйте,очень доходчиво все объясняете,не поможете мне с советом по укладке плитки формата 120*60 на стену,два ряда в три плитки и еще момент,под ней установлена ванна,лучше под край ванны завести,или на ванну поставить,всю голову сломал…Заранее спасибо.P.S С таким форматом впервые сталкиваюсь…

Да уж тёзка, тяжёлая плитка. Я такую только на пол укладывал. Основная проблема в том, что её трудно просадить т.е ровнять на клее. Большая зараза. Поэтому основание надо выровнять получше и клей наносить ровно, т.е. постараться вести шпатель с постоянным неблоьшим наклоном. Так чтоб сразу поставить плиту на место. Подбить край или угол потом оч трудно. Но если всё же придётся чуть просаживать, то только давлением и вибрацией. И клей чуть-чуть погуще, чтоб краешек особо не тонул, да и вообще чтоб не плыла. Шпатель десятку, чтоб было куда клею деваться если давить придётся.

Ну и тщательнее с ровностью. Что-то вывести, как с небольшой плиткой, возможности уже нет.

А с ванной, то я бы сперва плитку сделал, а потом к ней ванну поставил. Можно и на ванну плитку наложить, но резать такую махину — проблема. Я когда ставлю плитку на ванну, всегда использую внутренний пластиковый уголок для плитки. Подрезаю одну сторону для вставки. Но там опять же подгонять надо, или слоем, или ванну двигать, или основание выводить так, чтоб в оконцовке уголок лёг на наружний закруглённый край ванны. Чуть туда или сюда — щелка остаётся. Короче — проще ванну к плитке. А потом силикон в стык и накладной уголок между ванной и стеной. Бывало и тонкий бордюр между ванной и стеной делал от пола вокруг, но там и подрезка торцов под 45° и с клеем заморочка.

Ага. Вот это хорошо будет. Жду.

Здравствуйте! Очень надеюсь на Ваш компетентный ответ для разрешения ситуации. В квартире 3-го этажа произошла ночная авария (не по вине её хозяев).В течение 1-1,5 час. горячая вода (55-48 гр.)заливала эту и нижнюю кв-ры. В кв-ре 2 этажа произошло отслоение целым единым куском (

2кв.м)сверху дорогой глянцевой керам. плитки, уложенной только 4 года назад. Почему за сравнительно недолгое время воздействия произошло вымывание клея? Как максимально дешевле и качественно исправить ситуацию? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарна.

Почему отслоилась точно не скажу. Если основание гипсовое, то это вполне естественно, раз гипс намок, а если цементная штукатурка, то это произошло в результате плохой укладки.

Как дешевле и качественней восстановить, можно решить только по месту. Не видя состояния стены и плитки, что я могу посоветовать? Если пласт не упал и швы не потрескались то надо попробовать как он держится и уж тогда что-то думать. Если подойти к проблеме творчески, то скорее всего и нестандартное решение найдётся.

А так, стандартно — снимать, чистить, сделать основание и укладывать по новой.

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какой штукатуркой лучше выравнивать стены в ванной и туалете гипсовой или цементной,отделочники уже выровняли цементной,в ванной вроде все нормально простукивается,смущает то что они не стали снимать краску сказали что стены очень тонкие и что это долго, хотя изначально договаривались снимать все,просто обработали бетоноконтактом,а в туалете есть трещины и местами простукивается пустота,я обратил на это их внимание,сказали будут отбивать и выравнивать по новой,в ванной начали укладывать плитку на стены,плитка 30*45 и почему то по краям плиток нет плиточного клея,говорят все так делают,хотя я им говорил чтобы клей не экономили если надо докуплю сколько потребуется,клей геркулес универсальный выбирали сами отделочники,боюсь не отвалился ли плитка?

В ванной выравнивать только цементной штукатуркой.

«Все так делают», «Я уже сотни квартир переделал никто не жалуется» — это стандартный набор недобросовестных, недорогих отделочников. Кто все? Такие же как они? Я так не делаю. Краску в ванной надо сдирать, на крайний случай делать частые насечки, или набивать сетку. Согласен — работа адская, но куда ж деваться.

Бетонконтакт держит отлично в сухих помещениях, но в ванной я бы не рискнул, и не рисковал никогда. Было несколько отзывов о том что бетонконтакт потихоньку размокает — мне хватило. Люди ведь ремонт не на год-два делают.

То что по краям нет клея — тут вопрос «На сколько?». Если при незатёртых швах плитка по краям звенит наподобие ксилофона, если по ним стучать костяшками пальцев — то это никуда не годится. Если же клей не доходит до края на 2-3 мм. то это допустимо.

Сразу плитка конечно не отвалится, но вы же будете что-то крепить на стены, и если в том месте где надо будет просверлить отверстие для дюбеля, под плиткой будет пустота, то плитка запросто сломается.

Спасибо,к сожалению плитка звенит практически во всех углах,клей не доходит до краев около 1-1.5см.

Можно как-то понять, если делают по бросовым расценкам, но если ещё при этом и деньги неплохие требуют то надо менять.

Можно еще один вопрос,на клее геркулес универсальный написано что максимальный размер плитки 30*30,а уменя плитка 30″45,я им предлагал взять более подходящий для такой плитки церезит см11,отделочники говорят что не надо, геркулес все хорошо будет держать,что посоветуйте.

Добрый вечер тёзка. По поводу Геркулеса ничего не скажу. Сейчас столько клеёв развелось что я все и не знаю. Лично я предпочитаю Юнис 2000 и Бергауф Универсал (не универсальный, есть и такой). Церезит СМ 11 тоже знаю — вполне хороший. А так, можно сориентироваться по цене. Нормальный клей стоит 270 — 350 руб за 25 кг.

Добрый вечер Марина. Вы говорите температура за окном, а надо-бы температуру внутри, там где плитка. Если такая же как за окном, то я бы не стал класть плитку до более тёплых времён. +5 градусов — это минимум. Почитайте инструкцию на пакете клея. Я хоть с ТИМ и не работал, но уверен, что у него такая мин. температура при укладке.

Оставьте штукатурку сохнуть, а плитку уж как потеплеет.

Замачивать плитку не надо вообще. На клей же, не на цементный раствор.

С праздником!Ванную с горем пополам закончили,а вот туалет решено переделывать,но встает вопрос цены,подскажите пожалуйста адекватную на ваш взгляд цену за демонтаж 1 квадратного метра цементной штукатурки,а затем масляной краски внизу и побелки вверху,просто начал узнавать, разброс очень большой(может пользуются тем что я в отделке не понимаю) должен ли я покупать балоны которыми будут нагревать краску и наждачную бумагу или это уже должно быть в цене демонтажа?Еще одна проблема это стояк холодной воды в туалете,на нем постоянно образуется конденсат,если сделать теплоизоляцию это может решить проблему?,просто новые отделочники не советуют закрывать коробом с плиткой,а рекомендуют сделать короб из сэндвич панелей,чтобы в случае чего просто разобрать.

Демонтаж штукатурки дело такое, что может оказаться очень простым, а может очень сложным. Поэтому за такую работу я обычно беру почасовую. 200 руб в час. Если она сделана на краску, то отлетит легко.

Насчёт нагрева краски, то для этих целей есть строительный фен, который должен быть у отделочника. Только не всегда он справляется. Если же греть газовой гарелкой, то наверно она будет жечь краску. Задохнётесь.

В общем за обдир и смыв побелки, за обдир краски, или нанесение частых насечек — половина от расценки за штукатурку. Кстати, штукатурка под плитку не затирается, поэтому дешевле.

Насчёт короба в многоэтажке вопрос не однозначный. Если соберутся менять стояк в доме, то все короба переломают. Кто-то ради красоты на это плюёт, а кто-то делает панелями. Хозяин-барин.

По поводу конденсата. Обычно в коробах его нет.

Спасибо большое за профессиональные и четкие ответы.Говорят фен не справится,поэтому нужна горелка,мне денег не жалко для меня же делается,просто интересно должны горелки входить в стоимость демонтажа, для меня это может быть индикатором порядочности людей, штукатурку сняли за 1.5-2 часа,отходилала огромными пластами,только подковырнуть надо было.Как я и предполагал бетоноконтакт на краску это все фуфло,а на побелку так это вообще цирк,бетонконтакт отходил вместе со штукатуркой,а если где-то не отходил,рукой отрывался как тонкая бумажка.

Во-во. Этот опыт многим будет полезен. А то этому бетоконтакту прямо чудодейственные свойства приписывают. Он и по названию «Бетонконтакт», а бетон субстанция пористая, в отличие от масляной краски.

Я только раз в жизни, соседке, такую же штуку сделал, ради эксперимента. Бетонконтакт тогда только появился. И то в котельной. Там очень сухо. И всего 1,5 квадрата. И не штукатурку на него, а плитку на тонкий слой клея. Пока держится. Лет 12 уже как.

Даже пока делал как-то не уверен был. Больше не рисковал, хоть и держится. Соседке-то всегда переделать можно.

По горелке ничего не посоветую. Не использовал никогда. Если вам всё же ей будут делать, напишите результат пожалуйста.

А как определить плиточника я же писал. 1. Работа гребёнкой и тщательное равномерное нанесение клея. 2. Чистые швы. 3. Ровные перекрестья. 4. Проверка длинной линейкой.

И ещё. Хороший плиточник не допустит подзагустевшего клея.

Здравствуйте.Краску сняли с помощью баланов ушло 5 штук,запах был ужасный,краска становилась как пластилин,сняли за 10 часов,краска была снизу до середины,с середины до потолка побелка,под побелкой желтые пятна,удалили с помощью наждачки,отделочник одевал ее на какую то машину(шлефовальную чтоли),все удалили под ноль,а теперь самое интересное,стоимость демонтажа после работы выросла в разы оговоренной и за 8 метров теперь просят 6000 рублей,как вы считаете это нормально менять оговоренную стоимость и как вам сама стоимость?

Теперь боюсь сколько за выравнивание стен 8м гипсовой штукатуркой попросят.Подскажите пожалуйста адекватную на ваш взгляд цену за 1м,на мой вопрос о цене,говорит»Посмотрим как пойдет»,ну что делать даже не знаю,вроде по рекомендации пригласил,как найти порядочного отделочника,ума не приложу.

Видите-ли тёзка. Туалет — это самая неприятная работа. Помещение малюсенькое и в нём 4 угла (если нет короба), три стояка (вода + канализация) и трубы подводки. Вроде метраж маленький, а быстро, за 3 дня не сделаешь. В общем, я бы за такую работу попросил 10 000 — 12 000 т.р. С гарантией качества конечно. Это без сантехнических работ. Только подготовка поверхности (снятие + выравнивание), если есть то короба и укладка плитки. Значит 1250 — 1500 за кв.м.

Если будете выравнивать гипсом, проследите чтоб хорошо прогрунтовали и клей наносили на обе поверхности (стена + плитка). Я бы выравнивал цементной.

Сергей, здравствуйте! А как правильно выложить плитку в зоне борта чаши ванны. Точнее так: плитка должна «нависать» над бортом ванны или стена должна быть заподлицо? Надеюсь понятно изъяснил суть проблемы, просто не знаю как еще этот узел описать. Ванна акриловая. Спасибо!

Здорово Игорь. Я понял. Как сделать примыкание ванны к стене. Можно и так и так. Выше уже есть коммент по этому вопросу. От Людмилы. Почитай, и ещё добавлю. С акриловыми ваннами вообще это проблемный вопрос. Уголки на них держаться год-два, а потом начинают отставать (это если ванну прижимать к уже облицованной стене), а если плитку делать в накладку на ванну, то акриловая она всё же чуть гнётся и появляется щелочка между ней и торцом плитки.

В общем тут надо перебдеть. Если ванну прислонять к готовой стене, то щель между бортиком и стеной, хорошо залить силиконом, а чтобы эта щель не получилась большой, плитку там надо положить идеально. И угол, если есть, должен быть ровно 90°. Силикон сначала надо притереть и по стене и по бортику, потом ванну прижать к стене, а потом уж заполнять силиконом и тоже его притирать резиновым шпателем. А потом уж сверху уголок клеить.

Если плитку делать внакладку на бортик, то на бортик надо положить какую нибудь прокладку миллиметра 2-3, и уже на неё ставить плитку, чтобы между бортиком ванной и торцом плитки остался зазор.

Потом прокладка убирается и зазор-щель заполняется силиконом. Делается так: по краям щели наклеиваются полосы малярки, по плитке и по бортику ванны, и в неё загоняется силикон с небольшим излишком. Потом резиновым шпателем силикон плотно загоняется в зазор и малярка сразу убирается. Получается ровненько и герметично.

Спасибо Сергей! Второй вариант мне нравится больше. Удачи во всем!

здравствуйте как положить на стену плитку 25на5 если у нее и плоскость не ровная и углы и торцы волнистые волна мелкая и неравномерная

Здравствуйте Александр. Эт очень хитрая штука, и в то же время очень простая. Попробую объяснить. По лицевой плоскости её выводить очень трудно. Бывает размер побольше — там другое дело, а такая мелочь хорошо скрывает неровность. Поэтому под неё достаточно вывести ровное основание, типа под мозаику, но не так тщательно, и укладывать на тонюсенький слой клея, т.е как можно плотнее, лицо получится так как надо.

Теперь по швам. Тут чуть посложнее. Ассиметричная плитка делается формами, которых не так уж много. Мне больше 4-х ни разу не попадалось. То есть во всей массе плитки будет только 2-4 разных формы, хотя на первый взгляд все плитки смотрятся совершенно разными.

Если присмотреться и перебрать, то сразу определишь — вот эти плитки такие, а эти такие. Их надо все отделить. А дальше дело техники. Как обычно, на стену упорный брусок, на него первую плитку, по самому верхнему выступу на ней пускаешь луч нивелира, потом ставишь другой формы, ориентируясь на луч, но уже не строго, их будет 2-3 штуки, потом опять первую форму, и её уже по лучу нивелира как первую плитку.

В результате получается ровная общая линия. Шов получается как бы рваный, но ведь так и задумано. Местами плитки сойдутся плотно, местами разойдутся широко. Регулируется при необходимости только клинышками.

Следующий ряд, если не кирпичиком, начинается с другой формы и т.д.

На какую глубину затирать швы — эт надо посмотреть по месту, как лучше смотреться будет.

Делать проще и быстрее, чем обычную плитку.

Да нет Жанна. Стены так не подвинуться. Они же в перевязку делаются. А ваш мастер, скорее всего, первую плитку поставил не подумав, а дальше уже всё — не отодвинешь, и рад бы. Если двигать, то с первой же начинать придётся. Так что он теперь тыщу причин найдёт чтоб не переделывать. Ну и ничего, не страшно. Всё будет нормально.

Добрый вечер, подскажите, что делать два месяца назад положили полностью плитку на стены кухни два дня назад несколько плиток отвалилось. Стали простукивать, плитка стала сыпаться, ложили на плиточный клей чёрный Юнис. Кусок стены где отвалитась плитка чистая, плитка легко очищается от клея.

К сожалению переделывать. И поминать «добрым» словом «мастера», который это наделал. Хорошо хоть счищается всё легко. Густым клеем лепил. Лепила, блин.

Сергей, добрый день! С наступающим!) Подскажите, с точки зрения своей практики, кокой размерности необходимо применять «крестики» на стенах и полах? Плитка предполагается вполне стандартная: 200х300мм и 300х300 мм. Спасибо!

Вообще-то тут, Игорь, дело вкуса, конечно. Мне больше нравится минимальный крестик. Мне, чем тоньше шов — тем приятнее глазу.

Почему я не указываю размер крестика? Потому что у разных плиток разный минимум по шву. Торец то у неё скошенный, так что на некоторых плитках (коллекциях), миллимитровый, и даже полуторка крестик будет бултыхаться в шве. На таких ставлю двойку. Вот как-то так.

Спасибо! Будем смотреть и экспериментировать.

Добрый день, Сергей! При формировании внешнего угла, стороны примыкания плиток подпиливаются по 45° с тыльной стороны. А вот при формировании внутренних углов, подпиливаются с лицевой? Или можно не подпиливать, а просто с зазором состыковать? Спасибо!

Внутренний угол подпиливается только в том случае, если плитка имеет выпуклый рельеф. Тогда пилится с лицевой стороны. Плоская плитка просто стыкуется.

Но и тут куча нюансов в каждом отдельном случае. Стыкуемая накладываемая плитка должна быть или не резанной или идеально отрезанной. Стык делается так (не знай даже как объяснить словами), в общем стык не должен быть в фас, то есть прямо перед глазами. То есть сперва ставится плитка которая прямо перед вами при входе в помещение, а к ней пристыковывается перпендикулярно та, что сбоку от вас. Тогда шов в углу почти не виден, то есть не бросается в глаза.

Если рельеф у плитки сильно выпуклый, да ещё и с рисунком, то тут приходится ловить рисунок, чтоб он совпал в углу после подрезки. Бывает это можно сделать из двух плиток, но бывает что это удаётся только из одной плитки, т. е. сперва разрезать в определённом месте, а потом подрезать и стыковать.

Обычно с сильно с выпуклыми бордюрами такая канитель происходит. И её надо предусмотреть сразу, так как длина бордюра при подрезке и стыковке во внутреннем углу становится меньше по лицевой стороне. Короче, если в углу будет целая плитка, то бордюр с подрезанным углом на неё не встанет.

Спасибо! А выкладку плитки всегда начинают от геометрического центра (оси) плоскости стены? В таком случае в углах будут «подпилы», вероятно. Или есть варианты?

Начинать с центра — это в теории. А на практике всё зависит от желания клиента и таких факторов как количество обрезов, внешних углов, которые делаются только целой плиткой, ну в некоторых случаях возможностью свести внутренний угол.

Если плитка простая, и обрезки не особо напрягают, или могут быть использованы, то с центра конечно смотрится солиднее. Но от внешнего угла — уж как получится.

И ещё, если с центра, то нужен хороший плиткорез, чтоб сделать ровный рез без сколов. Хороший водяной станок. Рекомендую FUBAG. В отличие от других у него больше подшипников в каретке, что здорово сказывается на резе. Как говорится — почувствуйте разницу и она ощутимая.

Спасибо! А модель плиткореза не подскажите?

Сейчас у меня FUBAG Masterline 7 Star — 730. шесть подшипников в каретке. Для резки угла пришлось доработать стол, а именно присобачить опорную линейку и на каретку дополнительно лампу на гибкой ноге для лучшего освещения.
Два диска: один родной от станка, для грубой резки, второй по стеклу, для чистой резки, и алмазная чашка для идеальной доводки и снятия фаски.

Очень интересно.Прочел на одном дыхании) Скажите пожалуйста,задумал я класть плитку на кирпичную стену на слой. Какие моменты при этом нужно учитывать?

Здравствуй Кирилл. Первое — оштукатурить кирпич. Цементным раствором. Иначе слой будет такой, что плитка золотой получится. Да и гребёнкой по кирпичу работать не получится. Слой ведь только в исключительных случаях, при локальных перепадах.

очень полезная статья! у меня в новострое папа взялся сам поштукатурить стены. штукатурил не правилом а широким шпателем. в итоге стена по вертикали в целом не завалена, но есть локальные ямы и бугры до 5 мм. И как теперь положить фартук из плитки на такую стену? думаю дважды прогрунтовать CT 17 и в районе фартуха на сдир пройтись правилом плиточным клеем, чтобы выровнять эти бугры и ямы. нужно ли полное высыхание этого слоя перед поклейкой плитки, и не отвалится ли клей от клея или клей от гипсовой штукатурки? что скажете?

Клей от клея ни за что не отлетит, и от гипса не отлетит, если тот гипс каким либо образом не отсыреет. Например соседи зальют, или дом ещё новый не просохший. Гипсовые штукатурки легко шкурятся абразивной сеткой на бруске. Сороковкой. Потом пару раз грунтануть, и клей на обе поверхности, но если зальют….

Добрый день! Присматриваюсь к плиткорезам. Что скажите про плиткорез Ryobi WS721S 3000285? Работать буду с керамикой. Покупать профессиональный для личного пользования, считаю нецелесообразным- дорогое удовольствие. Хотя, нервы и материал, возможно, дороже. Спасибо!

Укладываеться плитка в ванной на бетон, какой грунт использовать. Бетон контакт отговорили. Старательно глубокого проникновения подойдет?

По картинке ведь, Игорь, точно не скажешь, хотя там просматривается навороченная линейка, а это не плохо. Хотя более важно в плиткорезе — это отсутствие малейшей вибрации при работе, жесткость и ровность стола, на котором можно зафиксировать плитку и плавная подача, или каретки, или стола. На этом плиткорезе подача, так сказать, методом толкания плитки на диск. В результате чистота реза не лучше чем у ручного, а шуму… Угол не режет. Был у меня подобный поначалу.

Вообще-то, если для личных целей, то можно не заморачиваться с плиткорезом. У Вас в городе уж должен быть цех по резке плитки. В 10 раз дешевле обойдётся. Я частенько работу по резке выполняю. 80 руб п.м., угол — 130 руб. Многие бригады сейчас подобным образом обходятся. Наличие своего станка даёт возможность импровизации по ходу работы. Где-то это решающее, где-то нет.

Клей Юнис 2000 или Сeresit СМ 11 и можно без грунтовки. Главное удалить пыль с бетона. Вот для этого можно пройти дешёвеньким грунтом. Клей наносите и на бетон и на плитку. Гребёнкой. И всё будет отлично.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в сложившейся ситуации: месяцев 6-7 назад выложили гипсовый камень на Волма слой на недавно сделанную перегородку. Перегородка — гипсокартон на металлопрофиле. Перед этим под перегородкой залили пол. В перегородке есть дверь. Рядом с дверью кусочки камня (7-10см) приклеены, буквально в паре мм от обналички. И вот эти кусочки начали отваливаться по одному. Вот самостоятельно отваливаются, или кто-то им помогает, сказать не могу. Волма слой остаётся и на стене, и на кусочке камня. Сначала думали, что на Волма слой нельзя клеть было, но опыт не первый, да и в других местах-то держится.

Спасибо за ответ. Еще вопрос. Для ванны выбрал клей литокол 17. Стены не ровные можно ли использовать клей как штукатурку? Сколько довать сохнуть перед нанесением плитки? Нужно грунтовать? Также купил гипсово цементную штукатурку старатели mixter,но хотелось обойтись без нее.

Добрый день.клей Юнис 2000 возможно использовать как штукатурку перепад до 4см,если нет то то после нанесения гипсовой штукатурки старатель микстер нужна глубокого проникновения грунтовка или обязательно битон- контакт для последующей укладки плитки

Добрый вечер Марта. Выскажу только предположение, так как на Волму, камень, даже гипсовый ни разу не укладывал.

Штукатурка Волма-слой материал сравнительно рыхлый. Типа Ротбанда. Не просто так ведь при выравнивании по нему ещё шпаклёвкой проходят. Шпаклёвка упрочняет.

Раз в ГК перегородке есть дверь, значит есть и шевеление при открывании и закрывании. Основное воздействие испытывает профиль образующий проём, вот над ним и отлетает камень. Потихоньку Волма не выдерживат и трескается. Как бы дальше на пошло.

Вам сейчас можно почистить там где отвалилось и посадить аккуратно на плиточный клей, чтобы в шов не вылез. Можно белый клей использовать.

Добрый вечер Эдуард.

1. Клей можно использовать для выравнивания вместо штукатурки, но лучше этого не делать. Сам процесс муторный. Клей, в отличие от штукатурки, плывёт, особенно при слое, и тянется за инструментом. 2-4 мм. ещё можно, а толще — замучаешься. И дорого.

2. Бетон контакт вообще не нужен, разве что на масляную краску. Литокол 17 отличный клей и без грунтовки будет держать мёртво, но что-бы обеспылить лучше на раз прогрунтовать простой проникающей.

3. До полного высыхания ждать не обязательно. Как только гребёнка не будет особо царапать штукатурку, можно укладывать плитку. И в таком случае не надо грунтовать непросохшую стену.

4. С гипсово-цементной штукатуркой не работал, но зная свойства этих материалов, могу предположить, что все рекомендации к ней подойдут, так же как и к песчанно-цементной.

Огромное спасибо, Сергей, за вразумительный ответ. На мой взгляд, Волма слой очень даже неплохо держит гипсовый камень, по крайней мере, на обычной стене, поскольку имеет гипсовую составляющую, безусадочный и достаточно дешёвый материал.

Тут Марта дело немного в другом. Не спорю, Волма хорошо возьмётся и за гипс и за гипсокартон, но если у неё есть слой, то он будет несколько слабоват для веса камня. Она рассчитана на вес шпаклёвки, обоев или краски. Сами же убедились, стоило чуть-чуть помочь и штукатурка не выдержала. В дальнейшем (дай бог что-бы не пришлось, конечно) лучше сажать на клей.

Уважаемый Мастер!
Спасибо, что уделяете «чайникам» время и делитесь с нами своим богатым опытом. В современном мутном интернете Ваши конкретные советы на наши не вполне конкретные вопросы дорогого стоят.
Спрошу и я.
Керамогранит (90*60*1 см) на стенах в ванной 1 месяц (клей для керамогранита «Адмирал SUPERFIX» — смесь сухая растворная цементная облицовочная клеевая Пк3, М100, F100, ГОСТ 31357-2007, Клей при укладке на плитку не наносился):
Проблемы с 3-мя плитками: От гипсокартона 9,5 мм влагостойкого отстало 2 плитки керамогранита. Размеры 1 плитки 90*60 — стояла под ванной на полу, вторая — резанная мокрорезом размером 25*40. На керамограните следов клея не обнаружено.
Еще одна плитка 90*60 бухтит с левого нижнего края, наклеена, наверное, на бетон (стена внешняя, дом панельный). Пока приняли решение не снимать, сверху прижата шурупом крепления кассетного потолка. Будем сверлить плитку под крепление зеркала и в отверстие шприцем закачивать клей (м.б. праймер).
На обороте керамогранита была какая-то белая пыль, при укладке не удалялась.
Вопрос:
Возможные причины: технологическая пыль на обратной стороне, необработанная поверхность гипсокартона, ббольшая длина плитки — в одном углу прижал — в диагональном отошла? Способ лечения даст результат? Каково Ваше мнение?

Добрый вечер Максим. Ту плитку, что уже отлетела, поставить на место не сложно. Нанесите на неё змейкой силикон и прижмите на место, с силой, слегка вибрируя, чтоб прежнее место заняла. Валик силикона не толстый, по выходному отверстию, ширина змейки сантиметров 5-8. Будет намертво, если клей от ГК потом не отстанет. Может, если слишком густой был.

Та что бухтит, может прослужить в таком состоянии очень долго, а может и упасть. Закачивать клей в отверстие — сомневаюсь. Если стена бетон — дюбель и так мертво возьмётся, если ГК — то на бабочку — притянет. А под плитку клей не загонится в достаточном количестве.

Снять плитку — тоже может не получится. Бывало полплитки так схватится, что не оторвёшь, а край бухтит как у вас. Попробовать надо: пойдёт-нет. Хотя тут тоже неоднозначно. Бывало начнёшь одну снимать, а вместе с ней полстены осыпется, хотя и не бухтело.

Белый налёт на плитке — след от мокрореза. Он проблем не доставляет. Поверхность ГК не обрабатывается, к нему правильно замешанный клей по любому возьмётся намертво.

Говорю-говорю клей надо наносить на обе поверхности. Хотя-бы на керамогрант. К тому же такой большой. Нет блин, лепят на прижим. Что тут скажешь?

Доброго времени суток, уважаемый!
Вы меня несколько успокоили, спасибо Вам за мою уверенность в завтрашнем, хоты бы, дне :-)!
Пока мы общались, большую отлетевшую товарищ-работник поставил на место на полимерный клей и уже профуговал с 3-х сторон эпоксидным кераколом, как и все плиты, в т.ч., бухтевшую. Для по-меньше я купил момент для плитки с прицелом на будущее (она на съемном лючке).
Белый порошкообразный налет на обороте, как тальк на новом противогазе, был изначально, с завода, стирается неохотно.
С уважением и, еще раз, спасибо. И обязательно всегда клей — на обе поверхности!
Владивосток

Источник