Начинающий фотограф с чего начать обучение
Как научиться фотографировать. Часть I: основы цифровой фотографии
Красивая и мощная машина не сделает вас хорошим водителем. Дорогая посуда не сделает умелым поваром. А навороченная камера – это далеко не все, что нужно, чтобы стать хорошим фотографом. В интернете полно поразительно красивых кадров, сделанных мобильными телефонами. Поэтому техника – это все же не главное. Человек, который понимает принципы фотографии и видит сюжет, сможет сфотографировать его чем угодно.
Эволюция фотографа от новичка до профессионала
Умение видеть приходит с опытом, этому сложно научить, а в итоге все люди видят один и тот же кадр по-разному. А вот законы физики и базовые принципы фотографии для всех одинаковы, так что творческий путь стоит начать с них изучения.
Nikon D810 как пример отличной зеркальной камеры
Будем думать, что камера у вас уже есть, иначе вам полезно будет почитать материал «Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат» – там вы узнаете о том, как купить хорошую камеру и не переплатить. А здесь я расскажу о том, что такое выдержка, диафрагма, ISO и чем отличаются разные режимы съемки.
1. Что такое экспозиция?
Грубо говоря, экспозиция – это количество света, которое получает матрица фотоаппарата. Или пленка, которой вы вряд ли вообще будете пользоваться. А экспонирование – это сам процесс экспозиции. А количество света зависит от времени экспонирования и уровня освещенности, который регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Для того, чтобы вам проще было понимать разницу в экспозиции – запомните понятие «ступень».
2. Что такое выдержка?
Выдержка в фотографии не имеет ничего общего со спокойствием и терпимостью. Это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В большинстве случаев выдержка очень короткая и измеряется в секундах и долях секунды. На экране фотоаппарата значение 60 соответствует 1/60 доли секунды. А вообще существует стандартный ряд выдержек с шагом в одну ступень: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Каждая следующая ступень уменьшает количество света, попадающего на матрицу в два раза. В четыре раза – это две ступени. В восемь раз – три ступени, и так далее.
Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой
Каждая камера характеризуется диапазоном выдержек. В общем случае самая короткая выдержка составляет 1/4000 секунды, а самая длинная – 30 секунд. Снимать с рук можно на достаточно коротких выдержках (порядка 1/100, 1/200 секунды и короче), а для выдержек, измеряемых секундами (или даже для 1/10 секунды) уже нужен штатив. Без штатива естественное дрожание рук, характерное для всех людей без исключений сделает кадр смазанным, нерезким. Однако не стоит думать, что короткая выдержка – это однозначно хорошо, а длинная – непременно плохо. Нет, разные значения выдержки нужны для разных целей. Все зависит от конкретных условий и жанра съемки.
3. Что такое диафрагма?
Диафрагма – это отверстие, диаметр которого можно регулировать и изменять тем самым количество света, попадающего на матрицу. Выдержка и диафрагма – основные параметры экспозиции. А вместе значения выдержки и диафрагмы вместе называют экспопарой. Для диафрагмы также существует стандартный ряд значений с шагом в одну ступень: 1.4, 2, 2.8, 4, 5,6, 8, 11, 16. Как и в случае с выдержкой, каждая ступень означает уменьшение количества света вдвое. Обозначается диафрагма дробью с маленькой f (f/2.8) или произведением с большой F (F2.8). Оба варианта правильны.
Что нужно знать начинающему фотографу: как делать цепляющие кадры
Содержание
Содержание
Начиная заниматься фотографией, любой хочет делать красивые, запоминающиеся кадры. У кого-то получается сразу, к кому-то это приходит с опытом. Некоторые, разочаровываясь, бросают увлечение, так и не дождавшись приемлемого результата. В этом блоге мы расскажем о различных приемах, с помощью которых вам станет проще делать крутые фотографии.
Композиция
В общем виде под композицией понимают совокупность и взаимное расположение объектов на снимке. Построение композиции или ее видение в повседневных жизненных ситуациях — неотъемлемая часть работы фотографа.
В отличие от технических тонкостей фотографии, овладеть навыками построения удачной композиции гораздо сложнее. Однако есть несколько теоретических аспектов, которые должен знать каждый начинающий фотограф.
Линейная перспектива. Фотография — способ отображения трехмерного мира на двухмерной плоскости, поэтому восприятие снимка так или иначе связано с линейной перспективой.
Она добавляет снимку объем, разрушает стену, возникающую между фотографией и зрителем. Для того, чтобы сохранить правильную перспективу, камера должна находиться на одном уровне с объектом съемки, а плоскость фокусировки должна быть параллельно ему. В противном случае, на фото возникнут нежелательные перспективные искажения и нарушение пропорций.
Такая ошибка часто встречается у начинающих фотографов при работе с людьми. При съемке высотных зданий избежать этого эффекта часто невозможно из-за слишком близкого расположения объекта.
Сюжетный центр снимка. Это объект или какая-то его часть, обращающая на себя внимание. Правильно выбранный сюжетный центр — залог «цепляющей» фотографии. В зависимости от жанра фотографии, сюжетным центром может быть все: забор целиком или граффити на нем, модель, лицо модели или только глаза.
Яркий сюжетный центр привлекает внимание зрителя, а неудачный — делает снимок неинтересным. На примере ниже фотограф распылил внимание зрителя между двумя сюжетными центрами: детьми, играющими на ближнем и дальнем кольцах.
Основная задача фотографа — найти сюжетный центр будущей фотографии и отделить от него все лишнее посредством композиционных приемов.
Правило третей. Одно из базовых понятий композиции. Разделим кадр на девять равных прямоугольников. Четыре точки, образованные пересечением линий, притягивают внимание зрителя сильнее остальных частей снимка. Опытные фотографы выстраивают композицию так, чтобы главные детали находились именно здесь.
Для упрощения задачи почти все камеры и приложения для смартфонов обладают функцией, позволяющей отображать виртуальные линии на экране или в видоискателе во время съемки.
Стоит обратить внимание, что правило не носит абсолютный характер. Не тратьте силы на размещение объекта строго в точке пересечения отрезков. Вполне достаточно небольшого смещения от центра.
Правило третей часто дополняется правилом диагоналей. Этот популярный прием построения композиции кадра, основан на диагональном расположении объектов на снимке.
В противопоставление правилу третей, фотографы используют центральное кадрирование. Такой метод построения композиции, при котором объект съемки расположен симметрично относительно горизонтальной или вертикальной линии, проходящих через центр кадра.
Освещение кадра. Типы и основные приемы.
Освещение — не менее важная составляющая снимка. Плохое освещение способно испортить самый удачный кадр. Ровно как самый хороший свет не способен вдохнуть жизнь в плохо скомпонованную фотографию.
О важности света можно сделать вывод по сложности схем, используемых профессионалами при студийной съемке. Это предмет более детального рассмотрения. На данном этапе познакомимся с основными типами освещения и света на фото.
По наличию рассеивателя свет делится на:
По количеству направлений свет бывает:
По жесткости:
По углу падения свет бывает
Деление по типу освещения
Рисующий свет. Свет, направленный на объект съемки. Его задача — создать объем и рельеф композиции. Источник может быть как жестким, так и мягким. В студийных условиях его располагают на средней дистанции от объекта. Не дальше двух метров.
При естественном освещении роль такого источника играют солнечные лучи, проходящие через оконный проем или крону дерева.
Заполняющий свет. Такое освещение равномерно заполняет композицию кадра. Свет рассеянный, мягкий. Светотеневой рисунок отсутствует. Используются для проработки деталей, совместно с другими типами освещения.
Моделирующий свет. Используется для выделения определенного участка композиции, получения бликов, отражений, смягчения теней. Формируется источником небольшого размера, создающим узкий, направленный световой поток.
Фоновый свет. Подсветка фона помогает отделить модель от заднего плана, показать глубину пространства. Обычно фоновый свет менее интенсивен, чем заполняющий или рисующий. Получить такое освещение в естественных условиях крайне сложно.
Контровой свет. Как и при фоновом освещении источник света находится за композицией, но направлен не на фон, а на объект съемки. В результате получают световую окантовку контуров объекта.
Работая со светом, помните, что изменение освещенности по-разному сказывается на светах и тенях снимка: яркость темных участков убывает медленнее светлых. В результате снижение освещенности вызывает падение контраста. При расстановке источников освещения, стоит обратить внимание на их удаленности до объекта съемки. Чем ближе источник к освещаемому телу, тем четче границы теней.
Ракурс съемки
Под ракурсом в фотографии понимают расположение камеры относительно снимаемого объекта. Успех хорошего снимка в значительной степени зависит от правильно выбранного ракурса.
Верхний ракурс (камера выше объекта съемки). Часто используется, чтобы вместить в кадр больше пространства. С таким ракурсом часто снимают официальные мероприятия (заседания, советы, совещания), кроме того, верхний ракурс получается при съемке с квадрокоптера.
При съемке людей верхний ракурс применяется в случае, если необходимо визуально уменьшить фигуру модели. Акцент в таком случае сместится на лицо.
Съемка на уровне (камера на уровне с объектом съемки). Используется для получения максимально естественного снимка, без нарушения пропорций и смещения акцентов на какую-то часть объекта.
Нижний ракурс (камера ниже объекта съемки). Используя такое положение камеры, можно визуально увеличить объект в кадре, придать ему «веса» и значимости. Использование ракурса во время портретной съемки может привести к нежелательным последствиям в виде увеличения нижней части лица.
Съемка с земли (фотоаппарат у земли). Такой ракурс заставляет взглянуть на мир другими глазами. Ракурс позволяет взглянуть на привычные объекты под совершенно другим углом. С такого ракурса получаются интересные кадры после дождя, когда поверхность лучше отражает свет.
Съемка сверху (камера перпендикулярна плоскости, на которой находится объект). При такой перспектива перестает влиять на размер объектов, что позволяет получить представления о их реальных размерах. Фотографии с этого ракурса, сделанные квадрокоптерами, выглядят впечатляюще.
Освоив основные приемы композиции и разобравшись в построении освещения, вы и окружающие обязательно заметите качественный рост получающихся снимков. В предыдущей статье мы уже писали о том, какой набор техники понадобится, чтобы стать профи.
Как стать семейным фотографом
И сколько можно заработать на фотосессиях в Саратове
Я живу в Саратове и уже шесть лет профессионально занимаюсь семейной фотосъемкой.
Расскажу, как начинала свой путь в фотографии, чему и где училась, какой техникой пользуюсь. Опишу, как проходят съемки — от момента переговоров с клиентом до передачи готового материала. Коснусь и финансовой стороны вопроса — раскрою расходы на свое увлечение и расскажу, сколько получается зарабатывать.
Как я пришла к профессии фотографа
Я увлеклась фотографией в 2010 году, после рождения старшего ребенка. Дочка быстро росла, поэтому хотелось сохранить воспоминания о ее детстве. Тогда я снимала на цифровую мыльницу Кэнон, результат был посредственным: размытые фотографии, красные из-за встроенной вспышки глаза, плоская картинка.
Дома уже был зеркальный фотоаппарат Олимпус, мы купили его за 20 000 Р в 2009 году. Но ни я, ни муж им не пользовались: фотоаппарат казался тяжелым и громоздким, а снимки, которые у нас получались, оставляли желать лучшего. Друг-фотолюбитель помог разобраться с этим сложным устройством и посоветовал купить внешнюю вспышку.
В мыльницах и в большинстве полупрофессиональных фотоаппаратов есть встроенная вспышка, но она светит прямо в лицо. Из-за этого получается плоская картинка, кожа бликует, глаза становятся красными. А внешняя вспышка вращается, поэтому ее можно направлять вверх или вбок, а не в лицо модели. Проще всего нацеливать вспышку в потолок: он отражает и рассеивает свет, делает его более мягким.
Таким образом можно без особых навыков делать приличные кадры и в обычной квартире. Встроенную вспышку лучше вообще не использовать: если нет внешней, то фотографируйте на улице или в помещении у окна, где хватает естественного света.
Краткий ликбез про фотоаппараты и объективы
Обычно профессионалы снимают на цифровые зеркальные фотоаппараты — их видоискатель основан на зеркале, которое расположено за объективом.
Фотоаппарат — это своеобразный конструктор. Он состоит из сменных объективов и самого устройства для съемки — его называют body, или тушка. Бюджетные модели часто продают комплектом из тушки и простенького объектива, который называют китовым — от английского слова kit, «комплект». Он универсальный и позволяет фотографировать в разных условиях, поэтому подходит для новичков. Однако китовый объектив имеет значительные технические ограничения и не дает красивой картинки. Фотографы быстро меняют его на набор специализированных более качественных объективов.
У объективов есть два основных параметра — фокусное расстояние и светосила.
Фокусное расстояние — это расстояние в миллиметрах от центра объектива до матрицы фотоаппарата. От него зависит угол обзора и степень приближения или удаления фотографируемого объекта. Например, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив приближает объект и тем меньше его угол обзора.
Светосила — вторая важнейшая характеристика объектива. Она зависит от диаметра диафрагмы — отверстия, через которое на матрицу фотоаппарата попадает свет. Размер этого отверстия можно регулировать, но в только в пределах, которые доступны объективу. Чем шире открывается диафрагма, тем больше света улавливает фотоаппарат.
Светосилу объектива обозначают диафрагменным числом f, которое вычисляют по такой формуле: фокусное расстояние / диаметр диафрагмы.
Фотографы любят светосильные объективы, потому что они хорошо снимают в условиях слабой освещенности и красиво размывают задний план.
Я потренировалась на собственной семье и решила заняться съемкой профессионально. В 2013 году родился сын, декрет затянулся. Профессия фотографа показалась мне идеальным вариантом самореализации: это и творчество, и общение с людьми, и потенциально неплохой заработок. А главное — существенную часть работы можно делать из дома, присматривая за детьми.
Чтобы собрать портфолио, я попросила друзей стать моими моделями. Это был конец 2014 года, а в начале 2015 года у меня уже появились первые заказы. И тут выяснилось, что коммерческая съемка требует иного уровня мастерства. Я не представляла, как работать со студийным оборудованием. Снимала в автоматическом режиме и не могла добиться желаемой картинки. И главное — совсем не умела обрабатывать фотографии.
При съемке для себя хорошие кадры получались случайно и после огромного количества попыток. А профессиональная съемка предполагает управление результатом — этому надо учиться.
Как я училась фотографировать
Ютуб-каналы. Сначала я обратилась к бесплатным источникам: в интернете в открытом доступе можно найти огромное количество информации.
Канал Strobius помог мне разобраться с искусственным светом. Многие видео на этом канале посвящены довольно замороченным световым схемам, которые я ни разу не использовала. Но эта информация позволила понять, как работать со светом, и прибавила уверенности в себе.
Еще один полезный канал — Amlab. Там много видео о съемке и обработке фотографий, но самое ценное — это интервью с успешными фотографами разных жанров. Они рассказывают о профессиональном пути, творческом поиске, организации фотосессий, работе с моделями.
Я самостоятельно училась обрабатывать фотографии по видеоурокам на каналах Сергея Рожнова и Алексея Кузьмичева. Это удобно: просто ставишь ролик на паузу и повторяешь все действия.
Фотошколы и мастер-классы. Уровень моих снимков рос, но все еще сильно отличался от желаемого. Мне было сложно непринужденно общаться с клиентами в процессе фотосессии. И я продолжала снимать в автоматическом режиме фотоаппарата.
я заплатила за обучение в фотошколе в 2015 году
Книги. Первую книгу по фотосъемке — «Семейная фотография» — мне подарил друг. Профессионалы вряд ли найдут в ней что-то новое, но она полезна для начинающих: автор учит работать со светом и искать интересные сюжеты в повседневной жизни.
Помимо технических навыков, для фотографа важна насмотренность. Поэтому я постепенно собираю библиотеку книг с репродукциями картин и работами классиков фотографии.
я потратила на книги по фотосъемке
В ближайшее время планирую купить «Историю искусства» Эрнста Гомбриха: говорят, это максимально полный и логичный курс для непрофессионалов.
Социальные сети. В социальных сетях я подписана на известных фотографов, в том числе зарубежных. Когда рассматриваю их фотографии, то стараюсь понять, как это снято и что именно делает картину интересной. Иногда пробую повторить какие-то работы самостоятельно.
Но особенно люблю фотографов, секреты которых раскусить не удается. Например, меня очень вдохновляют работы Наталии Федоровой: она снимает семейные истории, в которых нет ни капли постановки. Наталия Федорова не корректирует пространство вокруг моделей, а благодаря удивительному чувству композиции делает красивые жизненные фотографии.
Как научиться фотографировать с нуля. 105 советов от выпускницы лондонского колледжа Сент-Мартинс
Хотите стать классным фотографом, но не знаете, с чего начать? Специально для вас Ольга Кузьменкова, прослушавшая десятинедельный курс по фотографии в знаменитом дизайн-колледже Сент-Мартинс, составила гид из 105 рекомендаций, которые пригодятся не только тем, кто метит в профессионалы, но и тем, кто просто ведет инстаграм — и понимает, что он может выглядеть гораздо лучше.
Много лет я пыталась подступиться к фотографии, и у меня ничего не получалось: я не могла нащупать систему, которой стоит следовать, если хочешь научиться фотографировать.
Если вы когда-то пытались научиться фотографии, вероятно, вы понимаете, о чем я говорю. На фотофорумах люди на птичьем языке обсуждают технические детали снимков, а в инструкции к фотоаппарату описывается, где какие кнопки, но не объясняется, зачем они нужны. Книжек по фотографии тоже великое множество, и непонятно, с какой лучше всего начать.
В прошлом году я исполнила давнюю мечту и сходила на десятинедельный курс по фотографии в колледже Сент-Мартинс. Этот курс перевернул мое сознание и открыл мне портал в совершенно новый мир.
Теперь я знаю, с чего стоит начинать и что нужно держать в голове людям, которые берут в руки фотоаппарат первый раз в жизни. Этот текст — выжимка того, что я узнала на курсе по фотографии, и инструкция, которой мне самой не хватало много лет.
Дисклеймер. Я начала снимать меньше года назад и, разумеется, отношусь к начинающим. Инстаграм с моими скромными фотографическими потугами — тут.
Пара слов о технике
1. Совершенно неважно, на что снимать. Ваш первый фотоаппарат может быть любым. Это может быть даже камера на телефоне.
2. То, на что сделан кадр, не влияет ни на ценность снимка, ни на суть высказывания. Вы можете снимать на телефон, на пленочный фотоаппарат, на «зеркалку» и «беззеркалку». Хорошие у вас фотографии или плохие — зависит не от этого.
3. Вместе с тем техника сильно влияет на эстетику кадра. У пленочной фотографии есть свой язык — точно так же, как у мобильной или цифровой фотографии есть свой. Свой язык и своя эстетика есть даже у видео с камер наблюдения и у сторис, но об этом как-нибудь в другой раз.
Работы Ричарда Аведона, снятые на пленку
4. Фотография одного и того же объекта, снятая на телефон с плохой передачей цвета и на крутую беззеркальную камеру, — это просто две разных фотографии. Первая, безусловно, будет уступать второй с технической точки зрения. Но может быть и так, что объекту, запечатленному на фото, гораздо больше соответствует язык и эстетика мобильной фотографии — в этом случае технически «плохой» снимок может оказаться сильнее технически безупречного кадра.
Легендарное фото высадки в Нормандии, снятое Робертом Капой. Согласно официальной версии, большая часть кадров из той съемки была утеряна из-за перегрева пленки в лаборатории. Один из уцелевших кадров вошел в историю фотографии даже несмотря на то, что а) он нерезкий; б) непонятно, что на нем происходит
5. Именно поэтому гонка за правильной экспозицией, идеальным фокусом, балансом белого и ровным горизонтом по большому счету не имеет смысла. Технические характеристики — это средство, а не цель. Нужно знать возможности и особенности своей камеры и использовать их.
6. Еще немного о камерах. Допустим, вы хотите купить фотоаппарат, чтобы попробовать себя в фотографии, и не знаете, с чего начать. Начните со знакомых: может, кто-то из ваших друзей уже наигрался с цифровой камерой и теперь хочет ее продать.
7. Неважно, что это за камера, она вам подходит.
Первая камера может быть вообще любой: неважно, какая у нее матрица и сменные ли объективы. Главное — прочитайте к ней инструкцию.
8. Я, кстати, не шучу сейчас. «Прочитайте инструкцию к своей камере» — это было первое задание на курсе по фотографии. Оказалось, что никто в классе инструкций к своим камерам не читал.
9. Кстати, пожалуйста, не удаляйте фотографии, которые кажутся вам неудачными. Визуальный вкус со временем меняется. Возможно, через полгода-год «неудачные» кадры покажутся вам интересными и более интересными, чем «удачные» из той же съемки.
Многие такой кадр удалили бы, ну и зря
10. После того как вы попользуетесь своей первой камерой несколько недель, вы поймете, какие объекты снимаете чаще всего и каких возможностей камеры вам не хватает. Следовательно, вы поймете, нужны ли вам сменные объективы и какие и хватит ли вам «обрезанной» матрицы.
11. В этом месте у новичков обычно случается ступор. Давайте коротко: матрица — это самая важная часть фотоаппарата. Она распознает свет и преобразует изображение в цифровые данные. Чем больше матрица, тем больше разрешение фотографии и тем шире диапазон оттенков, которые камера может распознать.
12. Если вы снимаете на фотоаппарат, а фотографии выкладываете в инстаграм и фейсбук, скорее всего, вам хватит и «обрезанной» матрицы. Вы же не собираетесь печатать рекламные билборды?
13. Вообще, если немного упрощать, общее правило такое.
Навороченная техника, ультрадорогие объективы — это устройства, предназначенные для съемки материала, который потом пойдет в журналы и на рекламные билборды. Если вы не имеете амбиции печатать из своих работ фотообои, вы можете сильно сэкономить.
14. Слышу вопрос из зала: «Мне просто нравится дорогая техника, фотки я не печатаю, но буду постить в инстаграм. Подписчики заметят разницу?» Не заметят. Реальность такова, что все фотографии в ленте инстаграма получаются размером со спичечный коробок — в такой ситуации бессмысленно говорить о внимании к деталям и упарываться по безупречному качеству снимка.
На среднеформатную камеру можно снять впечатляющие фотообои, но подписчики в инстаграме, скорее всего, разницы не заметят. Фотограф: Никлас Седерлунд
Выдержка, диафрагма, ISO. Зачем это всё?!
15. Окей, у вас в руках камера, и вы чувствуете себя несколько озадаченным. Столько кнопок и настроек, что хочется немедленно перевести камеру в автоматический режим и пойти фоткать шмелей и лодочки на закате. Что ж, это ваше право, но мы здесь собрались, чтобы поговорить о расширении фотографических возможностей. Так что как только наиграетесь с автоматикой — переводите камеру в ручной режим.
16. У камеры есть три основные настройки: выдержка, диафрагма и ISO. Все три, по сути, регулируют количество света, поступающего на матрицу фотоаппарата. От этих настроек зависит экспозиция кадра — то, достаточно ли в нем света, или слишком много («пересвет»), или слишком мало («недосвет», «темный кадр»).
17. Кстати, пока мы не ударились в детали.
Фотографию всегда лучше чуть-чуть недосветить, чем пересветить. В случае недосвета вы сможете вернуть фотографию к нормальной экспозиции в фотошопе почти без потери качества. При пересвете сделать этого не получится, потому что из белых участков вытянуть данные и утраченные детали не выйдет.
18. Чтобы понять, как работает камера, лучше действовать поступательно и не пытаться осмыслить выдержку, диафрагму и ISO одновременно. Проще всего начинать с освоения выдержки.
Итак, выдержка
19. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет попадает на матрицу камеры.
20. Длинная выдержка —> Много времени —> много света —> светлый кадр.
21. Короткая выдержка —> Мало времени —> мало света —> темный кадр.
22. Казалось бы, всё просто, но некоторая путаница возникает из-за того, что показатель выдержки рассчитывается как часть от секунды. 1/2 — это половина секунды, 1/60 — одна шестидесятая часть секунды, 1/125 — одна сто двадцать пятая часть секунды. Чем больше число в знаменателе дроби — тем меньше времени экспонируется кадр, тем он темнее.
Когда креативно поработал с выдержкой. Фотограф Эрнст Хаас нередко использовал длинную выдержку как креативный прием
23. Чтобы не путаться, надо практиковаться. Можно попробовать снять кадр с правильной экспозицией (то есть с достаточным количеством света), регулируя только выдержку. Выберите самое маленькое число на диафрагме (допустим, 1.8) и ISO 400 — и попробуйте снять кадр с правильной экспозицией, то есть с достаточным количеством света, регулируя только выдержку.
24. Результат того, что у вас получится в ходе этого эксперимента, сильно зависит от того, в каких условиях и с каким светом вы фотографируете. Возможно, «правильная» экспозиция будет у вас при 1/250, а возможно, что при 1/30.
Дайте себе время и несколько дней снимайте, регулируя только выдержку.
25. После серии экспериментов вы заметите тенденцию: в кадр можно добавить света, увеличив время экспозиции — правда, иногда от этого кадр получается смазанным.
26. Смазанным изображение получается из-за того, что вы снимаете движущиеся объекты. Кроме того, когда вы нажимаете на кнопку спуска, слегка дергается и сама камера.
27. Поэтому запомните число 1/60. 1/60 — это такая палочка-выручалочка в мире выдержки. На выдержке 1/60 камера прекращает фиксировать колебания от нажатия на кнопку спуска (я специально повторяю это число несколько раз, чтобы его невозможно было пропустить).
28. Другая причина, по которой изображение могло оказаться смазанным, — вы снимали движущийся объект на большой выдержке.
Если этот объект — человек, идущий по улице, запомните число 1/125. Такой выдержки достаточно, чтобы шагающий по улице человек обрел у вас в кадре четкие очертания.
29. Что еще следует знать? Можно запомнить число 1/1000. Пригодится, если вы захотите нормально сфотографировать снег или небо.
30. Ну и вообще. Всё, что между 1/1000 и 1/4000, достаточно для того, чтобы остановить в кадре любое движение.
31. Всё остальное — это бесконечное поле для фотографических экспериментов.
Фотограф: Филипп Халсман
Фотограф: Эрнст Хаас
В качестве примера возможностей, которые дает выдержка, покажу два черно-белых кадра на родственные темы. Филипп Халсман «останавливает» танцора в прыжке (короткая выдержка), а Эрнст Хаас запечатлевает движение балерин (длинная выдержка).
32. Минутка анализа расхожих фотографических штампов. Река, вода в которой превратилась в бесконечный белый молочный поток, — это фотография, снятая на длинной выдержке. Захотите повторить такое — без проблем, только захватите с собой штатив.
33. Капли воды в кране, навсегда зависшие в воздухе, — это продукт короткой выдержки (что-то вроде 1/4000 — одной четырехтысячной части секунды, просто попытайтесь представить, сколько это). Кстати, «остановить» воду в кране можно еще и с помощью вспышки.
34. Тут мы и подошли к важному идеологическому моменту, который стоит осмыслить.
Одна из важнейших ценностей языка фотографии — это способность останавливать время и быть вне времени. Фотография — это больше, чем красивая открытка и отретушированная картинка в инстаграме лайфстайл-блогера. Фотография — это больше, чем «контент». Фотография — это слепок пережитого момента.
35. Смазанная фотография может быть хорошей, если в ней сохранена правда пережитого опыта. Четкая и технически безупречная фотография всё равно может быть фальшивой, искусственной… и плохой.
Эрнст Хаас много снимал Нью-Йорк. Новички такой кадр могли бы и удалить.
Диафрагма, она же «дырка»
36. Когда поймете, что наигрались с выдержкой, переходите к освоению диафрагмы.
37. Диафрагма также известна как апертура, но простые люди иногда зовут ее «дыркой». Потому что диафрагма — это дырка и есть.
38. Как вы, наверное, уже догадались, с помощью дырки тоже можно регулировать количество света, поступающего на матрицу камеры.
39. Большая дырка — много света. Маленькая дырочка — мало света.
40. Некоторая путаница, как и в случае с выдержкой, возникает из-за того, что показателем размера дырки тоже является дробное число. Поэтому самая большая дырка приходится на самое маленькое число в знаменателе (f/1.2, f/1.4, f/1.8, и др. — зависит от линзы), а самая маленькая дырка — на самое большое число (f/22, f/64, и т. д.)
41. Помимо определения количества света, попадающего на матрицу, у диафрагмы есть еще одна «суперспособность» — называется глубиной резкости.
42. Если по-простому, глубина резкости — это то, сколько метров будет в фокусе.
Хотите, чтобы в фокусе был только человек на первом плане, а фон был размытым? Открывайте дырку.
Портрет молодого Леонардо Ди Каприо, снятый Энни Лейбовиц с достаточно большой диафрагмой (о чем свидетельствует размытость за спиной Ди Каприо)
43. Чем больше открыта дырка, тем больше света попадает в кадр, тем меньше глубина резкости и тем размытее получается кадр.
44. Красивая размытость называется боке, если что.
45. Иногда глубина резкости бывает настолько небольшой, что сложно найти удачный фокус. Например, с такой проблемой можно столкнуться, если попытаться снять портрет на линзу с диафрагмой f/1.2. Неловкое движение — и фокус окажется на носу, а на глазах уже будет размытость.
46. Я говорю «проблема», но, вообще-то, это не проблема, а выразительное средство фотографии.
Погуглите японку Ринко Каваучи (Rinko Kawauchi) — с помощью небольшой глубины резкости ей удается передать в своих фотографиях ощущение хрупкости, невинности и уязвимости. Она создает чистый космос.
47. Другая крайность — фотографы, объединившиеся в группу «f/64». Как можно догадаться из названия, эти товарищи любят «чтобы всё было четенько». Ну то есть если снимать ландшафт, то только так, чтоб каждая травинка была в фокусе аж до самого горизонта. Хотите так же? Закрывайте дырку.
48. Разумеется, закрытая дырка — это не только пейзажи. Погуглите фотографа Криса Киллипа (Chris Killip), большого любителя диафрагмы в духе f/16—f/22. На этих значениях он снимает невыносимую в своей резкости мрачную английскую хтонь.
Еще один замечательный пример того, как с помощью маленькой диафрагмы можно создать на отдельно взятом пляже ощущение хаоса и взрыва на фабрике лего. Фотограф: Мартин Парр
Допустим, вы снимаете людей на улице, и у вас нет времени наводить фокус на каждого интересного персонажа. Просто закрывайте дырку — в фокусе будет вся улица.
Примеры фотографий Карла де Кейзера — большого любителя резких фотографий
50. Рандомный факт. Любимая диафрагма великого Анри Картье-Брессона — f/8. f/8 — это когда в фокусе оказывается всё, что было на расстоянии примерно в три метра от объектива.
51. Напоследок пара слов о глубине резкости и объективах.
Линзы бывают зумные (умеют приближать и удалять объекты) и праймовые (не умеют).
52. Из-за конструктивных особенностей зумные линзы с большой диафрагмой — это редкость; как правило, они будут больше, тяжелее и дороже праймовых линз с большой диафрагмой. Праймовые линзы умеют создавать красивую размытость, не весить тонну и не стоить как чугунный мост. Но они не умеют приближать. Выбирайте, что вам важнее.
53. Вообще-то, ISO расшифровывается как International Organisation for Standardization (Международная организация стандартизации). Но это совершенно бессмысленное знание.
54. Полезное знание: ISO — это параметр светочувствительности пленки или камеры. С помощью ISO тоже можно определять количество света в кадре.
55. Как у диафрагмы и у выдержки, у ISO тоже есть «суперспособность» — давать «зерно» на больших значениях.
56. Некоторые называют зерно шумом, как будто это что-то плохое. Но зерно — это просто еще одно свойство фотографии. Иногда это брак, иногда — выразительное средство.
Зерно на фотографии Эрнста Хааса сложно назвать браком
57. Чтобы не было зерна, на цифровых камерах ISO лучше по умолчанию держать на минимальных значениях.
58. На цифровой камере значение ISO будет зависеть от выдержки и диафрагмы. Хотите снять пейзаж до горизонта, да так, чтобы все летящие птички в небе были резкими? Закрывайте дырку, снижайте выдержку и поднимайте ISO.
Хотите поэтичненько снять улицу, чтобы все движущиеся объекты смазались, а машины оставляли свет от фар, как в клипе Мадонны «Ray of light»? Закрывайте дырку, поднимайте выдержку и снижайте ISO.
59. С пленкой еще проще. ISO — это число на катушке пленки. Выставили один раз — и забыли. Кстати, поэтому совсем новичкам проще начинать снимать именно на пленку: поскольку ISO всегда остается на одном значении, думать остается только о выдержке и диафрагме.
60. Кстати, значения ISO в цифровых фотоаппаратах традиционно повторяют пленочные показатели светочувствительности.
61. Как понять, какое вам нужно ISO? Для начала и для ориентира достаточно запомнить только ISO 400.
62. ISO 400 — это светочувствительность, которая нужна для правильного экспонирования картинки в пасмурный день. Если день у вас солнечный, вам нужно ISO с меньшим значением (100, 125). Если хотите снимать в темноте — ISO нужно поднимать. Со временем вы просто выучите цифры, актуальные для вашей камеры и вашего объектива.
63. Всего вышеперечисленного уже должно хватить для нехитрых фотографических экспериментов. Но хочется сказать еще несколько слов о композиции и о том, что это такое.
Композиция
64. В хорошем кадре сразу понятно, куда надо смотреть.
65. В отличном кадре точек, на которые можно смотреть, может быть несколько, причем между ними, скорее всего, будет установлена иерархия (то есть движение глаз от одного объекта к другому для всех зрителей будет одинаковым).
66. В великом кадре будет работать каждая деталь.
Пример великого кадра, снятого Анри Картье-Брессоном. Новички, скорее всего, не удержались бы от искушения отрезать полбашни слева и кусок ветки справа. Но без этих элементов композиция кадра была бы гораздо слабее
67. Как сделать так, чтобы было понятно, куда на фотографии смотреть? С помощью композиции.
68. Для начала научитесь избавлять кадр от визуального мусора: проводов в небе, грязных носков на фоне и всего того, что не относится к объекту съемки. Чем меньше лишнего в кадре — тем понятнее, куда, собственно, надо смотреть. Ну и вообще — без мусора кадр выходит аккуратнее и гармоничнее.
69. После того как вы научитесь избавлять кадр от визуального мусора, научитесь управлять взглядом зрителя.
70. Для начала основное про портретный и пейзажный формат фотографии: портретный — это вертикальный кадр, пейзажный — горизонтальный.
71. Полезно знать, что глаз человека имеет естественную тенденцию скользить из стороны в стороны при взгляде на горизонтальный кадр. При взгляде на вертикальный кадр глаз будет двигаться вверх-вниз.
72. Выбирайте формат кадра так, чтобы он соответствовал объекту съемки и естественным линиям внутри кадра. То есть вовсе необязательно использовать пейзажный формат для пейзажей, а портретный — для портретов.
A post shared by @platon on Jan 12, 2017 at 3:03pm PST
Портрет Говарда Стерна, снятый Платоном в горизонтальном формате
Портрет королевы Елизаветы II, снятый Энни Лейбовиц
73. Слышали о золотом сечении и числах Фибоначчи? Ради всего святого, не забивайте себе этим голову. Даже не вздумайте пытаться накладывать золотое сечение на свои фотографии — вы заморочитесь, запутаетесь, а творческий процесс всё равно не сдвинется с мертвой точки.
74. Начинающим сильно помогает правило третей.
Смысл в том, что любой кадр любого формата можно разделить на горизонтальные и вертикальные трети. Композиция с большой долей вероятности будет гармоничной, если вы поместите объект на одно из пересечений третей в кадре.
75. Кстати, чем уже кадр, тем сложнее в нем выстроить гармоничную композицию. Любопытно задуматься, что чем уже кадр, тем дальше от центра «уезжают» пересечения третей. Think about it.
76. Размещать объекты в других точках кадра тоже можно! Но лучше, чтобы на то были какие-то композиционные причины.
77. Если ноги в кадр влезли не целиком, но голова человека все-таки попала на пересечение третей — это всё еще может быть хороший кадр. Короче говоря, нет такого правила, что «если ноги обрезало, то фотография идет в мусорку».
78. То же самое касается правила «никогда не обрезать человеку подбородок и лоб». Нет такого правила.
79. Совсем крамольная вещь: человека можно фотографировать даже так, что на фотографии у него не будет головы.
Ой, голова Фарелла Уильяма не целиком влезла. Ну ничего. И так годится! Фотограф: Терри Ричардсон
80. Кроме того, не существует правил «горизонт не заваливать», «кадр не пересвечивать» и прочей чепухи, которую в интернете очень любят писать фотографические хейтеры.
Здесь Терри Ричардсон заваливает горизонт
81. Еще объекты на фотографиях можно помещать по центру — но это вы, скорее всего, и так практикуете.
82. Людям вообще нравится симметрия и объекты, размещенные по центру. Так что снять что-нибудь симметричное — самый простой способ создать эстетически сбалансированный кадр.
83. Как следствие, снимать объекты, расположенные параллельно друг к другу, тоже довольно безопасно. Но в этом и проблема — нужно очень изловчиться, чтобы такой кадр был не только эстетически сбалансированным, но и визуально интересным.
84. Гораздо занимательнее может получиться, если сыграть на противопоставлении объектов в кадре.
Играть на противопоставлениях, например, любил Анри Картье-Брессон
85. Управлять глазами зрителя можно с помощью «ведущих линий». Параллельные рельсы, которые устремляются в горизонт, — это один из самых простых примеров ведущих линий: взгляд человека цепляется за объект на первом плане фотографии и скользит по линиям этого объекта до точки на горизонте.
86. Ведущие линии могут быть невидимыми! Например, невидимые линии, стремящиеся к центру кадра, образуются при съемке на объективы с широким углом (всё, что меньше фокусного расстояния в 50 mm: эффект начинает ощущаться уже на 35 mm, а к 28 mm становится весьма выраженным).
Фотография Юргена Теллера, сделанная на «широкий угол». Вообще широкий угол любят в мире фешн-фотографии — не в последнюю очередь потому, что широкий угол делает длинные ноги еще длиннее
87. Еще можно снять кадр, в котором будет как бы несколько слоев изображения: нечто на переднем плане дополняет по смыслу нечто на среднем плане.
Анри Картье-Брессон очень любил наслоение смыслов и образов в своих фотографиях
88. Еще один способ заставить зрителя смотреть куда надо — фрейминг, или создание кадра в кадре. Для фрейминга можно использовать что угодно: окна, двери, ветки, руки.
Иногда в качестве рамки для фрейминга используется картинная рама. Прямолинейно, но находчиво! Фотограф: Энни Лейбовиц
89. Вообще, конечно, самый простой способ заставить зрителя смотреть куда надо — сделать крупный план интересующего объекта. А может, даже сверхкрупный план. Только имейте в виду, что портреты, снятые на сверхкрупных планах, могут ощущаться зрителями как некомфортные и клаустрофобные. Ну и еще никто не может похвастаться идеальной кожей — а на сверхкрупных планах будут заметны даже самые мелкие неровности и шероховатости. Впрочем, если показать все поры на лице человека — это ваша цель, то кто вас остановит?
90. Раз уж мы заговорили о крупностях. Планов существует великое множество: общий, крупный, средний, поясной и, например, «пасхальный» (это от макушки до, сами понимаете, каких пор).
91. Чередовать разные планы полезно для визуального сторителлинга — например, если вы снимаете фотоисторию или видео.
92. Еще полезно знать, что настроение и наполнение кадра зависит не только от крупности, но и от угла съемки. То есть от выбранного вами ракурса. Нейтральное положение — на уровне снимаемого объекта (если снимаете ребенка, лучше присесть, чтобы камера была на уровне его глаз).
93. Снимать с других точек тоже можно! Просто имейте в виду, что то, что снято сверху вниз, может ощущаться зрителем как доминирование фотографа над объектом. А то, что снято снизу вверх, напротив, будет придавать объекту съемки ощущение власти и силы.
A post shared by @platon on Mar 8, 2016 at 3:35am PST
Муаммар Каддафи, фотограф: Платон
A post shared by @platon on Feb 15, 2016 at 10:31am PST
Барак Обама, фотограф: Платон Пример намеренного использования съемки «снизу-вверх» — фотографии политиков, сделанные легендарным фотографом Платоном
94. Советы бывалых: с нечетным количеством объектов в кадре проще составить удачную композицию. Так что для натюрморта лучше взять три яблока вместо двух.
95. Динамику в кадре можно создать с помощью диагоналей и треугольников (здесь могут опять пригодиться три яблока). Дополнительные диагонали в кадре можно создать с помощью смены ракурса.
96. Имеет смысл с большим пиететом относиться к негативному пространству в кадре — оно создает воздух в кадре и дает глазам передышку (а это +100 к эстетике кадра).
97. Есть еще примерно миллион совершенно прикладных советов по тому, как создать классную композицию в кадре. Например, можно играть с масштабом объектов, искать паттерны и последовательности, а также рассматривать детали объектов.
98. Но вместо кучи прикладных мелочей, хочется сказать главное: цвет и свет — это тоже про композицию.
99. Чтобы научиться чувствовать композицию, поначалу бывает полезно поснимать на черно-белую пленку (или в черно-белом режиме, если у вас цифровая камера).
Ч/б учит абстрагироваться от объекта съемки и различать в кадре светлые и темные участки — и уравновешивать их.
100. Парадоксально, но факт: работа с черно-белыми фотографиями, помимо всего прочего, учит работе с цветом. Потому что научившись снимать в черно-белом режиме, приходишь к пониманию, что цвет — это еще одно измерение композиции, и с ним надо обращаться очень бережно.
101. Наконец, ч/б учит главному в фотографии — умению распознавать качество света и теней. Это самый легкий способ понять на практике, почему избыток солнца и прямые солнечные лучи могут быть «сложным светом», а слабые первые лучи солнца на рассвете — идеальным и мягким рассеянным светом.
Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание
102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).
103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.
104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.
Ничего не бойтесь, никого не слушайте и пробуйте снимать разное.
105. Радуйтесь удачным кадрам, не корите себя за неудачные и никогда их не удаляйте.