Не дуй в ушное что это
Дуть в уши
Смотреть что такое «Дуть в уши» в других словарях:
Дуть в уши — Дуть въ уши (кому нибудь) иноск. наушничать, наговаривать, переносить. Ср. Только тотъ съ успѣхомъ дуетъ въ уши, кто нашелъ для себя подходящія уши: умному въ уши надуть не совсѣмъ легко. *** Афоризмы … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)
дуть в уши — (кому нибудь) иноск.: наушничать, наговаривать, переносить Ср. Только тот с успехом дует в уши, кто нашел для себя подходящие уши: умному в уши надуть не совсем легко. *** Афоризмы … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона
дуть — дую, дуешь; прич. страд. прош. дутый, дут, а, о; несов. 1. Нести, гнать струи воздуха, приводить воздух в движение (о ветре). Сердито бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя. Пушкин, Медный всадник. С моря дул влажный, холодный ветер. М.… … Малый академический словарь
ДУТЬ — ДУТЬ, дунуть, дувать, дму и дую; производить теченье воздуха; о воздухе же, образовать ветер, получать теченье. Северяк дует. Он дует и теплом, и холодом, двуличен. Не подуйте на нас холодными ветром! не обижайте. Дуть кому в уши, наговаривать,… … Толковый словарь Даля
уши — Во все уши слушать (разг.) слушать внимательно, напрягая всё внимание. Такое надо слушать во все уши. В одно ухо вошло (входит), в другое вышло (выходит) поговорка о невнимательном восприятии чего н. Ну, всё равно, у меня в одно ухо… … Фразеологический словарь русского языка
УХО — Бить с уха на ухо кого. Перм. Избивать кого л. Подюков 1989, 218. Не вести уха. Новг. То же, что не вести ухом. НОС 1, 119. Не уха режь. Кар. Шутл. одобр. О способном, умелом, находчивом человеке. СРГК 5, 569. Ни уха ни мяса. Волг. Неодобр. То же … Большой словарь русских поговорок
УХО — а, мн. уши, ушей, ср. 1. Орган слуха. Наружное, среднее, внутреннее у. (анат.). Плохо слышать левым ухом. Глух на одно ухо. Шум в ушах. В ухе звенит (см. звенеть). «Сам своими ушами слышал, как он говорил.» Писемский. «В ушах гудит разноязычный… … Толковый словарь Ушакова
ухо — а; мн. уши, ушей; ср. 1. Орган слуха и равновесия у человека и позвоночных животных; часть этого органа, выделяемая по своему положению и строению. Наружное, внутреннее у. Воспаление среднего уха. Серная пробка в ухе. Осложнение на уши. Лечить,… … Энциклопедический словарь
«Не жри, как свинья, и не дуй в ушное»
Очередная серия программы «Второе и компот» на канале Москва-Доверие была посвящена именно этому блюду. А ведущий Владимир Раевский не только рассказывает о нем, но и готовит его с кулинарным историком Ольгой Сюткиной. По рецепту XVIII века.
Будучи в Голландии, император попробовал картофель, оценил вкус. И якобы, даже сам прислал первый мешок картофеля на родину для разведения. Народ долго сопротивлялся новшеству, называя картофель «чертовым яблоком». Теперь для нас это второй хлеб. Благодаря царю-реформатору поменялась и бытовая техника. Закрытые печи начали вытеснять плиты, на которых можно жарить. А чугунки потеснили сковороды. Так что простая жареная картошка у нас сегодня – это результат революции на кухне, затеянной Петром.
К екатерининским временам люди пообвыклись и блюдами со сложными названиями, вроде, «бульон», «паштет», «рулет», «рагу» было уже никого не удивить. Но неужели в нашей национальной кухне не было ни одного аналога французскому рагу? Ведь, кухня у нас большей частью печная, блюда испокон веков запекали, томили и тушили.
Говорим и готовим с Ольгой Сюткиной, кулинарным историком:
— Ольга, так что, «быти или не быти» рагу на Руси?
— Быти! Я думаю, что да.
— Мы сейчас попытаемся приготовить то, что в русской кухне заменяло нам рагу до большого французского нашествия.
— Было совершенно уникальное на то время блюдо, которое называлось «ушное». Но не из ушей…
— Вот! Правильно, абсолютно правильно. Уха, ушица, юшка… и ушное. Уха в старой кухне – это не только бульон из рыбы. Это могла быть «утячья», «курячья» уха. И вообще, это любая незаправленная овощами и крупами похлебка из мясного или рыбного продукта.
— У нас не может быть ни баклажанов, ни помидоров. Всего этого на Руси в давние времена не было.
— Конечно, нет. Поэтому у нас на столе – репка. Именно она в этом блюде, на мой взгляд, придает характерный томленый, добротный, сытный вкус.
— А давайте приготовим и попробуем. Я бы сначала положила в горшочек мясо. А потом добавляла туда овощи. Любое рагу, которое готовится и сейчас, и в давние времена – это мясо, тушеное с овощами в бульоне. Тоже самое у нас будет ушное. В него мы добавим репку. Я порежу ее небольшими кусочками. Примерно вот так:
Чтобы потом ее можно было взять вместе с кусочком мяса как гарнир.
— Вкус у нее специфический?
— Мельниц для перца, думаю, в XVIII веке не было. Но мы ее разберем и возьмем оттуда горошек.
— Это очень щедро, хватит, достаточно. Кладем лавровый лист, который в те годы был однозначно. И заливаем бульоном. Н у нас сегодня из говядины. Хотя, конечно, могли приготовить и из кролика. По рецепту Левшина нужно добавить еще и подпалку. Знаешь, что это?
— Она из муки. Если мы добавим в бульон просто сырую муку, она свернется комочками. Вот для чего готовили подпалку – слегка ее пассеровали.
— То есть это поджаренная мука? Подпаленная.
— Конечно! Вот видите, она здесь у меня даже другого цвета. Как вы думаете, зачем ее добавляли? В общем, по большому счету, для сытости.
Манипуляций – минимум. Готовится блюдо просто. Убираем его в духовку, предварительно разогрев ее до 200 градусов. Но, как только поставили в печь, снижаем температуру до 150. Через два-два с половиной часа можно пробовать «историю на вкус».
— В 1717 году – в петровские времена – вышла книга, которая называлась «Юности честное зерцало».
— А, назидательная для подростков.
— Для дворянских недорослей. Так там интересная такая фраза: «Не жри, как свинья. И не дуй в ушное, чтобы везде брызгало».
— Боже! То есть его подавали горячим. И дворянские отпрыски, не будучи еще особо элегантными особами в 1717 году, дули на него и …
— Да-да-да. Попробуем и мы, что у нас получилось. Бульон очень насыщенный именно от репки. Она придает ему особую терпкость.
— А кролик получился нежнейший. После такого долгого томления. Слушайте, картофельные бунты остались в прошлом. И против традиционных овощей нам уже не пойти. Но репа, я считаю, имеет полное право на существование. Как и ушное, которое собралось сегодня вокруг нее. Спасибо.
Для приготовления ушного по рецепту XVIII века нужно разделать кролика на небольшие кусочки. Выбрать те, что на косточках. Положить в керамическую термостойкую посуду. Туда же порезать репу и морковь крупными дольками, лук репчатый «перьями». Добавить лавровый лист, соль и перец по вкусу. Залить мясным бульоном так, чтобы овощи и мясо были покрыты им. Присыпать прокаленной на плите мукой. Накрыть крышкой и убрать в духовку, разогретую до 200 градусов. Температуру сразу уменьшить до 150 градусов, и томить блюдо 2-2,5 часа.
Ушное. Как в Тростенце готовят старинное блюдо, о происхождении которого спорят историки и кулинары
Мы продолжаем знакомить читателей с рецептами старинных блюд. На этот раз блюдо называется «ушное». Но уши тут ни при чём. Кулинары и историки спорят, что такое ушное – похлёбка или тушёное мясо. А мы едем в село Тростенец, где до сих пор готовят эту вкусную старинную еду.
Суп или не суп?
Владимир Даль даёт ушному такое определение: «мясной и вообще всякий навар, похлёбка, горячее, мясное и рыбное» (с пометкой «старое»). Но ведь похлёбка – это суп.
В книге Василия Левшина (1816 год) ушное значится в разделе «Горячие кушанья или похлёбки». Значит, ушное точно суп? Может быть, но весьма сомнительно, потому что у автора в том же разделе находятся щи, лапша, няня (бараний желудок, фаршированный гречкой и мясом), а ещё перепёлка с огурцами и капустой, гусь разварной и другие блюда.
Ну, тогда идём дальше, копнём глубже.
«Юности честное зерцало» – изданное в Санкт-Петербурге в 1717 году пособие для обучения и воспитания дворянских детей. Вот что написано в этой книге: «Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть… сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало». Можно ли дуть на суп? Наверное, нет, в крайнем случае, дуют на ложку с супом, а не в тарелку.
Монастырские книги – бесценный источник сведений о нашей кухне, они тщательно сохраняют кулинарную историю народа. В одной из них, датированной 1656 годом, постное меню обозначено так: «хлебы белые, шти или в сковородах ушное, квас полуян, двоя рыба, каша».
Итак, ушное – на сковороде. Значит, не похлёбка. Эти изыскания приводят к простой мысли: на самом деле ушное – это нечто среднее между супом и горячим блюдом.
От слова «уха»
И тут мы подходим к самому главному – названию. Можно предположить, что блюдо называли ушным, потому что использовали обрезки головы и в первую очередь уши или горшочки с мясом закрывали кусочками раскатанного теста – ушками.
Но нет, всё‑таки ушное – от слова «уха». Уха в те времена – это универсальное наименование бульона, были, к примеру, «уха курячья» и «уха утячья».
Таким образом, ушное – это мясо, относящееся к ухе, приготовленное в ней. По старинным нормам словообразования ушное образовалось так же, как «жаркое» или «пирожное» (от слова «пирог»).
Но жизнь менялась. И старинное слово «ушное» пало жертвой этих изменений. Это название мы ещё встречаем в старинных источниках, но далее видим его всё реже, к 1870-м годам оно практически полностью исчезает из обихода и массовой кулинарной литературы.
Почему мы так заинтересовались этим старинным блюдом? Потому что на Белгородчине оно сохранилось до наших дней. Ушное до сих пор готовят в селе Тростенец Новооскольского городского округа.
Линии жизни
Тростенец – село самобытное, с особым укладом жизни, своими песнями и традициями. К примеру, здесь отмечали религиозные праздники даже во времена гонения на церковь. Праздновали Покров, Миколу зимнего, Рождество и особенно любимую Масленицу. Наряжались во всё самое лучшее – и на гулянье, себя показать, на земляков посмотреть. И в то же время щегольство неизменно сочеталось с соблюдением правил, за исполнением которых следили старейшие жители села. Не дай бог, если женщина оденется как девушка – пересудам конца не будет.
Здесь у каждой семьи своя линия жизни, своя история. Кроме фамилии, прилеплялись к людям, особенно пришлым, деревенские прозвища. Есть в Тростенце Становые. Как известно, становой – это полицейская должность в царской России. А ещё становым могли называть «смотрителя стана». В общем, был это человек, следящий за порядком.
Ещё в Тростенце есть Сибиры. Их прадед, как подует холодный ветер, говаривал: «О, это сибира!» Может быть, от слова Сибирь, кто ж теперь знает…
А ещё – Дорошенины (ударение на третьем слоге). В одной семье жили мать с сыном. Отец мальчика рано умер, потому пришлось пареньку с малых лет работать – пасти коз и овец. Зычный голос, которым надо покрикивать на непослушное
стадо, ещё не прорезался, и мальчик ласково уговаривал своих подопечных: «По дорожке, по дорожке!» Так и получил прозвище Дорошена.
Одна семья
Народ здесь дружный, хотя, конечно, как во всякой большой семье, случаются и размолвки. Но даже самые сильные обиды с высказыванием горьких слов забываются, когда с соседом или соседкой случается беда. Бывает, год люди не разговаривают, а если что стрясётся – глядишь, всё и позабыто. Да кто же поможет, если не сосед соседу?
На свадьбы, крестины, по поводу печальных событий несколько признанных мастериц непременно выпекают хлеба.
Здесь верят, что от того, каким удался выпеченный к свадьбе хлеб, да ещё от погоды зависит, счастливой ли будет жизнь молодожёнов.
Тростенчане придерживаются проверенных временем сроков уборки урожая и полевых работ, хранят рецепты солений и квашения, берегут старинные наряды. Не против приобщиться к стремительно развивающемуся прогрессу, но в то же время хотят сохранить свой уклад жизни, свои корни.
Особый колорит
Но вернёмся к ушному, собственно, ради него мы и приехали в Тростенец. Семья Алехиных – Василий, Ольга, их дочь Таня (сын Андрей в это день был на занятиях в БелГУ) – уже ждёт гостей.
«Белгородская правда» ещё год назад познакомила своих читателей с этой семьёй. Напомним ту публикацию. Василий Викторович родился и вырос в Тростенце, его предки в числе основателей этого села. Он – художественный руководитель местного Дома культуры и фольклорного ансамбля «Истоки». Его жена Ольга Владимировна – народный мастер, в том же ДК руководит студией прикладного творчества.
Дом Алехиных – современный и в то же время всё здесь пронизано особым почтением, бережным отношением к старине. Иконы в святом углу украшены старинными рушниками, белые скатерти, занавески в затейливых узорах вышиты матерями, бабушками и прабабушками тех, кто сейчас здесь живёт.
Такое сочетание современной мебели, красивых обоев и люстр с самоваром, кувшинами, вышивками и другими предметами старинного быта наполняет дом ощущением уюта, словно в тёплое родное гнёздышко своего счастливого детства попадаешь.
Горячий самовар уже на столе, но мы мимо – на кухню, где, собственно, и будет происходить превращение мяса и овощей в то самое ушное.
Крестьянская скупость
Надо заметить, что тростенчане – люди скупые. Скупость в этом случае не надо путать с жадностью. Это сейчас слово приобрело негативный оттенок, а раньше обозначало рачительность, разумную бережливость, экономный расход ресурсов. Можно в большом чугуне приготовить порезанное на куски мясо всего ягнёнка, а можно взять одну баранью ногу, потушить с овощами – это не только очень вкусно, но и полезно, а главное – экономно. Это и есть скупость по‑крестьянски.
На наших хозяевах – Василии, Ольге и Тане – старинная одежда, сшитая «на руках». Каждой юбке, кофте, платку, поясу, рубахе – больше сотни лет. Вышивка на рукавах и плечах женской кофты необычная. Нитки по цвету подобраны так, что создаётся впечатление старинного золотого шитья.
Надо сказать, что золотое шитьё со временем тускнеет, золотые нити теряют свою яркость, становятся серовато-зелёного цвета. Вот под такое «состарившееся» золото, применив нитки оливкового цвета, и стилизовали свою работу мастерицы – ещё одно проявление скупости в хорошем смысле слова.
Настоящая хозяюшка
К нашему удивлению, ушное будет готовить не мама, а дочка – 20-летняя Татьяна.
Она учится в Белгороде, будущий химик-технолог фармацевтической промышленности.
О жизни своей семьи и односельчан Таня говорит просто и спокойно:
«Это не увлечение, это наш стиль жизни, и он мне очень нравится».
А затем так же спокойно приступает к приготовлению ушного. Глядя, как споро она разделывает мясо и нарезает овощи, понимаем, что Василий и Ольга вырастили настоящую хозяюшку.
«Это что‑то среднее между супом и горячим блюдом, – говорит Татьяна об ушном. – Готовить можно и в горшке, и на сковороде. Мы приготовим в большом чугуне с крышкой».
Налив растительное масло в чугун, Таня ставит его на огонь, через некоторое время выкладывает мясо и слегка его обжаривает. Добавляет сырые овощи – лук и морковь, заливает всё кипятком.
«За 30 минут до готовности добавляем тыкву, – комментирует свои действия Таня. – И за 10 минут до окончания приготовления добавляем чеснок».
Чеснок в Тростенце в огородах никогда не выращивали. Дети осенью собирали в поле дикий чеснок, обычно его хватало до следующего вызревания в поле этого полезного овоща.
Мясо и овощи кипят-томятся в чугуне, мясо должно хорошенько развариться, а овощи придадут ему нежный вкус и мягкую консистенцию.
Каша из солода
Ещё одно старинное блюдо предложила попробовать Ольга – кашу из солода. Кто сейчас не слышал о пользе пророщенного зерна? Каша из солода как раз соответствует веянию времени.
«Пророщенное, высушенное и толчёное в ступке зерно ячменя готовят как обычную кашу на молоке, – рассказывает Ольга. – Такое блюдо нужно лишь немного подсолить, сахар добавлять не надо, так как при варке пророщенное зерно даёт сладкий привкус. Вот и снова экономия!» – улыбается она.
В разговор вступает Василий:
«Вкус у каши нежный, но не только во вкусе дело. Каша из солода обладает целебным воздействием на организм. Это знали в старину. Считалось, что зерновые проростки «все внутренности укрепляют и силы телесные утверждают». Прорастающее зерно обладает удивительной способностью передавать свою жизненную силу организму человека, чем наши деды и прадеды с благодарностью к щедрой природе и пользовались».
Татьянин хлеб
Ушное готово, тарелки с горячим блюдом на столе, рядом мочёные яблочки, солёные огурцы, белые лепестки нежного сала и высокий, красивый, словно пасхальный кулич, хлеб. Такой хлеб выпекает Татьяна, добавляя в тесто разные травы на свой вкус.
«В тёплой воде, добавив сахар, разводим сухие дрожжи, – охотно делится рецептом приготовления Татьяна. – Когда минут через 15–20 от забродивших дрожжей тесто поднимется «шапочкой», добавим соль, растительное масло, травы (я люблю «прованские») и в самом конце – уксус. Вымешиваем тесто (оно не должно липнуть к рукам). Затем выкладываем тесто в форму, сверху украшаем цветочками из теста, можно просто завитушками, и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов один час. Готовность можно проверить тонкой сухой деревянной палочкой. Проткнуть ею корочку хлеба, если не прилипают комочки теста – хлеб готов».
А ещё можно печь хлеб чуть иначе. Раскатать готовое тесто, смазать поверхность растительным маслом, посыпать специями и травами, затем свернуть тесто рулетом, разрезать на куски и уложить их в форму. Выпекать так же один час при той же температуре.
Тростенецкие рецепты
Татьянин хлеб
Мука – 1,5 кг плюс сколько возьмёт тесто, вода – 1 л, сахар – 2 ст. л., дрожжи сухие – 1,5 ст. л., растительное масло – 2 ст. л., соль – 2 ч. л., уксус – 1 ч. л., сухие травы на ваш вкус.
Солодовая каша
Крупа (ячмень) – 1 стакан, молоко домашнее – 3 стакана, соль по вкусу.
Ушное
Мясо любое (мякоть), у нас баранина – 500 г, лук репчатый – 5 шт., морковь – 2 шт., тыква – 300 г, чеснок – головка огородного или горстка дикого, перец душистый горошек – 12 шт.
Ушное – это не про уши
Ситуация с ушным – ярчайший пример этого. До сих пор кулинары и историки спорят, что это такое – похлебка или тушеное горячее блюдо. Собственное, и Владимир Даль своим приведенным выше определением совершенно не разрешает этот спор. А что вы хотите? – Это та самая наша кулинарная история, допускающая самые разнообразные толкования. Вот, к примеру, рецепт из Василия Левшина [2] (1816):
Но нет, наша радость преждевременна. Читаем, что же там в этом разделе «Похлебки»… Так, щи, лапша… Но что это? В этом же разделе – няня, перепелка с огурцами и капустой и гусь разварной. То есть ушное – опять не пойми что.
Но ладно, двигаемся на машине времени еще дальше в наше прошлое. «Юности честное зерцало». Изданная в Санкт-Петербурге еще при жизни Петра I в 1717 году поучительная книга. Именно он и приказал составить это пособие для обучения и воспитания детей дворянcкого сословия.
«Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: во-первых, обрежь свои ногти, да не явится яко бы оные бархатом обшиты, умой руки и сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало».
Стоп! А теперь подумаем. Можно ли дуть на суп, так чтобы всех обрызгало? Ну, теоретически да, только это уж очень постараться надо. А вот добиться того же результата с кусочками мяса, наполовину залитыми жидким соусом, уже проще. Да и задача понятнее. Что толку дуть на тарелку с супом? На ложку разве что… А вот кусок баранины таким образом действительно можно охладить. Но и забрызгать соседей соусом от неумелого усердия тоже.
Так-так, «ушное в сковородах». То есть не похлебка, не правда ли? Заодно обратим внимание на то, что «Александров день» приходится на Великий пост, и ушное очевидно готовилось из рыбы.
Все эти изыскания приводят нас к простой мысли. На самом деле ушное – это действительно нечто среднее между супом и горячим блюдом. Готовиться оно могло и в горшке, и на сковороде. Бульон, в котором варилось мясо или рыба, постепенно выпаривался. Его еще более сгущали, добавляя мучную подпалку. А овощи – лук, морковь, репа, редька – придавали ему нужный вкус и консистенцию.
И тут мы подходим к самому главному – названию. В.Похлебкин предполает, что бульон или мясной отвар когда-то называли ушным по той причине, что для отвара использовали обрезки головы и в первую очередь уши. Но это, конечно, не более чем надуманная из ничего фантазия, характерная для этого автора.
Так вот вся эта вытащенная из бульона баранина или рыба отправлялась на сковороду или в горшок. Туда же добавлялась часть бульона, чтобы не полностью закрывать куски мяса. Добавлялись овощи, специи. И все это медленно тушилось в печи или на плите.
Ушное – это не про уши 1-е апреля день Именин домового
Баранью или телячью голову разрубить, варить в воде с луком, морковью или репой, мелкоискрошенными, присолить, подбить легкою подпалкою (слегка обжаренная мука). Левшин В.А. «Поваренная русская». М., 1816 г.
Профессиональный русский праздник, короче!
В это время растапливаем чуть масла в горшке:
Лук рубим четверть кольцами, обжариваем в сковороде,
в горшок кладем мясо, сверху жареный лук:
Потом морковь и репу кусками:
Ситуация с ушным – ярчайший пример этого. До сих пор кулинары и историки спорят, что это такое – похлебка или тушеное горячее блюдо. Собственное, и Владимир Даль своим приведенным выше определением совершенно не разрешает этот спор. А что вы хотите? – Это та самая наша кулинарная история, допускающая самые разнообразные толкования. Вот, к примеру, рецепт из Василия Левшина (1816):
Но нет, наша радость преждевременна. Читаем, что же там в этом разделе «Похлебки»… Так, щи, лапша… Но что это? В этом же разделе – няня, перепелка с огурцами и капустой и гусь разварной. То есть ушное – опять не пойми что.
«Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: во-первых, обрежь свои ногти, да не явится яко бы оные бархатом обшиты, умой руки и сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало».
Стоп! А теперь подумаем. Можно ли дуть на суп, так чтобы всех обрызгало? Ну, теоретически да, только это уж очень постараться надо. А вот добиться того же результата с кусочками мяса, наполовину залитыми жидким соусом, уже проще. Да и задача понятнее. Что толку дуть на тарелку с супом? На ложку разве что… А вот кусок баранины таким образом действительно можно охладить. Но и забрызгать соседей соусом от неумелого усердия тоже.
Кстати, чем дальше мы углубляемся в нашу кулинарную историю, тем чаще находим подтверждение этой версии. Монастырские книги – бесценный источник сведений о нашей кухне. Вероятно оттого, что кухня эта там сохранялась лучше, вдали от бурных событий, войн и реформ.
«Апреля в 20 день [1656 года]. На Олександров день Ошевенского звон без большего. Хлебы белые, шти или в сковородах ушное, квас полуян, двоя рыба, каша». – Это фрагмент из Келарского обиходника Матфея Никифорова, старца Кирилло-Белозерского монастыря за 1656 год.
Так-так, «ушное в сковородах». То есть не похлебка, не правда ли? Заодно обратим внимание на то, что «Александров день» приходится наВеликий пост, и ушное очевидно готовилось из рыбы.
Все эти изыскания приводят нас к простой мысли. На самом деле ушное – это действительно нечто среднее между супом и горячим блюдом. Готовиться оно могло и в горшке, и на сковороде. Бульон, в котором варилось мясо или рыба, постепенно выпаривался. Его еще более сгущали, добавляя мучную подпалку. А овощи – лук, морковь, репа, редька – придавали ему нужный вкус и консистенцию.
Ушное из говяжьих щек с грибами и полентой
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов