Как понять что аквариум готов к запуску рыб
Запуск аквариума для начинающих и продвинутых!
В этой статье, мы еще раз порассуждаем с вами о качественном запуске аквариума. Материал будет интересен не только новичками, но и матерым аквариумистам. Мы представим ссылки, свои умозаключения и наработки в этом вопросе, а в конце, вишенкой на торте представим французскую схему запуска аквариума от Prodibio.
Отсюда еще одно умозаключение – каждый аквариумист делает, как знает. И именно поэтому существует 1001 схема запуска аквариума: от АДА, от Оливера Кнотта, от енота, от Иван Иваныча, от блогера Васи Пупкина… Насколько они эффективны – вот вопрос? И на этом мы предельно внимательно остановимся.
К таким способам относятся заброс в свежий аквариум:
— Доброй жменьки рыбного корма;
Все эти методы имеют место быть и доводят экспериментаторов до поросячьего визга на форумах: «Смотрите, смотрите, я уникал – я великий Вася Пупкин, склоните колено предо мной, я дарую вам панацею…». Однако, на самом деле всё это банальщина. Киньте в аквариум хоть сырой кусок мяса, вот вам и еда для бактерий. Но, стабильный азотный цикл – это равновесие между едоками и едой, согласны?! А не вспышка «мяса», за ней вспышка «мясоедов».
Проблема этого способа заключается в том, что запуск производится без учета гидробионтов. По понятным причинам, кидая сахар или вливая нашатырь в аквариум, не стоит одновременно сажать рыб и растения. Иначе они окочурятся от гиперперекосов по азотистым. А если и выживут, то рыба будет с подубитым иммунитетом, а растения закошмарены водорослями.
После «сахарно-нашатырной стимуляции» азотный цикл настраивается энное время и только после сажаются рыбы и растения. И что мы получаем? Аквариумная система опять подстраивается под новые условия. Да, возможно, всё будет проходить не так заметно, как на старте. Но, по сути, становление азотного цикла не сокращается, а растягивается. Зачем? Ответ на этот вопрос знает только коза с баяном. Мы не знаем.
Итого, выше описанные способы имеют место быть. Но рекомендовать их новичкам нельзя. Любителям тоже. Проблема способа – в отсутствии четких рекомендаций и пропорций, а также в индивидуальности каждого отдельно взятого аквариумного проекта. Если вам все же хочется посмотреть, попробовать и вы уже не новичок, можем порекомендовать более щадящие способы из этой оперы – торф и чай в аквариуме.
По ссылкам выше все расписано. Общий смысл в том, что торф и чай привносят в аквариум более полезные и лайтовые «вкусняшки», нежели ломовой сахар или нашатырь. Лично мы создавая очередной травник не брезгуем влить колпачок Тетра ТоруМина в новенький аквариум (при условии отсутствия питательного грунта и прочих факторов), один раз на 100л. Этого достаточно. Тоже самое с чаем. В нем нет гуминки, как в торфе, но тоже хорош.
Поехали дальше, другим способом настройки азотного цикла является подсадка дубовых рыб, растений и прочих, кого не жалко. При плотной посадке растений в аквариум со старта, становление азотного цикла течет плавне и быстрее – факт. Но не у всех есть много растений, и тут еще ж важно, чтобы они росли, а не чахли, добавляя азотистых. Поэтому часто рекомендуют просто посадит пару кустиков растений, пустить улиток и где-то ко второй неделе (на спаде пика по аммиаку) запустить первопроходцев – дубовых рыбок, коими зачастую становятся панцирные сомы: коридорасы, торакатумы и т.д. В чем смысл?
Смысл опять же в «еде» для бактерий. Растения подгнивают кое-где, корики подкакивают на пару с улитками, вот вам и «плавная еда» для полезных бактерий.
Следующий способ настройки азотного цикла – ежедневные подмены воды по 5-10% начиная
после первой недели от запуска аквариума. Смысл в сглаживании пиков по аммиаку, нитриту, ну и нитрату. Делая легкую небольшую подмену, мы не нарушаем течение азотного цикла и в тоже время снижаем концентрации ядов. В итоге получаем мягкое становление азотного цикла. Кстати, часто такую меру рекомендуют новичкам, которые в первый день все залили, всех заселили, а ко второй неделе кричат на форумах, как потерпевшие: «ПаМаХите, караул аквариум воняет, рыбы дохнут, растения покрылись чем-то, а грунт в гав… коричневом налете». А проблема-то очевидна – аквариум зашел в пик вспышки по азотистым соединениям и не справляется с этим. Частые легкие подмены воды исправляют ситуацию и дают рыбам возможность пережить лихо.
И напоследок еще способ – «старая вода» и «выжимка из действующего фильтра». Применяя их, вы фактически добавляете, и еду, и едоков. Очень хороший способ и пожалуй оптимальный. Проблема лишь в том, где это все добыть, если аквариум первый у новичка? Просите в зоомагазинах, где есть здоровые аквариумы, с чахлого аквариума лучше не брать выжимку и воду.
Подведем черту над кустарными способами ускорения азотного цикла в аквариуме: нашатырь, сахар, рыбный корм, мясо дохлой летучей мыши, торф, чай, дубовые рыбки, плотная посадка растений, частые легкие подмены. В целом, все имеет место быть. Это всего лишь инструменты, важно в каких они руках находятся.
Наша рекомендация, при покупке и запуске аквариум сразу брать полный набор капельных тестов. Рекомендуем, наши отечественные UHE. Продаются только онлайн.
Из недорогих оффлайн тестов можно посоветовать Владоковские.
Что касется Prodibio, о ее фишечках мы уже писали пару раз:
Смысл препаратов не только в вечности – препараты закатаны в ампулы под азотом, но и в определенной схеме, которая позволяет быстро и качественно достичь желаемого результата. Далее передаем слово коллегам из Франции.
Стартуем с Prodibio Start Up
Многих смущает, зачем в состав препарата для запуска аквариума Start Up входит Stop Ammo, ведь если есть бактерии, которые запускают азотный цикл в аквариуме, то вроде бы никакого подвоха на стадии запуска аквариума не должно происходить. Давайте разберем подробнее ситуацию с запуском аквариума и азотного цикла.
Как обычно рекомендуют запускать аквариум для новичков: «оформите аквариум, подключите оборудование, запустите его и через 3-4 недели можно начинать сажать рыбу». Почему-то упорно считается, что в эти 3-4 недели созревает азотный цикл.
При первичном запуске аквариума первые несколько часов водопроводная вода за счет циркуляции и аэрации освобождается от дезинфицирующих газов, таких как фтор, хлор или азот. Затем в этой воде могут поселиться разнообразные колонии бактерий, но начисто вымытые декорации, хорошо промытый грунт и чистые стенки аквариума предоставляют не слишком много питательных веществ для микроорганизмов. Поэтому колонии бактерий будут немногочисленны, а специализированные бактерии, которые участвуют в азотном цикле и получают энергию в процессе окисления азота, могут так и не заселиться в подобном аквариуме. Иногда в литературе можно встретить рекомендации: при запуске аквариума насыпать немного корма. Этот корм, разлагаясь, послужит стимуляцией и источником азота для нитрифицирующих бактерий. Но количество азота, получаемого таким образом, будет ничтожно мало, гораздо эффективнее будет налить азотосодержащее удобрение для растений.
Еще одним важным моментом азотного цикла, часто упускаемым из вида, является то, что колонии нитрифицирующих бактерий растут вслед за ростом азотосодержащих веществ в воде. То есть, количество аммиака/аммония в воде накапливается быстрее, чем вырастет колония бактерий, способная утилизировать это количество. Получается, что при плотной или быстрой посадке рыб в аквариум возникает риск отравления рыб продуктами метаболизма.
В качестве профилактики подобных ситуаций компания Prodibio предлагает использовать препарат Start Up.
А график созревания самого азотного цикла будет отличаться от естественного и будет выглядеть так:
Голубой линией показан объем азотосодержащих веществ в аквариумной воде при использовании препарата Start Up на фоне пиков аммония и нитрита при естественном созревании азотного цикла.
Получить ответы на возникшие вопросы по использованию препаратов фирмы Prodibio, вы можете на сайте Оптовой Компании АКВА ЛОГО в разделе «вопрос/ответ» или в ВК-группе Аква Лого.
Видео о запуске травника на Продибио
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Запуск нового аквариума (начинающим аквариумистам)
Доброго дня, уважаемые читатели!
В связи с тем, что я решил оптимизировать свободное место на рабочем столе я решил создать данную статью. Надеюсь, он будет интересен и полезен начинающим аквариумистам.
Итак, Вы решили завести новый аквариум и в перспективе у Вас установка большого аквариума.
Но запуская большой объём Вы многому не научитесь и если Вы хотите «почувствовать» аквариум, начните с малого объёма. Маленький объём воды похож на новорождённого и любые резкие необдуманные действия приведут к фатальному результату, но научившись ухаживать за хрупким созданием, которым является Ваш маленький аквариум Вы никогда не убьёте большой и красивый водный мир с его обитателями в огромном аквариуме и он будет долго радовать Вас прекрасной флорой и фауной.
Итак приступим от слов к делу.
Первое о чём нужно задуматься это место, где будет стоять аквариум.
Как изготовить прослойку: в продаже есть туристические коврики, они идеально подходят на роль основания, просто вырежьте необходимый кусок с небольшими припусками и установите Ваш аквариум на коврик.
У Вас есть стол, Вы изготовили основание. Теперь вернёмся в самое начало. Где это стол не должен стоять. Он не должен стоять в зоне сильного воздействия внешних факторов. Он не должен стоять там, где на аквариум падают прямые солнечные лучи. Он не должен стоять у источников громкого звука: колонки, телевизоры и тому подобное. Вряд ли уместно ставить его на панель в которую встроена стиральная машина. С этим определились.
Итак, где не должен стоять аквариум понятно, а где же он должен быть. Я бы посоветовал определить место в квартире, где Вы проводите больше всего времени. Определили? Комфортно сели в своё любимое кресло перед компьютером? Вот и поставьте аквариум в прямой видимости. Ведь Вы покупаете аквариум, чтобы любоваться им? Любуйтесь на здоровье : )
Правда Вы решили купить НЕ круглый аквариум? Правда? Отлично, тогда дальше.
Теперь, высота аквариума. Она является последний ограничителем пространства. Покупая аквариум Вы должны представлять себе кого Вы собираетесь посадить в аквариум. От количества рыб зависит объём аквариума. Этот объём уменьшается на объём грунта (примерно четыре сантиметра толщиной) и объём внутреннего фильтра, камней и коряг. Не следует покупать слишком высокий аквариум, во-первых высокий аквариум трудно обслуживать, во-вторых свет с глубиной теряет силу и если Вы хотите, чтобы у Вас в аквариуме были растения, имеет смысл рассматривать аквариумы высотой 25-45 см.
Помимо этого, в аквариуме присутствует различное электрооборудование:
1. Фильтр (а может и два).
2. Обогреватель (или летом кулер).
Отсюда следует, что в непосредственной близости к аквариуму должна быть возможность подключения как минимум 4-х розеток.
Итак Вы купили аквариум.
Утром воду я слил, определив, что с банкой всё в порядке.
Вчера вечером я установил в аквариум внутренний фильтр JBL i80, но очевидно, что в аквариум моего размера лучше подойдёт внешний фильтр типа «рюкзачок». Так как мой внутренний фильтр занимает и без того уменьшившиеся после укладки грунта скудное пространство.
Теперь несколько слов о пропорциях. Пропорции аквариума тоже важны. В идеале глубина (не высота) аквариума должна быть не менее половины высоты, т.е. при высоте «банки» в 50 см. его глубина желательна от 25 сантиметров, лучше если больше. Длина аквариума рекомендуется от двух величин высоты умноженных на 1,2, т.е. в нашем примере от 120 см.
Таким образом, у нас есть понимание того, каких размеров будет Ваш будущий водный мир.
Далее, предлагаю уделить внимание освещению. Если для рыб спектр и интенсивность освещения являются второстепенной величиной, то для растений свет имеет очень важное значение.
Если не вдаваться в спектральные характеристики ламп, то общим критерием оценки достаточности освещения является показатель Ватты на литр воды. В этой связи можно ориентироваться на величину 0,8-1 Вт/л. Разумеется, если у Вас аквариум в 50 см высотой и в нём есть плавающие растения на поверхности, а в грунте есть растения, требующие сильной освещённости, то данный показатель можно скорректировать в сторону увеличения.
Растения в наших аквариумах, как правило тропические, а значит световой день им нужен в 10-12 часов.
Я настоятельно рекомендую Вам обзавестись таймером, который будет включать и выключать лампы в заданное время.
Некоторые производители ламп рекомендуют устраивать перерыв в освещённости днём в 3 часа, в этой связи таймер просто необходим, когда Вы отсутствуете днём. Плюсом перерыва является возможность подольше вечером полюбоваться Вашими питомцами
Классическим признаком кислородного голодания является выход улиток из грунта по стёклам ближе к поверхности по утрам. В общем, поставьте аэратор, лишним он явно не будет.
Обогреватель. Есть виды рыб, которые могут обойтись и без обогрева, разумеется если Вы зимой не ходите по квартире в свитере ). Такие виды как гуппи спокойно существуют при относительно прохладной воде в 20-22 градусов. Однако это может стать фатальным, если Вы решите завести, например, рамирези бабочек, коридор комфорта которых начинается от 26 градусов воды.
Для аквариумов большого объёма можно дать рекомендацию установить не один, а несколько обогревателей, во-первых если он выйдет из строя, оставшийся поддержит баланс температуры, во-вторых нагрев воды будет происходить более равномерно.
Неизменным спутником обогревателя является термометр, я не думаю, что Вам захочется приучать себя к тому, чтобы несколько раз в день опускать палец в аквариум, тренируясь в определении температуры с точностью до градуса. Термометр должен располагаться в противоположном углу от нагревателя. Сам обогреватель лучше расположить вблизи фильтра, так как этим Вы обеспечите более равномерное распределение подогретой воды по ёмкости аквариума.
Исходя из опыта могу сказать, что если Вы хотите получить температуру в 26 градусов, то обогреватель нужно выставлять на градус-два меньше, т.е. на 24.
Небольшое, но важное отступление. В отличие от людей, которые, находясь в квартире ходят в туалет, рыбы выделяют отходы жизнедеятельности в воду, в которой они находятся постоянно. Что же происходит в этом случае?
Аммоний/аммиак крайне ядовит, но он преобразуется (в хорошо работающем аквариуме, а именно такой у Вас и будет) в нитриты, что-то потребляется растениями, но главная мысль, что он должен быть переработан. Нитриты тоже та ещё отрава, но менее опасная. Но и она перерабатывается в нитраты, значение которых может быть на порядок выше чем нитритов для достижения убойного эффекта, по сравнению с нитритами. Ради интереса, узнайте сами допустимые величины нитратов для рыб и сравните потом с допустимой величиной в петрушке, которую мы с Вами едим. чтобы потом не было вопросов, почему человек имеет бледный вид, после того, как слопал огромную тарелку такого «здорового» на вид салатика из свежих овощей.
Потому что все перечисленные соединения содержат азот. Вот так просто.
К чему я нервировал Вас этим скучным изложением, и как это связано с фильтром? Напрямую! Этот процесс невозможен без бактерий, именно они и занимаются переработкой отравляющих веществ, выделяемых рыбами.
Без биологического баланса вода, имеющая в идеале (читай в норме) запах свежескошенной травы приобретает вначале запах болота, который становится затем затхлым, затем вода начинает пахнуть рыбой, а затем. затем Вы не сможете войти в комнату. Можете поверить на слово, видел и такое.
Такой фильтр является биологическим. И именно он нам и нужен.
Как его сделать? Сразу хочу сказать, что рассматривать стандартный фильтр с губкой внутри пластикового стакана (часто такой, через которую можно читать газету) не стоит рассматривать всерьёз даже в качестве механического, не говоря о биологической фильтрации.
Некоторые советы в Сети говорят о том, что губку нужно мыть аккуратно, дабы не смыть бактерии. учитывая ёмкость колонии на такой основе. не велика потеря, честное слово.
Туда я поместил специальный пористый наполнитель, который будет служить домом для наших бактерий. Такие наполнители продаются, они представляют из себя шарики, диаметром примерно 3-5 мм и обладают крайне большой поверхностью из-за своей пористости. Это продаётся в специализированных магазинах. Если Вам попытаются продать наполнитель из нарезанных трубок или шарики большего размера, можете смело идти в другой магазин, что бы Вам не рассказали, в надежде продать НЕ ТО.
С биологическим наполнителем разобрались, но нам нужна и механическая фильтрация, губки-то в мусорном ведре. и первый красивый жест подразумевает второй.
Зачем это все? Затем, что мы восстановили губку в фильтре, только более качественную и с большей рабочей поверхностью и затем, что мы обеспечили аквариум большим объёмом субстрата для бактерий. Делать так делать, не правда ли?
Остался процесс запуска аквариума и сам процесс заселения аквариума.
Да! Параметры воды. Я не призываю Вас становиться химиками и мучить себя тестами, на которые у Вас возможно нет времени, но хочу сказать, что первое время это необходимо. Потом, когда Вы почувствуете аквариум, Вам тесты будут не нужны. но первое время имеет смысл с ними возиться. Поверьте на слово.
Тесты бываю в виде полосок, как тест на беременность и капельные. Давайте оставим формат полосочных тестов для женщин и решим для себя, что капельные тесты – «наше всё» ).
Капельные тесты более точны. какой прок от теста, который покажет плюс минус метр, не километр, а метр, но его будет достаточно, чтобы сделать неверные выводы. А неверные выводы, это ошибочные действия, за которыми следуют печальные последствия. Оно Вам надо?
В магазинах продаётся большое количество тестов, но нам нужны будут основные: Ph, Gh, Kh, NH3/NH4, NO2, NO3. Не хмурьтесь, всё просто.
Особенно радуют кондиционеры «защищающие» рыбу от хлора в воду из водопровода. А у Вас хлорируют воду? ) А Вы измеряли уровень хлора в отстоявшейся воде?) Давайте будем мыслящими людьми и оставим маркетинговые заходы на совести продавцов. Я не говорю уже о том, что никто не заливает в здравом уме 100% воды из под крана в аквариум с рыбой и теоретический хлор, который чудом не выветрился при наливании воды в ведро и пережил отсаивание (для выравнивания температуры) если и попал в аквариум, то простите, он глубоко до одного места Вашим рыбам.
Самые важные тесты после Ph это три оставшихся, они и есть индикатор здоровья Вашего нового аквариума.
Не вдаваясь в разные ненужные подробности просто скажу, что должно происходить.
Нитраты могут быть разными, но уровень их больше 50 мг/литр сигнал к более частым подменам воды, снижению интенсивности кормления или даже снижению числа рыб.
На втором этапе Вам потребуются тесты на железо и фосфаты: Fe и PO4. Они важны для понимания того, насколько Вашим растениям хватает питательных веществ, не все из них питаются непосредственно из грунта, многие потребляют полезные вещества напрямую из воды.
Рекомендую Вам заранее позаботиться о растениях с развитой корневой системой в момент посадки. Если приобрести шарики с глиной и разместить их возле корней высаживаемых растений Вы стимулируете их рост и улучшите приживаемость на новом месте. Эта мера позволит быстро запустить аквариумные растения и подавить возможное появление водорослей.
Как запустить аквариум?
Когда мы задумываемся над тем, чтобы завести себе дома рыбок, мы просто представляем, как будет выглядеть наш аквариум, кто в нем будет жить и т.д. Однако, чтобы домашний подводный мир действительно радовал глаз, для этого нужно проделать немалую работу.
Конечно, необходимо грамотно продумать дизайн, подобрать качественное оборудование, которое обеспечит комфортную жизнь питомцам. Но, пожалуй, самой важной составляющей является правильный запуск аквариума. Это непростая работа, подразумевающая массу различных нюансов.
Последовательность установки и запуска аквариума
Весь процесс нужно выполнять поэтапно, без спешки, иначе отличного результата не добиться. Начнут всплывать всевозможные проблемы. Из-за них аквариумисту придется тратить время на то, чтобы все исправить. Но и в целом первое впечатление от содержания своего подводного мира будет подпорчено.
Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей, важно правильно запустить свой аквариум. Для этого достаточно соблюдать последовательность и не торопиться. В данном случае как нельзя подходит поговорка: «Семь раз отмерь, один отрежь».
Выбираем место для аквариума
Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто поставить большую «банку»? Но здесь также есть определенные тонкости. Например, это:
Устанавливаем фон
Конечно, это мелочь, но она влияет на восприятие аквадизайна в целом. В принципе фон не обязателен, если аквариум будет выполнять роль ложной стенки и стоять где-то по центру комнаты. В этом случае прозрачность, наоборот, будет смотреться более гармонично.
Во всех остальных случаях фон обязателен. Благодаря ему можно выгодно подчеркнуть окрас рыб и прочих плавающих обитателей, а также растения и различный декор. Его цвет зависит от того, что будет поставлено внутри.
К примеру, если аквариумист решил приобрести классических черных телескопов (из рода золотых) или моллинезий и захотел туда поставить камни из базальта, то и, соответственно, темный фон будет ни к чему, иначе все сольется. Он подойдет, если рыбы будут яркими (оранды, цихлиды йеллоу, меченосцы, миноры, родостомусы, все представители ГлоФиш).
В качестве фона можно взять готовый вариант в зоомагазине, но там обычно продают готовые картинки, которые актуальны далеко не всегда. Более простой вариант – это обычная однотонная самоклейка. Наносить ее нужно с внешней стороны стенки. Важно, чтобы в результате не осталось пузырьков, так как они будут заметны под толщей воды.
Укладываем грунт
Это обязательный атрибут. Он нужен для украшения, но также в него можно посадить красивые растения, которые будут перерабатывать отходы подводных жителей. Выбор напрямую зависит от того, кто будет жить в емкости, и какие виды флоры будут посажены.
Если покупать неонов, тетр и прочих мелких рыб, то можно приобрести камни маленькой фракции (около 1 миллиметра). Более крупная также вполне подойдет. Но если будут куплены крупные особи (золотые рыбки, цихлиды), то нужно быть аккуратным, ведь они могут перебирать камешки и какой-нибудь может застрять в ротовой полости. Эта проблема вполне решаема, но лучше избегать таких ситуаций.
Что касается типа, то для начала лучше купить тот грунт, который не влияет на параметры воды (жесткость, кислотность). Отличным вариантом является кварц, кремний, базальт, гранит. Толщина слоя также зависит от целей аквариумиста.
Если он планирует пускать комет, оранд, вуалехвостов и т.д., то там, скорее всего, будут пластиковые растения, и большая толщина им ни к чему. Достаточно просто покрыть дно. Для травников же нужен слой побольше. Как правило, хватает 3-7 см.
Размещаем элементы декора
Для оформления можно использовать практически все подручные средства. Если особого опыта в дизайне нет, и сильно заморачиваться не хочется, то можно приобрести готовый декор (замки, кораблики, горшки и прочее), но он делает воду более жесткой, и не всем рыбам это подходит.
Если же хочется сделать что-то более природное, то применяются коряги, камни и растения. Украшать ими аквариум – сплошное удовольствие, так как это дает возможность задействовать творческий потенциал. Как вариант, можно создать настоящий биотоп. То есть, это дизайн, соответствующий природной среде обитания животных.
В качестве коряги подходит немало деревьев. Самые надежные – это фруктовые породы (виноград, абрикос, яблоня и т.д.) и мангровые деревья. Последние по своим характеристикам оптимальны. Найти их на улице не получится, но они определенно есть в продаже в магазинах.
Если же брать привычные породы, то стоит отметить пару нюансов. Во-первых, ветки должны быть толстыми, засохшими и не гнилыми. Во-вторых, их нужно заранее подготовить. То есть, снять кору, срезать части, которые могут повредить животных, и хорошо выварить в солевом растворе.
Что касается установки, то здесь довольно сложно. Но поможет одно простое правило – все крупные элементы ставятся назад и сбоку, мелкие – спереди. Это касается коряг, растений и камней. Но чтобы проработать детальный дизайн, нужно смотреть видео с опытными аквариумистами и читать специальные форумы.
Устанавливаем оборудование
Конечно, в современной аквариумистике обязательно использование всевозможных устройств, облегчающих процесс ухода. Их список довольно широк, но основными являются:
Заполняем аквариум водой
Вообще подливать нужно отстоянную воду. Если же емкость пустая и в ней никто не живет, вода заливается прямо из крана. Делать это нужно аккуратно. Лучше поставить на дно блюдце, которое разобьет течение. Если аквариум небольшой, сверху на воду кладется альбомный лист.
По параметрам все сложнее, поскольку они зависят от места проживания (в одних регионах она мягче, в других более жесткая). В целом же температура должна быть 22-26 градусов, кислотность — 6,8-8,0 Ph. Уровень нитратов и фосфатов нужно соблюдать. Количество первых не должно превышать 50, вторых – 1.
Высаживаем аквариумные растения
Если вода была только залита, то можно добавить только те виды, которые неприхотливы и помогут азотному циклу. Например, это может быть роголистник и кладофора. Затем, спустя 3 недели после запуска, можно потихоньку начинать высаживать более прихотливые разновидности.
Длинные и крупные лучше сажать сзади, мелкие – спереди. Подбор следует осуществлять, отталкиваясь от условий содержания. Если у растений разные потребности, то совместить их в одной емкости будет практически невозможно.
Желательно совмещать быстрорастущие и медленнорастущие растения. Например, к первым относится тот же роголистник, валлиснерия, лимонник, пистия. Они быстрее всех адаптируются, а кроме того, хорошо поглощают фосфаты и нитраты.
Освещение сначала создается минимальное, поскольку пересвет грозит появлением вьетнамки, черной бороды и прочих водорослей. Затем постепенно световой день можно увеличивать до 6-10 часов в зависимости от вида растений.
Когда баланс придет в норму, можно потихоньку использовать удобрения. Обязательны к применению калий, микроэлементы. Возможно, понадобятся макроэлементы, в состав которых входят нитраты, калий и фосфаты. Но их лить не обязательно. Сначала лучше сделать тесты, и уже отталкиваясь от них, использовать УДО.
Для растений с корневым питанием отлично подойдут шарики, в состав которых может входить глина и различные питательные вещества.
Созревание аквариума
Поначалу, когда вода была только залита, она абсолютно не пригодна для жизни подводных обитателей. Сначала из нее улетучивается хлор, а через пару дней на дне оседают тяжелые металлы. Но это лишь первый этап. Также должен пройти полноценный азотный цикл. В этот период в фильтре, грунте и воде появляются колонии полезных бактерий.
Они окисляют аммиак, из которого выделяются нитриты. Они также токсичны и потому опасны для всего живого. Но чуть позже зарождаются бактерии, которые перерабатывают нитриты в нитраты. Они тоже вредны, но лишь при переизбытке. Ими питаются растения, а потому они действительно необходимы. Если же таковых нет, то помогут частые подмены воды.
Весь процесс занимает 2-3 недели и в этот срок не стоит сажать в аквариум рыб, так как высока вероятность, что они не выдержат подобное испытание.
Запускаем рыбок
Когда азотный цикл был завершен, аквариум становится безопасным пристанищем для представителей подводной фауны. Заселение лучше проводить постепенно, чтобы нагрузка на биологический баланс проходила плавно, и не вызывала нитратный и фосфатный бум. Их подбор зависит от вкуса аквариумиста, но лучше приобрести тех, кто может съедать водоросли со стенок и декора (например, анциструс или водорослеед).
В противном случае могут появиться водоросли, борьба с которыми – процесс крайне неприятный и долгий. Придется часто менять воду, использовать сайдекс и регулировать уровень освещения, течение и т.д.
Совет по уходу за новым аквариумом
В целом на формирование окончательного баланса уходят целые месяцы. Поэтому аквариумисту следует проявить терпение и подготовиться к тому, что ему придется контролировать весь процесс. Но, скорее всего, проблем не возникнет, если запуск был проведен правильно, а сам владелец аквариума не перекармливает питомцев, своевременно проводит подмены воды и периодически делает тесты.
Насколько полезна была статья?
Средний рейтинг 4.3 / 5. Подсчёт голосов: 59
Пока голосов нет. Будьте первым!
Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!