Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
Как понять что антифриз попадает в двигатель бмв е39
понятно и еще двигатель начал троить выдает ошибку дросельной заслонки, может это все быть из за попадания антифриза в камеру сгорания?
Добавлено через 49 секунд C чего ты взял, что он начал уходить? а куда он тогда пропадает?
Одноклубники подскажите пожалуйста, на bmw 523 2000 год двигатель м52 с морозами начал пропадать антифриз но машина не перегревается, на отметку больше 90 градусов не поднимается, машина плохо начала заводиться, идет белый дым со слащавым запахом, подтеков негде нет все просмотрел, начал гудеть при включении вентилятор кондея, открыл горловину и дачик антифриза поднялся на верх до упора, пытался отпустить его до отметки не отпускается, в чем может быть причина?:confused:
На заглушенном двигателе, открути масляную пробку и погляди на нее снизу. Если антифриз фигачит в мотор, на пробке будет белая эмульсия. А так-то да, если антифриз исчезает и прогретая машина задымила белым, первый признак того, что антифриз в мотор уходит через прогоревшую прокладку. Имульсия на крыжки может образоватся из-за не прогретого дрыготеля при минусовой температуре.
в дальнейшем человеку помешает ездить ГИДРОУДАР
Срочно на диагностику и выверни свечи посмотри на наличие какой нибудь свечки по виду *как новая* если найдешь то там и антифриз
в дальнейшем человеку помешает ездить ГИДРОУДАР
Срочно на диагностику и выверни свечи посмотри на наличие какой нибудь свечки по виду *как новая* если найдешь то там и антифриз
в ОЖ газы давить начнет при очень серьезном попадании ОЖ в камеру а так может и не «пузырить» радиатор не разорвет по одной простой причине в пробке расш. бачка имеется клапан (если исправен) если для вас слово «гидроудар» не страшно то что еще сказать я не имею ввиду именно лантек хотя сам там не был никогда да и не нуждаюсь в их услугах! Если уж из трубы сладкий запах(если топик стартеру не показалось) то это 100-500 ОЖ в камере сгорания, а в дальнейшем при невмешательстве = гидроудар тьфу 3 раза
в ОЖ газы давить начнет при очень серьезном попадании ОЖ в камеру а так может и не «пузырить» у чего давление выше? у антифриза или газов в камере сгорания?
если для вас слово «гидроудар» не страшно то что еще сказать страшно, но чего бояться того чего в данном случае быть не может, а бояться собственной тени не разумно
Если уж из трубы сладкий запах(если топик стартеру не показалось) то это 100-500 ОЖ в камере сгорания, а в дальнейшем при невмешательстве = гидроудар тьфу 3 раза
ну если не показалось, то для успокоении души можно снять свечи после длительной стоянки и посмотреть на них и что в цилиндрах, но я пологаю это только для успокоении души.
п.с. в моей машине в расширителе жидкость на самом дне и подливать я туда не собираюсь ни капли. все исправно работает. вот если жидкость прибавляется, то это уже хуже. это значит где-то негерметичность и жидкость из радиатора попадает в расширитель, в радиаторе начинает образовываться воздушная пробка и машина скоро начнет греться.
Ниже описаны процедуры проверки уровня жидкости, производимые через каждые 400 км пробега или еженедельно. Описание других проверок уровней жидкости можно найти далее в Разделах, посвященных специфическим процедурам обслуживания. Независимо от интервалов проверки по графику не допускайте, чтобы жидкость вытекала под автомобиль, такие утечки указывают на неисправность, которую следует устранять немедленно.
Жидкости являются неотъемлемой составной частью систем смазки, охлаждения, тормозной и системы омывания ветрового стекла. Ввиду постепенного расхода и/или загрязнения жидкостей в процессе нормальной эксплуатации автомобиля, их следует периодически заменять. Ознакомьтесь с Разделом “Типы и объемы применяемых смазок и жидкостей” в Спецификациях, прежде чем приступать к доливанию жидкости в какой-либо из перечисленных компонентов.
При любой проверке уровня жидкости автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Карта вязкости применяемых двигательных масел
Визуальный контроль утечек масла
При загрязнении двигателя маслом и повышенном расходе масла проверьте места его возможных утечек.
a) Откройте крышку заливной горловины и проверьте прокладку. b) Вентиляция картера: Например, вентиляционные шланги от картерной части блока цилиндров к корпусу распределительных валов и от корпуса распределительных валов к корпусу воздухосборника. c) Прокладка крышки головки цилиндров. d) Прокладка головки цилиндров. e) Прокладка масляного фильтра: Масляный фильтр в районе фланца. f) Уплотнительное кольцо сливной пробки. g) Датчик давления масла. h) Уплотнение поддона картера. i) Передний и задний сальники распределительного и коленчатого валов.
При наличии негерметичности масло распределяется, как правило, по большой поверхности двигателя, что затрудняет определение места утечки. Поиск места утечки масла необходимо производить следующим образом:
1. Промойте двигатель. Опрыскайте двигатель автоочистителем и через некоторое время опрыскайте водой. Предварительно укройте генератор полиэтиленом. 2. Посыпьте стыки и уплотнения на двигателе известью или порошком талька. 3. Проверьте уровень масла. При необходимости долейте. 4. Проедьте на автомобиле. При этом масло прогревается и становится более текучим. Для этого необходимо проехать на автомобиле около 30 км с достаточно большой скоростью. 5. После этого остановите автомобиль и обследуйте его лампой. Обнаруженные утечки устраните.
Проверка уровня двигательного масла
Щуп для измерения уровня масла
Уровень масла в двигателе должен проверяться каждые 1000 км пробега. При необходимости масло необходимо долить.
Расход масла не должен превышать 1 л на 1000 км пробега. Больший расход указывает на износ маслоотражательных колпачков.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРКА СНЯТИЕ УСТАНОВКА
1. При измерении уровня масла автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке.
2. После остановки двигателя подождите не менее 3 мин, чтобы масло слилось в поддон картера.
3. Выньте указатель уровня масла и протрите его чистой тряпкой.
5. Для подъема уровня масла от минимальной метки на щупе до максимальной требуется один литр масла. Не допускайте падения уровня ниже минимальной метки, т.к. масляное голодание может привести к повреждению двигателя. С другой стороны, переполнение двигателя маслом (доливание выше максимальной отметки) может явиться причиной замасливания свечей зажигания, утечек масла или выхода из строя сальников.
6. Масло заливается через горловину на крышке головки цилиндров. Следите за тем, чтобы доливалось масло соответствующего сорта, для этого обратитесь к Спецификациям.
Проверка уровня масла является важной профилактической процедурой. Постоянное падение уровня масла указывает либо на наличие его утечек через поврежденные сальники или ослабшие соединения, либо на его выжигание (внутренние утечки через изношенные поршневые кольца или через направляющие втулки клапанов). Кроме того, следует обращать внимание и на состояние самого масла. Если масло имеет молочный цвет или в его составе можно заметить капли воды, это указывает на возможное нарушение герметичности прокладки головки цилиндров или наличие трещины в головке или блоке цилиндров. В этом случае двигатель следует отремонтировать немедленно. Каждый раз при измерении уровня масла перед протиркой лезвия щупа проведите по нему большим и указательным пальцами руки. Если при этом будут обнаружены налипшие на щуп частицы грязи или металлические частицы, масло следует заменить (обратитесь к Разделу Замена двигательного масла и масляного фильтра)
Не переливайте масло выше верхней метки. Это приведет к увеличению расхода масла и может вызвать повреждения двигателя и каталитического преобразователя.
Не допускайте попадания антифриза на Вашу кожу или на окрашенные поверхности автомобиля. Если это все же произошло, немедленно смойте антифриз обильным количеством воды. Антифриз крайне токсичен в случае попадании в организм. Никогда не оставляйте его без присмотра в открытом контейнере или пролитым на пол; детей или животных может привлечь его сладкий запах, и они могут выпить его. Договаривайтесь с местными властями об уничтожении использованного антифриза.
Все автомобили, рассматриваемые в данном Руководстве, оборудованы системой охлаждения с избыточным давлением компенсационного типа. Расширительный бачок расположен в двигательном отсеке и соединен шлангом с радиатором. По мере разогрева двигателя в процессе его работы расширяющийся охладитель заполняет бачок. При остывании двигателя охладитель автоматически поступает обратно в систему охлаждения, что обеспечивает поддержания постоянного значения его уровня.
Проверка уровня охладителя в резервуаре должна производиться регулярно. Добавьте 40%/60%-ную смесь антифриза на основе этиленгликоля с не содержащей извести чистой водой.
Не снимайте крышку заливной горловины расширительного бачка или крышку радиатора для проверки уровня охладителя до полного остывания двигателя! Уровень в резервуаре колеблется в зависимости от температуры двигателя. Когда двигатель холодный, уровень охладителя должен быть выше метки “LOW” на резервуаре. По мере нагревания двигателя уровень должен приближаться к метке “FULL”. Если это не так, дайте двигателю остыть и затем снимите крышку с резервуара.
Прогоните автомобиль и снова измерьте уровень охладителя. Если до нужного уровня требуется долить лишь небольшое количество охладителя, то для этого можно использовать чистую воду. Однако частые добавления воды разбавят антифриз. Для того, чтобы обеспечить нормальное соотношение антифриза и воды, всегда доливайте до нужного уровня требуемой смесью.
Если уровень охладителя падает регулярно, то в системе возможно наличие утечки. Осмотрите радиатор, шланги, крышку горловины, пробки слива и водяной насос (обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения) Если никаких утечек не обнаружено, произведите проверку герметичности крышки расширительного бачка и радиатора в дилерском отделении сервиса BMW.
Если Вам нужно снять крышку, подождите, пока двигатель полностью остынет, затем оберните кусок толстой ветоши вокруг крышки и отверните ее до первого упора. Если при этом из-под крышки начнет вырываться пар или охладитель, дайте двигателю еще немного остыть, и лишь затем снимите крышку.
Необходимо также проверить состояние охладителя. Он должен быть относительно чистым. Если жидкость имеет бурый или ржавый цвет, ее необходимо слить, промыть систему и заполнить ее новой смесью. Даже если охладитель выглядит нормально, входящие в его состав ингибиторы коррозии со временем теряют свою эффективность, поэтому его следует заменять через определенные промежутки времени.
Проверьте герметичность, если уровень жидкости быстро понижается, обратитесь к Разделу Проверка системы охлаждения.
Тормозная жидкость и жидкость сцепления
Тормозная жидкость может причинить вред Вашим глазам и повредить окрашенные поверхности автомобиля, поэтому будьте крайне осторожны при обращении с ней. Не пользуйтесь тормозной жидкостью, которая долгое время стояла открытой, или которой больше одного года. Тормозная жидкость имеет свойство поглощать влагу из воздуха, что может привести к опасной потере эффективности тормозной системы. Используйте только рекомендованный тип тормозной жидкости. Смешивание различных типов жидкости (таких как DOT 3 или 4 и DOT 5) может привести к отказу тормозной системы.
Резервуар тормозной жидкости/жидкости гидропривода сцепления находится в двигательном отсеке. Он имеет две камеры, каждая на свой контур торможения. Резьбовая пробка имеет вентиляционное отверстие. Необходимо следить за тем, чтобы оно не засорялось.
Резервуар прозрачный, что позволяет наблюдать за уровнем жидкости в нем. Снижение уровня ниже отметки MIN сигнализируется водителю загоранием контрольной лампы. Тем не менее, рекомендуется время от времени контролировать резервуар визуально.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
1. Снимите коробку микрофильтра воздуха салона со стороны водителя, обратитесь к Разделу Замена фильтра воздуха салона.
3. Заливайте в систему только тормозную жидкость приведенную в Спецификациях.
4. Вследствие износа дискового тормоза возможно незначительное понижение уровня тормозной жидкости. Это считается нормальным.
5. Если же уровень жидкости заметно понижается в течение короткого промежутка времени, это является признаком утечек.
6. В этом случае необходимо срочно выявить места утечек жидкости. Это лучше всего сделать на СТО.
2. Нажмите пальцем контакт в пробке резервуара, стрелка на иллюстрации.
3. Ассистент при этом должен следить за тем, загорается ли контрольная лампа в блоке панели приборов. Если лампа не загорается, проверьте электрическую цепь.
4. Установите на место коробку микрофильтра воздуха салона (Раздел Замена фильтра воздуха салона)
Жидкость омывателя ветрового стекла
Жидкость для омывания ветрового стекла находится в пластиковом резервуаре справа в двигательном отсеке.
В районах с умеренным климатом систему можно заправить обычной водой, но резервуар должен заполняться не более, чем на две трети, чтобы оставалось свободное пространство на случай расширения воды при замерзании. В районах с холодными климатическими условиями следует использовать специальный антифриз для системы омывания ветрового стекла, снижающий точку замерзания жидкости, который можно приобрести в любом магазине автомобильных аксессуаров. Обычно он продается в концентрированном или готовом виде. Если Вы приобрели концентрированный антифриз, смешайте его с водой в соответствии с инструкцией производителя на упаковке.
Резервуар стекло- и фароомывателей расположен в правой части двигательного отсека
Резервуар омывателя интенсивной очистки стекол расположен в правой части двигательного отсека. Залейте незамерзающий концентрат не разбавляя водой.
Видео про «Проверка уровней жидкостей» для BMW 5 (E39)
Проверка уровня масла на BMW BMW e39 Датчик уровня охлаждающей жидкости. Проверка уровня масла в БМВ Е39 [how to check oil level in BMW]
Как понять что антифриз попадает в двигатель бмв е39
Всем привет! Очень нужен совет по системе охлаждения. Ситуация следующая: машина стояла примерно пол года в гараже. Потеков ни каких замечено не было. Перед тем как начать эксплуатацию проверил все жидкости, и долил немного ОЖ. Далее компьютер начал ошибку о уровне ОЖ. При проверке поплавок оказался в максимально высоком положении. Погрешил на воздушную пробку, решил спустить воздух через Винт для удаления воздуха на патрубке (2). патрубок оказался совершено пуст. Через винт на расширительном бачке (1) сошло немного воздуха. Уровень не ушел. Решил немного прокатиться, прокачать систему. Прокатился и решил повторить попытку спустить воздух через винт на расширительном бачке. Он отломился. Пока вернулся до дома из этого отверстия выливалось очень много ОЖ. При всем при этом температура двигателя была в нормальном положении. Теперь собственно вопрос: что сделал не так? Какие могут быть последствия? Как устранять? Нужно ли прокачивать систему охлаждения?
Выручайте братцы, предстоит поездка на 1500 км, не хотелось бы встать по среди трассы(((
Двиг то какой, М54? Если доп помпа работает, то ничего ни откуда спускать не надо, можно просто залить жидкость, включить зажигание, долить до нужного уровня.
Если перегрева не было, то никаких последствий не будет.
Печку на максимум. И доп помпа должна все прокачать
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Ребята, всем спасибо!
Перегрева не было. Двигатель m54. Винт новый купил.
Сделал так: т.к. ОЖ из бачка сама не уходит, продувал старым дедовским методом, пока из винта 2 не пошла жидкость. Закрутил. Долил ОЖ до уровня. Печку на максимум и прогрел двигатель до рабочей температуры. Два дня катаюсь все нормально. На датчике температуры стрелка чуть отклоняется от вертикального положения в право.
Мучают вопросы: почему жидкость сама не уходит из бачка а стоит на уровне как залил? Как правильно проверять уровень: на холодную, горячую? (на холодную поплавок глубоко внизу, на горячую чуть выше уровня)
На счет стрелки, она там как бы «цифровая», от 75 до 110 градусов стоит строго вертикально, сообщая что температура «в норме». Поэтому пользуйся 7-м тестом приборки. Должно быть в городе 92-99 градусов, на трассе может падать до 84-86. Это именно для м54 и исправного термостата с работающим подогревом.
