Как понять что лопнула пружина задней подвески

Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста необходимо развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Источник

Почему лопнула пружина на автомобиле: причины, признаки и последствия

Как старые пружины могут быстро «убить» амортизаторы и подвеску: обзор и решение проблемы

А знаете ли вы, что автомобилисты все чаще сталкиваются с одной крайне интересной проблемой, которую не только непросто идентифицировать во время проведения технического осмотра, но даже не всегда возможно почувствовать после непосредственной поломки? Что это за неполадка такая своеобразная? Наверное, она происходит в очень небольшой и маловажной системе автомобиля. Ну, если только считать, что пружины автомобиля – это незначительная и маловажная деталь.

Да, как оказывается, все чаще владельцы старых автомобилей сталкиваются с поломками пружин подвески своих машин. Но это только одна сторона проблемы. Согласно второй – уже нередки случаи поломки пружин на относительно свежих автомобилях, буквально через несколько лет после выезда автомобиля за пределы заводских ворот. Причем первые признаки начинающейся эпидемии поломок обнаружились в относительно благополучной по качеству дорог Европе. В частности, проблема наблюдается в Польше.

Так что происходит с одним из главных элементов подвески? Но прежде чем ответить на этот вопрос, сперва быстро вспомним, что такое автомобильная пружина и зачем она нужна.

Пружины играют очень важную роль в подвеске, ведь речь идет о подавлении ударов и перегрузок, вызываемых перемещением неподрессоренных масс (колес, тормозов, элементов подвески), то есть об обеспечении комфорта во время вождения, безопасности и сохранении заданного клиренса под днищем транспортного средства.

Пружины также уменьшают силы, действующие на подвеску. Без пружин автомобилем вообще невозможно было бы управлять. Например, без амортизаторов худо-бедно потихоньку ехать можно, но без пружин этого сделать практически нереально! Почему же о таком важном элементе так мало говорят в обзорах? Почему не уделяют ему должного внимания?

Все достаточно прозаично. Первое: поскольку витые элементы не требуют технического обслуживания, они очень медленно изнашиваются, и до тех пор, пока не произойдет механическое, и очень значительное повреждение, водителю будет тяжело почувствовать разницу при движении между новой и проехавшей сотню-другую тысяч километров пружиной.

Да, автомобиль будет медленно терять все это время дорожный просвет, но в этом как бы и вся разница. Каких-либо механических ухудшений в управляемости вы вряд ли почувствуете.

Бирка подскажет вам, что эти пружины стоят на автомобиле с самого начала

Но что интереснее, даже растрескивание мотков пружины не способно вызвать больших осложнений в управляемости автомобилем, поскольку обычно повреждение происходит в самом конце обмотки, в месте крепежа пружины к кузову или подвеске, так называемом гнезде пружины.

Кроме того, длина самой пружины существенно не изменяется даже после поломки до тех пор, пока обе части пружины не сместятся относительно друг друга. Только после этого высота одного из колес слегка падает, что, впрочем, также может остаться незамечено автомобилистом.

Почему пружины ломаются, симптомы поломки?

На вид пружина была практически новой

Рабочую среду пружины подвески можно назвать сложной, поэтому во время эксплуатации легко повредить защитное покрытие витого тела элемента и раскрыть сталь, которая очень быстро может начать корродировать под воздействием солей. Но больше всего пружинящий элемент страдает зимой, когда вода, соль и песок попадают между витками, что приводит к его повреждению.

Типичные симптомы сломанной пружины подвески:

Нерегулярный стук и вибрация на неровностях;
Характерные глухие удары при сильном повороте колес или интенсивном торможении;
Наблюдается разница в высоте машины по продольной оси (левая сторона выше правой, и наоборот) или между передней и задней частями;
Сильные крены при движении и торможении

По какой причине пружинам может потребоваться замена?

Если вы купили автомобиль, на котором стоят пружины отличного от черного цвета, то вам, вероятно, придется распрощаться с этим тюнингом. Скорее всего, что после их замены на стандартные элементы автомобиль станет более комфортным, а амортизаторы прослужат дольше.

Евгений Ломарев, сотрудник автосервиса «ИИ-Engineering Auto», дает следующие полезные советы:

«Если вашему автомобилю 10 лет и более, желательно поставить на него новые пружины по кругу. Это советуют делать многие автомеханики, и я не исключение. Дело в том, что со временем происходит деформация спиралей, в металле накапливается усталость, происходит проседание пружин или иная необратимая деградация. Со временем ухудшается не только комфорт, но и безопасность поездок, колеса перестают быстро возвращаться к опорной поверхности (дорожному покрытию)».

Также специалист уверяет, что важно помнить и о проблемах, связанных с превышением максимальной нагрузки на автомобили и среде их эксплуатации. Хоть хронический перегруз и способен быстро вывести пружины из строя, езда по плохим и разбитым дорогам также, скорее всего, потребует списать пружины гораздо раньше запланированного срока. В худших случаях пружинам придет конец за 3-5 лет при небольших пробегах.

«Рекомендуется заменять пружины каждую вторую замену амортизаторов – 80-100 тыс. км. Иными словами, на 4-5-летнем автомобиле со среднестатистическим пробегом 20 тыс. км в год пружины в идеале должны быть заменены (один раз), как и амортизаторы, (дважды).

Впрочем, всегда есть исключения из правил, и у аккуратных водителей, которые не эксплуатируют автомобиль зимой или в снежную погоду (например, на юге страны), а также ездят по неразбитому асфальту, эти элементы подвески могут ходить без поломок куда как дольше.

Но не забывайте каждые 15-20 тысяч. км пробега уделять внимание подвеске автомобиля, проверяя ее состояние».

Евгений также поделился еще одним интересным наблюдением. Как оказалось, запчасти, ставящиеся на новый автомобиль на конвейере, ходят при нормальной эксплуатации без ДТП в основном значительно дольше даже дорогих аналогов, устанавливаемых автомобилистами на свои машины при замене. Возможно, этому есть объяснение: на производстве ставят более качественные детали?

На практике автомобили ездят на «убитых» пружинах по 200-250 тысяч км. При этом автомобилисты даже не подозревают, что просевшие пружины просто уничтожают нежные амортизаторы, выводя их из строя в 2-3 раза быстрее!

Пружины также стоит поменять на новые даже в тех случаях, когда невооруженным глазом на них видна сильная коррозия. Вообще, это частое явление и одна из самых популярных причин появления трещин. Чаще пружины ломаются только из-за низкого качества продукции или при покупке подделок. Поэтому их лучше покупать у известных компаний.

Нужно ли менять пружины комплектом на все колеса?

Вспоротое обломком пружины колесо

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, многие специалисты рекомендуют к замене весь комплект пружин по кругу. С другой стороны, если вы владелец переднеприводного автомобиля, то скорее задние пружины и амортизаторы вашего авто будут жить в 1.5-2 раза дольше, чем передние элементы. На них попросту нагрузка будет меньше. А значит, если пружины не ржавые, зачем менять их на новые? Достаточно поменять передние и ездить дальше!

Впрочем, чтобы это определить, необходимо заехать на СТО и детально изучить подвеску. Может, кажущаяся благополучной пружина уже лопнула и это действительно эпидемия.

Источник

Признаки лопнувшей пружины амортизатора

avtoexperts.ru

Не секрет, что подвеска испытывает серьезные «потрясения» из-за качества дорог. А чтобы как-то минимизировать воздействие, устанавливают пружины. Они влияют не только на основной параметр, как высота кузова над землей, но позволяет удерживать автомобиль в практически заданной высоте, даже с учетом взятого на борт груза. Кроме того, существует такое мнение, что влияние пружин в целом на подвеску благоприятное, улучшается управляемость машины.

Помните, что устройство всех пружин в общем идентичное, единственные отличия, которые могут быть – это показатель жесткости и тип самих изделий по форме.

Имейте виду, что в зависимости от типа детали, крены в поворотах могут превышать допустимые 3-4 градуса. У правильно подобранных пружин, этот показатель держится на уровне не более двух градусов. Поэтому очень важно правильно выбрать элемент, который будет соответствовать не только характеру вашего вождения, но и базовым требования производителя к конкретной модели.

Кроме того, не забывайте, что частично выбор правильной пружины зависит от того, куда именно она устанавливается. Ведь существует два варианта размещения – на стойке и отдельно.

К примеру, зачастую, когда расположение амортизатора и пружины раздельное, выбирают бочкообразные и конические формы.

А вот, для установки на стойки предпочтение отдаются цилиндрическим пружинам. Истинная причина такой «политики» производителей не известна, но бытует мнение, что такой формат из-за того, что стойки, как правило, устанавливаются под прямым углом. А когда расположение раздельное, предусмотрен небольшой угол и в таком случае, конус и «бочка» позволяет «ликвидировать» напряжение при «игре» пружины на кочках и при проседании из-за перегрузки.

В целом можно заметить такую закономерность, когда устанавливается совместная пара стойки и пружина, основной упор делается на жесткость и клиренс. Но, нужно также учитывать, что могут применяться и более жесткие пружины. По поводу раздельного расположения, то поглощение ударов происходит по нескольким траекториям, в зависимости от модификации. От чего, многие уверяют, что раздельный тип более приспособлен к езде по ухабистым дорогам и городу, в салоне находится комфортно, потому что в таком случае, подвеска лучше отрабатывает разнонаправленные удары.

Жесткость, как определить?

Сначала давайте закрепим, что же такое пружина? Это обязательная составляющая подвески, которая представлена в роли определенного упругого элемента. Она обеспечивает смягчение ударов, толчков, в том числе при резких торможениях и стартах. Смысл пружины в том, чтобы максимально быстро вернуть колесо в исходное «положение», после наезда на препятствие.

Слишком жесткая деталь значительно ухудшает управляемость автомобиля, особенно на неровных дорогах. Однако, выгодная сторона повышенной жесткости, это большая безопасность при движении на больших скоростях. То есть она не позволяет кузову раскачиваться настолько сильно, как у слишком мягкой. Последние справляются почти со всеми ямами без дискомфорта для водителя, но с такими пружинами сложно входить в виражи.

Запомните, есть несколько основных факторов, которые влияют на жесткость. Зная их, вы самостоятельно можете определить тип собственного элемента установленного на подвеске. Итак:

1. Диаметр самого прута. Запомните важную закономерность, чем толще прут, тем более жесткая деталь.

2. Диаметр пружины по внешней стороне. Чем больше диаметр, тем меньше фактическая жесткость.

3. Форма. Существует несколько основных типов: конические, цилиндрические, «бочкообразные». У каждой разновидности свои особенности и характеристики. Бывают также совмещенные.

4. Количество витков. Закономерность такова – чем больше витков, тем меньшей окажется жесткость.

Определяется жесткость достаточно просто. В большинстве случаев, производитель самостоятельно наносит маркировку, по которой понятно, к какому классу относится изделие.

Помните, что маркировка желтым цветом, свидетельствует о длине до 240 мм. Но, в основном все показатели, которые потребуются для вычисления жесткости, находятся на изделии.

В случае если никакой маркировки не нашли, вычислить показатель можно следующим образом. Итак, заготовьте весы (обычные напольные), деревянный брусок, линейку, само изделие. Вам необходимо уложить брусок на весы, но помните, что ширина доски должна быть больше диаметра пружины. Далее берем вторую доску и прижимаем её сверху и измеряем длину изделия, естественно, без учета досок. Самостоятельно или же используя специальный пресс, пружину необходимо сжать до определенного уровня. Как правило, это 40 мм. Записывают сведения с весов. Далее имея начальную длину в разжатом положении и сжатом, вычисляем разницу. Дальше необходимо полученный вес после сжимания, разделить на разницу, тем самым получим показатель жесткости.

Существуют и более сложные способы вычисления, но о них говорить не стоит, потому что потребуется, еще как минимум два значения, которые вывести можно, зная формулы и законы Гука, а также теорию пропорциональности. Для обычного водителя, такой метод исчисления лишний, узнать можно гораздо проще.

Ресурс, и какие лучше выбрать?

Как правило, среди самых востребованных запросов в поисковиках, это какой «пробег» у пружин, а также какие лучше выбрать? О том, какие лучше, судить сложно, ведь у каждого автомобилиста свои предпочтения в этом плане. Кто-то любит быструю езду и для него жесткость требования безопасности, кто-то же предпочитает комфорт. Все индивидуально, более того, на сегодняшний день огромное количество производителей, которые могут предложить универсальные пружины, в том числе, так называемые регулируемые.

Что в принципе нужно понимать под словом регулируемые? Вам только кажется, что все просто, а ведь они еще между собой могут различаться. Существует два типа:

• С регулируемой «гайкой», которая накручивается на цилиндр и позволяет, как увеличить, так и уменьшить в зависимости от «накрутки» жесткость.

• С регулируемой проставкой, в принципе, многие эти два момента даже не разделяют

Какой же ресурс? О сроке эксплуатации сложно утвердительно ответить, ведь все зависит от качества дорог напрямую. Где-то пружины служат и 100 000 км, а где-то не «проходят» и 10 000 км. В целом, можно отметить, что чем больше жесткость, тем долговечней, и наоборот. Средний же «пробег», редко превышает 50 000 км.

Неисправности и их признаки

Как таковых неисправностей не так много, по сути, конструктивная часть этого элемента не представляет ничего сложного. Разделяют такие виды проблем:

• Обрыв прутка на краях.

• Банально «уставший» металл.

В общем-то, и все, больше нечего добавить. Либо пружина просела, по причине частых перегрузок либо лопнул виток, все.

Какие признаки неисправностей? Здесь можно отметить широкую гамму признаков:

1. Уменьшение просвета (клиренс).

2. Появление вибрации или стуков.

3. Валкость автомобиля. То есть, ситуация когда при торможении и старте, машина «клюет».

4. «Пробои» подвески. Когда при наезде на неровности, ямы, «горбы», происходит касание металлических элементов, к примеру, витки между собой. В исправных изделиях, такого не должно быть.

5. Большие крены в поворотах.

6. Расхождение в высоте передка и кормы.

Причины всего этого разнообразны:

• Износ, по причине старости.

• Неправильная эксплуатация (перевозка больших грузов).

Что такое амортизаторы и пружины

Амортизатор и пружина – неразрывный дуэт. Их главная задача сделать ход автомобиля максимально плавным и подконтрольным рулевому управлению.
Пружина за счет своей упругости сглаживает тряску и удары, которые неизбежны при движении машины по неровностям дороги. Когда автомобиль на любой скорости наезжает на яму, колесо подскакивает вверх. На мгновение происходит потеря сцепления резины с поверхностью дороги. Задача пружины – как можно быстрее придавить колесо вниз к дороге, потому что «подскок» блокирует рулевое управление.

Но пружина не просто давит вниз. Она совершает колебательные движения, гася энергию удара. Количество колебаний зависит от упругости пружины. Чем мягче сталь, из которой изготавливалась железная спираль, тем сильнее сжатие и гашение энергии удара.

Неисправность подвески

Теперь более подробно поговорим о каждой из деталей подвески. После прочтения этого абзаца станет ясно, какие шумы и звуки могут выдавать ту или иную деталь.

Ступичный подшипник. Чаще всего начинает выдавать себя на больших скоростях. Когда смазка в подшипнике заканчивается или в нем появляется выработка, он начинает сильнее и сильнее шуметь (гудеть). Неисправности в ступичных подшипниках сопровождаются гулом со стороны колёс. Проверить ступичный подшипник можно следующим образом: поддомкратить, автомобиль, затем с силой прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то Вы услышите знакомый гул. Такая диагностика, конечно, не дает 100% дефектовки, но в большинстве случаев работает. Неисправный ступичный подшипник следует заменить.

Шаровая опора. Эта деталь соединяет ступицу с рычагом. Характерные звуки неисправной шаровой опоры: глухой, сильный стук при попадании колесом в яму, сильный скрип (треск, скрежет) внизу подвески при повороте руля, “виляние” колеса на скорости. При сильно износившейся шаровой может неравномерно стираться резина. Диагностировать неисправность можно вывесив колесо, пошатать его, либо проверить люфт монтажкой. Если в шаровой опоре имеется даже незначительный люфт – она требует незамедлительной замены.
При обрыве шаровой опоры автомобиль становится неуправляемым! Колесо просто на просто выворачивает, в лучшем случае автомобиль просто резко останавливается. Именно поэтому шаровая опора не прощает ошибок, обязательно замените её, если она этого требует.

Линки или стойки стабилизатора (еще их называют косточки или яйца). Характерный звук для неисправных линков это множество глухих стуков при езде по мелким неровностям. Иногда из-за них может казаться, что вся подвеска автомобиля “Убита в хлам”. Если в подвеске присутствуют несильные, но частые стуки и бряканье при езде по любым неровностям, то, скорее всего это именно стойки стабилизатора. Заменить их не составляет особого труда (обычно крепятся они всего двумя гайками), да и стоимость у них достаточно низкая – от 350 ₽ за единицу. У мастеров даже существует такая поговорка: “Если не знаешь, что стучит в подвеске, то первым делом меняй стойки стабилизатора”, нередко она выручает… При замене стоек стабилизатора следует обращать внимание и на втулки стабилизатора. Их исправность проверить просто: При открученных стойках стабилизатора надавите на сам стабилизатор. Если втулки исправны, то он вернется в исходное положение (он как бы подпружинен, втулки не дают ему свободно болтаться). После замены неисправных косточек в салоне станет намного тише…

Опорный подшипник и опора стойки. Опорный подшипник нужен для подвижного соединения амортизатора и кузова автомобиля. Его основная задача дать возможность амортизатору свободно вращаться в опоре. Без опорного подшипника было бы невозможно повернуть колеса. Неисправный опорный подшипник очень сильно скрипит (может издаваться скрежет) при вращении руля. Находиться он вверху стойки, поэтому спутать его скрежет с чем-то другим будет сложно.
Неисправная опора стойки обычно издает глухие удары на лежачих полицейских. Диагностировать неисправность можно следующим образом: возьмитесь за чашку стойки (шток амортизатора) рукой и раскачайте машину вверх-вниз (лучше прибегнуть к помощи друга), при неисправной опоре характерный стук будет отдаваться в ладонь.
Заменить опорный подшипник или опору получиться только полностью разобрав стойку.

Наконечники рулевых тяг. Неисправность этой детали может характеризоваться: увеличенным свободным ходом рулевого колеса, глухими частыми стуками при езде по мелким неровностям (очень похожи на неисправные стойки стабилизатора), отдачей стука в руль (на поворотах можно ощущать небольшие удары в руль). Диагностировать неисправность можно пошатав в горизонтальном направлении рулевую тягу. Или прибегнуть к помощи друга: пусть он вращает руль резкими, короткими рывками, вправо-влево с разбегом не больше 10°, а Вы в это время держите ладонью наконечник. Если наконечник неисправен, то он будет люфтить, биение будет ощущаться ладонью. Если диагностика показала исправность рулевого наконечника, но есть характерные звуки с отдачей в руль, то Вам следует провести более точную диагностику рулевых тяг и рейки. Причина может скрываться в них. Не затягивайте с устранением неисправности, последствия могут быть такие же, как и в случае с шаровой опорой.

Тормозные диски, суппорта, колодки. При неисправности, они так же могут доставлять дискомфорт и неудобства. При торможении или разгоне вибрирует руль? Тогда вам следует заменить тормозные диски. Обычно они подлежат замене, когда на них большая выработка. Посмотреть состояние тормозных дисков можно просто, сняв колесо. Неравномерное стирание тормозного диска говорит о плохом качестве диска, или о плохих колодках.

Сюда же следует отнести звуки издаваемые суппортами и колодками. Иногда автовладелец не может найти причину стука подвески, хотя всего-навсего надо заменить пружинку, которая поджимает колодки и не дает им звенеть. Если звук пропадает при торможении, тогда Вам следует обслужить суппорта и будет Вам счастье.

Следует отметить, что практически при любом вмешательстве в подвеску автомобиля, после ремонта ему необходимо проверить развал-схождение. Если этого не сделать, то в скором времени можно будет попрощаться с установленной на авто резиной. Например, при замене рулевых наконечников, шаровой, стойки или сайлентблока, обязательно собьется развал-схождение. Лучше сразу отдать 1000 ₽ за эту процедуру, чем потом покупать новый комплект резины за 20000 ₽.

Радикальная проверка состояния пружин подвески

Для того чтобы безошибочно определить состояние пружин необходимо их демонтировать. После этого необходимо измерить их высоту и сравнить с новыми пружинами. Если вы подумали, что вам придется купить пружины для подвески, чтобы сравнить высоту старых и новых, то я вам отвечу — это совсем необязательно. Достаточно просто снять свои старые и уточнить у продавца, можно даже в телефонном режиме какая высота новых пружин. Или зайти на сайт производителя и сравнить высоту старых и новых пружин.

После этого можно сделать вывод о том, нужна ли замена пружин или можно ездить на старых.

Неподходящий тип

Среди обилия конструкций следует выбирать изделия, которые максимально соответствует оригинальным элементам по форме, высоте, жесткости:

Изменение конструкции подвески кустарными методами крайне негативно сказывается на работе пружин.

Например, установка элементов от универсалов на седаны в случае проседания кузова авто оправдана. С другой стороны, если это делается для повышения грузоподъемности, то это неоправданный шаг, поскольку усиленные конструкции могут со временем повредить кузов.

Неподходящий тип может привести к потере управляемости, ухудшению устойчивости на дороге, повреждениям кузова, амортизаторов.

Кроме того, неправильный тип изделий, установленный на авто, нередко приводит к сбоям электронных систем ABS и ESP. Это может привести даже к выходу ЭБУ из строя.

Неправильные пружины изменяют дорожный просвет, углы установки колес. В результате детали, узлы ходовой части, шины изнашиваются гораздо быстрей.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Проблема может заключаться в стоечной шайбе: когда она плохо прижимает втулку самой опоры к подшипнику. Необходимо одновременно сразу поменять шайбы, опоры. Нередко возникает скрип в определенных ситуациях. Например, на кочках. В таком случае причина почти в 1000% случаях кроется в стойках амортизатора. Исправить это можно только одним способом – полной заменой.

Пять явных показаний к замене пружин

Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.

Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».

У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.

Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.

Признаки износа опоры стойки амортизатора

Если вовремя этого не сделать, то вслед за опорой может выйти из строя и сам амортизатор. Поэтому не откладывайте ее замену на долгое время, чтобы не допустить поломку кузова автомобиля.

Помните, что одновременно с заменой амортизаторов необходимо менять и опоры. Обычно за замену амортизаторов вместе с опорами вы отдадите почти столько же, сколько и за отдельную замену опоры.

По какой причине приходится менять верхнюю опору амортизатора?

Обычно верхние опоры относительно долговечные и часто менять их не приходится. Но когда-нибудь и такую деталь придется заменить.

Обычно это происходит по двум причинам:

Признаком износа подшипников опоры стойки амортизатора в движении можно определить по характерным громким стукам, даже при езде по небольшим неровностям. Это сильно раздражает нервную систему водителя и вызывает желание быстро заменить опору.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

4. КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки — плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля — нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

Сегодня на парковке при вращении рулём произошёл сильный щелчок (металлический звук), после этого авто ехал хорошо, но на кочках что то брякало, и вот я начал разгон и это «бряканье» оказалось на асфальте, я остановился и поднял кусок пружины (ровно половина витка). Собственно вопрос. Критично ли это? Можно ездить какое то время? Менять лучше обе сразу наверно? Заранее благодарен всем!

Ты по моему первый на форуме с такой бядой!

Нашел в своей детали заводской брак, похоже ещё с завода была трещина в пружине, и это не первый случай, на ссылке выше прям чётко как у меня обломок и так же есть ржавая область. Странная тенденция

Ну во-первых это произошло на парковке при вращении руля, во-вторых, что такое «Макс ферсона»?? Прочитай пож-та тему сначала

В том то и дело что спорт использую редко, и пробег 66к, заводской брак. трещина или надпил=(((( При повороте руля что то скрепит иногда, походу острая часть трёт. а что разве стойка крутится при вращении руля?

Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:48

Ну извините, ваших форумских или авто терминов не знаю. люблю когда говорят по-русски

Всем добра.
Ооочень интересная тема) менять понятно что надо. Меня обе сразу и менять чем раньше, тем лучше.
У меня собственно беда такая же. Накрылась правая передняя пружинка. Отвалился кусок крайнего витка. Примерно сантиметров так 7.
Это все дело житейское, но вопрос теперь ЧТО СТАВИТЬ ТО?

Прошу совета у специалистов практиков и теоретиков. Что посоветуете? Пробег приличный почти 100.
Какие сейчас пружины в моде? Очень хотелось бы с номерами увидеть ваши сообщения. Ставить оригинал VAGОВСКИЙ или есть интересные аналоги. Покиньте предложений)
Ну и попутно такая же просьба по опоре амортизатора. Надо тоже менять. Что посоветуете ставить?
Заранее всем большое спасибо.

вариант 1- ставить то что было смотрим по меткам на пружине.
вариант 2- ставим аналог типа LESJOFORS их к сожалению на нашу машину производитель предлагает не много вариантов, по етке на Б6 например около 16 вариантов пружин в зависимости от мотора и коробки.

я недавно заменил все пружины и аморы, 2 из 4х пружин были обломаны. выяснилось при снятии стойки.
так как эти позиции не были куплены заранее пришлось купить LESJOFORS
кстати вариант неплохой, цена очень демократичная, гдето 1500 за штуку, оригинальные стоят 4300 за штуку.
поведение машины сильно не изменилось. сколько они пройдут неизвестно.

по информации которую я нашел о фирме- занимаются тока пружинами и газовыми амортизаторами более 130 лет.
могу скинуть брошюру подбора с их номерами, я эту брошюру уменьшил чтоб тока пассаты были. если получится скинуть)))

В отличие от В-5, где стойка не вращается при повороте, на В-6 сделали вращающуюся стойку. Не первый раз слышу, что ломаются пружины. Несколько дней ездил, при поворотах был скрежет, испугался, что всё там исцарапает и заменил одну. Перекос составил 5 мм, машина не очень старая, пружины не успели просесть. Ездит нормально. только беда с блоком ELV. На пружине обнаружил заводской дефект — микротрещина. Тут кто-то давал ссылку на фото моей пружины на соседнем форуме.

Источник