Как понять что мотор 7км работает хорошо
Чёрный дым, сизый дым, вибрации и стук: как правильно проверять дизельный мотор
Не зря дизель часто называют экономией в рассрочку: если первому владельцу машины он действительно часто обходится дешевле бензинового в силу топливной экономичности, то следующий владелец часто вынужден за эту экономию расплачиваться. Да, к сожалению, возрастные проблемы дизелей бывают достаточно дорогими, а их решение – делом неблагодарным. Как обезопасить себя от необходимости расплачиваться за чужой кредит? Внимательно проверять состояние такого мотора перед покупкой машины на вторичном рынке.
Немного общих слов
Само собой, в общих чертах осмотр бензинового и дизельного мотора не сильно отличаются: нужно посмотреть, чтобы двигатель не истекал маслом и антифризом, чтобы в расширительном бачке антифриз стоял по уровню, чтобы был в норме уровень масла, чтобы не было посторонних звуков. Но в силу отсутствия как таковой системы зажигания и особенностей топливной аппаратуры оценить остаточный ресурс дизеля сложнее. Зато и отказаться от него проще: достаточно увидеть только сизый дым. Или чёрный. Или всё-таки белый?
Основная особенность дизельный машин – это пробег, который обычно больше, чем у таких же машин с бензиновыми моторами. Дизельные машины почти всегда покупают с расчётом на большой пробег, иначе их преимущества не успевают раскрыться полностью. Соответственно, и на вторичном рынке с дизелем нужно быть внимательным: у них очень любят скручивать пробег. Часто такие машины покупают те, кто много времени проводит на трассе, поэтому по состоянию руля, педалей и прочих «крутилок и вертелок» в салоне оценить пробег сложно. Лучше всего, конечно, пользоваться диагностическим сканером, а если нет и его, то хотя бы покупать отчёты в Интернете, недостатка в которых сейчас нет. Цена ошибки при определении истинного пробега может быть велика.
Честно говоря, не знаю, почему у нас к дизелям многие до сих пор относятся с пренебрежением. Сейчас уже не те времена, когда дизельная машина напоминала тарахтящий вонючий грузовик. Современный дизельный мотор (точнее, турбодизельный – атмосферных моторов на тяжёлом топливе не выпускают уже давно) – штука вполне комфортная, тяговитая и экономичная. А в некоторых случаях дизельный мотор на какой-то модели в принципе лучше, чем бензиновый. Например, на многих Пежо и Ситроенах, где бензиновый ЕР6 – это единственный доступный мотор (причём далеко не лучший во всех отношениях), а дизели у PSA очень даже неплохие. Почему бы не рассмотреть в этом случае дизель?
Итак, на что смотреть?
Начнём с начала. Как я уже говорил, первый осмотр начинается ровно так же, как и осмотр бензинового мотора. Но если чаще всего у атмосферного бензинового двигателя следы масла можно обнаружить под клапанной крышкой (течь прокладки клапанной крышки – очень популярный повод для торга), то у дизеля надо искать следы запотевания турбины и патрубков. Основная причина повышенного расхода масла дизеля – это как раз турбина. Её ремонт обычно стоит хороших денег (даже если в ней можно заменить отдельно картридж), поэтому никакого масла снаружи быть не может. К сожалению, диагностировать турбину на глаз невозможно. Но после пуска мотора можно увидеть, что она требует ремонта. Об этом – чуть ниже. Пока только смотрим, чтобы из неё не сочилось масло.
Ещё одна важная деталь турбины – это её оригинальность. Если продают машину с пробегом 100 тысяч, а вместо ККК или чего-то подобного стоит китайская деталь, нужно проверить истинность пробега. Так рано турбины обычно не разваливаются.
Лучше всего определить состояние турбины поможет выхлоп. Газовать на холодном моторе смысла нет: в отличие от бензинового, даже холодный дизель имеет право немного дымить (даже при наличии сажевого фильтра). Поэтому прогреваем машину (не забываем, что в случае с дизелем лучше делать это на ходу) и приступаем к манипуляциям с педалью газа.
Тут нужен помощник. Первый раз он должен нажать на газ и несколько секунд держать чуть повышенные обороты (2500-3000, что для любого дизеля много). Повалил дым любого цвета – всё, можно уезжать. На прогретом дизеле дыма на этих оборотах хотя бы первые несколько секунд быть не может. Точнее, может, но это говорит как минимум об изношенной поршневой. Если на этом этапе дыма почти нет, можно перейти ко второму: нажать на педаль газа на несколько секунд сильнее, чтобы обороты поднялись хотя бы до 4000. И смотрим на дым.
Как ни странно, но наиболее безобидный результат – это чёрный дым. Он означает, что из трубы вылетает несгоревшая солярка. Причин может быть много: от дырявых патрубков до текущих форсунок и мёртвой турбины. Если есть желание, можно разбираться в этом вопросе дальше (хотя бы проверить герметичность впуска, есть моторы, у которых классическая причина такого дыма – дырявые патрубки интеркуллера, и это восстанавливается не слишком дорого). Если желание начать жизнь с этой машиной с ремонта отсутствует, лучше искать другой вариант. В целом тут есть одно правило: чем раньше в этом случае повалит чёрный дым, тем хуже.
Если после этого заглушить мотор, запустить его снова и увидеть, что пуск горячего мотора происходит не сразу, то есть большая вероятность неисправности именно форсунок, которые переливают топливо. А может быть, и ТНВД. В общем, тут нужна качественная диагностика.
В идеальной ситуации дыма после нескольких секунд работы при оборотах больше 4000 быть не должно.
Синий дым – это, как известно, признак сгорающего масла. То есть, тут набор проблем несколько иной. Скорее всего, неисправна турбина, но вполне может быть, что мотор уже растерял компрессию. В любом случае синий дым хуже чёрного, и устранение причин его появления обходится обычно дороже.
Не надо слушать тех, кто говорит, что дым появился после какой-то «чиповки». Да, такое действительно может быть (если, например, в программе неправильно настроен наддув), но сути дела это не меняет: проблема с наддувом есть, и её придётся устранять.
Если вдобавок к этому синему дыму машина с трудом запускается на холодную, то причина, скорее, именно в компрессии. Ещё раз проверяем истинность пробега.
Кстати, если повезло покупать машину в холод (не обязательно при отрицательной температуре, свечи обычно включаются при +8), обязательно смотрим на приборной панели индикацию работы свечей накаливания. Если значок не гаснет, есть вероятность, что какая-то из свечей не работает, и об этом желательно узнать до покупки машины. Впрочем, если свечи не работают, холодный пуск будет трудным, и это будет заметно.
На всякий случай можно вытащить масляный щуп и попробовать найти в масле солярку. Если проблема с компрессией (читай – с кольцами, в том числе и с маслосъёмными) есть, то будет в поддоне и солярка. Конечно, в разнос современные дизели идут реже, чем старые ЯМЗ, но и остановить их сложнее. Тут уже бессмысленно затыкать водительской фуфайкой воздухозаборник. Остановить разнос такого дизеля часто невозможно, особенно – на машине с АКП (на механике шансов больше – можно попытаться перегрузить мотор высокой передачей). Одним словом, солярка в масле – это очень плохо.
Ещё один хороший способ проверить дизель – это покататься на своей машине за машиной продавца и посмотреть на цвет дыма в различных режимах движения.
Ну и не забываем про слух. Все знают, что дизельный мотор работает с характерным стуком, но всё же этот стук не должен напрягать. Хорошо стучать могут даже форсунки, а некоторые из них (обычно пьезофорсунки) не ремонтируются в принципе и стоят как половина мотора. Тут желательно для референса иметь заведомо исправный дизель той же модели, чтобы послушать сначала его, а затем сравнить.
Дела семейные
В материалах о подержанных дизельных автомобилях мы часто говорим фразу «типично дизельные проблемы». Что к относится к этим семейным дизельным проблемам? Турбина, ТНВД, форсунки и «системы экологии». В этом списке чаще всего подводят как раз системы экологии, коих в современных дизельных автомобилях выше крыши.
Нет ничего страшного в том, если у машины заглушен EGR. Важно только понять, насколько грамотно он заглушен. Никаких заглушек из консервных банок быть не может – это явный признак неправильного и слишком дешёвого подхода. Конечно, заглушка должна быть, но она должна быть вырезана из толстого металла. Кроме того, EGR должна быть отключена программно. Часто вместо её программного отключения просто стирают раздел диагностики системы, что неверно в принципе. Но глазами этого вы не увидите. Да и обычным сканером тоже: он просто не будет показывать никаких ошибок. Тут надо считывать прошивку и ковыряться в её файлах, что никто перед покупкой машины делать, конечно, не будет. Это плохо, поэтому нужно убедиться, что хотя бы физически в EGR расправились не варварским способом.
То же самое относится к сажевому фильтру (при его наличии в заводской комплектации). Хотя тут ситуация немного иная: сажевый фильтр лучше бы на машине оставлять. Если EGR глушат хотя бы потому, что он сильно загрязняет впуск, то сажевый фильтр ничего не загрязняет. Другое дело, что часто его удаляют комплексно, вместе с EGR. Не буду говорить о том, хорошо это плохо, но отмечу, что если EGR в пробах на холостых оборотах можно угробить и за 30 тысяч пробега, то сажевый фильтр живёт дольше. Поэтому опять же смотрим на пробег: если продавец убеждает, что пробег машины 70 тысяч километров, а сажевого фильтра уже нет, есть вероятность, что пробег заметно больше. Ну или что обслуживали машину кое-как, что ещё хуже.
Ещё одна экологическая система дизеля – это мочевина. Многие от неё избавляются, чтобы не покупать реагент. В этом случае тоже требуется перепрошивка, поэтому нужно смотреть, где её делали. Если в гаражах, то, скорее всего, сделана она криво, потому что программно удалять мочевину довольно сложно.
Важнее, чем пробег
Дизель гораздо серьёзнее бензина относится к обслуживанию. Уехавшая от дилерского обслуживания дизельная машина частенько убивается экономией в виде редкой замены топливного фильтра, который на дизеле намного дороже, чем на бензине. А это убивает и ТНВД, и форсунки.
Если в истории ремонтов есть ремонт форсунок, надо узнать, что стало причиной этой записи. Часто ремонт форсунок вызван износом ТНВД (абразив из старого насоса убивает форсунки), и в этом случае хорошо бы узнать, что там с ТНВД. Бывает, что форсунки отремонтируют, а на ремонт ТНВД денег пожалеют. В этом случае форсунки умирают повторно, а машину «сливают».
Если установлен любой подогреватель (Вебасто или любой другой, или простой электрический послепусковой фен), он должен работать. И хотя бы какие-то документы об обслуживании жидкостного подогревателя тоже должны быть.
В целом надо всегда помнить: дизель хорош только при очень качественном обслуживании. Если же обслуживали его кое-как, он способен выпить крови намного больше, чем солярки. Ухоженный дизель радовать может, запущенный будет только бесить. Причём – за ваши немалые деньги.
Как понять в мороз, что мотор прогрет и можно ехать?
Во все времена опытные автолюбители относились очень трепетно к вопросу прогревания двигателя собственного транспортного средства, ориентируясь не только на рекомендации, приведенные в техпаспорте, но и на погодные условия, а также климатические особенности региона.
Однако сегодня, с развитием технологий, необходимость в длительном прогреве авто отпадает. Но многие водители современных авто продолжают это делать. Правы ли они? И сколько таки нужно прогревать мотор в холода?
Нужно ли вообще прогревать двигатель
В советские времена долгое время никто не прогревал мотор, поскольку на этот счет не приводилось никаких указаний в инструкции по эксплуатации.
Со временем ситуация изменилась, поскольку поняв вред езды на холодных механизмах, автомобилисты стали прогревать двигатель по максимуму вне зависимости от того, доводилось ли им эксплуатировать авто на Крайнем Севере или дело обстояло в средней или даже южной полосе.
Сегодня же, в свете последних событий, когда назревает экологическая катастрофа ввиду превышения всех допустимых норм по выбросам вредных веществ в окружающую среду, многие европейские страны и вовсе отказываются от работы двигателя в перерывах между движением, не практикуя предварительное прогревание ДВС и устанавливая систему его автоматического отключения в пробках и на светофорах.
Однако не стоит забывать, что в западных европейских странах климат довольно теплый и мягкий, чего не скажешь о северных регионах России и о Дальнем Востоке.
И если сразу же трогаться с места, не «коптя небо» понапрасну, то машине будет крайне тяжело, поскольку при низких температурах горюче-смазочные материалы начинают густеть и гораздо хуже справляются с основной своей функцией.
Расширяются и зазоры между основными рабочими узлами, а следовательно, и интенсифицируется их износ, поэтому раздумывать над тем греть мотор или нет перед ездой не приходится, поскольку ответ очевиден – греть!
Но как долго держать двигатель включенным перед троганием с места, ведь в инструкциях, прилагающихся к современным автомобилям, об этом нет ни слова? Отвечая на этот вопрос, специалисты рекомендуют прежде всего учитывать характеристики ДВС, помня о том, что дизельные моторы требуют гораздо больше времени для обогрева на холостых, чем бензиновые.
Это значит, что владельцам авто, работающих на дизельных установках, будет достаточно нескольких минут, после чего можно трогаться с места.
Во всех остальных случаях греть мотор необходимо около 5 минут, «догревая» его уже в пути. Объясняется такая рекомендация довольно просто, ведь 2 минут будет слишком мало для того, чтобы хорошенько разогреть масло, тогда как для коробки, вне зависимости МКПП это или АКПП, окажется недостаточно и 10-15 минут на холостых.
Исключением могут стать сильные морозы, когда приходится греть автомобиль не менее 10 минут, хотя бы для того, чтобы успело разойтись масло.
Признаки прогретого мотора
Некоторые водители предпочитают ориентироваться не по времени, а по другим признакам, указывающим на то, что уже можно двигаться. И у каждого автомобилиста есть свои «маячки», которые помогают им не ошибаться в этом вопросе в любую погоду, вне зависимости от того, как долго до этого не эксплуатировался автомобиль.
Снижение оборотов ДВС
Один из верных способов определить, что машина готова к эксплуатации, это ее обороты. Проще говоря, нужно дождаться, пока холостые опустятся до 850 оборотов или хотя бы ниже тысячи, после чего можно трогаться, не злоупотребляя педалью акселератора.
И если ехать первые 5-10 мину в плавном режиме, избегая высоких оборотов, то все рабочие агрегаты окончательно прогреются, причем в максимально щадящем режиме.
Показатели датчика температуры
Еще одним универсальным индикатором, достижение определенных показателей на котором условно разрешают движение, является датчик температуры.
Так, прямым руководством к действию считается начало движения стрелки, свидетельствующее о том, что температура антифриза достигла 40 градусов Цельсия, чего будет вполне достаточно для безопасного движения. И единственный недостаток этого элемента заключается в том, что он есть далеко не в каждом автомобиле.
Голубая лампочка на приборке
В случае отсутствия температурного датчика на приборной панели, следует ориентироваться на голую лампочку, помня о том, что как только эта индикация погаснет, можно начинать полноценное движение.
Продолжительная работа двигателя не только засоряет окружающую среду, но и расходует топливо, и как показывает практика, совершенно напрасно.
И если автомобилист не проживает в Якутске или Норильске, где машины вообще не глушатся зимой, поскольку потом их можно будет завести только в период непродолжительного потепления, то лучше не прибегать к подобным приемам, помня об их бесполезности.
Сколько километров в одном моточасе. Зачем считать моточасы и чем они оличаются от машиночасов
Введение
Чтобы вовремя устранять неисправности, выполнять техническое обслуживание необходимы моточасы. При определении срока службы двигателя в первую очередь учитываются часы его работы двигателя, так как этот параметр влияет на показатели и рекомендации по эксплуатации конкретной модели или устройства транспортного средства.
Моточас как правильно считается и зачем нужен данный параметр
Продолжительность функционирования двигателя измеряют в единицах – моточасах. Этот показатель не равен привычному часу. Он меньше или больше одного часа при определенных факторах. Расчет проводят, принимая во внимание режим работы транспортного средства. Обороты коленчатого вала вычисляют с помощью тахометра. 1 моточас не имеет точного определения времени. Его можно преобразовать в астрономический час, выполнив вычисление. Моточас считается особой единицей определения нагрузки работающего мотора. Он равен одному привычному часу функционирования коленвала при умеренных/холостых нагрузках. За 60 минут двигатель совершает примерно 1600 оборотов в минуту. Такой показатель не равен времени работы, пробегу. Его измеряют для транспортных малокубатурных средств, например, мотоциклов, а также для специальной техники, оценка работы которой происходит не по расстоянию.
Проще говоря, моточас представляет собой один час работы мотора на номинальных оборотах. Если двигатель функционирует в разных режимах (трасса, пробки, холостой ход), то подсчет такого параметра делать сложно. Есть современные немецкие автомобили, которые уже оборудованы счетчиком моточасов. Этот прибор сам сигнализирует владельцу, когда необходимо поменять масло. Машины немецких производителей оборудованы, как правило, турбиной. Масло, проходя через нее, быстрее снижает свое качество. Поэтому его замена осуществляется по моточасам. Другие иномарки не имеют указанного счетчика.
Особенности подсчета моточасов
Чтобы выполнить подсчет, необходимо знать, как осуществляется фиксация единицы измерения. Когда двигатель запускается, включается счетчик (электронный, механический), фиксирующий, с какой частотой вал вращается. Показатель отображается на индикаторе. Такой инструмент для вычисления моточасов дает возможность определить продолжительность его функционирования в любой промежуток времени. Расчет базируется на количестве оборотов, совершаемых валом за одну минуту. При холостом ходу и нагрузке показатель получается разным. Моточасы подсчитывают, чтобы выяснить примерно, насколько изношены механические подвижные части агрегата. Формула для расчета проста, основана на количестве оборотов.
Многие пользователи хотят научиться рассчитывать МЧ (моточасы). Реализовать подсчет не так просто. В любом варианте полученные данные относительны. Счетчики позволяют получать точные данные и оценить, насколько изношен двигатель. Параметр может равняться одному реальному часу, а может быть другим. Но в любом случае один моточас приравнивают к 1 часу работы двигателя на холостых оборотах.
Зачем нужно считать моточасы
Узнать, насколько выработан ресурс, помогут моточасы. Чем большее количество часов было отмерено, тем скорее наступит день, когда понадобится менять расходники (например, поменять масло в ГУР), делать техническое обслуживание. После необходимых манипуляций часы будут обновлены, отсчет пойдет заново. Поэтому знание о часах функционирования дает возможность контролировать показатели, указывает на важность замены деталей. Каждый силовой агрегат обладает разными характеристиками. Нет единых стандартов ТО в строго определенный период времени. Изготовитель указывает условия замены в технических документах оборудования. Н самом деле они могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Посчитать моточасы можно способами, указанными выше. Есть современные приборы, которые дают возможность точно вычислять моточасы. Их эксплуатация позволяет не рассчитывать показатель по формуле. Специальный датчик отображает параметр.
Сколько моточасов в одном часе
Один моточас не равняется астрономическому часу. Количество моточасов зависит от числа оборотов коленвала, которые при разных нагрузках он совершает за 1 час. Соотнести искомый параметр относительно стандартного часа можно, применяя простую формулу.
Применяя этот алгоритм, вы легко переведете моточасы в часы. Точное значение определить не удастся. Формула дает возможность произвести расчет износа двигателя с учетом нагрузок. Всегда найдутся факторы, которые обусловят разницу с фактическим временем. Результаты подсчета будут разными для двигателей бензинового и дизельного. Более мощным считается второй, поэтому его применяют в сельхозтехнике. Он выполняет заданный объем работы за меньшее время.
Разница между моточасом и машиночасом
Единицей измерения, определяющей время работы двигателя считается моточас. Он показывает, сколько оборотов смог выполнить коленвал за час. В отличие от него машиночас свидетельствует о том, сколько времени было потрачено на изготовление продукта. Показатель нужен для определения производительности устройства. Таким образом, моточасы и машиночасы — разница в этих понятиях очевидна. Между собой они не имеют общего. Выполнить перевод моточасов в машиночасы невозможно по этой причине.
Машиночасы отражают то количество времени, которое необходимо одной единице техники для выполнения определенного объема работ. Если, к примеру, машина очищает от снега улицу в течении 7 часов, то говорят, что она выработала 7 машино-часов. Этот параметр важен для автопарка. Специалисты рассчитывают нагрузку, планируют выезды техники. Таким образом, машиночасы определяют в целом объем работы специальной техники, а моточасами измеряют отработанный ресурс мотора.
Как рассчитать моточасы на строительной технике
Ранее такой показатель рассчитывали только для строительной и сельскохозяйственной техники. Это объясняется тем, что зная пробег, невозможно узнать реальное состояние узлов. Выяснить степень их износа можно с помощью моточасов. Для разных транспортных средств имеются свои счетчики. Алгоритм основывается на том факте, что строительная техника на холостом ходу за один час реального времени отрабатывает 1 моточас. Он ускоряется на треть при обычной нагрузке. Тогда один моточас соответствует 40 минутам. Если нагрузка техники интенсивная, мотор изнашивается еще быстрее. Если используется счетчик, то техническое обслуживание планируется своевременно и грамотно. Для строительной техники разработаны различные датчики. Все зависит от устройства, которое они контролируют. Базируются все виды счетчиков на отсчете времени. Разница заключается в начале отсчета. Есть датчики, запускаемые при вибрации, включении и др. Применяют электронные и электромеханические часовые приборы.
Как считать моточасы на тракторе
Для пользователей сельскохозяйственной техники понятие моточаса имеет большое значение. Для измерения в двигателе предусмотрен особый датчик. После каждого часа полноценной работы мотора он срабатывает. Благодаря этому осуществляется контроль пробега сельскохозяйственного агрегата. Это дает возможность определять степень износа двигателя. Моточасы на тракторе – это счетчик, включающийся с момента запуска мотора. Счетчик бывает механическим и электронным. Прибор отслеживает обороты вала, данные передает на индикатор. Это позволяет установить длительность работы двигателя за конкретное время. Главная роль здесь отводится оборотам коленвала за минуту. Моточас работы трактора не равен одному реальному часу. Определив моточасы, специалист узнает, насколько изношены механизмы мотора.
Это выясняют по формуле:
Основные узлы счетчика включают в себя индикатор режима функционирования двигателя, датчик времени, регистратор. Простые двигатели тракторов оборудованы механическими счетчиками. Они подсоединяются через редуктор. Время работы такие приборы вычисляют по количеству оборотов. Самыми приемлемыми считаются тахометрические счетчики. Они учитывают число рабочих часов и нагрузку на мотор.
Зачем нужны и чем полезны моточасы для байкера
Знать этот параметр нужно, чтобы вычислить интервал функционирования байка. Для измерения применяют датчик, который ежечасно срабатывает. Выяснив количество моточасов, байкер подсчитает процент износа рабочих частей мотора. Лучше выполнить перевод их в километры. Тогда можно узнать, сколько топлива необходимо мотоциклу. Для определения километров не существует одной формулы. Для того, чтобы это вычислить, нужно посмотреть технические документы к устройству.
Как перевести моточасы в километры
Точной формулы для перевода параметра в километры нет. Моточасы в км для легковых машин рассчитывают так: 1 искомая единица равна 12-14 км езды в спокойном темпе на умеренной скорости. На практике для замены масла и прочих расходников стандартным интервалом считается расстояние 15 тысяч км. Если условия меняются: езда агрессивная, плохие дороги, буксировка, транспортировка грузов, то моточасы идут намного быстрее. Их количество превышает пробег, если в машине часто включают холостой ход или она движется по загруженным дорогам. Получается расход ресурса при стоящем автомобиле. Лучше перевести моточасы в километры и ориентироваться на них, а не на пробег. Это позволит вовремя выполнить замену расходников.
Моточасы в километры важно переводить тем водителям, которые работают далеко от пунктов специализированной помощи (экстремальный отдых, лесной участок и др.). Так они могут вовремя предупредить поломку. Если не получается опираться на пробег, лучше установить счетчик. Особенности перевода МЧ в км зависят от конкретного предприятия. Есть сельскохозяйственные компании, которые равняют один моточас с расстоянием в 16 км. Другие за 1 МЧ принимают 20 км. Тип работ имеет определяющее значение для подсчета.
Как определить по моточасам срок замены масла
Автолюбители ориентируются на средний показатель: через каждые 10-15 тысяч км необходимо менять масло. Специалисты рекомендуют опираться не на километраж, а на моточасы. Это сокращает промежуток между заменами в 2 раза. Определенные масла необходимо обновлять через определенное количество времени, даже если у машины небольшой пробег. В противном случае износ мотора будет большой, так как защитные качества смазки теряются.
Применяют следующие виды масел:
Указанные пределы превышать не рекомендуется, так как смазывающий состав утрачивает свои свойства. Превышение часов грозит износом мотора. Он не проработает долго. Автовладельцам обязательно надо определять м час, чтобы предупредить поломку.
Устройство и принцип действия приборов для измерения моточасов
Подсчитать время работы двигателя помогает счетчик. По истечении определенного времени он подает звуковой сигнал или включает реле. Счетчик дает возможность своевременно проводить техническое обслуживание, регламентную замену деталей, ремонт. Счетчик непрерывно подсчитывает время, пока он включен. При отключении отсчет прекращается. Когда его включают повторно, отсчет происходит с крайнего значения, а не заново. Счетчик МЧ отслеживает резервы. Он измеряет имеющийся ресурс мотора, контролирует момент его технического обслуживания. Применяя такой аппарат, автовладелец может отслеживать работоспособность двигателя. В итоге, это сокращает расходы, минимизирует простои.
Особенности счетчиков моточасов и способов их применения
Счетчик считает секунды, минуты. Когда завершается час, а его значение подходит к 59,59 – к часу прибавляется единица, секунды и минуты идут с 00,00. Когда расчет моточасов достигает критического показателя, раздается сигнал. Таким образом, прибор информирует владельца о необходимости контроля состояния двигателя.
Виды счетчиков моточасов:
Конструкция и качества счетчиков разные. Имеющиеся на рынке приборы делят на группы по функционалу:
Классическим прибором считается механический. Он выполнен на базе пружинных механических часов, имеющих автоподзавод. Работает при запущенном моторе. Счетчики этого типа применяют мало, так как на смену им пришли современные удобные аппараты. Более надежными, точными, простыми считаются электромеханические счетчики. Они не теряют своей актуальности уже много лет. В их составе есть электромеханический блок. Кварцевый резонатор ведет отсчет часов. В отличие от таких приборов, электронные счетчики имеют регистратор (индикатор). Обычно это ЖК-дисплей. Они отличаются компактными размерами, надежностью. Используя электронный прибор, пользователь должен защищать показания и хранить данные.
Новые современные счетчики – цифровые. Они не только регистрируют время работы, но могут контролировать другие показатели. В основе конструкции лежит микроконтроллер. Цифровое устройство можно запрограммировать под конкретные потребности. Такой прибор нуждается в защите от сброса данных.
Функциональные возможности счетчиков МЧ тоже разнятся. У них функционал может быть базовым. Тогда прибор только отсчитывает время работ мотора, без учета прочих параметров. Устройство может регистрировать тахометрические сведения, температуру отработанных газов. Некоторые модели оборудованы сигнализацией, которая срабатывает, когда нарабатывается время.
Как работает счетчик моточасов
Прибор эксплуатируют по инструкции производителя. Если счетчик моточасов профессиональный, то его устанавливают, настраивают квалифицированные специалисты. Бытовые устройства используются по простому принципу. Они доступны к применению. Периодически владелец должен проверять прибор. Если возникла неисправность, счетчик меняют или ремонтируют. Аппарат необходимо беречь от жидкостей, падений, ударов. Если эксплуатация правильная, он работает долгие годы.
Функционирование счетчика происходит просто. Часовой механизм включается при запуске мотора. На индикаторе отражаются все показания. Если двигатель остановился, работа прибора завершается. По этой причине время наработки регистрируется только при запущенном двигателе. Устройство подсчитывает м час способом, который предусмотрен его конструкцией.