Как понять что закоксовался двигатель
Признаки закоксовки двигателя
В последнее время повсюду много говорят о закоксовке моторов, да и мы сами неоднократно сравнивали и оценивали автохимию для устранения этой проблемы. Причина такого интереса к теме заключается в том, что современные двигатели конструктивно склонны к образованию нагара в цилиндро-поршневой группе. Автомастера говорят, что вне зависимости от стиля эксплуатации к пробегу 70 000 км у всех машин уже есть заметные загрязнения в камерах сгорания. Как же распознать закоксовку?
Сначала разберемся, что такое закоксовка и почему она происходит. В процессе сгорания рабочей смеси на внутренних деталях мотора оседают продукты неполного сгорания топлива, следов масла, примесей. В камерах сгорания, на поршнях и поршневых кольцах образуются кокс, нагар, смолистые или лаковые отложения. Загрязнения изменяют геометрию и объем камер сгорания, скапливаются в зазорах между поршневыми кольцами и каналами. Впоследствии кольца внутри поршня становятся малоподвижными — «залегают». По этой причине падает компрессия, а попадание масла в цилиндры усиливается. Ситуация ухудшается как снежный ком. Все это и есть закоксовка.
Закоксовка – это комплексная неисправность, которая сказывается на работе всех систем. В другой стороны, признаки закоксованности цилиндро-поршневой группы не настолько дифференцированы, чтобы можно было однозначно диагностировать ее. В качестве методов определения проблемы применяют измерение компрессии, эндоскопию цилиндров, но чаще ориентируются на внешние признаки и общее неприятное впечатление от работы мотора. Какие же это симптомы?
Повышенный расход ГСМ
Первое, на что владельцы обращают внимание – увеличение потребления топлива и моторного масла. Это самый основной признак закоксовки двигателя.
Сначала разберемся с маслом. Если маслосъемные кольца залегают и перестают выполнять свою основную функцию – снятие лишней масляной пленки, в камеры сгорания попадает слишком много масла. Во время воспламенения топливной смеси оно не сгорает, а ложится лаковой пленкой на днища поршней и стенки цилиндров. Эти отложения нарастают и притягивают к себе другие загрязнения – осадки топлива. При этом в самой системе смазки объем лубриканта уменьшается, что сразу заметно по масляному щупу.
В каждом автомобиле производитель устанавливает допустимый расход смазочных материалов. И важно понимать, что данный показатель не является стандартным и универсальным. Понятно, что мощные автомобили с большим количеством «лошадей» под капотом смазки потребляют больше, нежели малолитражки. Старые, с большим пробегом машины без капитального ремонта двигателя также «кушают» больше, чем новенькие модели. Отдельно необходимо отметить, что иностранные марки потребляют меньше масла, нежели российские в силу несовершенства технологического процесса и низкого качества используемых при производстве материалов. Однако в последнее время наблюдается тенденция по нивелированию данной разницы. И одно время производители боролись за уменьшение расхода масла, но потом сменили приоритеты. И сейчас в инструкциях по эксплуатации многих современных машин угар масла предусмотрен автопроизводителем. Как же понять, что масло уходит много? На основании опыта, многочисленных тестов и анализа небольшим, но сверхнормативным расходом масла считается для атмосферных двигателей около 100 мл на 1000 км пробега, а для турбированных – в районе 500 мл на тот же пробег. Умеренный расход масла – до 400 мл для атмосферных двигателей и до 1000 мл – для турбированных на 1000 км. А угар более 400 мл на 1000 км в атмосферных двигателях и более 1000 мл на такой же пробег − в турбированных считается большим.
Что касается расхода бензина, наличие нагара в камера сгорания сильно влияет на происходящие там процессы. Меняется соотношение рабочей смеси, могут возникнуть калильное зажигание, детонация. Одним словом, все идет не так, как задумано автопроизводителем. Соответственно, ЭБУ некорректно оценивает эффективность горения и увеличивает впрыск топлива.
Если замечаете, что чрезмерно уходит масло из силового агрегата или резко вырос расход топлива, не пускайте дело на самотек в надежде когда-нибудь ситуацию исправить. Последствия могут быть довольно серьезными: износ подвижных деталей увеличится, но может случиться масляное голодание и даже клин. И ремонт в этом случае обойдется несоизмеримо дороже, нежели при устранении причин большого расхода масла на ранних стадиях.
Раскоксовка двигателя без разборки.
1. Причины и признаки закоксовки двигателя.
Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.
В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).
Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.
А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.
Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».
Закоксовка поршневых колец в двигателе
Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.
Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.
Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).
Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:
2. Зоны образования нагара в двигателе.
Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.
Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.
3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).
Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.
Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.
Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).
Недостатков у этого способа несколько:
во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.
Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.
Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.
5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).
Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.
Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.
6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.
Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.
7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).
Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).
В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.
Закоксовка двигателя — причины и решения.
В наши дни, машина из роскоши, давно перешла в разряд обыденной вещи. Сейчас, как правило, почти в каждой семье есть хотя бы один автомобиль.
И каждый автолюбитель, в определенный момент может столкнутся с такими проблемами, как падение мощности двигателя, дым из выхлопной трубы, повышенный расход масла.
Все это признаки образовавшегося нагара в камере сгорания (закоксовка двигателя).
От чего же образуется нагар?
Ни для кого не секрет, что качество топлива на многих заправках оставляет желать лучшего, особенно на трассах, где конкуренция отсутствует.
Сетевые копании стараются следить за качеством продукции, но к сожалению от заправки «паленым» бензином никто не застрахован.
Несмотря на широкий ассортимент масел для двигателя, на рынке встречайся огромное количество подделок.Эти масла, как правило, очень низкого качества и их использование приводит к образованию отложений в масляной системе.
Так же автолюбители стараются сэкономить и зачастую используют масла с не подходящими допусками, что так же приводит к не правильной работе двигателя.
Но один из самых опасных факторов влияющих на появление отложений в двигателе — это не своевременная замена масла.
Суровые условия эксплуатации автомобиля в России (пробки, короткие поездки, эксплуатация двигателя при низкой температуре), сводят срок жизни моторного масла до 10 тыс км.
При более редкой замене (15 — 20 тыс км.) масло теряет свои свойства и перестает защищать двигатель.
В совокупности все факторы могут привести к возникновению серьезных неисправностей двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.
Для того, чтобы избежать существенных затрат на ремонт двигателя нужно проводить раскоксовку двигателя и профилактику масляной системы один раз в 30 — 40 тыс км.
Современная автохимия позволяет проводить обслуживание масляной системы даже без условий сервиса и это под силу каждому автолюбителю.
Используя такие средства, как GZOX, SHUMA, KANGAROO, BG 109 и т.д. вы продлите жизнь вашему двигателю и будете наслаждаться его бесперебойной работой!
Раскоксовка двигателя своими руками
Водителей условно можно поделить на две категории, первая категория, это водители, которые знают, что такое раскоксовка двигателя, ко второй категории можно отнести тех водителей, которые про такое понятие даже и не слышали.
Для кого это нужно
Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.
И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.
Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.
Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.
Определение
Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.
Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.
Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.
Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.
Причины закоксованности двигателя
Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.
Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.
Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.
Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.
Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.
Двигатель с пробегом
Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.
Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.
Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».
Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:
Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.
Другие причины закоксовки двигателя:
Цилиндропоршневая группа
Более подробно остановимся на ЦПГ.
Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.
Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.
Если не сделать раскоксовку
Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.
Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.
Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.
От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.
Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Приступаем к работе
Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.
Первый способ
Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.
Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.
Порядок выполнения работ:
Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.
Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.
Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.
А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).
Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.
Недостатки данного способа:
Второй способ раскоксовки двигателя
Данный способ менее трудоемкий, меньше финансово затратный и совершенно не забирает время. Большая эффективность данного способа по сравнению с первым спорна, но все зависит от применяемого препарата.
Суть способа заключается в добавлении специальных присадок в топливо или масло с последующим воздействием данных реагентов на закоксованные участки двигателя.
Что касается масла, то, как правило, в ходе замены последнего, делают промывку масляной системы двигателя. Вот в этот момент и добавляют препараты, которые делают нужную нам работу.
Многие водители для раскоксовки двигателя через топливную систему используют препарат ЭДИАЛ (как вариант).
Препарат заливается в топливный бак, а режим эксплуатации автомобиля совершенно не меняется.
Преимущества данного способа:
Раскоксовка двигателя в нашем случае происходит постепенно, а это важно. Удаление нагара происходит на кольцах, в посадочных местах колец, на клапанах, очищаются свечи и даже очищается катализатор.
Дальше существуют два мнения на счет эффективности препарата ЭДИАЛ:
Какое мнение правильное сложно сказать, так как каждый случай индивидуален.
О проблеме закоксования
С проблемой закоксовывания двигателя сталкивается абсолютное большинство автолюбителей. Оно представляет собой образование нагара и смол на компонентах поршневой зоны и в камерах сгорания. Если с загрязнением не вести периодическую борьбу, велик риск возникновения серьезнейших поломок, которые могут привести к полному выходу силового агрегата из строя.
Частые причины сажевых отложений
Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.
Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.
Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.
Симптомы закоксования
Распознать закоксованность мотора легкового автомобиля можно по ряду признаков. Она выражается:
При наличии одного из описанных явлений водителю стоит провести комплексную диагностику состояния двигателя, не говоря о случаях, когда наблюдается сразу несколько подобных признаков.
Последствия езды на автомашине, ДВС которой сильно закоксован, могут оказаться чрезвычайно тяжелыми, а порой даже фатальными. Может произойти:
— Появление калильного зажигания, преждевременно воспламеняющего горючее. Оно вызывает сильные детонации поршневой группы, перегрев и нарушение геометрии поршней, что чаще всего заканчивается их разрушением;
— Излишняя ударная нагрузка, сопровождающаяся краткосрочными высокотемпературными воздействиями на поршень. В результате этого металл элемента оплавляется, а двигатель перестаёт работать;
— Заклинивание компрессионных и маслосъёмных колец, что также приводит к заклиниванию и разрушению поршней;
— Прогорание клапанов, теряющих возможность плотной посадки в посадочное седло, из-за чего сильно падает разгонная динамика транспортного средства.
Советы и рекомендации
К сожалению, повлиять на качество топлива, предлагаемого на отечественных автозаправочных станциях, у автолюбителей нет возможности. Всё, что они могут сделать, максимально ответственно подходить к выбору АЗС, отдавая предпочтение крупным компаниям, уделяющим серьёзное внимание чистоте предлагаемого горючего.
Важно проводить и периодическую очистку двигателя своего автомобиля от внутреннего нагара и сажи. В некоторых случаях для этого приходится производить частичную разборку мотора, хотя чаще всего достаточно применять специальные очистительные препараты, добавляемые прямо в бензин или солярку.