Люфт промвала змз 406 что делать осевой
Люфт промежуточного вала змз 406
Тема статьи – фланец промежуточного вала, он же – шайба осевой фиксации промвала. Для начала, чтобы понять, зачем вообще так глобально лезть в газораспределительный механизм (грм), я рекомендую ознакомиться со статьёй про бронзовые полукольца распредвалов. Вернемся к промежуточному валу. Его функция достаточно понятна – привод масляного насоса. На старых валах в торце имелось отверстие, для смазки. На новых, встречал изделия, где его нет. В итоге имеем, так называемое, «сухое трение». А при этом случае очень важно подобрать материалы для пары трения.
Фланец промежуточного вала, завод
Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности — все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован. И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения. А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.
Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)
Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.
Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»
Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.
Результат. Что мы получаем в итоге кроме снижения трения? Данным фланцем перекрывается сквозное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала. Вследствие уменьшения утечек из системы смазки двигателя происходит увеличение давления в верхней части двигателя на 0,25…0,30 кГс/см2. А вот это уже можно «потрогать ручками», то есть манометром. Максимальное увеличение давления, которое было зафиксировано, около 1 кг. За такие результаты и гидрокомпенсаторы и распредвалы с бугелями, скажут «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
Установка
Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут.
Статьи по теме:
Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).
В один прекрасный день, когда волжанка моя валила, а я был счастлив и топил тапку, у нас с ней произошло несчастье. Верхний пластмассовый успокоитель цепи решил покинуть плен крепежа и пойти гулять по крышке ГРМ. Цепям, башмакам, гидронатяжителям, ну и самой крышке это не понравилось.
Итог — я размолотил переднюю крышку в щепки, упустил масло. Пришлось бегать по району искать таксиста выжидающего клиентов, долго его упрашивать взять на галстук Волгу, ибо согласился далеко не первый, и тараканить ее в сервис. Думал сначала управиться с этим своими силами, но все же предпочел доверить дело мастерам. Ага. Доверил. Ну про это потом…
Сначала горе-мастера пытались запустить мой двигатель. Дескать после полминуты кручения стартером где-то появлялась компрессия. Я когда отдавал машину, сказал четко — мужики, снимите клапанную крышку и все увидите. Они решили сначала содрать бабос за диагностику датчиков и т.д. Ну да ладно. Сам я поехал на авторынок за комплектом ГРМ, который полный, где и цепи, и звезды, и гидронатяжители, в общем — все.
Долго ждал звонка из сервиса, наконец они вскрыли крышку и обнаружили там ****дец. Купил самый дорогой полный комплект, помнится, фирмы евроавто, и повез к ним. Передал, и стал ждать.
Долгие минуты ожидания когда ты без колес… За это время успеваешь подумать обо всем — и о том что надо продать машину, и о том что мог починить ее сам и был бы уверен в своей работе, и о том, что надо было что-то еще сразу сделать, раз уж отдал свою ласточку к мастерам.
Прошло меньше недели. Звонок — машина работает, ты только купи крышку гидронатяжителя, а то она раскололась надо поменять, мы мотор завели все работает, нужна только крышка.
Поехал за крышкой. Сняли на разборке с убитого движка, за сотку дали крышку с болтами. Приехал, поставили. Гидронатяжители при мне правильно «зарядили». Пускают мотор.
Сразу я услышал такой очень хреновый звук, когда металл об металл трется и все печально. Мотор глох, не держал хх, нашел проблему в подсосе лишнего воздуха через заборник, тупо не закрутили хомуты. Я специально не стал выезжать из сервиса, отошел от рабочей машины в поисках механика, который мою баржу собсно, и ковырял. Подошли с ним к машине, капот открыт, скрежащий звук идет. Я спрашиваю — «че это за ***я?»
— «все нормально, ща приработается»
Буквально десять секунд после этой фразы и… крхчпкфррррррхчджжжжжжжжжжбук тык тык пшш
Примерно так мотор умер. Я раздасадованный махнул рукой — разбирайте, делайте.
Прошло два дня. Звонок — мол, братюнь, приезжай, забирай машину, машина не на ходу.
Приехал. Показывают мне проблему — промежуточный вал имеет сильный осевой люфт, именно осевой, а не радиальный, т.е. разверткой проходить не надо, он тупо вперед-назад гуляет, и мол, из за этого цепь перекосило, и (!) ПРОРЕЗАЛО БОЛТАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ ГРМ НАСКВОЗЬ.
Я поругался немного, понял что денег не получу назад и забрал поскорее машину. Пришлось тараканить в другой сервис. Цена вопроса — 10 косарей запчасти, 12 ремонт плюс диагностика плюс снятие распредвала, короче развели как лоха по полной. Оттараканил в другой сервис.
Там я уже нашел спеца по Волгарям, рыбак рыбака видит издалека, у мужика самого 3110, разговорились, дал ему делать. Работа была сделана быстро и четко, видно что мужик постарался на совесть. Отдал ему 8 тысяч, запустил мотор и уехал.
Итого — средь бела дня попал на 30+ косарей (плюс мелкие запчасти)
Мог сделать все сам своими руками, чуть подольше, но зато за десятку.
Мораль — не все автосервисы делают все хорошо и качественно, даже по таким простым движкам как ЗМЗ-406, который стоит на каждой третьей Газели.
Промежуточный вал служит для привода масляного насоса.
Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов.
Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.
1. Снять верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (статья – «Замена цепей привода распределительных валов»).
Нижнюю цепь можно не снимать с зубчатого колеса коленчатого вала.
2. Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.
3. Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой.
Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.
Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.
4. Для этого завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.
Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.
5. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2.
Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.
Затем выпрессовать c помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.
Осмотр, дефектовка и ремонт
После снятия промыть все детали в бензине.
Осмотреть промежуточный вал.
Если на нем имеются трещины, вал заменить.
Если на шейках вала есть риски, царапины, задиры и т.п., шейки вала прошлифовать под ремонтный размер.
Если шлифовкой под ремонтный размер не удается полностью вывести царапины, задиры и т.п., вал заменить.
Измерить шейки промежуточного вала.
Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.
Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.
Если на них имеются задиры, забоины, царапины и т.п., их нужно заменить.
В запасные части поставляются втулки увеличенной толщины.
После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.
Расточку втулок вести за один проход, чтобы соблюсти соосность отверстий.
При запрессовке втулки установить так, чтобы совпали отверстия во втулках с масляными каналами в блоке цилиндров.
Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
Клинит промвал маслянного насоса
Клинит промвал маслянного насоса
Сообщение ultimatet41 » Вт мар 25, 2014 15:54
5 мм. Собственно возник вопрос каков допустимы продольный люфт на нём и как его уменьшить. Да и вообще из-за чего его может подклинивать. Смотрел привод насоса, ничего особенного там не увидел, обе шестерни выглядят нормально.
Сообщение Mikk50 » Вс мар 30, 2014 11:00
Сообщение Nordserge » Вс мар 30, 2014 14:35
Re: Клинит промвал маслянного насоса
Сообщение Родос М » Вт апр 01, 2014 09:07
[quote=»ultimatet41″] каков допустимы продольный люфт на нём и как его уменьшить. Да и вообще из-за чего его может подклинивать. Смотрел привод насоса, ничего особенного там не увидел, обе шестерни выглядят нормально.[/quote]
Осевой люфт промежуточного вала можно проверять только с установленной и прикрученной к нему двумя болтами блок-звездочкой привода механизма газораспределения (38-19), т.к. вкладыш осевой фиксации находится между промвалом и затылочной поверхностью блок-звездочки.
Люфт промежуточного вала змз 406
Тема статьи – фланец промежуточного вала, он же – шайба осевой фиксации промвала. Для начала, чтобы понять, зачем вообще так глобально лезть в газораспределительный механизм (грм), я рекомендую ознакомиться со статьёй про бронзовые полукольца распредвалов. Вернемся к промежуточному валу. Его функция достаточно понятна – привод масляного насоса. На старых валах в торце имелось отверстие, для смазки. На новых, встречал изделия, где его нет. В итоге имеем, так называемое, «сухое трение». А при этом случае очень важно подобрать материалы для пары трения.
Фланец промежуточного вала, завод
Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности — все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован. И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения. А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.
Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)
Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.
Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»
Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.
Результат. Что мы получаем в итоге кроме снижения трения? Данным фланцем перекрывается сквозное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала. Вследствие уменьшения утечек из системы смазки двигателя происходит увеличение давления в верхней части двигателя на 0,25…0,30 кГс/см2. А вот это уже можно «потрогать ручками», то есть манометром. Максимальное увеличение давления, которое было зафиксировано, около 1 кг. За такие результаты и гидрокомпенсаторы и распредвалы с бугелями, скажут «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
Установка
Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут.
Статьи по теме:
Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).
В один прекрасный день, когда волжанка моя валила, а я был счастлив и топил тапку, у нас с ней произошло несчастье. Верхний пластмассовый успокоитель цепи решил покинуть плен крепежа и пойти гулять по крышке ГРМ. Цепям, башмакам, гидронатяжителям, ну и самой крышке это не понравилось.
Итог — я размолотил переднюю крышку в щепки, упустил масло. Пришлось бегать по району искать таксиста выжидающего клиентов, долго его упрашивать взять на галстук Волгу, ибо согласился далеко не первый, и тараканить ее в сервис. Думал сначала управиться с этим своими силами, но все же предпочел доверить дело мастерам. Ага. Доверил. Ну про это потом…
Сначала горе-мастера пытались запустить мой двигатель. Дескать после полминуты кручения стартером где-то появлялась компрессия. Я когда отдавал машину, сказал четко — мужики, снимите клапанную крышку и все увидите. Они решили сначала содрать бабос за диагностику датчиков и т.д. Ну да ладно. Сам я поехал на авторынок за комплектом ГРМ, который полный, где и цепи, и звезды, и гидронатяжители, в общем — все.
Долго ждал звонка из сервиса, наконец они вскрыли крышку и обнаружили там ****дец. Купил самый дорогой полный комплект, помнится, фирмы евроавто, и повез к ним. Передал, и стал ждать.
Долгие минуты ожидания когда ты без колес… За это время успеваешь подумать обо всем — и о том что надо продать машину, и о том что мог починить ее сам и был бы уверен в своей работе, и о том, что надо было что-то еще сразу сделать, раз уж отдал свою ласточку к мастерам.
Прошло меньше недели. Звонок — машина работает, ты только купи крышку гидронатяжителя, а то она раскололась надо поменять, мы мотор завели все работает, нужна только крышка.
Поехал за крышкой. Сняли на разборке с убитого движка, за сотку дали крышку с болтами. Приехал, поставили. Гидронатяжители при мне правильно «зарядили». Пускают мотор.
Сразу я услышал такой очень хреновый звук, когда металл об металл трется и все печально. Мотор глох, не держал хх, нашел проблему в подсосе лишнего воздуха через заборник, тупо не закрутили хомуты. Я специально не стал выезжать из сервиса, отошел от рабочей машины в поисках механика, который мою баржу собсно, и ковырял. Подошли с ним к машине, капот открыт, скрежащий звук идет. Я спрашиваю — «че это за ***я?»
— «все нормально, ща приработается»
Буквально десять секунд после этой фразы и… крхчпкфррррррхчджжжжжжжжжжбук тык тык пшш
Примерно так мотор умер. Я раздасадованный махнул рукой — разбирайте, делайте.
Прошло два дня. Звонок — мол, братюнь, приезжай, забирай машину, машина не на ходу.
Приехал. Показывают мне проблему — промежуточный вал имеет сильный осевой люфт, именно осевой, а не радиальный, т.е. разверткой проходить не надо, он тупо вперед-назад гуляет, и мол, из за этого цепь перекосило, и (!) ПРОРЕЗАЛО БОЛТАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ ГРМ НАСКВОЗЬ.
Я поругался немного, понял что денег не получу назад и забрал поскорее машину. Пришлось тараканить в другой сервис. Цена вопроса — 10 косарей запчасти, 12 ремонт плюс диагностика плюс снятие распредвала, короче развели как лоха по полной. Оттараканил в другой сервис.
Там я уже нашел спеца по Волгарям, рыбак рыбака видит издалека, у мужика самого 3110, разговорились, дал ему делать. Работа была сделана быстро и четко, видно что мужик постарался на совесть. Отдал ему 8 тысяч, запустил мотор и уехал.
Итого — средь бела дня попал на 30+ косарей (плюс мелкие запчасти)
Мог сделать все сам своими руками, чуть подольше, но зато за десятку.
Мораль — не все автосервисы делают все хорошо и качественно, даже по таким простым движкам как ЗМЗ-406, который стоит на каждой третьей Газели.
Промежуточный вал служит для привода масляного насоса.
Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов.
Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.
1. Снять верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (статья – «Замена цепей привода распределительных валов»).
Нижнюю цепь можно не снимать с зубчатого колеса коленчатого вала.
2. Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.
3. Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой.
Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.
Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.
4. Для этого завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.
Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.
5. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2.
Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.
Затем выпрессовать c помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.
Осмотр, дефектовка и ремонт
После снятия промыть все детали в бензине.
Осмотреть промежуточный вал.
Если на нем имеются трещины, вал заменить.
Если на шейках вала есть риски, царапины, задиры и т.п., шейки вала прошлифовать под ремонтный размер.
Если шлифовкой под ремонтный размер не удается полностью вывести царапины, задиры и т.п., вал заменить.
Измерить шейки промежуточного вала.
Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.
Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.
Если на них имеются задиры, забоины, царапины и т.п., их нужно заменить.
В запасные части поставляются втулки увеличенной толщины.
После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.
Расточку втулок вести за один проход, чтобы соблюсти соосность отверстий.
При запрессовке втулки установить так, чтобы совпали отверстия во втулках с масляными каналами в блоке цилиндров.
Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.
Мотор Мастер Клуб
Автодиагностика для любителей и профессионалов
Текущее время: 03.12.2021, 08:29
шум в двигателе ЗМЗ 406.3
шум в двигателе ЗМЗ 406.3
Сообщение марс » 25.12.2011, 18:00
Сообщение Hasbulat » 25.12.2011, 18:29
Сообщение марс » 25.12.2011, 19:02
Сообщение Hasbulat » 25.12.2011, 19:05
Сообщение марс » 25.12.2011, 21:07
Сообщение byksir » 26.12.2011, 00:02
Сообщение S_H_E_F » 26.12.2011, 00:19
Сообщение byksir » 26.12.2011, 00:51
Сообщение сергвлад » 26.12.2011, 01:19
Сообщение марс » 27.12.2011, 23:52
Сообщение spider2 » 28.12.2011, 13:32
Сообщение kbh72 » 28.12.2011, 14:16
Сообщение VL@DIMIR » 28.12.2011, 14:23
почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406
Сообщение kbh72 » 28.12.2011, 14:30
VL@DIMIR писал(а): почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406