Марганцовка или фитоспорин что лучше
Обработка почвы осенью от болезней и подкормка питательными веществами
Видели, сколько картофеля и моркови собирает соседка? А сколько вёдер огурцов она вынесла с теплицы в этом году? Вы считаете, что почва в вашем регионе бедная, но соседка доказывает обратное. Позаботьтесь о будущем урожае: узнайте, чем обработать почву осенью, чтобы следующий сезон порадовал обилием урожая.
В статье пошагово расскажем, что нужно сделать с огородом, чтобы в следующем году снять хороший урожай с наименьшим процентом зараженных растений.
Как обработать почву осенью на огороде и в теплице пошагово
Разберем более детально, как и чем обработать осеннюю почву.
Убрать все остатки зеленой массы
Листву от растений собрать, унести подальше от огорода и сжечь.
Не нужно вносить старую, больную массу в компост, потому что споры грибов, бактерии и вирусы переживут в теплом компосте и вновь вернутся в почву заражать ваши растения.
Обработка почвы биопрепаратами от фитофторы
Биопрепараты не вредят растениям, а приносят пользу в виде полезных бактерий. Их можно использовать с августа, даже, если урожай еще не собран. Особенно актуальны для обработки почвы в теплице от мучнистой росы, фитофторы, чёрной ножки.
Популярные биопрепараты от болезней для огорода:
Как использовать биопрепараты:
Все перечисленные препараты борются с большинством грибковых и бактериальных болезней, уничтожают личинки вредителей. Но — не дают максимального эффекта.
Если в сезон растения долго болели фитофторой, гнилью и другими болезнями, то используйте химические препараты после сбора урожая и уборки огорода.
Обработать почву от болезней и вредителей железным купоросом или марганцовкой
Что хорошего в обработке почвы осенью — так это то, что можно использовать не только биопрепараты, но и химические сильного действия и не бояться, что это подействует на урожай следующего сезона.
Обработка почвы железным или медным купоросом избавит от патогенных споров грибков, бактерий и вирусов. Используйте с расчетом 1 кг на 10 кв.м. К весне химические соединения растворятся и уйдут со снегами или примут привычную для растений форму усвоения.
Еще почву можно обработать:
Как сделать рабочий раствор — прописано на обратной стороне упаковки каждого фунгицида.
Химические составы беспощадны ко многим видам болезнетворных микроорганизмов, но также уничтожают часть полезных. Поэтому советуем использовать их в случае, если растения на данном участке земли болели продолжительное время:
Химические препараты для обработки почвы от болезней и вредителей применяйте только после сбора урожая и наступления прохладной погоды. В среднем по России — это конец сентября.
Подкормка почвы осенью после обработки
После обработки земли с огорода и теплицы пора возвращать полезные микроэлементы. Осенью нужно внести в землю фосфор, калий и магний. Какая-то часть микроэлементов уже вошла с препаратами от вредителей и болезней, чтобы к весне «принять» легкоусвояемую форму для питания растений.
Чем подкормить почву после обработки осенью
Совет: для более активной работы бактерий добавьте в органику препарат под названием «ускоритель компоста» — любой, они одинаково работают — и пролейте водой. Бактерии начнут работать в удвоенном составе и быстрее обработают полезные добавки в почву. Если не успеют, не беспокойтесь: на зиму они уснут, а при первых теплых деньках весной начнут снова работать на благо огорода.
Чем подкормить почву осенью, если нет навоза или компоста
Не готовите компост и нет желания покупать навоз? Обратите внимание на бюджетные варианты удобрений для осенней подкормки почвы на огороде и теплице. Любой из них можно купить в магазине сада и огорода в пределах 200 рублей:
Вносить их нужно вместе, а затем — перекопать огород.
Нужна ли перекопка почвы осенью
Многие огородники не перекапывают почву осенью и это ошибка. Этот момент важен при обработке почвы от болезней и вредителей. К тому же, питание, которое внесли ранее, будет работать лучше, если его перемешать с землей.
При перекопке личинки вредителей поднимаются на землю, а с первыми морозами — замерзают. Только перекапывать почву нужно не перед заморозками, а раньше, после уборки урожая. Перед первыми холодами личинки уходят глубже в грунт и лопата их уже не достанет, только глубокая обработка почвы плугом.
Посадка сидератов осенью
Сидераты — бюджетный и легкий способ обогатить почву микроэлементами, насытить кислородом, азотом, биоорганикой. После обработки почвы препаратами от болезней и вредителей высадите смеси сидератов: овес, гречиха, вика, горчица и другие. Кроме насыщения почвы, они «прогоняют» и очищают огород от корней сорняков, проволочника и других вредителей.
Сидераты не нужно выращивать до состояния цветения: нам нужна корневая система и немного зеленой массы. Как только рост растений дошел до 10-30 см (сколько успеете до холодов), сразу заделывайте в почву повторной перекопкой.
Возвращаем жизнь земле
Обработка почвы осенью обязательна, если вы хотите получить хороший урожай на следующий год. Земля ежегодно дает вам еду, пользу, витамины. Поэтому уделить день-два на то, чтобы вернуть ей часть потраченного — долг каждого огородника и садовода.
Осенняя обработка почвы на участке и в теплице препаратами, которые мы предложили, не разорит ваш кошелек: все средства бюджетные и доступные в каждом садовом магазине.
А в другой статье затронули главных вредителей и рассказали, как с ними бороться уже с осени.
ТОП-5 лучших биопрепаратов для дезинфекции почвогрунта на 2021г.
Предпосадочная обработка почвы биофунгицидами — один из главных этапов биозащиты растений от болезней. Проводится это с целью подавления фитопатогенов (грибков, бактерий) и насыщения почвы полезной для растений микрофлорой.
Содержание
Биопрепараты для дезинфекции почвогрунта в первую очередь применяют для подавления патогенной микрофлоры. Очень часто при выращивании рассады и растений многие сталкиваются с гибелью сеянцев, прикорневой гнилью («черная ножка») и др. болезнями. Причин таких явления может быть несколько, одна из них – это некачественный почвогрунт, зараженный фитопатогенами и почвообитающими вредителями.
В отдельном материале подробно рассматривались различные способы обеззараживания почвогрунта для рассады – химический, биологический, «народные» (замораживание, пропаривание и пр.), обработка марганцовкой и пр.
Обработка биопрепаратами (биофунгицидами, бактерицидами) относится к биологическому способу обеззараживания почвогрунта. Проводится это с целью подавления фитопатогенов (грибков, бактерий) и насыщения почвы полезной для растений микрофлорой. Биофунгициды обладают также мощными антистрессовым и иммуностимулирующим свойствами, их использование значительно сокращает число повторных заражений растений бактериальными и грибными инфекциями.
Рейтинг лучших биопрепаратов для дезинфекции почвогрунта
Распространенные и часто используемые биопрепараты для дезинфекции почвогрунта:
1. «Фитоспорин-М»
 | «Фитоспорин-М»— микробиологический препарат на основе бактерии Bacillus subtilis для защиты огородных, садовых и комнатных растений от комплекса фитопатогенов. |
Это, несомненно, лидер. «Фитоспорин» используется повсеместно: и в условиях ЛПХ, и в с/х производстве от корневых и прикорневых гнилей, фузариозного увядания, частично от бактериального рака.
Препаратом «Фитоспорин-М» проливают грунт 0,2% раствором — 5мл./2,5гр. на 10 л. воды и замачивают семена в течение 1-2 часов, дозировка 3мл./1,5гр. на 1 л. воды.
2.«Алирин-Б»
 | «Алирин-Б»– биологический препарат для борьбы с грибными болезнями овощных, плодово-ягодных, цветочных культур и комнатных растений — корневых и прикорневых («черной ножки») гнилей, мучнистой росы, фитофтороза, альтернариоза, аскохитоза, серой гнили и др. |
Порядок применения – растворить 1-2 таблетки в 10-15л. воды, проливать грунт рабочим раствором до 3 дня до посева семян, перед высадкой рассады и рассадный период. Норма расхода – 10 л./10м2. Количество обработок – 3 раза.
При обработках грунта в горшечных комнатных цветах 3-х кратно проливают грунт рабочим раствором с интервалом 7-14 дней, норма расхода 0,1-1л. на горшок, в зависимости от объема.
3. «Гамаир»
 | «Гамаир» – биологический фунгицид на основе Bacillus subtilis для подавления возбудителей бактериальных и грибных заболеваний. Препарат качественно дезинфицирует и оздоравливает почву. |
Пролив грунта осуществляется за 1-3 суток до высева семян или перед высадкой рассады в грунт. Дозировка 2-10 таблеток на 10 л. воды. А также полив под корень через месяц после высадки рассады и далее 2-3-кратно с интервалом 14-28 дней. Расход — до 30 л./100м2.
Для повышения эффективности обработок почвы рекомендуется совместное применение препарата «Гамаир» в комплексе с биопрепаратами содержащими Trichoderma harzianum (например, препараты «Глиокладин», «Трихоцин», «Триходермин» и др.).
4.«Глиокладин»
 | «Глиокладин» — высокоэффективный почвенный биологический фунгицид на основе гриба Триходерма (Trichoderma harzianum), штамм 18 ВИЗР. Гриб выделяет антибиотики (глитоксин, сацуккалин, триходермин, виридин), блокирующие развитие заболеваний. |
«Глиокладин» применяют при посадке семян, пикировке рассады и финальном высаживании рассады овощных и цветочных культур:
а) Таблетки вносятся вручную в почву на глубину 1-1,5см. в сухом виде, без растворения в воде. Дозировка — одна таблетка на одно растение/ лунку, либо — одна таблетка на 0,3-0,8 л. почвогрунта. Норма внесения – однократно;
б) При использовании порошка или суспензионного концентрата «Глиокладин» готовится жидкий рабочий раствор, который однократно приливают почву.
5. «Триходермин» и др.
 | «Триходермин», «Триходерма вериде», «Трихофит», «Трихофлор» — группа биофунгицидов на основе почвенного гриба-антагониста Trichoderma lignorum, паразитирующего на грибницах других почвенных грибов. |
Как только он попадает почву, сразу начинает создавать собственную колонию – мощную грибницу. В процессе жизнедеятельности этот гриб подавляет рост других патогенных грибов, вплоть до их полного уничтожения. Кроме этого роста и развития гриб выделяет антибиотики (глитоксин, сацуккалин, триходермин, виридин), блокирующие дальнейшее развитие заболеваний.
Проводится как обработка почвогрунта (30-40 мл./1 м2.), так и замачивание семян на 20-40 минут (30-50 мл./1 л. воды).
Выводы и рекомендации
Это далеко не все препараты, которые эффективно оздоравливают почву. Можно отметить еще множество, например, «Споробактерин», «Бактофит«, «Иммуноцитофит», «Планриз» и мн. др.
Эффективность использования подобного рода препаратов зарекомендовала себя неоднократно, поэтому биофунгициды для предпосадочной обработки почвы нашли широчайшее применение в агротехнике.
Биопрепараты для дезинфекции почвогрунта:
Советы специалиста по защите урожая
Июльские хлопоты
— Конечно, погодные условия весны и начала лета очень плохо сказались на иммунитете растений, — подтверждает Юлия Георгиевна. — Они находятся в состоянии физиологического стресса, что не на пользу урожаю. Зима хоть и была среднестатистической и классической, но местами температура опускалась до минус 30—32 градусов. Это и вызвало серьезные подмерзания теплолюбивых культур: в первую очередь южных завозных сортов черешни, вишни, яблони, груши, алычи и сливы. Но сильнее всего пострадали персики и абрикосы. Весенние затяжные похолодания еще больше осложнили ситуацию. В итоге деревья начали вегетационный сезон подмерзшими, ослабленными, с подорванным иммунитетом.
Но и весной, когда растения вышли из состояния покоя, не единожды случались перепады температур. У вегетирующих культур это привело к значительным повреждениям. Где-то пострадали проводящие сосуды, где-то подмерзли почки. В феврале, когда мы проверяли состояние деревьев, они были живыми и здоровыми, а уже майские тесты показали существенные подмерзания камбия и древесины.
Июньская жара только усугубила ситуацию. И по ослабленным деревьям активно пошли бактериальные болезни, в частности бактериальный рак.
— Но ведь это опасное заболевание.
— Да, и сейчас в садах его очень много. Особенно чувствительны к бактериальному раку груши, хотя возбудитель болезни поражает также яблоню, абрикос, персик, вишню, черешню, сливу.
Пока растение, что называется, в добром здравии, бактерия, вызывающая этот недуг, на него не нападает и вреда нанести не может. Но как только иммунитет снижается, стража (иммунитет) слабеет, она тут же начинает свою разрушительную деятельность. Попав внутрь растения, бактерия своими токсинами вызывает отмирание молодых побегов, листьев, цветков, которые приобретают характерный коричневый или черный цвет. На коре образуются некрозы, а затем и язвы. Подмерзшие деревья слабеют и могут погибнуть в течение сезона-двух. Более крепкие же снижают силу роста, урожайность и качество плодов. Бактерии легко распространяются дождем и насекомыми.
Бактериальный рак.
— Как противостоять бактериальному раку?
— С болезнью можно и нужно бороться. Главное — вовремя ее обнаружить и начать лечение. Если на коре образовались некрозы или язвы, то вначале зачистите их острым ножом до здоровой древесины и продезинфицируйте 3-процентным раствором «Медного купороса» или 3-процентным «Азофосом». Затем на пораженное место нанесите лечебную замазку, которую легко приготовить и самим. Возьмите в равных пропорциях глину и коровяк или добавьте в глину один из фунгицидов: «Медный купорос», «Азофос», «Трайдекс» или «Терсел» (4—5 г на 1 кг замазки). Рану можно закрасить и масляной краской на натуральной (!) олифе с добавлением уже названных фунгицидов или садовой замазкой промышленного производства. К примеру, «Противораковой» или «Универсальной».
Можно воспользоваться и биопестицидом «Фрутин»: он залечивает раковые раны яблони на 46—52 процента.
Основным средством защиты деревьев от бактериальных болезней была и остается медь и ее препараты. Антибиотики, широко рекламируемые в интернете как панацея от бактериозов, к применению у нас запрещены — и это правильно. Задействуя их в саду, рискуем вместо плодов получить таблетки и серьезно нарушить микрофлору окружающей среды. Для профилактики бактериального рака вегетационный сезон всегда начинайте с препаратов меди — «Медного купороса», «Бордоской жидкости», «Медекса», «Купроксата», «Абига-пика» и других. Это сдержит и распространение грибковой инфекции. Во время вегетации опрыскивайте деревья теми же фунгицидами, что и против парши: 1-процентной «Бордоской смесью» (по 100 г «Медного купороса» и извести на 10 л воды). Первую обработку проведите во время выдвижения бутонов, вторую — сразу после цветения, а третью — через 15 дней после второй.
Бактериальный рак.
При первых признаках бактериального рака (отмирание кончиков побегов и их характерный загиб в форме пастушьего посоха, покоричневение у яблони, вишни, черешни или почернение у груши листьев) сделайте внеплановые опрыскивания любым из вышеуказанных средств согласно инструкции с интервалом 2—3 недели. Если погода стоит дождливая, то опрыскивания можно проводить и чаще.
— Жаркая погода сдерживает развитие бактериальных и грибковых заболеваний?
— Да, но в то же время высокие температуры — главное условие для развития мучнистой росы. Вызывает болезнь облигатный («обязательный», то есть растущий только на живых тканях) гриб-патоген, который поражает множество культур. В том числе молодые побеги на яблоне, смородине, крыжовнике, винограде, клубнике, фундуке. Признаки у всех одинаковые — рыхлый белый мучнистый налет на листьях. Это не что иное, как растущий на поверхности мицелий гриба и его спороношение. В начале заболевания он очень тонкий и похож на пыль, но со временем становится все плотнее и начинает чернеть. На поверхности листа появляются маленькие шарики коричневого цвета — это плодовые тела гриба-сферотеки.
Из-за этого листья не могут нормально дышать и развиваться. Приостанавливается фотосинтез. Пораженные побеги искривляются и в конце концов засыхают. Заболевшие листья скручиваются, становятся ломкими, перестают расти. На них поселяются другие болезни. Плоды же, не успев вызреть, просто растрескиваются и еще зелеными осыпаются. В итоге нет ни урожая, ни прироста.
Мучнистая роса.
— Можно ли справиться с мучнистой росой?
— Чтобы снизить ее вредоносность, необходимо максимально уменьшить запас инфекции, уничтожив мицелий и споры гриба. Сделать это можно двумя способами: химическим и биологическим. В первом случае используются различные фунгициды, во втором — микроорганизмы, развивающиеся в процессе брожения кисломолочных продуктов, навозной жижи, прелого сена.
Обнаружив мучнистую росу на дереве, первым делом срежьте все больные побеги и сожгите их, чтобы вредоносные споры не заражали другие растения, тем более что восстановиться они уже не смогут.
Приостановить развитие мучнистой росы можно только в начальной стадии болезни, когда белый налет только-только появился на нижней стороне листьев. Сразу обработайте деревья одним из фунгицидов: «Топаз», «Импакт», «Скор», «Раек», «Страйк», «Строби», «Трайдекс», препараты серы — «ПСК», «Тиовит джет», коллоидная сера, «Кумулус».
Из биопрепаратов против мучнистой росы эффективен «Фитоспорин». Широко применяются и народные рецепты, в частности настой из свежего навоза. В нем (равно как и в сене) есть бактерии, способные уничтожить споры мучнистой росы.
Органикой или измельченным сеном на треть заполните емкость, залейте холодной водой и настаивайте 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтруйте через плотную ткань и, разбавив водой 1:10, сразу же приступайте к обработкам. Проводить их лучше вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
Для борьбы с мучнистой росой используют и любые сбраживаемые в течение 2—3 суток огородные сорняки, а также кисломолочные продукты — молоко, кефир, простоквашу, сыворотку (1 л на 10 л воды). Бактерии, которые активно развиваются в этих продуктах, убивают грибок мучнистой росы.
Проведя курс лечения, не расслабляйтесь: если мучнистая роса попала на участок, полностью ликвидировать инфекцию очень сложно. Периодически внимательно осматривайте сад и уничтожайте пораженные побеги. Осенью соберите все опавшие листья и плоды и сожгите их, а почву вокруг кустов и деревьев обработайте раствором «Медного купороса» или «Бордоской жидкости».
Сделав ставку на тот или иной препарат, обязательно соотнесите его применение с температурой воздуха. Жара и солнце налагают определенные (и очень жесткие!) условия: днем все обработки под запретом. Лучше вечером, когда солнышко село и температура приближается к плюс 20 градусам. Препараты хорошо впитаются и сработают, не будет ожогов — ни термических, ни химических.
Эффективность же дневных обработок в жару практически равна нулю: активность препаратов резко снижается. Вместо того чтобы впитаться, они испарятся и могут даже нанести больше вреда, нежели пользы.
Тля.
— В этом году как никогда много тли. Особенно на вишне и черешне — все макушки молодых побегов скручены.
— Тля, действительно, очень бурно распространяется в жаркую погоду, причем на всех культурах. Настоящее бедствие. И не смотрите на ее хлипкий и нежный вид! Это мелкое (размером пару миллиметров) мягкотелое насекомое живет крупными колониями, очень активно (до 12 поколений за сезон!) размножаясь и расселяясь. Каждая самка способна родить за сезон до 100 личинок.
Старая жесткая листва тле не по зубам, а вот молодые и нежные листья, побеги и бутоны — то, что надо. Поэтому чаще всего и страдают от вредителя верхушки и молодые листья. Поврежденные, они скручиваются, засыхают и гибнут.
Высасывая из растений питательные вещества, тля выделяет липкую сладкую жидкость — медвяную падь, которая мельчайшими капельками оседает на поверхности растений, провоцируя заселение сажистым грибком, который угнетает и без того ослабленное растение, просто не давая ему дышать.
Тля.
Помимо этого, тля — переносчик различных вирусных заболеваний, которые вызывают аномалии у растений вплоть до вырождения сорта. Июнь и июль — пик активности вредителя.
— Но ведь тля всегда работает в паре с муравьями.
— Да, чаще всего ее переносят черные садовые муравьи. И все потому, что падь, которую та выделяет, — одно из любимейших их лакомств: ведь в ней есть так необходимые муравьям белки и углеводы. И занимает мядвяная роса более 60 процентов их рациона. Наша задача — разлучить эту «сладкую» парочку.
Быстрее всего тля размножается в сухие и жаркие годы в садах, где приствольные полосы или круги заросли сорняками. Подорожник, конский щавель, купырь, бутень — это не просто сорные травы, а своего рода дополнительный «деликатес» для вредителя.
И в то же время есть растения, запах которых насекомые просто не переносят. Например, зеленую тлю отпугивает лаванда, черную — чабрец. Также в приствольных кругах или по краю грядки можно высадить чеснок, ромашку, бархатцы, календулу, петрушку, полынь, настурцию, шнитт-лук, горчицу, фенхель, кориандр, мяту перечную, базилик, сельдерей, пастернак, укроп…
Муравьи и тля.
Настои из этих растений, а также из листьев одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и картофеля, ноготков, пижмы — хорошее средство против тли.
Если под плодовыми деревьями и кустарниками высадить настурцию, вредитель переключится на цветы и бороться с ним будем намного проще. Также из числа любимчиков — петуния, мальва, космея, клеома, клубневая бегония, бобы. Из деревьев тлю больше всего привлекают липа, калина и черемуха.
Ну а если тля оккупировала растения всерьез и надолго, не хочет покидать насиженные места, возможно, придется воспользоваться химией: «Актара», «Фуфанон», «Биотлин», «Фьюри», «Децис», «Инта-вир», «Каратэ». Но если уже начали созревать плоды, ставка на биоинсектициды: «Фитоверм» и «Актофит». Правда, чтобы полностью избавиться от вредителя, придется провести 2—3 обработки.
Конечно же, не стоит списывать со счетов и природных врагов тли. Есть немало насекомых, у которых она — главное блюдо. Это журчалки, личинки божьей коровки, мухи-сурфиды, златоглазки, уховертки, наездники, жужелицы, некоторые осы и хищные клопы.
— На июль приходится и пик активности плодожорок.
— В июле, особенно если погода стоит жаркая и сухая, в садах начинается массовый лет бабочек, откладка яиц и отрождение гусениц яблонной плодожорки. Да и пилильщик повреждает завязь, вызывая ее опадение.
Плодожорка.
Самки плодожорки на листья или плоды откладывают яйца, из которых через 20 дней появляются гусеницы. Они выедают ходы в мякоти яблока, пробираясь к семенной камере. После этого выбираются наружу и перебираются на соседний плод. Каждая гусеница способна повредить до трех фруктов.
В ранки плодов проникают споры плодовой гнили, и они загнивают. Против отрождающихся гусениц яблонной плодожорки семечковые культуры в фенофазу «грецкий орех» нужно опрыскать инсектицидами. При высокой численности вредителя через 12—14 дней обработку повторяют. Главное условие — последняя обработка не позже, чем за 21 день до созревания и съема урожая.
На приусадебных участках против листо- и плодогрызущих вредителей можно применять (из расчета на 10 л воды) следующие препараты: «Альтерр, КЭ» (яблоня — 2 мл), «Тарзан, ВЭ» (яблоня, слива — 2 мл), «Кайзо, ВГ» (яблоня — 4 г), «Новактион, ВЭ» (яблоня, груша, слива — 13 мл), «Инсегар, СДГ, СП» (яблоня, груша — 5 г, алыча, слива — 4 г), «Шарпей, МЭ» (яблоня — 2 г).
Эффективны «Каратэ», «Актара», «Искра». Не забывайте и о биопрепаратах: «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин», «Актофит», «Акарин», «Дендробациллин». А если малое количество вредителей, то выручат и народные средства.
— А как понять, кто похозяйничал в саду — пилильщик или плодожорка?
— Пилильщик повреждает только молодые завязи плодов. И там, где он питался, полностью съедены все семена, а выходное отверстие закрыто мокнущими экскрементами. А если открыто, то из него вытекает бурая ржавая жидкость с резким клопиным запахом.
В поврежденных же плодожоркой плодах выедена только небольшая часть семян, а съедена главным образом мякоть. Плодожорка после «работы» обычно оставляет входные отверстия сухими, заделывая их опутанными паутиной экскрементами. По этим признакам можно легко различить падалицу, поврежденную личинками пилильщика и плодожорки. Как правило, к началу появления личинок яблонной плодожорки пилильщик уже заканчивает свое питание. И все поврежденные им плоды успевают осыпаться.
— Немало забот и с фундуком: он все активнее завоевывает наши участки.
— Пока деревья были единичными, практически никакой угрозы для них не было. А теперь дань урожаем берет ореховый долгоносик. Чтобы не потерять весь урожай, необходимо провести как минимум две обработки. Это защитит орешник и от других листогрызущих насекомых, в том числе и орехового усача.
Зимует долгоносик в стадии личинки в почве, а весной окукливается. В мае, когда воздух прогреется до плюс 16 градусов, самка прогрызает зеленые, еще мягкие плоды орешника и откладывает в каждый из них по яйцу. Отродившиеся личинки полностью выедают ядро. Закончив питание, они покидают орех и зарываются в почву. Чтобы поставить им заслон, надо провести не менее трех обработок инсектицидами («Волиам Тарго», «Фастак», «Актара»). Но и это полностью не спасет урожай: во время откладки яиц жуки питаются слабо, а отложенные в орехах яйца ядом не возьмешь.
Во второй половине лета на фундуке могут появиться мучнистая роса и различные пятнистости. Против грибных болезней эффективно 2—3-кратное опрыскивание «Бордоской жидкостью» (1—4 л на куст), а также препаратами «Тиовит Джет», «Топаз», «Кумулус».
К инсектицидам можно добавить фунгициды широкого спектра действия — «Скор», «Топаз», «Раек», «Топсин М».
— Если черешня уже вовсю зреет, то вишня все еще наливает плоды. Как их сберечь?
— Здесь главный враг — вишневая муха. Благодаря развитому обонянию она по сладкому запаху быстро находит садовый участок, где можно полакомиться косточковыми культурами. Вишневая муха одинаково любит вишню, черешню, абрикосы, жимолость, барбарис, снежноягодник и черемуху.
Вишневая муха.
Лет вишневой мухи длится с середины мая и до середины июля. Самка откладывает по одному около 150 яиц в начинающие созревать ягоды. Отложив же, погибает — свою миссию она выполнила. Из каждого яйца через 6—10 суток появляются личинки, которые, питаясь исключительно плодовой мякотью, постепенно передвигаются к косточке.
— Как же не пропустить появление вредителя?
— Как только потеплеет, сразу же развесьте в кроне деревьев воронкообразные ловушки с любыми сладкими напитками. В пластиковой бутылке срежьте верх, налейте в емкость компот, квас, пиво, водный раствор меда или что-то другое и накройте сверху срезанной частью, опустив горлышко вниз. Насекомые, привлеченные запахом забродившего продукта, проникнут внутрь через воронку, а назад выбраться уже не смогут. Главное — не забывать периодически чистить ловушки: менять жидкость и удалять насекомых. Как только внутри ловушек стали появляться первые мухи, сразу же приступайте к профилактике. А если их собралось уже более 20 — значит, начался массовый лет.
Ловушка может быть и клеевой. На картон желтого цвета нанесите долгосохнущий клей, который используется для ловчих поясов или против мышей. Развесьте картонки на деревьях.
Из-за того что весна была затяжной, все сроки сдвинулись. И если в прошлом году подобные обработки мы проводили в конце июня, то в этом сезоне — в начале июля. Хотя и здесь все зависит от сроков созревания плодов. Если это ранние сорта черешни, то сейчас применяем исключительно биологические препараты — «Фитоверм», «Актофит», «Битоксибациллин» и «Лепидоцид». На поздних сортах пока еще показаны и сильнодействующие инсектициды. Они своего рода «тяжелая артиллерия» в садоводстве. Но поскольку препараты токсичны, то их можно задействовать не позже чем за 21 день до сбора урожая.
Для средних и поздних сортов допускается опрыскивание даже на этапе, когда уже образовалась завязь. Самые популярные из химических препаратов — «Актеллик», «Инта-вир», «Фуфанон», «Кемифос», «Моспилан», «Конфидор». Не менее эффективны «Искра», «Каратэ» и «Молния». Поскольку насекомые адаптируются к ядам, препараты необходимо чередовать.
— Июль — это еще и время закладки цветковых почек урожая будущего года.
— И наша задача — помочь растениям в этом нелегком для них деле. Обязательно надо защитить деревья груши от галловых клещей. Именно в момент формирования новых почек вредители заселяются в них (как цветковые, так и листовые) и находятся там до следующей весны. То есть вегетировать растение уже начинает вместе с насекомым. Эффективны препараты-акарициды или универсальные (инсектоакарициды) — «Акарин», «Омайт», «Актара», «Волиам», которые действуют и против клещей, и против насекомых. Также сдерживают распространение клещей препараты серы («ПСК», «Кумулус», «Тиовит Джет»).
Галловый клещ.
На пользу пойдут и сбалансированные подкормки. И если до середины лета мы можем давать серьезную дозу азота, то с середины июля доля азота в удобрениях неукоснительно снижается: растения должны подготовиться к зиме.
Нужны и микроэлементы — магний, марганец, молибден. И вносить их лучше по листу. Обязателен и кальций, особенно для яблонь, груш и черешен. И тех сортов, которые склонны к растрескиванию. Доказано, что своевременные обработки «Кальциевой селитрой» снижают поражение плодовой гнилью. Также кальций делает кожицу более плотной, упругой и неподатливой к растрескиванию.
Хорошо стимулирует закладку цветочных почек прищипывание или легкое скручивание верхушки побегов. Не забываем удалять и волчки: зачем ждать зимы?
Срезы обязательно замазываем. В жаркую погоду солнышко, конечно же, быстрее их подсушит. Но учитывая, какой у нас (благодаря все той же жаре) шикарный инфекционный фон, все же не стоит оставлять их открытыми. Используйте для замазки садовые бальзамы и вары, краску (масляную, акриловую, водно-дисперсионную) или даже 1-процентный раствор «Медного купороса» или «Бордоской жидкости». Их удобно наносить пульверизатором. Срезали — обработали. На поверхности образуется фунгицидная пленочка. И даже если на ранку попадет патогенная спора, внедриться она уже не сможет.
Не забывайте и про полив сада. Он должен быть редкий, но обильный. А чтобы вода не стекала с приствольного круга и попадала куда надо, проколите газон или почву под кроной дерева штырем или садовыми вилами на глубину 25—30 см — глубину корнеобитания. Особенно важен хороший полив для растений с созревающими плодами и ягодами — малины, смородины, крыжовника, вишни и других. Это наилучшим образом скажется на размере и качестве плодов.