Машина на приколе что значит
Что значит «поставить машину на прикол»?
Поставить машину на прикол. Что это значит? на какой прикол?
Значит приколоть к определённому месту. Значит машина неисправна и поставлена куда-то по каким-то причинам.
Эту фразу применяют для автомобиля, который на время вывели из эксплуатации. Но сама фраза использовалась задолго до появления автомобилей. В старину ставили на прикол животных, а приколом называли кол, столб или металлический стержень, к которым привязывали животное длинной веревкой. Ставили на прикол и суда, которые тоже привязывались к специальным устройства на берегу. Например, стоят на приколе речные суда в зимнее время, когда прекращается навигация.
Правильно прокачивать тормоза надо не сверху вниз, а снизу вверх, но не у всех есть специальное оборудование, поэтому расскажу два варианта, правильный и народный.
Правильный вариант:
Необходимо во первых слить всю тормозную жидкость перед прокачкой тормозов с тормозной системы. Потом взять одно из устройств для прокачки тормозной жидкости, например вот это:
Или вот это, более профессиональное:
И загнать с его помощью новую тормозную жидкость через специальные штуцера находящиеся на тормозных цилиндрах или суппортах, а также на некоторых моделях и в промежутках между механизмами. Начинать надо с самого дальнего от бачка с тормозной жидкостью и постепенно переходить к ближнему. Следить за тем, чтобы в систему не попадал воздух.
Откручиваем все штуцера в тормозной системе и ждём пока старая жидкость не вытечет самотёком. Потом ничего не трогая начинаем заливать в бачок с тормозной жидкостью новую жидкость и ждём пока она самотёком не начнёт выливаться с штуцеров, постепенно закручивая каждый из них, где будет течь жидкость прозрачного цвета без грязи. Далее один человек садиться на водительское сиденье и начинает нажимать на педаль, пока она не станет твёрдой, потом не отпуская педали второй человек откручивает штуцер и спускает жидкость:
Начинается прокачка с дальнего штуцера от бачка и заканчивается ближним. Прокачивать необходимо до полного выхода воздуха из системы!
Как поставить машину «на прикол»
Ну вот наконец-то и наступила зима. Каждый автовладелец решает для себя, эксплуатировать машину или нет. Если автомобиль будет отправлен на зимнюю спячку, его нужно к этому соответствующим образом подготовить.
 |
|---|
| Примерно один раз в месяц сев за руль «законсервированной» машины, несколько раз выжмите педаль сцепления, чтобы исключить прикипание ведомого диска к маховику |
Объем и содержание работ по «консервации» зависят от места хранения машины, лучшим из которых многие считают отапливаемый гараж. Однако прежде машину нужно полностью просушить, так как чем выше температура, тем интенсивнее протекают коррозионные процессы металла кузова. При пониженных температурах, особенно минусовых, коррозионные процессы затормаживаются, поэтому машину лучше хранить в хорошо проветриваемом неотапливаемом гараже. Из «холодных» гаражей, пожалуй, худшим вариантом является металлический. При малейшем изменении погоды из-за тонких стенок в нем постоянно колеблется температура и не обеспечивается хорошая вентиляция (в заводском исполнении гаража).
Следующий вариант места консервации – открытая платная стоянка. Машина под присмотром, постоянно проветривается, хотя и не защищена от осадков.
Самое неподходящее место для хранения машины – площадка под окнами во дворе городских многоэтажек. Ко всем прелестям открытой стоянки добавляются соседи и работники коммунальных служб, которым постоянно мешает машина, всякого рода шутники и злоумышленники.
Не слушайте тех, кто советует на зиму машину укрывать тентом. Это имеет смысл только в том случае, если тент натянут на каркас, исключающий контакт брезента с кузовом и обеспечивающий циркуляцию воздуха между ними.
Если машина стоит на открытой стоянке, нужно периодически сметать с нее снег. Во-первых, толстый его слой вполне может деформировать большие плоские панели, такие как крыша, капот, крышка багажника, во-вторых – это признак того, что владелец где-то рядом, и любое повреждение машины будет сразу замечено.
Не лучшее место для стоянки и возле больших деревьев – они часто становятся пристанищем для огромного количества ворон и к весне автомобиль будет трудно узнать. Следы от птиц, кроме ухудшения внешнего вида, еще и разрушают краску, так как обладают довольно высокой химической активностью.
Но где бы ни хранилась машина, готовить к этому ее все равно нужно. Для этого следует выполнить ряд работ с кузовом, узлами и агрегатами.
Все работы по консервации начинаются с тщательной мойки автомобиля. Будем считать, что антикоррозионная обработка выполнена своевременно, так как при повышенной влажности и заморозках сделать это качественно не удастся, ведь влага в швах просто законсервируется.
Обработку наружных поверхностей кузова специальными средствами можно выполнить как самостоятельно, так и на СТО или на автомойке. Кузов машины, хранящейся на открытой стоянке, должен защищаться особо тщательно, с использованием препаратов долговременной защиты кузова (например, Turtle Wax + PTF, Turtle Wax Finish 2001, Finish 2001 Top sealer, Blue Coral «Полироль с особо высокими защитными свойствами», Liqui Moly Glanz Politur и др.) или автошампуня с воском. Хромированные детали – дверные ручки, бамперы, ободки фар и т.п. желательно покрыть тонким слоем консистентной смазки или пушечным салом (теперь это уже не дефицит, а защищает очень эффективно).
В металлических бамперах и ободках фар самое уязвимое место – внутренние поверхности. Эти детали следует очистить от грязи и ржавчины, нанести грунт и «покрасить» жидким антикором типа «Мовиль», Tectyl-ML, Dinitrol-ML и т.д. То же следует сделать и с трущимися деталями – петлями дверей, ограничителями и т.п., иначе до весны неокрашенные поверхности покроются обильным рыжим слоем ржавчины.
При гаражном хранении машины следует на 5–10 мм опустить стекла дверей – это обеспечит циркуляцию воздуха в салоне и исключит скапливание конденсата. Чтобы избежать появления коррозии под ковриками, их можно снять или подвернуть к середине салона.
В гараже колеса автомобиля лучше разгрузить, установив под рычаги подвески (картер заднего моста) подставки и снизив давление до 0,5–1 кг/см2. Сайлент-блоки при этом примут нейтральное положение, а шины не будут деформироваться. Для защиты штоков амортизаторов от коррозии их нижние концы лучше отсоединить и зафиксировать в сжатом положении.
Двигатель и агрегаты
В двигателЯх старых моделей – ВАЗов, «Москвичей», «Волг» – желательно вывернуть свечи, залить в цилиндры по 1–2 ложки предварительно подогретого моторного масла и провернуть двигатель на два-три оборота заводной рукояткой, специальным ключом или, в крайнем случае, вращая вывешенное ведущее колесо при включенной передаче. На современных автомобилях подобная операция может быть значительно осложнена, а на некоторых и вообще невозможна из-за плотной компоновки моторного отсека и плохого доступа к свечным отверстиям. В таком случае придется рассчитывать на ингибиторы коррозии, входящие в состав моторного масла.
Необходимая операция – герметизация двигателя. Для этого вполне подойдут промасленная бумага, тряпка или скотч. Герметизируется воздушный фильтр по всем стыкам, приемный патрубок и гофрированный шланг для забора подогретого воздуха, если он есть, маслоналивная горловина, выхлопная труба. Герметизировать стыки нужно сразу после поездки, пока двигатель еще не остыл. При охлаждении в двигатель и выхлопную систему попадает холодный воздух, образующий на стенках влагу (конденсат).
Нужно обязательно очистить все провода от влаги и грязи, а компенсационные отверстия в крышках бачков гидропривода тормозов и сцепления и расширительный бачок системы охлаждения заклеить изолентой или скотчем, так как тормозная жидкость обладает свойством накопления влаги.
Желательно также заклеить изолентой или скотчем сапуны картера коробки передач и ведущего моста главной передачи. Делать что-либо внутри агрегатов необходимости нет. Современные масла содержат достаточное количество присадок, препятствующих окислению деталей агрегатов трансмиссии.
Примерно один раз в месяц сев за руль «законсервированной» машины, несколько раз выжмите педаль сцепления, чтобы исключить прикипание ведомого диска к маховику. По той же причине перед постановкой на хранение должен быть выключен стояночный тормоз. Толстый слой пыли на машине, стоящей в гараже, – доказательство низкой влажности.
СнаЧала нужно слить отстой из бензобака, так как там может оказаться вода – конденсат из атмосферного воздуха. Лучший вариант – снять топливный бак и несколько раз ополоснуть его свежим бензином. Во избежание скапливания конденсата и коррозии стенок бака его после установки следует заправить «под пробку». Пробку бензобака с замком желательно смазать, иначе за зиму (особенно на открытой площадке) замок может заржаветь. Для карбюраторных машин целесообразно снять, очистить и продуть сжатым воздухом бензонасос и карбюратор.
ЗарЯженную батарею, очищенную ветошью, смоченной в нашатырном спирте или водном растворе соды, лучше хранить на автомобиле. Чистый корпус снижает возможность ее саморазряда. Клеммы необходимо очистить и обработать консистентной смазкой или техническим вазелином, исключая их попадание на контактирующие поверхности вывода (штыря) АКБ и клеммы. «Минусовая» клемма на зиму снимается и вместе со штырем АКБ смазывается. Во время зимней стоянки следует периодически – раз в 2–3 недели – контролировать степень заряженности АКБ, а при необходимости подзаряжать ее.
Подписаться на «Друг для друга»: