Масляный стакан что это такое

Замена масляного стакана на Октавия А5 2.0

Skoda Octavia A5 2.0FSI 2008 приехала на СТО с проблемой утечки охлаждающей жидкости. Произведенный детальный осмотр выявил, что течь антифриза из под соединения теплообменника и масляного стакана.

Основное предположение такой проблемы – пересохли уплотнительные резинки, но сняв маслостакан было видно, что его корпус сломан и требует замены. Новый масляный стакан приехал в комплекте с уплотнительными резинками и новым масляным фильтром.

Если на Вашей Октавии А5 наблюдается подобная проблема, то данную работу можно произвести и своими руками при наличии необходимого инструмента.

При замене масляного стакана рекомендовано обязательно заменить масло в двигателе и охлаждающую жидкость.

Какой стакан масляного фильтра поставить на Skoda Octavia A5 2.0 FSI

Используемые рабочие жидкости для двигателя

Меняя стакан, так как в комплекте идет и сам масляный фильтр лучше всего заменить заодно и масло в двигателе, а также охлаждающую жидкость (антифриз).

Какой антифриз выбрать

Знаете ли вы, что влияет на выбор антифриза, его цвет (красный, зеленый и т.д.) и фирму производителя? А ведь от этого зависит срок службы его и системы охлаждения. Выбирайте тот, который рекомендует производитель
Подробнее

В двигателе 2.0 FSI рабочий объём моторного масла с фильтром — 4,5 литра. Требуемая спецификация масла: VW 501 01 | VW 502 00 | VW 504 00; повышенный срок службы VW 503 00 | VW 504 00.

Рабочий объём ОЖ — 8,7 литров. Спецификация охлаждающей жидкости TL 774 G.

Необходимый для работы инструмент

Как заменить масляный стакан на Октавии A5 2.0

Начинаем работу по замене масляного стакана на автомобиле Skoda Octavia A5 2.0FSI. Для проведения данной работы необходимо снять впускной коллектор. Но начинаем мы со снятия минусовой клеммы с аккумулятора.

И приступаем к разбору. Отсоединяем от дроссельной заслонки электроразъем и поддержку провода.

Пассатижами или специальным съемником для самозажимных хомутов, сжимаем хомут и стаскиваем гофру воздушного фильтра с дросселя.

И сразу можем отключить электроразъем и вакуумный шланг, которые находятся под дроссельной заслонкой.

С одной стороны коллектора всё отсоединили. Далее обязательно вытаскиваем щуп уровня масла и убираем его в сторону, так как при снятии коллектора его можно сломать.

Приподнимаем ресивер впускного коллектора и снимаем шланг, обозначенный на фото стрелкой. Хомут откручиваем отверткой или головкой на 7 мм.

С помощью отвертки отсоединяем от ресивера вакуумную шлангу, вытащив её с уплотнительной резинки.

И отводим ресивер коллектора в сторону, чтобы он не мешал нам снимать впускной коллектор.

Ключом на 13 мм откручиваем две гайки крепления впускного коллектора к кронштейну поддержки.

Со стороны ременного привода, отсоединяем датчик, который крепиться на сам коллектор. Для этого аккуратно вдавливаем два фиксатора, обозначенных на фото, и стаскиваем датчик на сторону.

Отсоединяем патрубки от клапанной крышки. Для их снятия необходимо нажать на защелки, обозначенные ребристыми напайками, и потянуть патрубки на себя.

Перед откручиванием и снятием самого коллектора необходимо хорошенько выдуть всю грязь воздухом из компрессора. Чтобы никакой мусор не попал в цилиндры двигателя.

Теперь можем смело приступать к откручиванию хомутов на переходных муфтах впускного коллектора. На нашем двигателе установлены простые хомуты под отвертку, а заводские хомуты должны быть совсем другие.

Открутив хомуты вытаскиваем выпускной коллектор из соединительных, резиновых муфт, потянув коллектор на себя.

Убираем коллектор в сторону, освобождая доступ к масляному стакану.

Еще раз осматриваем течи, через зеркальце. Убеждаемся, что подтеки именно из под масляного стакана.

Так как дальше мы будем сливать охлаждающую жидкость, нам нужно открыть заливную крышку расширительного бачка. Чтобы при слитии жидкости система охлаждения не завакуумировалась.

Находим на радиаторе, слева внизу, патрубок системы охлаждения. Через него мы будем сливать охлаждающую жидкость. Поднимаем вверх металлическую защелку, обозначенную на фото стрелкой, и стягиваем патрубок радиатора, немного раскачивая его в стороны.

Снизу подставляем емкость для охлаждающей жидкости и ловим всё, что стекает с радиатора и патрубка.

Также мы рекомендуем слить масло из двигателя, потому что при снятии масляного насоса, антифриз может попасть в систему охлаждения. Ключом на 17 мм откручиваем сливную пробку масляного поддона.

И сливаем масло в специальную емкость. Если масло в двигателе недавно менялось, то его можно слить в чистую канистру через воронку. А после замены масляного стакана, залить это масло обратно в двигатель.

Закручиваем сливную пробку поддона и приступаем к снятию теплообменника и масляного стакана. Отключаем электроразъемы, указанные на фото стрелками.

Также, пока мы снизу, откручиваем два болта кронштейна поддержки коллектора. Правый болт откручиваем ключом на 13 мм, а левый болт шестигранником на 6мм. Такие разные болты устанавливает завод производитель данного авто.

Далее нам необходимо отключить от теплообменника патрубок охлаждения. Пассатижами сжимаем самозажимной хомут и снимаем патрубок.

При снятии патрубка, из теплообменника начнет вытекать остаток охлаждающей жидкости. Поэтому мы рекомендуем снизу подставить емкость для антифриза.

И еще нам будет мешать один металлический патрубок системы охлаждения. Откручиваем его от двигателя, слева от щупа. Используем ключ torx T30.

А справа от маслостакана, ключом на 10 мм откручиваем болт поддержки этого патрубка. Теперь мы можем сместить в сторону металлический патрубок и начать откручивать теплообменник.

Шестигранником или шестигранной биткой на 6 мм откручиваем сверху два болта крепления теплообменника.

Снизу, тем же шестигранником, откручиваем два нижних крепежных болта охладителя маслонасоса.

В нашем случае, возникли проблемы с откручиванием нижних болтов. Поэтому пришлось полностью снять кронштейн поддержки коллектора и отодвинуть в сторону все провода и шланги. А в нижние болты мы забивали молотком различные битки и откручивали болты большим воротком.

После снятия теплообменника приступаем к снятию масляного стакана. Ключом на 10 мм откручиваем четыре крепежных болта маслостакана.

Отсоединяем масляный стакан от двигателя и вытаскиваем его из под капота.

При снятии стакана из двигателя будет течь одновременно масло и охлаждающая жидкость. Поэтому лучше всего подставлять емкость для отработанного масла.

Так же и масляный стакан необходимо разместить над емкостью для отработки. Несколько раз разворачиваем его и прокручиваем, пока не вытечет всё оставшееся моторное масло.

После, осматриваем уплотнительные резинки, пытаясь определить место образование течи антифриза. В нашем случае проблему было видно сразу.

На посадочном месте уплотнительной резинки водяного канала обломался внутренний бурт. Уплотнительному кольцу некуда упираться и оно проваливается внутрь канала охлаждения. В данном случае сделать практически ничего нельзя. Только замена самого масляного стакана. Возможно исправить с помощью качественного герметика, но это трудно и без гарантий.

Поэтому мы приобрели новый масляный стакан и сравниваем его со снятым стаканом.

Сравнив стаканы, мы снимаем со старого стакана патрубок, указанный стрелкой, и устанавливаем его на новый.

Очищаем от грязи и масла посадочное место на двигателе. Обезжириваем его.

Проверяем правильность установки новой уплотнительной резинки. Уплотнительные резинки масляного стакана и теплообменника шли в комплекте с новым стаканом.

Также необходимо не забыть переставить маслоотделитель со старого масляного стакана на новый.

Ну и теперь можем смело приступать к установке нового масляного стакана. Устанавливаем и прикручиваем крепежные болты.

Перед установкой охладителя масляного стакана, рекомендуем его немного притереть на большом наждачном камне. Так как уши теплообменника имеют меньшую толщину, чем сам теплообменник, они слегка деформируются и теплообменник может не плотно прижиматься к масляному стакану.

Притёрли, выровняли и обезжирили охладитель маслостакана.

Проверяем правильную установку уплотнительной резинки на самом масляном стакане.

Устанавливаем на своё место масляный стакан.

Устанавливаем на место кронштейн поддержки. Подключаем на место все провода и патрубки.

Перед установкой впускного коллектора нам пришлось слить с него немного моторного масла. Образование моторного масла во впускном коллекторе, на данном двигателе, это распространённое явление.

Устанавливаем на своё место впускной коллектор и подключаем к нему всё, отключенное ранее.

После полной сборки мы решили установить новый масляный фильтр. Для откручивания крышки масляного стакана мы использовали головку на 36 мм.

Но открутив крышку маслостакана мы увидели, что там уже установлен новый фильтрующий элемент. Нашему удивлению небыло предела.

Также необходимо еще раз открутить сливную пробку масляного поддона. и слить остатки масла, перемешанные с охлаждающей жидкостью.После окончания всех работ, заливаем в двигатель моторное масло, а в систему охлаждения — слитный или новый антифриз.

Источник

Замена прокладки масляного стакана Bmw m54

автомобили — 3′ E46, 5′ E39, 5′ E60, 5′ E61, 7′ E38, 7′ E65, 7′ E66, X3 E83, X5 E53, Z3 E36, Z4 E85.
Видео обзор

Краткая информация, как купить клапан масляного стакана БМВ?

Одной из известных проблем автомобилей БМВ, оснащенных двигателями m50tu, m52, m52tu, m54, m56, является выход строя клапана масляного стакана bmw, со временем он изнашивается и заклинивает в открытом состоянии.

Масло уходит из стакана после остановки двигателя.

В итоге при каждом запуске двигатель испытывает масляное голодание, проходит значительное время пока насос накачает масло в стакан и дальше в двигатель.

Характерным симптомом неисправности обратного клапан масляного стакана бмв является, то что контрольная лампа давления масла не гаснет значительное время после пуска двигателя (2 секунды и более).

К сожалению клапан масляного стакана БМВ отдельно не продается, продается только корпус масляного фильтра в сборе.

Цена на корпус масляного фильтра в сборе (номер 11421713838) составляет около 12 тр, в то время как для ремонта, всего лишь необходимо заменить запорный клапан bmw на новый.

Инструкция по замене клапана масляного стакана bmw (на примере масляного стакана бмв е39):

Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение. И так, имеем масляный стакан:

На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен. Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:

Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:

Секрет масляного стакана m54 — бортжурнал BMW 5 series 606 2001 года на

Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение.И так, имеем масляный стакан:

На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен.Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:

Два закрытых канала

Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:

Клапан под левой крышкой

Заглушка под правой крышкой

После детального изучения всех каналов масляного стакана получилась следующая схема:

Схема устройства масляного стакана m54

Из схемы можно сделать несколько выводов:1. Клапан, который все рекомендуют заменить, имеет лишь противоотливную функцию и на давление масла может влиять лишь, если его закусит в полузакрытом положении, что маловероятно. Гораздо чаще он наоборот не держит давление, и масло сливается обратно в поддон.2. В масляном стакане имеется перепускной клапан, который срабатывает давление, если фильтр настолько забит, что не в состоянии нормально пропускать масло. Но при срабатывании этого клапана давление сбрасывается не в поддон, а в двигатель мимо фильтра. То есть давление в любом случае дойдет куда нужно, но возможно с грязью.

3. Единственный канал, который может сливать масло в поддон, закрыт заглушкой со стороны подачи масла в двигатель, и открывается со стороны фильтра лишь тогда, когда откручивается крышка масляного стакана для того, чтобы масло слилось в поддон при его замене. Эта часть канала с заглушкой сделана для того, чтобы просверлить сквозную дырку в нижнюю часть фильтра, и после того как производится эта операция, устанавливается заглушка.

Конструкция масляного фильтра

Развитие моторостроения было тесно связано и даже в значительной степени определялось прогрессом в области химии горюче-смазочных материалов, в то же время, появление новых сортов смазочных масел с более высокими эксплуатационными качествами требовало совершенствования системы их очистки.

На заре двигателе- и автомобилестроения масляные фильтры не устанавливались. Первый автомобильный масляный фильтр был предложен в 1923 году Эрнестом Свитлендом и Джорджом Х. Гинхалдом и запатентован под торговой маркой Purolator. Этот фильтр был неполнопоточным: через фильтр протекала только небольшая часть масла, основной же объём моторного масла из насоса попадал в масляную магистраль напрямую, без фильтрации.

ПОДРОБНОСТИ: Проверка и Чистка форсунок Установка жигулевских форсунок вместоVAGовских на Golf 3 своими руками

Двадцать лет спустя появился первый полнопоточный фильтр, в котором всё масло, прежде чем попасть в двигатель, проходило процедуру фильтрации. На серийные машины одной из первых их стала устанавливать фирма Chrysler в конце 1940-х годов. Тем не менее, вплоть до середины 1950-х годов масляный фильтр оставался на многих автомобилях дополнительным оборудованием, предлагаемым за доплату: очень короткий срок службы масла до замены позволял обходиться без очистки, считалось, что фильтр требуется лишь при особо тяжёлых условиях эксплуатации.

В СССР, с характерными для него тяжёлыми дорожными условиями, система очистки масла достаточно быстро стала неотъемлемой принадлежностью автомобиля. Так, оригинальная двухступенчатая система фильтрации со 100%-й очисткой масла для двигателя ГАЗ-11 была спроектирована именно на ГАЗе — американский прототип мотора имел только неполнопоточный фильтр тонкой очистки, подключенный параллельно масляной магистрали, так что при каждом обороте в системе смазки фильтрации подвергалось лишь небольшая часть масла.

Фильтр грубой очистки состоял из набора чередующихся стальных пластин и звёздочек, собранных на стержне, который можно было проворачивать за рукоятку — такой фильтр задерживал лишь частицы размером от 120 микрон (0,12 мм) и более. В зазоры между фильтрующими пластинами входили неподвижные очищающие пластины, при провороте которых посредством специальной рукоятки загрязнения извлекались из щелей и попадали в отстойник — эту процедуру инструкция по эксплуатации рекомендовала производить ежедневно после поездки.

Фильтр тонкой очистки был подключен параллельно с фильтром грубой очистки, он имел сменный элемент из фильтровального картона, отлавливающий частицы размером 5 микрон и даже менее. Через него проходило лишь порядка 10 % от общего объёма масла, причём после фильтрации оно не направлялось в масляную магистраль, а сливалось в картер двигателя, где смешивалось неочищенным.

При замене масла требовалось выкручивать резьбовые пробки и сливать отстой из корпусов фильтров.

Такая двухступенчатая система очистки (а на иностранных автомобилях — неполнопоточный фильтр тонкой очистки) использовались в силу того, что масла тех лет не обладали диспергирующими (разделяющими) свойствами — то есть, загрязнения в них быстро слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, способные быстро забить любой фильтр тонкой очистки (именно поэтому в полнопоточном фильтре грубой очистки имелась рукоять для очищения фильтровальных пластин).

Так как проходила через неполнопоточный фильтр тонкой очистки и эффективно очищалась лишь малая часть находящегося в обороте масла, со временем в нём всё равно накапливались пропущенные фильтром грубой очистки и не попавшие в фильтр тонкой очистки загрязняющие частицы, образовавшиеся в результате естественного износа двигателя (в основном от истирания коренных и шатунных вкладышей).

Это диктовало очень малый срок службы масла — его замена требовалась через каждые 2…3 тысячи километров, так как за этот пробег в масле накапливалось до 1,5 % загрязняющих частиц. Качество самого масла при этом не играло роли — накопление загрязнения было следствием именно его неполной очистки, так что при использовании в двигателе с такой системой очистки современных[когда?] сортов моторных масел интервал между его заменами такой же, как и у автолов.

Более того — система с неполнопоточным фильтром в принципе способна полноценно работать лишь с маслами, не содержащими диспергирующей и моющей присадок (категорий API SA и SB). При использовании в оснащённых ей двигателях масел более высоких категорий, содержащих данные присадки, фильтр грубой очистки (если он присутствует) вообще перестаёт выполнять свои функции, так как благодаря работе присадок в масле не содержится достаточно крупных для этого частиц.

Прошедшее через него практически без очистки масло попадает в фильтр тонкой очистки, где содержащиеся в нём в аномально больших количествах мелкие загрязняющие частицы очень быстро забивают поры картонного фильтрующего элемента, повышая его гидравлическое сопротивление вплоть до полного прекращения тока масла через него.

ПОДРОБНОСТИ: Масляный насос – назначение, типы, устройство, принцип работы

В результате двигатель начинает работать на нефильтрованном масле, идущем в обход забитого неполнопоточного фильтра тонкой очистки и практически без очистки проходящем через полнопоточный фильтр грубой очистки (при его наличии). При таких условиях работы срок службы масла определяется тем, насколько быстро в нём накопится «критическая масса» загрязнений, что происходит примерно за те же 2…3 тысячи километров пробега или даже быстрее, вне зависимости от свойств самого масла.

В настоящее время в двигателях, оснащённых системой фильтрации масла с неполнопоточным фильтром, рекомендуется использовать индустриальные масла без присадок с подходящей вязкостью, аналогичные автолам, либо специальные масла для классических автомобилей с пометкой non-detergent/dispersant («без моющих и диспергирующих присадок»), содержащие только противоизносные и противоокислительные присадки (категории API SB).

Лишь с конца 1950-х — начала 1960-х годов, после появления более совершенных масел, содержащих в своём составе комплексную присадку, появилась возможность осуществить одновременную фильтрацию всего масла, поступающего в масляную магистраль. Это стало возможным благодаря тому, что система «масло-грязь», подвергнутая воздействую диспергирующей присадки, становится более однородной, в ней не происходит выпадения осадка и образования крупных асфальто-смолистых частиц.

Кроме того, исследования показали, что мелкие частицы органического происхождения размером менее 5 микрон, составляющие до 90 % загрязнения в масле, практически безвредны для двигателя, а основной износ вызывают абразивные неорганические частицы размером более 15 микрон, являющиеся продуктами износа самого двигателя, которые и имеет смысл удалять из масла при фильтрации.

Именно тогда получили распространение полнопоточные фильтры — вначале со сменным фильтрующим элементом, а затем и полностью одноразовые (snap-on). Это позволило весьма значительно увеличить межсервисный интервал и одновременно повысить долговечность двигателей, так как в них обеспечивалась эффективная 100%-я очистка всего находящегося в обороте масла.

Каждый масляный фильтр имеет перепускной клапан, который при превышении разницей между давлением масла до и после фильтра определённого порога начинает перепускать неочищенное масло дальше в масляную магистраль, в обход фильтра. Дело в том, что при очень сильном загрязнении фильтрующего элемента, или после долгой стоянки зимой, когда вязкость холодного масла очень сильно увеличивается (в 100 раз и более по сравнению с вязкостью при рабочей температуре), значительно возрастает гидравлическое сопротивление фильтра, и если бы перепускной клапан не стравливал неочищенное масло в магистраль — оно почти не подавалось бы в пары трения и двигатель испытывал бы масляное голодание, что намного опаснее работы на неочищенном масле.

ПОДРОБНОСТИ: Что делать если примерзли колодки ручника

Перепускной клапан масляного фильтра не следует путать с редукционным клапаном в самой масляной магистрали, который срабатывает при превышении максимально допустимого значения давления масла в системе, сбрасывая его излишек из масляной магистрали в картер.

Назначение их противоположно — перепускной клапан поддерживает давление в масляной магистрали, не допуская его падения при резком увеличении сопротивления фильтра, а редукционный — наоборот, его снижает, чтобы не допустить повреждения системы смазки при аварийно высоком давлении масла

В современных[когда?] одноразовых полнопоточных масляных фильтрах устанавливается противодренажный клапан, препятствующий стеканию масла в поддон при неработающем двигателе. Если этот клапан неисправен (плохое качество сборки) — то после запуска двигателя контрольная лампа, сигнализирующая о низком давлении в магистрали будет гореть дольше обычного.

Масляные фильтры, применяемые на легковых автомобилях, имеют схожее устройство. Внутри корпуса, имеющего форму стакана, размещен фильтрующий элемент, пружина, перепускной и обратный клапаны. Он имеет несколько входных отверстий, расположенных по периметру верхней части, и одно выходное.

замена прокладки масляного стакана м52.часть 1 — бортжурнал BMW 5 series 303 2000 года на

доброе время суток товарищи!и так…течь масла по двигателю усилилась на протяжении недели не смог с ней расправится, не хватало времени что б забурится в гараж и покончить с этим.время пришло.за день не управился, так как пришел в гараж в 14.00.решил не спешить и провести фотосессию)))

откручиваем два хомута один от забора воздуха в фильтр, второй от дросселя.скидаем фишку воздухорасходомера.вытягиваем штуцер который идет на вакумник(.он в кружке)

если у вас по каким то причинам не получилось снять весь впуск целиком.то можно снять по частям.скидываем все что было раньше описано, а так же рассоединяем воздушный фильтр от возд.расход.но есть еще дополнительные пару болтика!один я стрелкой отметил, а вот второй находится под низом.всовываете руку возле щупа ближе к воздушному фильтру и насчупаете)))))головка на8

сняли впуск! места стало больше.но не достаточно что б снять масло-стакан.скидываем подвод воздуха на генератор движением в низ.

лезем под авто скидываем защиту

отключаем генератор.ВНИМАНИЕ!ОБЕСТОЧИМ АВТО.скинуть клемы с аккумулятора.

лезем под авто берем с собой головку на 16-ть.одеваем ее на шестигранник тяги натяжного ролика и движением тресчетки по часовой ослабляем ремень и скидываем его со шкива насоса ГУР.далие откручиваем два болта которым крепится кронштейн ГУРа.(не вижу смысла откручивать насос ГУР отдельно, в место 3-х болтов открутим 2))))болты находятся сразу выше шкива.примерное расположение обозначил стрелками.открутили, и опустили его немножко в низ.

откручиваю два болта которыми крепятся держатель бачка ГУРа.открутили и отводим его ближе к крылу, подальше от мотора что б не мешал)

выкручиваем два бота крепления генератора.верхний-короткий, нижний-длинный и пошатывая генератор снимаем его.

места стало предостаточно что б снять масло-стакан))откручиваем 6 болтов и скидываем фишки с датчиков.ВНИМАНИЕ!прежде чем снять масло-стакан я открутил крышку достал масляный фильтр и обычным 20-ти кубовым шприцом с насаженым на него длинным но тонким шланжиком вытянул все масло которое оставалось в стакане.делал для того что б меньше засрать авто.

болты крепления масло-стакана имеют разную длину расставил их в таком положении как они стоят на креплении

ТА-ДААААМ!))))предстоит все отмыть.

бывают масло-стаканы с пластиковыми заглушками в место таких как у меня(стальные под звездочку)так вот…очень часто течь масла появляется и у них.стоят там обыкновенные резиновые колечки круглого сечения 3мм с внутренним диаметром 22мм.

все в масле и грязи…печаль(((…

спустя час работы))вырезал из листа металла толшиной 3мм пластину.наклеил очень хорошый скотчь на место установки привалочной плиты и зажал ее пластиной.далие отмыл все химией и керхером

спросите-нахера фигней страдать и так отмывать. отвечу-меньше грязи на моторе-меньший вес, больше скорость)))))шучу))начисто вымыл что б потом проверить не будет ли где сочится масло.

прокладку заменил.старая развалилась в руках.от старости и условий усохлась и превратилась в хрупкий пластик.время уже ближе к 20.00 пойду домой к семье)))завтра отвезу на проверку шланг обратки ВАНОСов.что то он мне не нравится

всем спасибо за внимание!надеюсь не утомил)))

Можно ли не менять фильтр при смене масла?

С течением времени моторное масло засоряется механическими примесями, образующимися в результате износа деталей двигателя, и приобретает абразивные свойства. Такое масло уже не смазывает двигатель, а лишь ускоряет износ его деталей. Поэтому масло в моторе необходимо очищать — с этой задачей справляются масляные фильтры, о которых пойдет речь в представленной статье.

Как часто менять масляный фильтр

Обычно фильтрующий элемент меняют вместе с маслом, хотя это и необязательно. Производители, однако, рекомендуют менять и масло, и масляный фильтр как минимум через каждые 10 000-15 000 км пробега. А лучше эту операцию выполнять через каждые 7 000 км. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, а также если используется некачественное топливо, замену нужно производить еще чаще — с уменьшением интервала между заменами на 30%.

Более точные сроки эксплуатации устройства определяются с учетом его типа и марки. Неоригинальные и поддельные запчасти гораздо быстрее требуют замены. Иногда уже через 2 000-3 000 км необходимо менять фильтр, если он оказался подделкой. Производители таких изделий ради снижения стоимости экономят на качестве и на ресурсе фильтрующего элемента. Ни для кого не будет секретом, что фирменный масляный фильтр стоит дороже и при этом служит дольше.

Рекомендуем

«Периодичность замены масла в автомобиле: сроки и рекомендации» Подробнее

Принцип работы и виды масляных фильтров

Конструкция масляного фильтра достаточно проста и функциональна. Он представляет собой элемент, выполненный из мягкой и плотной целлюлозы, обладающей повышенной гигроскопичностью по отношению к маслу. Рифленая структура предназначена для удержания загрязнений и недопущения их в блок цилиндров автомобиля. По мере эксплуатации автомобиля отложений накапливается значительное количество, а потому спустя 7-10 тысяч километров пробега фильтр требует замены.

Фильтр-вставка

Мягкий элемент цилиндрической формы, лишенный внешней оболочки. Устанавливается в специальное посадочное место – масляный стакан – и жестко фиксируется верхней крышкой. Изготавливается из целлюлозы в чистом виде либо в сочетании с синтетическими волокнами.

Недостатки

Внешний масляный фильтр

Устанавливается с наружной стороны двигателя и представляет собой металлический контейнер, в который помещен фильтрующий элемент. Замена осуществляется без особого труда и необходимости демонтажа клапанной крышки либо иных элементов. Предназначены для установки в совместимых в конструктивном плане автомобилях.

Источник