Морильные пруды что это
Эпоха Воюющих провинций (14 стр.)
— Мне нужно, чтобы уезд Гои к концу месяца без дождей мог выставить две тысячи бойцов.
— Это могут быть ронины, и даже крестьяне-асигару. Вручим им бамбуковые копья, простые доспехи и, может быть, даже заморские ружья.
Где бы взять еще столько снаряжения и аркебуз?! Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Арима тоже не скоро навербует солдат. Дай бог к августу раскачается.
Вешаю еще пару морковок перед носом самурая. Во-первых, я готов вложить клановые деньги в строительство верфи. Мне нужны новые, современные суда и моряки, готовые на них ходить. Изображаю на бумаге голландский флейт с двумя мачтами. Двадцать пушек, пятьдесят человек экипажа. Типовое судно этой эпохи. Еще сто ближайших лет на таких кораблях будут и торговать, и воевать.
Оказывается, Самаза уже в курсе насчет флейтов. Один такой стоит в его гавани Фунобаси. Получается, что португальцы тоже уже освоили этот тип судна? Или захватили чужое? Я помечаю в своем дневнике уточнить некоторые моменты с Родригесом, а также все важные особенности уезда Гои.
Кроме религиозных распрей, Абэ сетовали на земельные споры с монастырем. Настоятель Хоккэ прирезал себе несколько сотен чужих тё. Мой отец успел назначить дату выездного суда, но был убит. Теперь Хотта-сан апеллирует ко мне, как правопреемнику клана Сатоми. Это мне в плюс. А что в минус? Морковки нет.
Глава 8
ОРДЕН ЯЦУФУСЫ
Продолжай пришпоривать скачущую лошадь.
Ага, знаем мы эти отъезды:
Муж возвращается из командировки. На кухне сидит здоровенный мужик.
— Люся, а это еще кто?
Дерни за веревочку!
Соответственно, артиллерист не мог точно рассчитать момент выстрела. При стрельбе на относительно больших (по тогдашним меркам) дистанциях в условиях бортовой качки это нередко приводило к промахам. Ядра либо свистели над вражеским кораблем, либо зарывались в воду с недолетом.
А спуск кремневого замка осуществлялся рывком за длинную веревку. При этом канонир мог стоять позади пушки на безопасном расстоянии, глядеть на цель сквозь амбразуру и производить выстрел точно в нужный момент.
Флоты второстепенных морских держав этот «хайтек» вообще обошел стороной, там использовали фитильные пушки вплоть до появления капсюльных ударно-спусковых механизмов.
Кремневые пушечные замки различных образцов, изготовленные в последней четверти XVIII и в первой половине XIX века.
Механизм пушечного кремневого замка, курок спущен.
Орудия с кремневыми замками на батарейной палубе линкора «Виктори». Спусковые шнуры обмотаны вокруг замков.
Пушка на верхней палубе того же линкора. Для предохранения от морской воды и осадков замок прикрыт жестяным кожухом.
Английский (вверху) и русский (внизу) кремневые пушечные замки. Хорошо видно, что российский механизм, сделанный в Туле в 1836 году, является почти точной копией английского.
Реплика русской карронады XIX века с кремневым замком.
Морильные пруды что это
Для начала я накидал по сделанным замерам карту рельефа и прикинул место для строительства. Вышел совсем другой расклад, очевидно, что поселение строить, не там нужно, где его Баташевы заложили. Да и плотины лучше по-другому расположить: немного выше по течению, что на Железнице, что на Выксунке. Тогда и объем земляных работ меньше и городок получается хорошо защищенным естественными преградами. С одной стороны будет Верхневыксунский пруд, с другой — Запасный, причем втрое длиннее чем в моем времени, почти до самого устья Вили. Нам многократное использование воды, как у Баташевых не к чему, они этим вынужденно занимались. Мощность водяного колеса в двести лошадиных сил считай предельная, причем само колесо при этом нужно просто гигантское, чуть не под десять саженей диаметром. А вот если использовать мутовчатое, да с правильным каналом подачи воды, там и под тысячу не предел. Турбина она и в Африке турбина.
Жаль, сейчас такую роскошь не осилить, меди да олова у меня в нужных количествах нет, а делать деревянную времянку нет смысла — долго не проработает. Так что пока плотину Запасного пруда пока отложим, мне в первую очередь нужен высокий уровень воды на верхнем бьефе Верхневыксунского, чтобы с воздуходувной механикой не мучится, а сразу заложить тромпу. Она практически вечная, в отличие от мехов, особенно клинчатых, которые сейчас используют. Да и давление не сравнить, если к пятнадцати метрам плотины еще и получится траншею для подземной части тромпы прокопать хотя бы метров на пять, то пары атмосфер за глаза хватит на любую домну, что сможем построить. Двенадцать-пятнадцать метров высоты для древесного угля почти предел, потому как прочность у него не чета коксу, значит на большее и замахиваться не будем.
Холм, на котором я решил строить будущую Выксу, порос смешанным лесом: дуб, липа, клен, местами березняк. Морильные пруды заложим выше по течению Железницы, это первоочередное что нужно сделать, тем более что объем работ не велик: дуба на холмах растет немного, едва пятая часть. Часть из них мы, пожалуй, оставим, а вот все остальное придется вырубить, как впрочем, и весь лес у подножия холма. Там, ближе к берегу, почва песчаная, потому растет в основном сосна, что весьма кстати: пустим ее на землянки. Хотя даже если их рубить в три наката, едва ли выйдет двадцатую часть потратить, тут же в сумме придется вырубать пару тысяч десятин, ладно хоть не в первый год, а по мере заполнения пруда. После заполнения даже на пять метров, как минимум почти триста десятин под воду уйдет. К тому же то, что рядом, все одно рубить придется сразу: совершенно не годиться, чтобы кто ни попадя, под прикрытием леса подкрадывался.
К обеду разметили места под жилье и прочие постройки. Сами землянки, я решил расположить широкой подковой, вокруг вершины холма, имевшего со стороны слияния Выксунки и Железницы похожую форму. А между собой связать их крытыми ходами сообщения, перекрыв в три наката бревнами, и насыпав сверху пару метров грунта, со слоями глины и дерна поверх. Посредине каждого хода обходной путь вокруг внутренней огневой точки, и вытяжная вентиляция, чтобы не задохнуться от порохового дыма. Пока жестяных труб нет, так что вместо них используем бревна с выдолбленной сердцевиной, сначала расколотые пополам, а потом соединенные обратно и скрепленные деревянными гвоздями, забитые в просверленные буравчиком отверстия…
По периметру обороны — по две выносные огневые точки на каждую землянку, соединенные с ней крытыми ходами. Каждая примерно на дюжину стрелков, так же добротно перекрытые сверху бревнами и грунтом, с вентиляционными каналами из дубовых досок над каждой амбразурой. Чуть позже ближе к центру, на верхушках самых больших дубов, позже оборудуем скрытые наблюдательные пункты, а сам склон сделаем более крутым, все одно грунт для плотины нужен, так что тут его и возьмем. Собственно экономия на земляных работах и есть основной бонус всей задуманной фортификации. Строили бы обычную деревоземляную крепость, вроде тех, что ныне на засечной черте стоят, пришлось бы возводить валы да башни, а это куча лишней работы и потеря времени.
С южной стороны выкопаем канал для слива избытка воды из Верхневыксунского пруда в Запасный. Заодно прикроем и самое опасное направление, хотя бы частично затруднив противнику нападение с той стороны. Хозяйственные помещения будут в центре: амбары, склады, кухня, столовая и бани. И самое главное колодцы, причем не открытые, а как положено в приличной крепости — подземные. Позже, когда решим вопрос с кирпичом, возведем и водонапорную башню, а пока хватит и родника бьющего на западном склоне. Пока все: фронт работ определен, а сейчас идем дальше, нужно место под первоочередные вырубки леса на уголь разметить. Руду тоже стоит поискать, особенно на тех участках, которые под воду уйдут, потом с глубины ее уже не взять.
Как сделать мореное дерево. Морение древесины своими руками
Для создания аммиачной дымки используют обычный раствор гидроксида аммония (10 %), который можно купить в аптеке или хозяйственном магазине. Способ хорош тем, что не нужно приобретать дополнительное оборудование или работать в отдельном помещении; аммиачное морение можно провести в мастерской или жилой комнате, которая оборудована вытяжкой и хорошей вентиляцией.
Популярность аммиачному морению обеспечил в девятнадцатом веке Густав Стикли, американский дизайнер и производитель мебели. Мастер случайно увидел необычный способ изменения цвета древесины в небольшой мастерской, а затем использовал усовершенствованный метод в своих работах и массовом производстве. Подробно описал его в книге Craftsman Homes.
Какой эффект дает аммиачное морение
Испарения аммиака воздействуют на дубильные вещества в составе древесины, заставляя материал менять цвет на более темный.
Достоинства: Аммиачное морение не изменяет структуру дерева, а лишь затемняет основной тон, оставляя все прожилки и зернистость на виду. Это важно при морении экзотических пород древесины или материала, который славится интересными текстурами, например ясеня.
Недостатки: Сложно контролировать процесс затемнения с помощью аммиачной дымки. Разные партии древесины или разные детали одной мебели могут сильно отличаться друг от друга, несмотря на использование одинакового процесса и точный подбор процентного состава аммиака.
Чем дольше вы обрабатываете древесину дуба аммиаком, тем темнее она становится
В промышленном производстве используют не бытовой аммиак, а гидроксид аммония (концентрация от 26 до 30 %). Такое морение проводят только в герметичных камерах, и мастера, руководящие процессом, обязаны носить противогазы, длинные перчатки, средства защиты глаз.
В каких случаях уместны спиртовые морилки?
Спиртовые морилки – это категория отделочных составов на основе анилиновых красителей, разведенных в спирте. Как и водные бейцы, такой продукт предлагается в порошковом и жидком виде. Отличительной особенностью отделки является ускоренное проникновение красящих пигментов в структуру древесины и быстрое высыхание.
Оптимальный метод нанесение спиртовой морилки – применение краскопульта. Использование кисти, валика и тампонов при работе с такими составами – неэффективно, из-за быстрого высыхания. Применение ручных методов часто заканчивается разводами, неравномерным тоном, пятнами и другими дефектами.
Такие составы оптимальны при отделке поверхностей больших площадей. Близкими по характеристикам к ним являются нитроморилки – бейцы на основе растворителей.
Высыхание морилки на спиртовой основе происходит за 20-30 минут.
Какую древесину используют для аммиачной дымки
Выбранный способ подходит для древесины с высоким содержанием танинов (дубильных веществ). Самые популярные породы дерева для использования аммиачной дымки: дуб, каштан, ясень. Эта древесина приобретает при обработке парами гидроксида аммония насыщенный роскошный цвет в оттенках от светло-кофейного до черного (зависит от времени выдержки).
Красивая структура абрикосовой древесины лучше проявляется после морения аммиаком и обработки маслом, как на третьем фото
Клен, граб, береза, сирень, ясень, лещина, вяз на обработку парами аммиака не отреагируют либо при длительной выдержке приобретут некрасивый грязноватый оттенок, пойдут пятнами.
Дизайнеры и технологи не оставляют попыток применить аммиачную дымку для древесины с небольшим содержанием танинов. Путем экспериментов выяснилось: если напитать поверхность обрабатываемой детали крепким чаем, дать ей высохнуть, а затем поместить в морильную камеру или резервуар, то древесина все-таки потемнеет, но не будет таких насыщенных оттенков, как у дуба или каштана.
Выращивание[править | править код]
| Эту статью нужно срочно обновить! Вы можете помочь, обновив содержимое статьи в соответствии с последними версиями Minecraft |
Саженцы, получаемые из блоков листвы, могут быть посажены на землю или дёрн для выращивания новых деревьев. Не требуется культивировать землю, так же как и подводить воду. Дерево вырастает через случайно выбранный промежуток времени.
Для прорастания саженца требуется по крайней мере 4 блока свободного места над ним и освещение уровня 9 в блоке над саженцем. Дерево никогда не вырастает выше потолка над саженцем. Листва соседних деревьев при расчёте высоты не учитывается. Если рядом с саженцем на земле располагаются блоки, то они ограничивают минимальную высоту дерева. Минимальная высота дерева — 5 блоков (4 в стволе и блок листвы сверху). Максимальная высота — 16 блоков (13 в стволе и 3 блока листвы сверху).
Через некоторые случайные промежутки времени саженцы делают попытки вырасти. При этом сначала проверяется, достаточно ли света, а затем выбирается, будет ли дерево маленьким или большим. После выбора типа дерева происходит проверка на наличие свободного места. Если обнаруживаются препятствия, дерево не может вырасти и будет ждать до следующей попытки. Это означает, что если посадить дерево в чистом поле, оно вырастет достаточно быстро (обычно рост занимает около 20 минут), но дерево с различными «ограничителями роста» может долго пытаться вырасти, пока не найдёт подходящую форму.
Применение костной муки на саженец приводит к внеочередной попытке прорастания дерева, то есть если выполнены все условия, дерево прорастёт мгновенно. Единица костной муки расходуется даже в случае неудачи.
Деревья не прорастают на выгруженных участках карты — саженец должен находиться в зоне обработки. Деревья растут в закрытых помещениях и в Нижнем мире, однако в Нижнем мире на прорастание может уйти больше времени. Деревья растут вплотную друг к другу.
Процесс морения
Перед началом морения подготовьте плотно закрывающийся резервуар или морильную камеру, в зависимости от размера изделия, которое вы собираетесь окрасить.
Морильную камеру можно изготовить самостоятельно. Соберите каркас из любых деревянных или пластиковых направляющих, оберните его пленкой. Главное правило: камеру делают минимально возможного размера, чтобы концентрация паров аммиака была максимальной.
На дно резервуара ставят широкую миску, над ней устанавливают древесину, которую нужно окрасить. Следите, чтобы края деталей не соприкасались друг с другом или со стенками резервуара, не используйте подставки из металла. Если древесину планируется использовать не полностью, то ее можно прислонить к стенке над миской, так основная часть будет полностью открыта парам аммиака, а места соприкосновения потом обрежутся.
Далее в миску быстро заливают гидроксид аммония, резервуар плотно закрывают. Время морения аммиачной дымкой может составлять от 2 часов до суток. Этот срок зависит от цвета, который вы хотите получить. После завершения процесса откройте крышку. Готово! Вы получили классическое мореное дерево.
Иногда, из-за влажности или слабого раствора аммиака, поверхность древесины после морения слегка деформируется, частично приподнимается верхний слой. В этом случае можно просто отшлифовать окрашенный слой; не бойтесь испортить оттенок, при стандартном аммиачном морении цвет изменяется по всей поверхности изделия на глубину 3–4 мм.
При морении пары глубоко проникают в древесину, поэтому этот способ используют и для декоративных балок или брусков, которые будут распиливать
Морёная древесина — невероятная красота и прочность
Пролежавшие под водой стволы и обломки деревьев принято называть топляк. Логичное название, учитывая, что дерево действительно оказывается утопленным, находится на дне моря, озера, реки, болота десятки лет. Примечательно, что некоторые стволы при этом превращаются в труху, гниют и, разумеется, не могут быть использованы. А вот другие деревья, напротив, приобретают поистине каменную прочность.
Сама ценная морёная древесина — дуб. Это царское дерево и без того ценится за прочность и красивую текстуру. Пролежав под водой не меньше 300 лет дуб приобретает нежные палевые оттенки. Если же дерево чёрного цвета, то оно пролежало в водоёме порядка 1000 лет!
В доиндустриальную эпоху «чёрным золотом» называли вовсе не нефть, а именно морёный дуб. Изделия из него практически вечные, не подвержены ни гниению, ни грибку, ни плесени. Им не нужно защитное покрытие, а ещё морёная древесина выглядит необычайно красиво.
Помимо дуба самой ценной морёной древесиной считается лиственница. Это неудивительно. Именно эти породы деревьев за счёт высокой плотности тонут, опускаются на дно, где под слоем ила или песка происходит процесс трансформации. Даже в пресной воде есть соли, которые взаимодействуют с дубильными веществами древесины и помогают ей приобрести особую твёрдость и прочность.
По словам специалистов, чтобы дерево действительно стало морёным, оно должно пролежать под водой не меньше 40 лет. Вообще, чем дольше, тем лучше, считают эксперты. Идеальными местами для получения морёной древесины являются стоячие воды болот или озёр. Но и дерево, пролежавшее в морской воде, пропитанное солью, тоже будет не менее прочным.
Из морёной древесины можно делать буквально что угодно: мебель, паркет, различные поделки, статуэтки и фигурки, шкатулки, бильярдные кии, трубки, другие предметы интерьера и даже ювелирные изделия. Недостатков у этого материала нет, но доступен он далеко не всем. Стоит морёная древесина, особенно дуб и лиственница, очень дорого! На то есть несколько весомых причин:
Поэтому за три килограмма морёного чёрного дуба в интернете зачастую просят порядка 2 тысяч рублей! Или 200 рублей за один кусочек небольшого размера, буквально кубик, пригодный только для вырезания, например, рукоятки ножа. А готовый гребень из морёного дуба, такой, как показан на фото выше, будет стоить больше 12 тысяч рублей.
Можете представить, во сколько же обойдётся паркет из такого материала или кухонный гарнитур. Эксперты сравнивают стоимость хорошего морёного дубового бревна с ценой автомобиля. Дешевле морёная берёза, сосна, осина — за кубометр просят от 1,5 до 20 тысяч рублей, в зависимости от состояния и качества древесины.
При таких ценах на морёную древесины, неудивительно, что изготовители мебели и предметов интерьера добиваются схожести с помощью морилок, специальных пропиток. Да, это уже имитация, по прочности и твёрдости такое дерево не отличается от обычного, но цвет становится темнее, благороднее, структура подчёркнута.
Морёная древесина — материал элитный. Только для дорогих интерьеров, отделки яхт, салонов эксклюзивных автомобилей, мебели, которая стоит в кабинетах президентов и руководителей крупных компаний. опубликовано
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.
Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.
Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.
Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.
Меры безопасности при морении аммиаком
Гидроксид аммиака используют в домашнем хозяйстве и продают без рецепта, но при его применении нужно соблюдать несколько простых правил:
Тип дерева
Перед тем, как приступить непосредственно к работе, вы должны понять, какое дерево необходимо морить. Специалисты разделяют древесину на мягкую и твердую. Так, к мягким типам относятся такие деревья, как пихта, ель или сосна, а к твердым – орех, дуб, ясень и так далее. Если вы не знаете, что за древесина перед вами, воспользуйтесь следующим советом. Осмотрите изделие. Зернистая структура, неровная поверхность, рисунок пятнами говорят о том, что это мягкая древесина. А вот равномерность рисунка и структуры, отсутствие ярко выраженных пятен говорят о том, что перед вами дерево твердого сорта. Нужно отметить, что очень твердые породы, к примеру, дуб морить нужно в несколько слоев. Но результат оправдает время и средства, затраченные на работу.
Как использовать ламинат темный дуб в интерьере
Покрытие универсальное, подходит для отделки полов в гостиной, спальне и холле. Но все же стоит выбирать отделочный материал для просторных помещений, тогда комната станет уютной, теплой и благородной. Правда, визуально она станет меньше. Однако хорошим решением может стать вставка из темного ламината на стене.
Если интерьер выполнен в классическом стиле, то темные полы подчеркнут престижность и элегантность.
Впрочем, ламинат цвет темный дуб подходит и для других интерьеров:
При выборе отделочного материала темных оттенков, нужно подумать об освещении. Поверхность по-разному смотрится утром и вечером, поэтому в комнате должны быть дополнительные светильники.
Если нужен элегантный и уникальный интерьер с бесшовным покрытием, то экспериментируют с цветовыми комбинациями. Подбирают яркие аксессуары.
Почти черный цвет пола отлично смотрится с массивной, антикварной мебелью более светлых тонов.
Темные оттенки сонома
Темный насыщенный оттенок дуб может приобрести в результате нескольких процессов. Первый — зависимость от места произрастания. Близкий к коньячному оттенок получится у дерева, которое растет в европейской части планеты.
С помощью термальной обработки тоже можно создать темные оттенки дуба, и намного быстрее, чем естественным путем. На качестве древесины такой способ никак не отражается.
Мореный дуб получается после длительного нахождения древесины в воде. Правда, сегодня мастера активно используют технологии искусственного морения, в результате чего кора приобретает разные темные оттенки.
Мебель темного цвета лучше использовать для оформления прихожей и спальни, неплохо она будет смотреться в ванной комнате, если вы сможете обеспечить там хорошее освещение.
Фото: luxedaily.luxesource.com
Фото: smalldesignideas.com
Белый оттенок дуба отлично будет сочетается с такими цветами:
Фото: smalldesignideas.com
Выгодного сочетания с темным дубом можно добиться, используя эти оттенки:
Фото: smalldesignideas.com
Советы дизайнеров
Специалисты дают рекомендации, как использовать ламинат темный дуб в интерьере:
Недостаток естественного освещения, компенсируют дополнительными яркими светильниками.