Мюглер дизайнер что с лицом
Тьерри Мюглер
Биография
Те, кто следит за модными тенденциями, наверняка не раз слышали о линии одежды Тьерри Мюглера. Он не только известный дизайнер. Это многогранная личность, сделавшая успехи в области режиссуры и фотографии, также мужчина создал уникальные парфюмерные ароматы, имел таланты и в других областях.
Детство и юность
Будущий модельер родился в конце 1948 года во французском городе Страсбург. Родители сразу заметили, что сын одарен талантами. Он питал страсть к рисованию и делал в этом творчестве большие успехи.
Живопись интересовала его намного больше школьных занятий. Мальчик мечтал стать и великим танцором, был подвижен и артистичен. Семья поддерживала Тьерри, и в 9 лет он посетил первое занятие по классическому балету, быстро втянулся и показывал неплохие результаты.
Одновременно с этим Мюглер обучался живописи, исправно посещал художественные курсы в родном городе, записался в школу декоративного искусства. При этом не забывал и о танцах, в 14 лет его определили в труппу Национальной оперы Рейна. Там он выступал следующие 6 лет.
Обучаясь живописи, Тьерри заинтересовался дизайном интерьеров. Но переехав в 1969 году в Париж, устроился работать модным стилистом. Это был небольшой бутик «Gudule», для него молодой человек разрабатывал дизайны одежды. Одновременно Мюглер пробовал себя и в других проектах. Его дизайны одежды стали появляться в крупных домах моды в Барселоне и Лондоне, Милане и Париже.
Первая персональная коллекция в биографии Тьерри появляется в 1973 году. Она получила название Cafe de Paris. Хотя в те годы на мировых подиумах правил унисекс, в свои дизайны мужчина вложил стиль 1950-х годов, «приправив» их урбанистичностью и женственностью, перемежающейся с откровенной сексуальностью. Это впоследствии и стало визитной карточкой Мюглера, отголоски которой нередко встречались в его следующих коллекциях.
В молодости Тьерри был активным, творческим человеком, перед которым открыты все двери. После дебюта его именем заинтересовались многие, в том числе и Мелка Треантон. Именно она, являясь модным редактором, имеющим влияние в сфере моды, помогла Мюглеру развить собственную карьеру. И вскоре на крупном мероприятии в Токио мужчина снова продемонстрировал созданную коллекцию.
Новая волна славы позволила через 2 года открыть в Париже модный дом Thierry Mugler. И в том же году модельер выпустил мужскую линию одежды L’homme Mugler, в которой проработал классические образы, добавил в дизайны яркие, насыщенные цвета и сделал одежду современной. Эта работа принесла модельеру мировую славу.
С годами мужчина представлял и другие коллекции, они были рассчитаны только на обеспеченных людей, а потому быстро приобрели значительный коммерческий успех. Дизайнер создавал одежду в основном из винила, лайкры, кожи и джерси. Характерным для вещей отличием были анатомический крой с узкими плечами и жестким каркасом, обилие декоративных элементов. Каждая коллекция отвечала определенной тематике.
В 1992 году Мюглер представляет коллекцию Haute Couture, созданную по просьбе Синдиката высокой моды. А через год придумывает знаменитое черное платье для актрисы Деми Мур. В нем девушка предстала в картине «Непристойное предложение». 20-летие своего бренда Тьерри отметил в 1995-м грандиозным показом моды в Зимнем цирке в Париже, где гостями стали известные в мире музыки и кино артисты.
Деми Мур в черном платье (кадр из фильма «Непристойное предложение»)
Уже через 2 года дела модельера ухудшились. Финансовое положение Модного дома пошатнулось, но бренд еще некоторое время оставался на плаву. И-за больших убытков в 2001 году дизайнер решает покинуть Thierry Mugler, его пост занимает Жан-Люк Тестю, но и ему не удалось возродить бизнес, и в 2003-м его закрывают. Правда, через 2 года Томас Энгельхарт возродил его деятельность, но выпускал лишь мужские коллекции.
В 2008-м мужчина передал полномочия Розмари Родригес, а в 2010-м пост креативного директора занимает Никола Формичетти, который сменил название бренда, оставив только фамилию дизайнера (MUGLER). Под его управлением Модный дом существует по сегодняшний день.
Оставив работу в Thierry Mugler, модельер отправляется в Нью-Йорк и работает художником по костюмам. Мужчина был персональным стилистом певицы Бейонсе, создавал костюмы для ее сценических выступлений, а также придумывал образы для артистов «Цирка дю солей».
Творческие проекты
Еще работая в Модном доме, а также после ухода из него Тьерри посвящал время и другим проектам. Мужчина увлекался фотографией и в 1988 году выпустил книгу со снимками, посвященную своей страсти – путешествиям. Второе издание включило в себя снимки фотографий его вещей, в том числе созданных для знаменитостей и друзей.
СтильИстория одной марки:
Thierry Mugler
Расказываем историю взлетов и падений легендарного и новаторского дома моды
На свете есть немало марок, которые мы любим от и до. Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. Сегодня мы поговорим о Thierry Mugler — бренде с бескомпромиссной феминной эстетикой, у которого было плохое время, но теперь он, кажется, готов подняться с колен. Декольте, не скрывающие ничего, узкая талия, акцентированные плечи и прочие вещи, которые с удовольствием носила бы Шер (и носила), совершили революцию в восьмидесятые и вынуждены заново доказывать свою жизнеспособность в эпоху девочек в кроссовках.
Текст: Анастасия Полетаева
История Тьерри Мюглера — из серии рассказов «про паровозик, который смог»: мальчик из обычной семьи покорил Париж и вошел в историю. Он родился в простой семье в Страсбурге, но увлечения сразу выбрал утонченные — в детстве занимался балетом, в 14 стал выступать в Национальной опере Рейна и в то же время окончил курсы живописи в страсбургской школе декоративного искусства. В 1968 году он решил переехать в Париж, где точно было веселее. Дальше все развивалось стремительно: Тьерри устраивается в сеть бутиков Gudule художником по эскизам и оформителем, Тьерри разрабатывает коллекции для домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона, Тьерри показывает первую именную коллекцию в 1973 году. Она, кстати, вызвала у модной публики когнитивный диссонанс: на фоне минималистических шестидесятых с их прямыми силуэтами и тягой к футуризму нарочито сексуальные наряды Мюглера выглядели как минимум неординарно. Будущий кутюрье вдохновлялся пятидесятыми, но трактовал их по-своему — в отличие от Диора он не боялся оголять грудь и ноги будущих клиенток. Эта хвалебная песнь эротизму привлекла внимание Мелки Трентон, редактора моды французского ELLE. Впечатленная творчеством молодого дизайнера, который обещал стать крупным игроком на рынке, Трентон взяла его под крыло: например, по ее приглашению Мюглер покажет свою коллекцию в Японии.
Создание собственного бренда было лишь вопросом времени, и в данном случае — непродолжительного: именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году. Тьерри не принадлежал к числу молодых модельеров, которые мечутся в поисках своего стиля, — ДНК марки он предельно четко обозначил еще в первой коллекции. Thierry Mugler — это затянутая в узкий сложносочиненный корсет талия, это бандажные элементы и вышеупомянутые декольте, это много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор. Вдобавок космически-футуристический курс, которого придерживалась индустрия в шестидесятые, оставил отпечаток даже на агрессивно сексуальной одежде бренда: эти платья легче представить на Барбарелле, чем на Веронике Лейк.
Но за упорным стремлением как можно хитрее раздеть женщину стояла вполне классическая идея поклонения женскому телу: линии кроя и отделки повторяли анатомические контуры, а силуэты часто напоминали античные или даже египетские одежды. Склонность к некоторой театральности не была продиктована желанием пустить пыль в глаза. Просто Тьерри было мало одной только женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно. В 1978-м открывает бутик в Париже и запускает мужскую линию L’homme Mugler. С мужской одеждой он работает так же смело, как и с женской, но, очевидно, это полностью устраивало покупателей: мужчины по всему миру охотно покупали авангардные модели молодого дизайнера.
На самом деле Тьерри Мюглер был Томом Фордом своей эпохи. Есть такой тип людей, талант которых заключается в том, что у них получается решительно все. Занимаясь двумя линиями одежды, модельер параллельно увлекался фотографией. В 1988 году выходит его первый альбом фотографий «Thierry Mugler, Photographe» со снимками из путешествий. Чуть позже вышла вторая книга «Fashion Fetish Fantasy», название которой куда точнее отражает творчество Мюглера. Надо ли говорить, что серьезные занятия фотографией вовсе не мешали ему режиссировать короткометражки, клипы и рекламные ролики? А в свободное время он создавал сценические костюмы — например, «одевал» пьесу «Леди Макбет» в Comédie Française. Можно сколько угодно поражаться его менеджерскому чутью, но факт остается фактом: в этот период творческой гиперактивности создателя дом Thierry Mugler переживал период своего расцвета. Несмотря на то, что эта одежда была рассчитана на более чем обеспеченного покупателя, ее, собственно, покупали. В 1992 году французский Синдикат высокой моды попросил Тьерри сделать коллекцию haute couture — так он взял высшую модную планку.
В индустрии не всегда работают сомнительные законы равновесия, когда за мощным взлетом следует не менее стремительное падение. Но, к сожалению, именно они сработали для Thierry Mugler: уже к середине ударно стартовавших девяностых марка стала угасать. Начались финансовые проблемы, потому что не желавший следовать новым эстетическим (да и вообще никаким) тенденциям Тьерри попал в капкан своего амплуа: гипертрофированная феминность перестала продаваться, так как на смену ей пришла андрогинность. Дизайнер оказался в том же положении, в каком был Гальяно до скандала: красиво-то красиво, но до ужаса немодно. В 2001 году дом стал совсем убыточным и закрылся. Как потом выяснилось, на время, но тем не менее.
А потом была агония. После невнятной попытки Жан-Люка Тестю вдохнуть жизнь в мертвое тело сразу после ухода создателя забрезжила надежда — в 2005 году пришел Томас Энгельхарт, который занялся мужской линейкой. Это принесло бренду серьезный коммерческий успех, чего не скажешь о женской части марки — с 2008 по 2010 год ею занималась Розмари Родригес, и мало что ругали критики с такой же яростью, как ее творения для Thierry Mugler. Показ марки закрывал московскую Volvo Fashion Week осенью-2009, и даже российская публика смогла увидеть, насколько все плохо: коллекция была аляповатой и обрывочной, как будто бы Родригес впихнула в нее все виды одежды, пришедшие ей в голову, и приправила их фирменным корсетом. Короче говоря, все единогласно уверились, что марка не жилец.
Тем временем у самого Тьерри все было в порядке. В 2002 году он разработал костюмы для Cirque du Soleil, а в 2008-м — для концертного тура Бейонсе «I AM. ». С последним, кстати, история вышла мутная: на Мюглера подал в суд Крис Марч, один из участников шоу Project Runway, который утверждал, что создавал все костюмы для дивы совместно с кутюрье, но не получил за это ни цента. В том же 2008 году Мюглер выпустил аромат Womanity: в рамках кампании появился одноименный сайт, где всем желающим предлагалось поделиться своим видением того, каково быть женщиной сегодня.
Долгая и витиеватая история Thierry Mugler, однако же, продолжилась: о доме вспомнили в 2010-м, когда его креативным директором назначили Николя Формикетти. Стилист Леди Гаги (платье из мяса — его идея) и креативный директор Uniqlo никогда до этого не занимался непосредственно дизайном, но это поначалу никого не смущало. На первом же показе Формикетти выступала Гага с созданными специально для шоу треками, в рекламе мужской линии снялся Zombie Boy, найденный дизайнером на Facebook. Но медийности не всегда достаточно для коммерческого благополучия: очень скоро стало понятно, что покупатель идет в магазин не за талантливым стайлингом и не за мощным пиаром, а за вещами, которые оказались вопиюще непримечательными. В 2013 году Николя покинул Thierry Mugler и перешел в Diesel (для которого делает, кстати, классные коллекции). Чуть позже руководство марки объявило о новом — и последнем — назначении: пост креативного директора занял Давид Кома. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку обратно на карту модного бизнеса. У нас есть потенциал для модернизации, и, думаю, он огромен», — рассказала Виржини Куртен-Кларанс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion. И вот это было уже интересно.
Начнем с гордого: у Давида Кома грузинские корни, и считается он британским дизайнером, но мы-то знаем, что жил и учился он в Петербурге. Там модельер окончил два курса Художественно-промышленной академии им. Мухиной, но остался ею недоволен и улетел в Лондон, во всесильный Central Saint Martins. Его дипломная коллекция оказалась лучшей на курсе, а магистерская работа получила награды Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид только-только окончил учебу, но в его нарядах уже появлялись Меган Фокс, Бейонсе и Шерил Коул. И нет ничего удивительного в том, что такому талантливому молодому дизайнеру предложили возродить Thierry Mugler. Пока что он сделал только одну коллекцию — круизную, но она выглядит убедительнее всего выпущенного под маркой Thierry Mugler за последние лет двадцать. Давид не эксплуатирует фирменную сексуальность марки: время голой груди и разрезов до паха прошло. Вместо этого он продолжает другие традиции бренда: анатомический крой и любовь к женскому телу. Прибавьте к этому его собственную минималистическую эстетику, конструктивистский подход к крою — и вот, ура, вещи «от Тьерри» снова хочется носить. Осенью Давид покажет первую полноценную коллекцию, и мы ждем ее с большим интересом.
Что касается основателя бренда, то у самого Тьерри Мюглера тоже все отлично. Помимо линии парфюма он занимается своим собственным шоу, которое сейчас идет в Париже. Он всегда говорил, что ему не нужно вдохновение для работы — достаточно природного ума и приобретенного образования. И судя по тому, что сам Тьерри, в отличие от своего детища, все это время оставался на плаву, он, очевидно, знает, о чем говорит.
Как Тьерри Мюглер вернулся в моду — гениальным и неузнаваемым
В этом году культовый персонаж 1980-х Тьерри Мюглер совершил камбэк: теперь модельер выглядит как марвеловский Джаггернаут, а его вещи снова сотрясают красные дорожки — как платье Ким Кардашьян на Met Gala
В начале XXI века Тьерри Мюглер мог восприниматься как сумасбродный фрик, который делал красивые, сложные, но мало применимые к жизни вещи, которые и в истории моды занимают обособленное место. Однако в 2019 году общая усталость от утилитарности, гранжа и минимализма поменяла акценты. Мюглер стремительно стал для нас незабвенным классиком, чья судьба вдохновляет современных дизайнеров. Он художник, придумавший легендарные образы эпохи супермоделей, экстравагантный фрик и предтеча Александра Маккуина.
Cегодня The New York Times называют его показ сезона осень-зима 1995 года уникальным и посвящает ему огромный материал «Вудсток моды». Его канонические наряды снова сверхактуальны — мы говорим и об открывшейся весной рестроспективной выставке Мюглера в Монреальском музее, и о Карди Би на премии «Грэмми», воскресившей в памяти показ 1995 года. Самым знаменитым творением Мюглера после долгих лет молчания и забвения считается образ Ким Кардашьян — ее «мокрое» платье на недавнем Met Gala. Несмотря на то, что наряд не совсем попал под тему бала (кэмп), образ Ким стал одним из самых обсуждаемых — и что уж там, самым эффектным. Этой эффектности не занимать и дизайнеру: теперешний Тьерри Мюглер называет себя Манфредом, выглядит как марвеловский суперзлодей Джаггернаут и, судя по возрастающему интересу к его персоне, скоро снова попадет в топ-новостей.
Вызывающе одетый танцовщик Рейнской национальной оперы
Тьерри Мюглер, танцовщик Рейнской национальной оперы, стал дизайнером случайно, за одну ночь. В начале 70-х он грезил балетной карьерой, ради которой переехал из Страсбурга в Париж. Мюглер того времени — это экстравагантный франт, воплощение того самого кэмпа и во внешнем виде, и в манере поведения. Он носил большие очки, смешивал в одежде все цвета радуги, соединяя средневековый и межгалактический стили.
«Он был воплощением радости жизни, все время танцевал и прыгал, — рассказывает Мистер Перл, дизайнер и автор всех его корсетов в интервью Telegraph. — Когда он заходил в Cafe de Flore, люди аплодировали ему за его внешний вид!» Многочисленные воспоминания современников молодого Мюглера сводятся к рассказам о невообразимости его облика и нарядов, в которые он одевался. Перья, футуризм, эклектика, шляпы — неудивительно, что его буквально останавливали на улице с вопросами «Где ты это купил?». В парижский бутик Gudule Мюглер попал именно после такого вопроса — за одну ночь он сделал эскизы и наброски, которые дали ему старт в качестве дизайнера.
«Он был воплощением радости жизни, все время танцевал и прыгал»
Главный герой французской моды 1970–80-х
Вершина карьеры Тьерри Мюглера пришлась на начало 1980-х — время, которые принято сопровождать эпитетами «бурные» и «яркие». Разбитной участник супервечеринок, который досуг проводил непременно в обнимку с Жан-Полем Готье и Аззедином Алайя, а в рабочее время создавал запоминающиеся образы Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты. Его подиумом в конце 1980-х и начале 1990-х также были выступления Дэвида Боуи и клипы Джорджа Майкла.
Его вдохновение в то время обитало где-то в 1940-х годах в Голливуде, а сознание — явно где-то на Марсе. Хотя правильнее сказать на Венере, потому что все его образы про торжество феминности. Мюглеровская формула подхода к платью незамысловата и не поменялась за сорок лет работы: нужно сжать талию, расправить плечи, преувеличить изгибы в бедрах, вытянуть осанку. Ким Кардашьян рассказывает, что на Met Gala ни разу не присела в его платье. Но по ее словам это небольшая цена за возможность выглядеть настолько сногсшибательно. «Сногшибательно и властно», — добавляет она.
«Я никогда не мечтал стать модным дизайнером, — признается Мюглер, — а хотел связать свою жизнь с театром и стать режиссером. Но мода оказалась хорошим инструментом общения с миром». Первая коллекция и показ Тьерри под названием Café de Paris датируются 1974 годом, а своей финальной точкой он называет сезон 1994 год (хотя официально дизайнер отошел от дел в 2003-м). «Тогда, после шоу я понял, что это конец эпохи, — говорит Мюглер. — Мода сама стала брендом, маркетингом. Модельные агентства начали контролировать мир, и все это стало для меня неприемлемым. Для меня мода навсегда останется искусством, а красота будет исходить из свободы отличаться и быть собой». Это каноническая фраза из старого интервью The New York Times объяснила многочисленные поступки и метаморфозы, случившиеся с ним после 2003 года.
Творец женщин. Тьерри Мюглер
Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. По его собственному признанию ему «было очень трудно жить в мире, который ему навязывали».
Тьерри Мюглер с музой — супермоделью Джерри Холл.
«Я всегда мечтал создать другой мир, в моем собственном стиле», — говорит он. «Мир, который принадлежал бы мне».
Тьерри учился в лицее Фустель де Куланж в Страсбурге с 1960 по 1965 год и параллельно посещал Школу изящных искусств. В юности он увлекался балетом, и в 14 лет начал обучение в качестве танцора в балете Национальной Рейнской Оперы. Следующие шесть лет будущий кутюрье буквально жил на сцене, учась быть тем исполнителем, который в состоянии удерживать внимание своей аудитории в течение длительного времени. Этот опыт не раз пригождался ему на протяжении многих лет, когда речь шла о впечатляющих показах Дома «Thierry Mugler».
Кутюрный показ Thierry Mugler «Les Insectes»
В 24 года Мюглер переехал в Париж. Его целью было найти работу в балетной труппе, но он стал оформлять витрины магазина Gudul, а затем начал работать профессиональным фотографом, одновременно подрабатывая помощником дизайнера в нескольких модных домах Парижа, Лондона и Милана. В 1973 году он продемонстрировал свою первую коллекцию готовой одежды Café de Paris и неожиданно для себя получил финансовую поддержку. Денег хватило на то, чтобы открыть собственную компанию Thierry Mugler уже через год. Успех к будущему кутюрье пришел в 1979 году: структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкой талией и округлыми бедрами (силуэт «оса») определили моду 80-х. В 1986 году он выкупил акции у своих инвесторов, и получил полное право собственности на компанию.
Тьерри Мюглер с моделями.
Через четыре года, в 1990 году, уже довольно известный модельер, открыл парфюмерную компанию и добился значительных успехов: в 1992 году он совершает революцию в мире парфюма, выпуская культовые духи Angel.
Чтобы создать «Ангела», Мюглер обратился за помощью к Жаку Куртен-Кларансу, главе знаменитой империи по уходу за кожей и парфюмерии Clarins. Совершив революцию в мире моды, дизайнер искал финансового партнера, способного понять, что такой бренд как Thierry Mugler нуждается в собственном, знаковом аромате. Так родился «Ангел» с его достаточно необычайно высокой концентрацией древесных пачули, добавленных, чтобы аромат не становился слишком сладким. Парфюмер Ив де Кирис добавил пачули, потому что понимал, что ему необходимо что-то достаточно необычное, чтобы уравновесить сахарную вату, карамель и шоколад, идея о добавлении которых принадлежала Мюглеру и была вдохновлена воспоминаниями Тьерри о детской ярмарке.
«Ангел не является продуктом маркетинга. Ангел одновременно удивляет и интригует людей. Этот парфюм настолько отличается от всего существующего, что некоторые находят его шокирующим, но другие становятся зависимыми от него». Вера Страуби, президент Thierry Mugler Perfumes
Джерри Холл в рекламной кампании парфюма «Angel»
«Как женщина в фильме, которая кричит «Он так меня раздражает!» и, в конце концов, выходит за него замуж, я возвращалась, чтобы почувствовать запах «Ангела», и каждый раз мне приходилось покупать его». Таня Санчес, соавтор книги «Ароматы «от А до Я»
В том же, 1992 году по просьбе Синдиката Высокой Моды Тьерри Мюглер разрабатывает и представляет вниманию общественности свою первую коллекцию Haute Couture, которая позволила ему вступить в Синдикат и получить звание кутюрье.
Thierry Muggler Весна-Лето 1992 год
На подиум Тьерри Мюглер всегда выводил женщину-вамп — агрессивную и властную, его образам присущи откровенная сексуальность и холодная чувственность. Фетишистское отношение кутюрье к женскому телу воплощалось в сложных конструкциях, четких пропорциях, создававших «идеальное тело». Не боясь нападок феминисток, он утверждал, что женщина всегда должна выглядеть идеально, и был полностью согласен, что «красота требует жертв».
С Иваной Трамп, 1992 год.
Характерный стиль Дома Mugler в значительной степени опирается на иконографию сексуального фетишизма, и его модели часто напоминают доминатрикс, с их высокими сапогами на каблуках и в изогнутых корсетах. Среди самых известных ансамблей от Мюглера — ярко-красный костюм «ковбоя», и его знаменитое мотоциклетное бюстье, вдохновленное детройтскими автомобилями 1950-х годов.
Модельер часто создавал свои наряды из кожи и резины, некоторые из которых заставляют своих владельцев почувствовать себя гигантскими насекомыми из научной фантастики. Как в свое время у Диора, клиентки Мюглера взамен удобства обретали психологический комфорт и уверенность в себе. «Женщины говорят, что чувствуют себя в моих нарядах величественными, сильными и красивыми», — говорил Мюглер.
Thierry Mugler, кутюрная коллекция «Les Insectes» 1997 год
Thierry Mugler, кутюрная коллекция «Les Insectes» 1997.
Абсолютно все наряды от Тьерри Мюглера стали произведениями искусства, этакими скульптурами, которые надевали дивы, богини и примадонны. Наряды от этого талантливейшего дизайнера могли превратить женщин в экзотических существ, эротические загадки и фантастические архетипы на ваших глазах.
Надя Ауэрманн на показе Thierry Mugler.
Слава и успех модного Дома Thierry Mugler были идеально приурочены к появлению супермоделей конца 80-х-начала 90-х годов. На показах, которые были больше похожи на драматически организованные представления, блистали все легенды мира моды того времени — Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Кейт Мосс и многие другие.
За пределами подиума Мюглер работал как режиссером, так и дизайнером костюмов для видео 1992 года Джорджа Майкла «Too Funky». В ролике Майкл выступает в роли режиссера, снимающего вымышленный показ мод, который захватывает дух, благодаря убедительному миксу топ-моделей, актрис и культовых икон: Тайра Бэнкс, Надя Ауэрманн и Беверли Пил, дрэг-квин Джои Ариас и другие. Мюглер трансформировал сюжетную линию из версии модного показа в нечто гораздо более дикое и декадентское. В 1993 году Мюглер вызвал переполох и в кинематографе, создав знаменитое платье для Деми Мур в фильме «Непристойное предложение».
И тем не менее, любовь дизайнера к вампирским силуэтам фильмов в жанре «нуар» с широкими мягкими плечами, крошечными талиями и широкими бедрами была не всем по вкусу, и некоторые критики считали его сексистом.
В основе всех коллекций кутюрье всегда была любовь к корсету — несправедливо изгнанному и униженному одеянию, которое символизировало репрессии и болезненную стоимость стандартов женской красоты. Современная мода началась, когда Поль Пуаре и Коко Шанель разработали одежду без талии, и бюстгальтеры освободили женщин от корсетов, которые, как считалось, могли вызвать проблемы со здоровьем. Но в отличие от прошлых корсетов, дизайн Мюглера не угнетал; возможно, как это ни парадоксально, именно корсет от Мюглера стал символом женской власти, контроля и силы.
Наряду с этим, при создании своих коллекций Мюглер использовал металл, винил, латекс, искусственный мех и бриллианты, чтобы придать своим замыслам немного потусторонней энергии, вернув корсет на его законное место: в центр вселенной. Усилив линии груди, сузив талию и расширив бедра, дизайнер придал толику драмы женской фигуре, ставшей похожей на песочные часы — силуэт, который был давно забыт рынком — 90-е годы были эпохой, в которой доминировали платья-слипы от Кельвина Кляйна и андрогинный минимализм Хельмута Ланга.
С 1997 года финансовое положение Модного Дома Thierry Mugler значительно ухудшилось. В результате убытков, в 2001 году Тьерри Мюглер принял решение покинуть Модный Дом и продолжил заниматься только парфюмерной линией. После Мюглера креативным директором марки стал Жан-Люк Тестю, однако непрекращающиеся проблемы с финансами привели к закрытию бренда в 2003 году. В 2005 году деятельность Дома возрождается под руководством Томаса Энгельхарта, однако марка занимается выпуском только мужских коллекций. В 2008 году в должность креативного директора Thierry Mugler вступает Розмари Родригез. В 2010 году ее сменяет Никола Формичетти, который изменяет название марки на MUGLER, оставив лишь фамилию основателя.
«Причина моего решения закрыть модное отделение бренда заключается в том, что я устал проводить все свое время, стоя на коленях и пытаясь помочь другим людям выглядеть потрясающе. Я использовал моду для самовыражения настолько, насколько мог. В какой-то момент мне оказалось этого недостаточно».
В 2002 году Тьерри Мюглер сотрудничал со всемирно известным французским цирком Cirque du Soleil, разрабатывая костюмы для труппы и режиссируя постановку «Extravaganza» для шоу «Zumanity». В 2009 году Тьерри Мюглер работал художественным консультантом всемирно известной певицы и автора песен Beyonce. Для ее мирового турне «I Am…» он создал костюмы, а также поставил хореографию, выбрал свет и декорации.
Последнее яркое творение Тьерри Мюглера можно было увидеть на Ким Кардашьян в этом году — экстравагантное платье для Met Gala 2019 было вдохновлено образом героини Софи Лорен в фильме «Мальчик на дельфине» 1957 года.