На чем держится дверь комнатная
Статьи
Содержание статьи
Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.
Размеры и комплектация дверей для установки
Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.
При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.
Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.
Российские производители придерживаются следующих стандартов:
Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.
Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.
Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:
Материалы и оборудование для установки двери
Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:
Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.
Сборка дверной коробки
Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:
Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.
Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.
Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.
При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.
После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.
Врезка петель
Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.
Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.
Достоинства каждого вида заключаются в:
Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.
Подготовка проемов межкомнатных дверей
Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:
Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.
Крепление коробки к дверному проему
Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.
Запенивание
К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.
Установка замка и ручек в дверное полотно
Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.
Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.
Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям. Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании. Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.
Классика или модерн, прованс или хай-тек? Какой стиль вы бы ни выбрали, продумывайте каждую деталь, в том числе и ручки на двери.
Установка доборных планок
Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.
Крепеж дверных наличников
Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.
Как поменять полотно двери самостоятельго?
Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.
О чем важно помнить при установке межкомнатных дверей?
Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:
Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.
Фурнитура для межкомнатных дверей
Фурнитура для межкомнатных в магазинах представлена в огромной ассортименте. Стоимость ее может составлять до 50% от цены на саму дверь, хотя есть и совсем недорогие варианты. Стоит ли экономить? По каким критериям выбирать комплект фурнитуры для межком? На что обратить внимание в первую очередь? Как фурнитура межкомнатных дверей может влиять на комфорт и безопасность помещения?
Как фурнитура влияет на эксплуатацию двери, почему нельзя на ней экономить
Обычная межкомнатная дверь состоит из полотна, наличника и коробки, но функциональной ее делает именно фурнитура (петли, ручки, замки, доводчики и т. д.). Самое дорогое и качественное дверное полотно будет смотреться криво на дешевых петлях, а ненадежный механизм защелки может испортить впечатление уже при первом открытии. Хорошая фурнитура для межкомнатных дверей не только сочетается по цвету и дизайну с дверью и окружающим пространством, она обязательно должна быть надежной и долговечной. Качество не может стоить дешево, поэтому экономить на фурнитуре нельзя, а вот двери от производителя недорого купить можно. Но и высокая цена – не гарант надежности, поэтому выбору фурнитуры нужно уделить особо пристальное внимание.
Как правильно выбрать петли для двери
Петли (навесы) – это то, на чем держатся двери ecoline. Они бывают нескольких типов, у каждого свои преимущества и недостатки. Чтобы понять, какой вариант нужен в конкретном случае, необходимо ознакомиться со свойствами каждого.
Съемные петли
Это классические карточные петли, состоят из двух половинок (карт), позволяют в случае необходимости снять дверь, ничего не выкручивая.
Преимущества:
грузоподъемность, хорошо выдерживают двери даже из цельного массива;
удобство, если понадобится, дверь можно снять, просто приподняв ее;
долговечность, гарантия на них дается 5-10 лет, но при хорошей врезке они прослужат гораздо дольше.
Недостатки:
бывают «правые» и «левые», важно не ошибиться с выбором;
хорошо сочетаются только с классическим стилем, для модного «хай-тека» точно не подойдут.
Как подобрать:
Чтобы определить «правые» или «левые» петли подходят, нужно знать в какую сторону будет открываться дверь. Правило такое: если «на себя» дверь открывается правой рукой, нужны «правые» петли, а если левой рукой, то «левые».
Изготавливают петли из стали, либо латуни. Латунные – отливают, а стальные – штампуют. Поэтому у латунных меньше люфт, точнее геометрия, они реже скрипят и дольше служат, но и стоят дороже. Стальные петли тоже могут быть неплохого качества. Перед покупкой обязательно нужно оценить размер люфта, для этого возьмите в руки две половинки петель и попытайтесь их повертеть друг относительно друга, если зазор составляет более 1 мм, такие петли лучше не покупать.
Размер, толщину и количество петель нужно подбирать в зависимости от габаритов и веса дверного полотна.
Универсальные петли
Это также карточные петли, но они лишены главного недостатка съемных, потому что открываются в любую сторону.
Преимущества:
не нужно подбирать «правые» и «левые»;
долговечные (до 12 лет гарантии, но служат намного дольше);
есть модели для дверей с притвором (в них карты имею уголковую форму, под притвор).
Недостатки:
чтобы снять дверь, нужно открутить саморезы;
плохо сочетаются с современными стилями интерьера.
Универсальные петли можно подобрать к любому дверному полотну. По материалу изготовления все также, как и со съемными: латунь надежнее, но в 3-5 раз дороже.
Накладные петли «бабочка»
Самые дешевые и простые в монтаже, но с большим количеством недостатков.
Преимущества:
монтаж можно выполнить своими руками за 5 минут, без фрезера и стамески;
универсальные, подходят на «правые» и «левые» двери.
Недостатки:
грузоподъемность 25-30 кг, для дверей из массива не подходят;
ненадежные, это эконом-вариант со всеми вытекающими – изготавливаются штамповкой, люфт до 2 мм, конструкция хлипкая, поэтому дверь быстро начинает провисать.
Ввертные (штыревые) петли
Конструктивно представляют собой два цилиндра с резьбовыми штырями. Один вкручивается в дверное полотно, а другой – в коробку.
Преимущества:
смотрятся эстетично, не так заметны, как карточные;
возможна регулировка в 3-х измерениях.
Недостатки:
не подходят для тонких дверей, при установке могут расщепить полотно;
используются только для легких дверей до 30 кг, но даже в этом случае рекомендуется установка 3-й петли.
Ввертные петли, которые монтируются в двери пвх и другие, обычно бывают универсальными, но в некоторых случаях имеют строгую направленность, важно перед покупкой выяснить этот момент.
Скрытые петли
Идеально подходят для интерьеров в стиле хай-тек или модерн. Врезаются они, как правило, сразу на производстве, поэтому найти их в обычном строительном супермаркете сложно. Скрытые петли могут быть «правые», «левые», универсальные, для дверей с притвором и без.
Преимущества:
абсолютно не видны, когда дверь закрыта;
регулировка сразу в 3-х плоскостях, если провисла дверь, достаточно подкрутить соответствующий регулировочный винт.
Недостатки:
цена, одна скрытая петля китайского производства стоит как полный комплект хороших универсальных навесов;
малый угол раскрытия, лишь самые дорогие модели позволят распахнуть дверь на 180°, остальные только на 90-100°;
дорогая врезка, мастера за нее просят в 2-3 раза больше чем за врезку универсальных петель;
Прежде чем купить фурнитуру для межкомнатных дверей, измерьте толщину дверного полотна, потому что в него врезается механизм петли. Если толщина меньше 40 мм, то скрытые петли подобрать будет сложно. Фурнитура для раздвижных межкомнатных дверей должна подбираться в зависимости от модели.
Как подобрать ручки
При помощи ручки дверь открывается и закрывается, поэтому важен не только внешний вид, но и удобство, тактильные ощущения, безопасность.
Типы дверных ручек
Дверные ручки бывают двух основных типов: стационарные и фалевые.
Ручки с фиксаторами гораздо более удобны, чем стационарные. При выборе специалисты советуют руководствоваться собственными привычками. Если хотя бы время от времени нужно открывать дверь без помощи рук или в доме есть маленькие дети – лучше всего подойдет ручка с нажимным механизмом.
Как правило, дверные ручки изготавливают из сплавов и металлов, стойких к повреждениям. Они могут быть покрыты антикоррозийным составом. Поэтому не стоит очищать ручки абразивными средствами.
Расстояние от края полотна двери до оси крепления ручки составляет от 5 до 8 см, но во многом зависит от конструкции самой фурнитуры. Чем дальше от края дверного полотна находится ручка – тем тяжелее открывается дверь.
Дверные упоры нужны, чтобы межкомнатная дверь при открывании не повреждала стену. Их крепят к полу, при этом учитывается расстояние от дверного полотна до пола. Если комната проходная, упор закрепляется на максимально близком от стены расстоянии. Выбирая упоры, лучше отдать предпочтение изготовленным из мягких, но стойких материалов. Тогда конструкция будет служить долго, не повреждая дверное полотно.
Наиболее популярны два типа дверных ручек:
нажимные (на планке или на розетке), имеют форму рычага, который при помощи фалевой защелки позволяет фиксировать дверь в закрытом состоянии;
поворотные (кнобы), имеют круглую форму и снабжены возвратным пружинным механизмом с защелкой.
Нажимные ручки удобны тем, что открыть их можно даже, когда обе руки заняты, а с поворотными сделать этого не получится.
По выбору дверных ручек можно дать следующие рекомендации:
Дизайн и цвет ручки должен гармонично сочетаться с остальной фурнитурой и интерьером помещения, ведь это самый заметный элемент на двери.
Обратите внимание на материал, из которого ручки изготовлены. Металлические – самые надежные и долговечные, но стоят дороже; стеклянные – красивые, но хрупкие, деревянные – подойдут не к каждому интерьеру; пластмассовые – дешевый вариант, который лучше не рассматривать.
Ручки могут комплектоваться фиксатором-защелкой с внутренней стороны. Их обычно устанавливают в ванной, туалете и спальне. При выборе обратите внимание на наличие возможности открыть такую дверь с наружной стороны. Это особенно актуально, если в квартире есть маленькие дети.
Внешний вид дверной ручки должен не только радовать глаз, но и быть безопасным. Лучше избегать острых углов, выступающих элементов и отдать предпочтение плавной обтекаемой форме.
Как подобрать замки для двери
В зависимости от требований, которые предъявляются к фиксации межкомнатной двери в закрытом положении, могут применяться следующие типы замков:
замок-защелка – самый простой вариант, он не предназначен для запирания двери, но может поддерживать ее в закрытом положении (подходит для кухни, гостиной);
замок врезной, оснащен фиксатором с внутренней стороны (чаще всего используется в ванной и туалете);
замок врезной под ключ, предусматривает запирание двери с обеих сторон (подходит для кабинетов, квартир коммунального типа);
магнитный замок-защелка – это современный тренд, удобен тем, что работает почти беззвучно, магнит в замке притягивает металл (ферритовый сердечник), и дверь фиксируется в закрытом положении, а при нажатии ручки элементы разъединяются, такой механизм прост в эксплуатации и гораздо надежнее традиционного замка-защелки.
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.
Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.
Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.
Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Скручиваем саморезами детали.
Приступаем к следующему этапу.
Установка ручек, защелки или замка в дверь.
Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.
Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.
Установка врезного замка.
Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.
Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.
Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.
Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.
Врезка в дверь защелки.
Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.
Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.
Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.
Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.
Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.
Установка коробки двери.
Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.
Крепление дверной коробки монтажными пластинами.
Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.
Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.
Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.
Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.
Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.
Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.
В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.
Монтаж дверной коробки.
Врезка в коробку двери ответной части защелки.
Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.
Установка доборов на двери.
Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.
Итак, установим доборы:
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.