На чем можно дрифтить зимой
BMW E36, Ford Sierra или ВАЗ — что взять для зимнего дрифта? Советы опытного гонщика
Дрифт на «техничке»
Где-то здесь Илья Туревич — инструктор экстремального вождения и гонщик, который в особом представлении не нуждается. В его активе — много успешных курсантов, да и сам Илья отлично ездит: он одержал победу на недавних соревнованиях по зимнему дрифтингу «Дрифт Студень». Кому же, как не Илье, давать советы новичкам и делиться опытом с коллегами по автоспорту?
Главный плюс такого авто — в его ликвидности: если дрифт владельцу не пришелся по душе, машину легко можно продать. Такие модели, как BMW E30, Ford Sierra, «ВАЗ-2106», всегда пользуются спросом. При этом хобби ни в чем не ограничивает автомобилиста: он с комфортом передвигается по городу, используя дрифт-кар так, как ему вздумается. Все модификации, произведенные с ним, на эксплуатации почти не сказываются.
Прогуливаемся по автопарку. Среди полутора десятка машин больше половины — уставшие с виду иномарки. Но стоковых, нетронутых салонов немного: в основном пилоты ездят с единственным сидением внутри и ворохом проводов, торчащих из-под «приборки».
А вот некоторые «Жигули» переоборудованы более основательно: есть и силовые каркасы, и спортивные кресла-ковши. Но кузова помяты у всех, что тут же наводит на мысль: внешний лоск — это не самая сильная сторона данного вида спорта.
«Бэха» дешевле «Жигулей»
«Невероятно, но факт, — утверждает Туревич, чья фраза и стала подзаголовком. — Бытует мнение, что новичку проще учиться на «Жигулях», которые нынче стоят копейки. У меня в гараже сейчас стоит три таких машины, в разных кузовах: одна из них моя, остальные — друзей-дрифтеров. Поэтому я знаю, что, научившись ездить на «Жиге», потом не будет разницы, какую машину пилотировать. Она учит верно прогнозировать ситуацию, у нее меньше выворот, и она очень резкая на перехватах. Но в Беларуси мало людей, способных грамотно подготовить «Жигули» для дрифта. Все берутся, что-то делают, а потом бросают, потому что не хватает терпения. Ведь в эту машину надо вкладывать много денег. К тому же не каждая СТО возьмется за такие работы. Вся проблема в новых запчастях: ты их покупаешь, ставишь, но не факт, что все заработает. Товарищ собирал мотор из новых запчастей, но из-за бракованного маслонасоса он сломался в первый же день. Поэтому новичок такую машину однозначно не вытянет».
«Ford Sierra — тоже автомобиль начального уровня, — продолжает ликбез дрифтер. — Машина легкая, дешевые запчасти на нее легко найти. На вторичке предложений полно. Но использовать ее можно только в зимний период, который в Беларуси короткий. Летом на ней конкурировать с кем-либо очень сложно».
Все решают правильные колеса
Это золотое правило для каждого дрифтера. А зимой, на скользком покрытии, важность хорошего зацепа увеличивается в разы. И тяжелым машинам уровня BMW приходится туго: на сухом льду да при сильном морозе за легковесными «Жигами» да «Сиерами» им не угнаться. Но иные ситуации тоже случаются.
«Год назад я считал, что для зимнего дрифта нет лучшей машины, чем «Жигули», — кивает Илья Туревич в сторону своих коллег, готовящихся к заезду. — Так оно и было, пока в этом году не вышла новая покрышка Michelin X—Ice North 4, которая сделала конкурентоспособными тяжелые машины. Раньше все ездили на Nokian Hakkapeliitta 8 — она считалась топовой. Неожиданно бренд Nokian решил продлить жизнь своей покрышке для гражданской эксплуатации, посадив шип на протекторе ниже. В итоге новая резина 2018 года выпуска по своим характеристикам стала сильно уступать старым моделям покрышек».
«Многих это разочаровало, но Michelin неожиданно выручил новинкой. Оказалось, что шип установлен раллийный (обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой и усиливает тормозные характеристики) и их больше (порядка 250 штук). Это значит следующее: тяжелые машины на этой резине смогли конкурировать с легкими «Жигулями» и «Сиерами» на определенном покрытии. К примеру, вес BMW, на котором я выступал, — 1 300 кг, а вес «Жигулей», с которыми я соревновался в финале «Дрифт Студень», был почти на 400 кг меньше. Но так вышло, что на треке была снежная каша и разница в весе нивелировалась. В итоге я занял первое место», — резюмировал гонщик.
«Рычаги передней подвески здесь алюминиевые, установлены от BMW E46. На эти рычаги надеты сайлентблоки от М-версии со смещением. У нее же заимствованы верхние опоры амортизаторов, что увеличило кастер (угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. — Прим. авт.). Спереди также установлены кастомные проставки между опорами амортизаторов и кузовом, чтобы увеличить клиренс. Передние и задние пружины амортизаторов от М-техник. Еще установлен гидроручник. И хорошо обслужен мотор», — перечисляет технические доработки дрифт-кара Илья.
Но какие из них больше всего нужны новичку, чтобы почувствовать себя за рулем уверенней, научиться контролировать плавность скольжения авто и сохранить угол вхождения в поворот?
Первым делом надо провести процедуры, которые следуют после покупки любой машины: замена масел, фильтров и прочих технических жидкостей. Тут спортивный автомобиль ничем не отличается от гражданского.
Заварка редуктора
«Первое, что мы делаем при подготовке машины для дрифта, — это завариваем редуктор, — говорит Туревич. — Никаких блокировок, только заварка. Это дешево и практично, не дороже $100. Многие боятся заваривать задний дифференциал из-за того, что это приведет к повышенному износу резины и нестабильному поведению авто на дороге. Отчасти это миф, и бороться с этим просто. Нужно лишь поставить хорошую зимнюю резину с высоким проектором (подойдет белорусского производства либо «бэушный» Nokian и др.) За счет мягкого протектора дискомфорт не чувствуется, например, при развороте на месте: протектор подламливает, и машина не клюет во время маневра».
«По поводу нестабильности в повороте: под газом машина пойдет в занос раньше. Но под сброс газа машина на «заварке» стабилизируется быстрее. Поэтому в непредвиденной ситуации достаточно уменьшить давление на педаль акселератора, чтобы выровнять машину. Это я понял еще на «Жигулях»: заводская подвеска у них по умолчанию мягкая, а с заваренным редуктором машина становится более предсказуемой. Для безопасности это плюс», — добавляет дрифтер.
Гидроручник
Резина
Конечно, можно использовать более дешевые шипованные покрышки: для обучения и получения удовольствия от вождения они подойдут отлично, просто вы будете медленнее ваших соперников на Michelin.
«Еще для дрифтера важно, чтобы хорошо вращался руль. Данный пункт я бы поставил даже перед «заваркой», потому что это — залог управляемости автомобиля и профессионального роста пилота. Настроенную «баранку» не надо грести руками; наоборот, ее можно отпускать в поворотах. На тяжесть руля влияет несколько узлов. Первое — это шаровые опоры, на которых установлены поворотные кулаки. Они должны свободно крутиться, легко ходить. Второе — верхние опоры амортизаторов. Если они с подшипниками, то должны вращаться без каких-либо усилий. Неважно, какой у вас автомобиль, но эти четыре точки должны быть отлажены, как часы», — продолжает дрифтер.
Кстати, в отличие от раллийных машин, менять эти узлы каждый сезон не надо. Важно лишь вовремя все смазывать, используя правильные техжидкости. Замена здесь не является гарантом мягкого хода, потому что новая деталь жесткая и нуждается в смазке.
«Рулевую рейку не должно закусывать. Гидроусилитель тоже должен работать четко. Уделив должное внимание рулевому управлению на гонке, ты борешься уже не с машиной, а с трассой», — добавляет Илья, глядя, как мимо нас по треку проносятся помятые «Жиги».
«К чему стремиться новичку? Смысл одиночного дрифта сводится к тому, чтобы сохранить угол, который ты сделал в самом начале поворота, до конца. Плавность хода кузова относительно дороги должна быть максимальной, чтобы машина не меняла угол в дуге. Это достигается большим количеством тренировок. Тогда и появляется то, что мы называем «попомер», то есть когда ты начинаешь чувствовать машину и ее реакцию на твои действия. И, конечно, всем начинающим пилотам необходимо выступать. Только так можно получить необходимые навыки и опыт», — резюмирует Илья Туревич.
Фото: Алиса Зацаринная, архив Ильи Туревича
Дрифт на переднем приводе
Среди автомобилистов распространено мнение, что дрифт на переднеприводном автомобиле возможен только в том случае, если его перед этим подготовить. И даже после этого войти в управляемый занос смогут только подготовленные водители. На самом деле, для дрифта на автомобиле с передним приводом нужно быть обученным этому. Для удачного завершения заноса нужно научиться чувствовать автомобиль, понять как он себя поведет в любой ситуации. Для того, чтобы научиться дрифту на переднем приводе можно ознакомиться с содержанием данной статьи.
Содержание:
Причины сложности
Изначально было мнение, что дрифт можно сделать только на автомобилях с задним приводом. Передние колеса в таком случае только направляют управляемый занос. У машин с передней ведущей осью все обстоит иначе: передние колеса не только задают направление, но и выполняют роль тяги для движения авто. Благодаря этому в обычных условиях автомобиль управляется легче и более устойчив на дороге. Именно по этой причине дрифт на переднем приводе – довольно непростая задача.
Природа заноса
В обучении не будет толку, если при этом не будет понятна вся его суть. Занос начинается в момент, когда задняя часть теряет сцепление с дорожным покрытием и направление передних колес меняется по отношению к задним. Для того, чтобы выполнить дрифт на машине с передней ведущей осью нужно уменьшить сцепление задних колес и увеличить его по отношению к передним колесам.
Управляемый занос довольно проблематично сделать, так как для этого нужно подстраивать автомобиль под задние колеса при помощи поворота руля и подачи газа. На обычном автомобиле удачно совершить такие действия практически невозможно. Даже если это и получится, то занос будет недолгим. На льду или снегу произвести управляемый занос на переднем приводе намного легче. Однако при неумении этого, последствия могут быть плачевными, так как занос не всегда получается контролировать.
Обучение
Как правило, умение выполнять дрифт на автомобиле – признак высокого мастерства автомобилиста. Для того, чтобы научиться выполнять управляемый занос на машине с передним приводом необходимо для начала изучить теоретическую часть. После этого все полученные знания необходимо применить на практике. Делать это нужно только на оборудованной для этого местности.
На 180 градусов
Совершить дрифт на 180 градусов довольно просто даже на автомобиле с передней ведущей осью. Большинство современных машин имеют систему стабилизации, перед заносом ее лучше отключить. Совершается управляемый занос на 180 градусов 2 способами. Некоторые из них:
Для удачного совершения данного трюка необходимо отработать его и научиться чувствовать автомобиль.
На 90 градусов
В данном случае угол заноса меньше, но выполнять такой дрифт сложнее. Связано это с тем, что нужно следить за поворотом руля.
Для удачного исполнения управляемого заноса на 90 градусов нужно вывернуть руль в сторону поворота и дернуть ручник. В таком случае автомобиль может развернуть на 180 градусов. Для предотвращения этого нужно рулем выравнивать колеса и отпустить ручник в нужный момент.
Качество выполнения зависит от скорости автомобиля. После завершения заноса нужно переключить передачу на пониженную и продолжать движение. Такой дрифт не получится с первого раза.
На 360 градусов
Необходимость в дрифте на 360 градусов в повседневном вождении отпадает, так как его негде применить. Обычно его выполняют только для красоты. Данный дрифт не получится совершить на любом автомобиле, для этого должен быть установлен редуктор с блокировкой. Процесс:
Данный дрифт выглядит эффектнее всех остальных.
Особенности заноса на асфальте
Автомобиль с передней ведущей осью довольно тяжело занести в управляемый занос. Это связано с особенностями управления. Именно поэтому многие автомобилисты выполняют дрифт только на льду или снегу.
Перед выполнением дрифта на автомобиле с передней ведущей осью его необходимо подготовить:
Если на автомобиле не планируется участие в соревнованиях, то нет необходимости производить все вышеперечисленные работы.
Для исполнения дрифта на переднем приводе можно прибегнуть к другим методам. Например, установке дощечек небольших размеров под задние колеса. Тогда передние колеса будут иметь сцепление с покрытием, а задние – нет, из-за чего автомобиль будет легко входить в управляемый занос. Также можно прибегнуть к установке хорошей резине на передние колеса, а на задние – стертую. Благодаря этому также будет легче совершать дрифт, однако без помощи ручника тут не обойтись.
Дрифт на переднем приводе возможен. Однако совершить его сложнее, чем на заднем приводе. Для удачного совершения управляемого заноса необходимо изучать теорию и много тренироваться на практике для оттачивания мастерства.
Постройка жигулей для зимнего дрифта
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.
В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.
Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
При постройке дрифт-кара, доработке также подвергается рулевое управление «Жигулей». Сама конструкция, с редуктором и рулевой трапецией не обладает ни достаточной прочностью, ни жесткостью. Это отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Впрочем, эту ситуацию легко исправить, ведь все самые слабые места давно известны:
Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.
Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).
Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.
Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
Безопасность и эргономика
Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом». Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.