На чем раньше готовили еду

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Из истории вещей:в чем готовили еду.

Из истории вещей:в чем готовили еду.

Как говорят в народе, образование не пропьешь, нет. Вот, например: пригласили знакомиться с французскими керамическими кастрюлями. В посольстве Франции, все серьезно: шансон, шампанское, дивы в бриллиантах… А я смотрю на эти гламурные кастрюли, сковородки с таджинами и вспоминаю, откуда пошла-то вся посуда, с чего началась? И потому эти мысли всякие в голове моей бродят, что я – историк по образованию, да еще и средневековик Что ж взять?

Adolf Humborg. In der Klosterküche

Слово «кастрюля» произошло от французского «casse», что переводится как «черпак», «яма». В немецком языке слово «кастрюля» долгое время обозначало сковороду, предназначенную для тушения.

Lempertz 1049 1057 Old Masters Floris van Schooten Small Kitchen Scene

И, тем не менее, стало мне интересно проследить путь нашей обычной кастрюли от самолепного горшка и до сегодняшнего великолепия.

Вначале была глина

Горшок роменской культуры (реконструкция). X—XIII века

Вы знаете, чего больше находят археологи при раскопках древних городов и поселений? Не золота, нет! Правильно, мусора. А в мусоре больше всего обломков керамики, спасибо ей огромное. Она у нас служит опознавательным знаком, хронологическим ориентиром в глубине времен. Ведь еще тысячу лет назад, не говоря уж о более древних слоях, на кухне царила глина.

Двойной горшок — щанки

Глиняными были прообразы современных кастрюль – горшки, и сковороды тоже были глиняными, и миски, конечно, и сосуды для жидкостей. Но нас интересует именно кастрюля.

Древнегреческая керамическая кастрюля

Со времен, когда человек прямоходящий присвоил себе имя «человека разумного», он был каждый день озадачен поиском еды, ее приготовлением и – о, счастье, поеданием. С последним, натурально, проблем не возникало. Прирученный огонь в итоге подарил не только жареное мясо, но и обожженную глину, в которой так удобно стало ВАРИТЬ пищу.

Сначала горшки лепили без гончарного круга, наверное, так же, как это делают и сегодня в кенийском племени кикуйю. Это называется лепная керамика, в отличие от гончарной, т.е. сделанной на гончарном круге. Единственный инструмент, кроме рук, которым пользуются кенийские гончары, — это кусочек тыквенной корки.

В архаичной Греции, в Скифии, на диких берегах Меотиды, за Уралом – везде первую кухонную утварь делали вручную. Однако, разница была существенная – в составе глины, в форме сосуда, в украшении.

Немецкий горшок для запекания

Потом пришел гончарный круг и цивилизация окрепла. Из глины делали и широкие горшки с устойчивым основанием, и высокие, и прообразы современных сковород. Прародительница западной цивилизации – древняя Эллада, подарила сначала римлянам, а затем и всей Европекситру (наиболее употребимый у греков кухонный сосуд без ножек с вогнутым дном на специальной подставке или на трех ножках); триподес (горшок на трех ножках); лебес (сосуд с тремя ножками, который использовался в качестве котла для приготовления пищи или большой сосуд без ножек для омовений).

Иногда в погребениях археологи находят старые, заслуженные горшки, которые ушли в мир иной вместе со своей хозяйкой. Знаете, удивительное чувство накатывает, когда видишь на таком древнем предмете четкий отпечаток пальца гончара, которого нет на земле уже тысячи лет…

Век железных кастрюль

Понятное дело, глиняная посуда, какой бы дешевой она не была, обладает (обладала) главным недостатком – непрочностью. Поэтому и находят археологи горы керамических обломков везде – от Эллады, до Колхиды и земель древних славян на Севере. И каждая цивилизация стремилась проблему хрупкости решить.

Уже римляне использовали автепсис (помпейский бронзовый поваренный прибор в виде крепости с башнями и зубцами, с двойными стенками для подогрева воды и площадкой посередине для насыпания углей). Римляне – пижоны. Полюбили серебро так, что делали из него кастрюли и сковороды. Об этом с горечью говорит современник Катулла Кальв (Pl. XXXIII. 140), а это III в. До н.э.!

. К счастью для русских, они уже придумали свою знаменитую «русскую» печку. А ведь все хотя бы разок слышали, какие умопомрачительные блюда получаются при томлении в ней обычных щей и каш в обычных же горшках.

Что касается России, то здесь первые кастрюли появились приблизительно в начале XVIII века. До этого времени люди пользовались чугунными котелками и глиняными горшками, которые использовали для приготовления пищи в печи. В 1720 году Петр І подписывает указ об издании Морского устава. Именно этим документом было закреплено обязательное наличие на корабле двенадцати кастрюль, которые представляли собой набор складывающихся одна в другую емкостей, диметром от 12 до 25 см. Первые кастрюли делались из чугуна. Чуть позже появились кастрюли из железа. Как правило, их делали с длинной ручкой. Сейчас такую посуду мы называем сотейниками.

Первая посуда с эмалированным покрытием появилась в начале XIX столетия сразу в нескольких европейских странах и получила дальнейшее распространение. Большая часть современной профессиональной посуды изготавливается из нержавеющей стали. Этот материал был изобретен французами в 1921 году. На сегодняшний день считается, что кастрюли с толстым или двойным дном гораздо лучше, поскольку пища в них никогда не пригорает.

И вот более 100 лет практически во всем цивилизованном мире кастрюли становятся металлическими. По типу металлов они различаются. Так, есть алюминиевые кастрюли, эмалированные (железо или чугун с покрытием стекловидной эмалью), чугунные, тефлоновые (стальные или алюминиевые с покрытием из тефлона), из нержавеющей стали.

До недавнего времени это были самые популярные кастрюли — алюминий довольно хороший проводник тепла, и поэтому вода в них закипает быстрее, чем, например, в эмалированных. Однако у алюминия существует ряд отрицательных качеств. Во-первых, алюминий — мягкий металл, он легко соскребается со стенок и попадает в пищу, что может способствовать развитию различных заболеваний[источник не указан 1970 дней]. Во-вторых, еда очень часто пригорает ко дну, что, в свою очередь, вызывает трудности при чистке посуды.

В алюминиевой посуде не следует готовить щи, молоко, кисель или мясо в кисло-сладком соусе, так как они содержат кислоту и щелочь, которые негативно реагируют с алюминием. В результате в пищу могут попасть вредные для здоровья соединения.

Медные кастрюли были распространены в начале XX, но сегодня их редко можно встретить в обиходе. Медной посудой пользуются в основном профессиональные кулинары, так как медные кастрюли более сложны в уходе, чем другие виды кастрюль.

Преимуществом меди является более быстрый и равномерный прогрев, так как медь — отличный проводник тепла. Медные кастрюли обычно покрываются с внутренней стороны слоем олова.

Массивные кастрюли из чугуна или железа, на которые в 2-3 слоя наложена стекловидная эмаль, вещество, защищающее металл от коррозии.

Новые эмалированные кастрюли имеют привлекательный внешний вид, ухудшающийся через некоторое время пользования, так как эмаль, в процессе эксплуатации, очень легко отходит от стенок кастрюли и может попасть в пищу, неблагоприятно сказываясь на здоровье. Однако, чем толще и массивнее посуда, тем лучше она сопротивляется ударам.

В эмалированной посуде еда пригорает сильнее, чем в других видах кастрюль. При приготовлении в такой кастрюле у еды может появиться неприятный привкус и запах. Однако без эмалированной посуды не обойтись при варке щей, борщей, приготовлении овощных рагу, мясных и грибных супов. Ни в какой другой посуде не получатся такие кисели и компоты, как в эмалированной

Посуда из нержавеющей стали помогает пище дольше оставаться горячей. Особенно ценятся кастрюли со слоеным дном, которое состоит из нескольких слоев разных металлов: алюминия, меди (или бронзы), которые имеют высокую теплопроводность. Благодаря этому тепло распределяется равномерно, блюда не подгорают, готовятся быстро.

Ручки некоторых кастрюль не нагреваются благодаря оригинальным вкладышам.

Эта посуда, как и тефлоновая, неприхотлива в уходе — она очень легко моется и всегда выглядит, как новая. Кроме того, посуда из нержавеющей стали гораздо долговечнее тефлоновой.

Стеклянные кастрюли долговечны, позволяют готовить в них любые блюда, но требуют применения рассекателей

Возвращение керамики

Огнеупорная керамика
Очень изысканные кастрюли, которые обеспечивают приготавливаемой в них пищи особый тонкий вкус, который сохраняется довольно долго. Сравнительно недорогая посуда, однако обладающая некоторыми недостатками — она хуже по сравнению с металлами проводит тепло, хрупкая и бьющаяся.

Кокотницы для жюльена

Существуют также разновидности посуды из огнеупорного фарфора или стеклокерамики. Это посуда прочнее и лучше всего подходит для использования в СВЧ-печах. Однако она значительно дороже.

Гратин для духовки

Забавно, что при несомненной практичности и популярности металлической кухонной утвари, глина не была совсем уж забыта. Все также в деревнях России, Англии, Франции делали и использовали горшки, блюда, миски. В Италии обожали керамические блюда для выпечки пиццы в дровяной печи.

Вот теперь можно рассказать и о той керамической посуде, ради которой я посетила посольство Франции. История для запада обыкновенная: в 1850-м году деревенский гончар Жак Анри открыл свою мастерскую и стал лепить и продавать кувшины, горшки, кастрюли, блюда, тарелки… Все это производилось вручную на двух гончарных кругах. Обжигали в дровяных печах. Шли годы, и годы, а мастерская все работала. Расширялась, искала новые технологии.

Гратины для тушения и запекания в духовке

Богемская керамическая кастрюля для жаркого

И вот теперь есть первая керамическая кастрюля, которую можно использовать на открытом огне.

Пять лет разработок и тестов были необходимы для ее создания. Я наблюдала мастер-класс шеф-повара Буэсси Куншефа (он марокканец), который готовил именно в таких керамических таджине и кастрюле на электрической плите марокканский рис и курицу в меду и травах. Получилось здорово!

А я радуюсь тому, что все возвращается на круги своя, и глина, пусть и с приставкой «нано», вновь возвращается на мою кухню.

Источник

Русская кухня допетровской старины

© Картина «Боярский свадебный пир», Константин Егорович Маковский

Что ели раньше на Руси? До эпохи Петра Великого, который европеизировал всю нашу жизнь и, соответственно, кухню. Вопрос далеко не праздный. Есть такое утверждение: человек есть то, что он ест. То же самое можно с большой долей уверенности сказать и о целом народе. О его характере, темпераменте, образе жизни.

Исследователи говорят о том, что историю русской кухни можно проследить с IX века. Исконной нашей кухне были присущи такие характерные черты, как постоянство состава блюд, строгие каноны их приготовления. Истоки русской кулинарии — зерновые каши, в первую очередь полбяные, овсяные, ржаные, — и по сей день иностранцы, не без основания, считают кашу национальным русским блюдом. Как и хлеб из ржаной муки.

Эта поговорка, действительно, отражает коренную «особенность национальной кухни». Уже в середине IX столетия появился тот самый черный, ржаной, ноздреватый и духовитый хлеб на квасной закваске. Искони были известны и другие мучные изделия, которые находятся в той или иной степени родства с хлебом: караваи, сочни, блины, пироги, оладьи, баранки, сайки, пышки.

От хлеба происходят и традиционные русские пития — разнообразные квасы, ассортимент которых достигал двух-трех десятков видов, сильно отличавшихся друг от друга вкусом. А еще — исконные русские кисели — овсяный, ржаной, пшеничный. В Древней Руси тысячу с лишним лет назад появились и все основные напитки, помимо кваса. Это всевозможные перевары или сбитни из отваров различных лесных трав с медом и пряностями, а также меды и медки. Мед, сброженный с ягодным соком или просто разведенный соками и водой до различной консистенции, — вот их первооснова. Рецептура медов, медков и квасов усложнялась и дополнялась на протяжении последующих веков.

Что же касается каш, хотя и они были по принципу своего изготовления пресными, но иногда подкислялись кислым молоком. Они подразделялись по видам зерна: полба, рожь, овес, ячмень, гречиха, просо, пшеница. По видам дробления зерна или его обкатки. Так, ячмень давал три крупы: ячневую, голландку, перловку; гречиха — четыре: ядрицу, велигорку, смоленскую, продел; пшеница — тоже три: целик, коркот, манную и т. д.

Каши делились еще и на рассыпчатые, размазни и совсем жиденькие кашицы. Все это давало возможность создавать из небольшого количества «сырья» несколько десятков различных каш. Мучная и зерновая пища разнообразилась в основном рыбой, грибами, лесными ягодами, овощами и реже молоком и мясом.

Уже в ранний период возникло четкое, а точнее, резкое разделение русского стола на постный (растительно-рыбно-грибной) и скоромный (молочно-мясо-яичный). При этом постный стол включал в себя далеко не все растительные продукты. Из него, например, были исключены свекла, морковь и сахар, также причислявшиеся к скоромной пище. Проведение резкой грани между скоромным и постным столом, отделение друг от друга продуктов различного происхождения и строгое недопущение их смешения, естественно, привело к созданию оригинальных блюд, например различных видов ухи, блинов, кундюмов — рода грибных пельменей. Большинство дней в году: от 192 до 216 в разные годы — были постными, что вызывало вполне естественное стремление к разнообразию постного стола. Отсюда обилие в русской национальной кухне грибных и рыбных блюд, склонность к использованию различного растительного сырья. Попытки разнообразить постный стол выражались в том, что каждый вид овощей, грибов или рыбы готовился отдельно, то есть капуста, репа, редька, горох, огурцы (овощи, известные с X столетия) приготавливались и елись сырыми, солеными (квашеными), пареными, вареными или печеными отдельно одно от другого.

Каждый вид грибов: грузди, рыжики, опята, белые, сморчки и печерицы (так называли шампиньоны) и т. д. — не только солился, но и варился совершенно отдельно. Точно так же поступали и с рыбой, употребляемой в отварном, вяленом, соленом, запеченном и реже в жареном виде. Сиговина, тайменина, щучина, палтусина, сомовина, лососина, осетрина, севрюжина, белужина и другие считались каждая в отдельности особым, иным блюдом, а не просто рыбой. И уха могла быть окуневой, ершовой, налимьей или стерляжьей. Вкусовое разнообразие таких однородных блюд достигалось вариациями в тепловой и холодной обработке, а также за счет применения различных масел, преимущественно растительных: конопляного, орехового, макового, оливкового и значительно позднее подсолнечного. Употребляли еще лук и чеснок, причем в весьма больших количествах, петрушку, горчицу, анис, кориандр, лавровый лист, черный перец и гвоздику, появившиеся на Руси уже с XI века. В начале XII века их дополнили имбирем, кардамоном, корицей, ирным корнем и шафраном. В древний период русской кухни появляются и жидкие горячие блюда: щи, похлебки, основанные на растительном сырье, а также различные затирухи, заверихи, болтушки, соломаты и другие разновидности мучных супов, которые отличались друг от друга лишь консистенцией и состояли из трех элементов: воды, муки и жира. К ним прибавлялся лук, чеснок или петрушка.

Он не отличался сложностью и большим разнообразием. Молоко пили сырое, но чаще топленое, а вот кислым молоком, как уже говорилось, чаще заправляли кашицы и щи. Знали наши предки сметану и творог. Производство же сливок и масла оставалось до XIV века неизвестным. В последующие два столетия эти продукты готовились редко и не могли на первых порах похвастаться качеством и вкусом, что можно сказать и о сливочном масле, которое из-за несовершенных способов сбивания, очистки и хранения быстро горкло.

Состоял из ягодно-мучных и ягодно-медовых или медово-мучных изделий. Конечно же, особо ценились пряники, но не только. Любители сладенького, особенно детишки, могли порадовать себя многими разновидностями непеченого, сырого, но сложенного особым образом теста, в котором тонкий вкусовой эффект достигался длительной, терпеливой и трудоемкой обработкой. Это калужское тесто, солодуха, кулаги и прочие изыски.

Подлинное буйство кулинарного духа царило на княжеских и боярских пирах. Пир — это не только праздник чревоугодия, но и важный социальный институт, существовавший с незапамятных времен. Об этом говорят, в частности, былины, именующие подобные мероприятия «пированьеце — почестный пир».

А еще известно, что своей роскошью, обилием яств и напитков древнерусские пиры не уступали знаменитым римским оргиям. Источники донесли до нас десятки меню и регламенты проведения величественных «банкетов».

Главным веселящим хмельным напитком на пиру был мед — обязательный атрибут праздничной трапезы тогдашней знати. Лаврентьевская летопись сообщает, что в 945 году княгиня Ольга велела древлянам наварить много меда для тризны по убитому ими князю Игорю. И мед в кровавом спектакле устроенной мстительной княгиней сыграл зловещую роль — упившиеся древляне были безжалостно иссечены мечами. Мед оставался самым любимым напитком русских вплоть до конца XVII века. А вот в эпоху Петра I меды были потеснены винами и водкой, хотя посещавшие допетровскую Россию иностранцы отмечали отменное качество самих медов, огромное их разнообразие и крепость.

Первоначально «былинные» пиры во времена Владимира Красно Солнышко носили «демократичный» характер. Князь приглашал всех, включая «калик перехожих». В домонгольской Руси на пиры съезжались люди любых сословий, и чем почетнее был пир, тем большей разнородностью отличался состав гостей. Сами великие князья потчевали гостей, ели и пили вместе с ними. Правда, было такое понятие, как «честь и место», то есть гостю оказывали почет и отводили место за столом в соответствии с тем местом, которое он занимал в обществе. Русский историк Терещенко характеризовал это так: «Вельможи и знаменитые духовные особы мешались с толпой гостей всякого сословия: дух братства сближал сердца. Это было до угнетения Руси татарами».

То ли под влиянием «азиатчины», то ли по причине окончательного формирования сословного строя древний «пировой» порядок стал уступать место новым обычаям и нравам. «Простому народу» вход был заказан, а знатные мерились своей родовитостью и спесью.

Первым блюдом на пиру обычно была кислая капуста с сельдью — до традиционной картошки было еще далеко. Рядом в качестве закусок подавалась икра в разных видах: белая, то есть свежесоленая, красная малопросоленная, черная крепкого посола, икра осетровая, белужья, севрюжья, стерляжья, щучья, линевая. Подавали икру с перцем и изрубленным луком, сдабривая по вкусу уксусом и прованским маслом. Икру дополняли балыки — их называли «спинками» — и провесная (разновидность вяленой) рыба: лососина, белорыбица, осетрина, белужина и т. д. К этой рыбе подавали ботвинью. Затем следовала паровая рыба, а за ней жареная. От этого изобилия закусок переходили к ухе, разновидностей коей, как уже отмечалось, было великое множество. К каждой ухе следовало свое тельное, то есть тесто из рыбной мякоти с приправой, испеченное в форме различных фигурок (кружков, полумесяцев, поросенка, гуся, утки и т. п.). Наряду с ухой подавали и кальи: из лосося с лимонами, из белорыбицы со сливами, из стерляди с огурцами. Обязательным блюдом были также пироги и пирожки с начинками из рубленой рыбы, с визигой, сельдью, сигом. После ухи лакомились присольным — свежей и соленой рыбой в рассоле (огуречном, сливовом, лимонном, свекольном) — и всегда «под зваром» (так называли истинно русские соусы с хреном, чесноком, горчицей). К этим блюдам также полагались пироги, только уже не подовые (печеные), а пряженые (жареные). Отведав все эти блюда, наслаждались вареными раками. Детальное (воспроизведенное по историческим источникам) описание церемонии подачи блюд и кушаний в XVI столетии приводит в своем романе «Князь Серебряный» Алексей Константинович Толстой. Во время пира, который устроил Иван Грозный для 700 опричников, на столах кроме солонок, перечниц и уксусниц не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашках. Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. И вот они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Так начинался обед. Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, у которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и сыром, блины всех возможных сортов, кривые пирожки и оладьи. Обед продолжался. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Затем принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном. «. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночной подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном».

Действительно, в XVI веке великокняжеские и царские пиры начинались с жаркого — с жареных лебедей, которые считались царским блюдом. Их отсутствие на столе считалось обидным для гостей, расценивалось как неуважение.

Интересно отметить, что на употребление многих видов мяса, особенно на зайчатину и телятину, был наложен строжайший запрет. Видимо, православная кухня — подобно халялю и кашруту — предписывала не употреблять те или иные продукты.

Исторический факт: в 1606 году бояре натравили на Лжедмитрия I толпу, побудив ее ворваться в Кремль, только сообщением, что царь не настоящий, поскольку ест телятину.

Начиная с XVII столетия кухня «элиты» становится все более сложной — не только собирает и обобщает опыт предшествовавших веков, но и создает на его основе новые, более сложные варианты старых блюд. Для боярской кухни того времени примечательным становится чрезвычайное обилие блюд — до 50 в один обед, а за царским столом их число вырастает до 150–200! И при этом стремятся к гигантомании, то есть к увеличению размеров блюд. Отбираются самые крупные лебеди, гуси, индейки, самые большие осетры или белуги. Их едва могут поднять три-четыре человека. К этому добавляется особая эстетика: из продуктов сооружают дворцы, фантастических животных гигантских размеров. Придворные обеды длятся шесть-восемь часов кряду: с двух часов дня до десяти вечера, с десятком перемен блюд, каждая из которых состояла из полутора-двух десятков однотипных блюд, например из десятка сортов жареной дичи или соленой рыбы, из двух десятков видов блинов или пирогов.

Источник