На что крепится вагонка
Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор
Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.
Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru
Как готовить основание
Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:
если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.
Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:
нивелировать перепады уровня;
создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.
Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.
Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua
Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.
Как выбрать направление установки панелей
Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.
Существует несколько способов:
вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;
«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru
диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.
Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru
Как крепить
Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.
Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru
Разберём каждый способ подробно.
Сквозное крепление
Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.
В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.
Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru
Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.
Скрытое крепление
Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:
первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;
в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;
Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru
последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.
Крепление на кляймеры
Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.
Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.
Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.
При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru
Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.
Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru
Полезные советы
И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:
Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.
Чем и как крепить вагонку в бане
Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.
Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.
Виды креплений
Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:
Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.
Крепление гвоздями: как правильно прибивать
Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.
Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.
Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.
Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.
Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.
Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.
Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.
Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.
Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.
Саморезами
Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.
Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.
Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.
Как правильно крепить кляймерами
Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.
В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.
Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.
Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.
Чем крепить к стене
Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.
Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.
Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.
Горизонтально
Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.
Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.
Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.
Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.
Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:
Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.
Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.
Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.
Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.
Вертикально
Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.
Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.
Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)
О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:
На потолок
В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.
Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.
Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.
Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.
В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:
Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.
К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.
Чем лучше крепить к стене и потолку
Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.
Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.
Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.
Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.
Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.
Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?
Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.
Где купить
Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.
Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.
Вагонка часто используется как материал для отделки как фасадов так и стен и потолков внутри дома. Такая популярность обусловлена множеством достоинств вагонки. Монтаж вагонки требует определенных навыков, однако под силу практически любому хозяйственному человеку, который хоть раз сталкивался с теми лил иным ремонтными работами. В схеме монтажа каркаса и самой вагонки можно и справиться самостоятельно. Разберем более подробнее этот интересный процесс.
Подготовительные работы для монтажа вагонки
Инструмент для монтажа вагонки
Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:
Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.
Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.
Шуруповерт или электродрель.
Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.
Перфоратор.
Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.
Молоток
Каждый знает, это инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.
Киянка или брусок из вагонки.
Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.
Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.
Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.
Плоскогубцы.
Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.
Измерительный инструмент.
Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.
измерительный инструмент для монтажа вагонки
Необходимо для удобства распила вагонки под углом. Занчительно облегчает работу при его наличии.
Выше изложен базовый инструмент, который позволит выполнить все работы по монтажу, однако данный перечень далеко не исчерпывающий. В связи с особенностями ремонтного объекта, Вам может дополнительно понадобится тот или иной инструмент, о котором не было упомянуто.
Дополнительные материалы для монтажа вагонки
Кроме непосредственно самой вагонки, Вам понадобится и сопутствующий закрепительный и расходный материал. К такому материалу относятся:
Брусок для каркаса. Из него изготавливается каркас или обрешетка, на которую монтируется вагонка.
Саморезы по дереву, гвозди, декоративные шурупы. Зависит от того способа фиксации плашек, который Вы выбрали.
Дюбель гвозди. Необходимы для монтажа каркаса на бетонные поверхности
монтаж бруска дюбелем к кирпичной стене
Металлические подвесы. Также нужны для крепления бруска или же металлического каркаса, к бетонной поверхности.
Металлопрофиль. Если в качестве материала для каркаса, ввиду особенностей помещения, Вам не подходит бросок, а нужно использовать металл.
Утеплитель для стен и материалы для гидроизоляции. Для этих целей существует большое количество материалов, которые Вам следует выбрать самостоятельно. Если монтаж выполняется к бетонной поверхности, то утеплительный и водоотталкивающий материалы желательно использовать, поскольку дерево боится влажности. Подробнее материалы для утепления помещения.
Пароизоляция и утеплитель в обрешетке вагонки
По поводу места и способа монтажа пароизоляции и утеплителя в обрешетку вагонки высказывается разное мнение и часто противоположное друг другу.
Пароизоляция – это защитный материал, назначением которого является создание барьера для проникновения уже возникшей влажности к тем или иным участкам строительной конструкции. В нашем случае, участком, который мы хотим обезопасить, является деревянная, не устойчивая к сырости вагонка. Название материала – пароизоляция, немного сбивает с толку, ведь собственно пар она и не изолирует. Пар может образоваться в любой части пирога стены, во время взаимодействия холодного и теплого воздуха, где преобразовывается в конденсат. Место образования конденсата, называется — точкой россы. Место возникновения точки росы зависит от многих факторов. Подробней про образование точки росы.
То есть, перед тем как устанавливать пароизоляционный материал, необходимо выяснить в какой части стены может образовываться точка росы. И пароизоляцию монтировать таким образом, что бы она ограждала деревянную вагонку, от возникающей влажности.
Например, если точка росы образуется в конструктиве черновой стены дома, то пароизоляцию следует устанавливать прямо на стену, отражающей стороной к стене прижимать непосредственно обрешеткой, и сверху пароизоляции, монтировать утеплитель.
Если точка росы образуется во внутреннем каркасе стены и утеплителе, что крайне неблагоприятный случай, и если Вы никак не можете это исправить, то пароизоляцию следует монтировать поверх утеплителя, что бы оградить вагонку от влажности и образования плесени в дальнейшем. В данном случае, если утеплитель будет установлен после пароизоляции и в нем будет возникать точка росы, то он как губка будет впитывать образовавшийся конденсат. Не имея возможности отдать впитанную влажность через черновую стену, утеплитель и вагонка будут гнить, с образованием грибка.
отметкой «0» обозначена точка росы
Монтаж пароизоляции к стене, осуществляется обычными дюбель- гвоздями с пробками, при монтаже каркаса, на каменной стене и саморезами по дереву при работе с гипсовой или деревянной стеной.
Утеплительных материалов для стен в настоящее время существует большое множество. Подробнее про виды утеплителей. Самым распространённым утеплителем стен является минеральная вата. Выбор материала для утепления следует подбирать исходя из технических характеристик помещения, материала и толщины сен.
Монтаж обрешетки под вагонку
Выбор материала для каркаса
Каркас для вагонки изготавливается в основном из двух видов материала: деревянный брусок или же металлопрофиль.
Деревянный брусок. Для каркаса самый популярный материал, т.к. на него легче и быстрей крепить вагонку. Подходит для сухих помещений, для стен с минимальной влажностью. Используется не только внутри помещений, но и для отделки фасадов. Более дешевый вариант в отличие от металлокаркаса.
Металлопрофиль. Так же надежный вариант для каркаса. Такой же металлопрофиль используется для сборки каркасов под гипсокартон. Подходит для любого типа помещения. Однако ввиду высокой теплопроводности металла, необходимо учесть насколько холодные Ваши стены. От холодной стены металлопрофиль будет передавать больше холода к лицевой поверхности стены.
каркас из металопрофиля
Как в первом, таки во втором случае стены внутри каркаса рекомендуется утеплять специальными материалами, заполнять пустоту между черновой поверхностью стены и вагонкой.
Расчет материала для обрешетки вагонки
Для того что бы посчитать необходимое количество бруска или профиля, следует определиться в каком направлении будет монтироваться вагонка.
Вагонка монтируется ы четырех направления:
Подробнее о данных направлениях ниже в статье.
Самый оптимальный шаг на стене, между профилями каркаса (брусками) должна быть от 40 см до 60 см. По периметру стены или потолка, так же необходимо крепить профиль, это следует учесть при расчетах. Измерив, размеры сторон стены или потолка, с учетом шага между брусками обрешетки, расчертите сетку своего каркаса на бумаге и посчитайте общую длину профиля (бруска), которая Вам понадобиться. Металлопрофиль и брусок заготавливаются и продаются всегда с определенным гостами размерами от 1,5 метра до 2,5 метра, в зависимости от производителя. Разделив общую длину материала, на длину одного профиля Вы получите необходимое количество материала.
Если монтаж профиля будет выполняться на подвесы, то их шаг вдоль все длины бруска также составляет от 40 до 60 см. Соответственно на брусок длиной 240 см понадобится 4 подвеса, при монтаже с шагом 60 см. На каждый подвес необходимо от 2 до 4 дюбель гвоздей, если Вы крепите каркас к каменной стене. И от 2 до 4 саморезов по дереву, для монтажа бруска к подвесам. Для крепления металлопрофиля к подвесам необходимо приобретать саморезы по металлу, в народе их называют «клопы».
Монтаж и разметка обрешетки вагонки
Разметку больших площадей лучше выполнять вдвоем, если Вы используете гидроуровень и отбивочный шнур. С использованием лазерного уровня, эту задачу можно выполнить в одиночку. Разметка потолка и стены для обрешетки имеют некоторые различия. Более-менее ровную стену, небольшой площади можно разметить и в одиночку.
Перед монтажом деревянных брусков, при рисках возникновения сырости в помещении или насекомых, материал рекомендуется обработать специальными средствами. Если же таких угроз в помещении нет и не предвидится, то такая работа не обязательна.
Монтаж направляющих профилей.
По стене, от потолка на расстоянии примерно на 1-2 см больше ширины бруска отбейте шнуркой прямую линию. По этой лини прикрепите к потолку брусок или металлопрофиль. С помощью отвеса, прикрепив его к потолочному бруску, разметьте прямую линию по полу и отбейте ее шнуркой. По данной линии закрепите половой профиль (брусок).
Разметка вертикальных профилей.
По потолочному профилю, отступите от одного из углов стены от 10 до 40 см и закрепите на нем саморез. Используя отвес, сделайте такую же отметку на бруске (профиле) прикрепленном к полу. От отметки на профиле потолка и до отметки на полу, расчертите или отбейте ровную линию. От полученной линии разметьте и прочертите вертикальные линии по всей стене с одинаковым шагом от 40 до 60 см. После чего, по горизонтали в верней части и в нижней части стены, натяните и закрепите нить. Данная нить будет служить ориентиром плоскости для профилей. Измерьте расстояние от стены до нити в тех местах, где будут располагаться вертикальные профиля. Это расстояние не должно быть меньше толщины бруска или профиля. Если расстояние от стены до нити меньше, то необходимо счищать поверхность бетонной стены. Если же значительно больше, то в этих местах прочность каркаса усилится подвесом.
Монтаж Вертикальных профилей.
По вертикальным линиям, с помощью саморезов или дюбель-гвоздей прикрепите к стене подвесы с шагом примерно 60 см. Далее можно приступать у монтажу бруска по вертикале. Замерьте высоту бруска в вертикале по каждой из размеченных линий. Обрежьте по длине и приступайте к креплению. В нижней части, брусок крепится к половому профилю. В верхней к потолочному профилю, по сделанной ранее разметке. В центральной части профиль крепится по натянутой нитке к подвесам. Брусок должен находится под нитью не более 1 мм и не должен прикасаться к ней. Затем, используя капроновую нить, уровень или же малярное правило, еще раз, проверьте плоскость каркаса.
Монтаж вагонки
К деревянному каркасу вагонка крепится тремя способам: с помощью специальных гвоздей, с помощью саморезов и с помощью кляймеров. При креплении к металлическому каркасу можно использовать только саморезы по металлу и кляймеры.
Способы крепления вагонки
Крепление гвоздями
Используются тонкие гвозди маленького диаметра, которые сохраняют целостность материала и не приводят к образованию трещин в вагонки. Шляпка гвоздиков плоская чуть шире толщины самого тела, благодаря чему, он не выступает над поверхностью вагонки. Такие гвозди предназначены исключительно для крепления легких отделочных материалов и не выдерживают больших нагрузок. Если вагонка во время эксплуатации, начнет изменять свою структуру в результате возникновения высокой влажности и прочих повреждающих условий, используемые гвоздики не удержат ее в одной плоскости. Еще один недостаток такого способа крепления: не подходит для временной отделки, поскольку без повреждения поверхности вагонки, гвозди не извлечь. При этом следы от гвоздиков практически незаметны в сравнении с креплением на саморезы. Потому использовать гвозди рекомендуется для монтажа в помещениях со стабильными температурными условиями и влажности.
Крепление финишными гвоздями – самый бюджетный способ. Оптимальная длина гвоздика от 3 до 4 см. Вагонка крепится двумя способами: путем забивания гвоздика в обрешетку через паз вагонки и через шип.
Крепление саморезами
Самый простой и быстрый способ монтажа вагонки. Монтаж возможен двумя способами:
Преимуществами крепления на саморезы является скорость и легкость монтажа, возможность разобрать отделку из вагонки без повреждений и снова смонтировать. Недостатками является возникновение риска растрескивания вагонки при монтаже.
Крепление кляймерами
Кляймеры – это специализированные металлические скобы, которые изготавливаются специально для монтажа вагонки и иных панелей в одной плоскости. Кляймеры производятся для вагонки и панелей различных технических характеристик. Монтаж на кляймеры более трудоемкий процесс, однако, полностью сохраняет целостность структуры вагонки, материал не нужно ничем пробивать и повреждать. Что увеличивает срок службы материала, а так же позволяет разобрать ламели и собрать заново без их повреждений. Крепятся кляймеры непосредственно к каркасу и полностью скрываются в пазе вагонки от обозрения. Использование кляймеров самый целесообразный оправданный способ крепления для вагонки.
Кляймеры крепятся непосредственно к деревянному каркасу гвоздиками, которые продаются в комплекте или отдельно приобретенным саморезами. При монтаже, кляймер закрепляет паз вагонки. Расчет количества кляймеров, исходит из количества профиля обрешетки, с которым пересекается одна доска вагонки при монтаже. Если одна ламель пересекается с обрешеткой три раза, то на одну полосу, Вам необходимо три кляймера. Рассчитав необходимое количество штук вагонки на ремонтируемую площадь, можно посчитать количество кляймеров.
Виды раскладки ламелей вагонки
Вертикальный монтаж
Предусматривает расположение ламелей вагонки по длине от пола к потолку. Достоинством такой раскладки является зрительное увеличение высоты помещения. Хорошо подходи для комнат с повышенной влажностью, поскольку накапливаемая влажность стекает к основанию, не скапливаясь пазах вагонки. По этим причинам вертикальный монтаж зачастую применяется в саунах и банях.
Вертикальный монтаж начинается с одного из углов помещения. Шип замкового соединения лучше обрезать, для того что бы вагонка размещалась ближе к углу и не создавала зазор в углу. Первая ламель вагонки прибивается в углу гвоздями, которые в дальнейшем скрываются под декоративным уголком. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками. Далее, в паз главной панели, шипом вставляется следующая панель вагонки, вырезанной по длине в нужном размере. Каждая последующая панель крепится к каркасу одним из трех способов перечисленных выше: гвоздем, кляймером или саморезом. Заключительную панель, в противоположном углу, необходимо вымерять по ширине, раскроить и закрепить к каркасу гвоздями в углу.
Горизонтальный монтаж
Достоинством горизонтального монтажа является визуальное расширение пространства. Определенные разновидности вагонки, в результате особенности структуры возможно монтировать только горизонтально, таким разновидностям относится вагонка – американка.
Горизонтальная раскладка монтируется аналогичным образом, как и вертикальная, только в другом направлении. По поводу начала монтажа существуют разные мнения, некоторые практикуют монтаж от пола к потолку, другие от потолка к полу. Однако, паз вагонки должен быть направлен всегда вниз, что бы предотвратить попадание и накопления влажности и бытовой пыли в замках. Особенно целесообразно такое расположение вагонки при монтаже на улице или в саунах. Шип первой ламели обрезается, панель прибивается гвоздями к обрешетке, параллельно потолку. Обрезная часть вагонки, после полной отделки, закроется потолочным плинтусом.
При закреплении, проверьте уровнем горизонт доски. Далее, путем замкового соединения шип-паз и закреплением к каркасу, одним из выбранных способ, отделывается вся поверхность стены. Для плотной стыковки, рекомендуется, используя обрезок вагонки с шипом, снизу подбивать молотком вагонку в стык. Проверяйте уровень горизонта вагонки после каждого 5-го ряда. Если будет упущен горизонт, то при монтаже замыкающей панели, можно столкнуться с трудностями раскройки по ширине. Если ширина нижней вагонки останется одинаковой по всей длине, то будет намного легче ее разметить и обрезать. Крайняя вагонка прибивается гвоздями к обрешетке и в дальнейшем закрывается половым плинтусом.
Диагональный и комбинированный монтаж
Не несет в своей раскладке, каких-либо дополнительных технических преимуществ, кроме эстетических отличий. Придает необычный и уникальный вид стенам и потолку. Самый трудоемкий способ, поскольку каждую ламель необходимо вымерять по длине отдельно и подрезать под разными углами с двух сторон.
Комбинированная раскладка, может объединять в себе и вертикальную и горизонтальную и диагональную. Используется для выполнения определённых декоративных рисунков, узоров и орнаментов. Самый сложный способ монтажа вагонки. Требует особый подход к монтажу обрешетки, которая должна соответствовать запланированному рисунку. Выполняется уже опытными мастерами.
Обработка поверхности вагонки
Внутри помещения вагонку можно оставить в первоначальном виде, поскольку она не подвержена экстремальным изменением погодных условий и имеет красивый древесный рисунок. Но если в помещении бывают частые перепады температуры и влажности, например как в кухонных комнатах, ванных, особенно на балконах, саунах и банях, то в таких случаях защитную обработку поверхности вагонки выполнять обязательно. Иначе поверхность дерева посинеет, станет темно-серой
Обрабатывать и красить вагонку можно ка до монтажа таки после монтажа. Однако, целесообразно осуществлять покраску новой вагонки до монтажа. Потому что, как и любой пиломатериал, вагонка имеет небольшой процент усадки. В результате усадки, на стыках замковых соединений проявятся не прокрашенные участки в виде более светлых полос, которые не было видно до усадки. В таком случае необходимо будет дополнительно прокрашивать поверхность вагонки.
Поверхность вагонки можно покрывать разными типами лакокрасочных материалов. Для этого нужно определится, для чего Вам необходимо обрабатывать поверхность. Если вагонка смонтирована на улице и подвержена прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, осадков, резким перепадам температуры, то тут необходимо выбирать максимально защищающие материалы, покрывающие вагонку плотной пленкой. К таким защитным составам относятся всевозможные антисептики от грибка и насекомых, составы повышающие пожаростойкость древесины. После обработки антисептиками, вагонку на улице покрывают одним из видов красок на акриловой, на масляной или латексной основе. Вагонку которая будет монтироваться на улице рекомендуется обрабатывать антисептиками с двух сторон, обрезные торцы, также необходимо хорошо обрабатывать.
Для покраски вагонки в помещении, выбирают составы, не создающие плотную пленку на поверхности материала, которые максимально сохраняют красивую древесную текстуру, придавая ей специфически оттенок. Составы для внутренней покраски сохраняют дышащую способность дерева и при этом создают защитный слой от влажности, препятствуют накоплению пыли, защищают от насекомых, сохраняют текстуру и цвет. К таким материалам относятся: составы на основе воска, масляные составы для древесины, разные виды морилки и лаков для дерева. В помещении вагонку можно обрабатывать только с одной лицевой стороны.
Таким образом, что бы выбрать материал для обработки поверхности вагонки, необходимо исходить из технических характеристик помещения и собственных вкусовых предпочтений. Универсальной рекомендации к покраске вагонки нет.
Полностью смонтировав вагонку и обработав ее поверхность, заключительным этапом является закрытия ее торцевых частей на потолке и у пола плинтусами, а так же сматривать декоративный уголок в углу стен, если этого требует эстетика.
Рассмотрев все этапы самостоятельного монтажа вагонки, можно сделать вывод, что с этим процессом справится практически любой человек. Это не требует многолетнего опыта и большой физической силы. Кладка вагонки процесс довольно увлекательный и интересный. А работа с натуральным деревом всегда приносит только удовольствие.