На что намотать удлинитель электрический

Как сделать удлинитель своими руками

Всего несколько минут понадобится, чтобы узнать, как сделать удлинитель своими руками, который обойдётся дешевле магазинного, а по качеству не будет ему уступать. Если правильно выбрать комплектующие, то эксплуатация будет безопасной.

Материалы для самодельной переноски

Для того, чтобы своими руками сделать удлинитель, потребуется:

Но этот набор видится банальным только для неискушённого взгляда. Дело в том, что в зависимости от параметров кабеля:

Будет зависеть, какая суммарная мощность электроприборов может быть запитана через самодельный удлинитель.

Соотношение максимальной мощности и длины провода

Градацию удлинителей правильнее всего выстраивать по подключаемой мощности и длине кабеля. Например, при использовании внутри квартиры, максимальная нагрузка редко может превышать 3 кВт:

ВАЖНО: приборы должны быть не просто подключены, но одновременно работать на максимальной нагрузке.

Для дачи или гаража, лучше сделать переноску, рассчитанную на более высокую мощность, ну хотя бы на 6 кВт. Но здесь вмешивается фактор длины кабеля. Зависимость можно увидеть в таблице.

Для квартиры, переноска длиной 10 метров, покроет потребности в 99.9 % случаев. Для дачи, гаража и прочих хозяйственных нужд, лучше сделать своими руками удлинитель на катушке, с кабелем длиной метров 40-50. Это априори решит почти все возможные потребности.

Кабель или провод

В отличие от провода, кабель имеет дополнительную, общую изоляцию проводников, что допускает его прокладку в земле, или временное размещение на грунте, под открытым небом. Следовательно, для внутриквартирного использования, можно использовать провод, а для универсальной переноски — кабель.

ВАЖНО: для удлинителя всегда используют только кабельную продукцию с многопроволочной медной жилой.

Основное требование для кабеля удлинителя — гибкость. Поэтому выбирая материалы, из числа претендентов выбывают все виды кабелей с алюминиевым проводником, а также одножильные медные провода.

ДЛЯ СПРАВКИ: согласно ГОСТ 15845-80, следует отличать многожильный кабель, от кабеля с многопроволочной медной жилой. В первом случае, каждая жила внутри кабеля имеет собственную изоляцию. Во втором случае — несколько тонких проволочек скручены в одну жилу, и имеют общую изоляцию.

Электрический кабель для удлинителя должен иметь маркировку ПВС или ПБППГ. Их отличие в том, что ПБППГ — плоский, а ПВС — круглый.

Жил в кабеле должно быть три! Заземление, это такая функция удлинителя, которую лучше иметь и не воспользоваться, чем сетовать на её отсутствие после трагического инцидента.

Вилка

Как показывает практика, сделать удлинитель лучше всего с прямой вилкой.

Провод к ней подходит по оси, без изгиба. В некоторых случаях, эта особенность бывает решающей, при подключении в местах с плохим доступом. Ушко на вилке, облегчит отключение и может быть использовано для подвешивания.

Заземление есть практически на всех вилках. Класс защиты не ниже IP44.

Что обеспечивает класс защиты IP44

Если правильно собрано подключение у вилки и розетки, то класс защиты IP44 позволяет оставлять их во влажных помещениях, они не боятся брызг. Если контактная группа будет подвешена над землёй, то переноску можно оставлять под дождём.

Блок розеток

Есть две категории товаров, которые очень похожи по внешнему виду

Такие устройства легко различаются при осмотре с обратной стороны.

Обратите внимание, что у блока розеток, с тыльной стороны нет специальных отверстий или щелей для крепления. Для удлинителя надо подобрать именно блок розеток.

Он может быть с выключателем

Это не имеет принципиальной разницы. Но не забудьте, что заземление должно быть обязательно.

Как выбрать класс защиты переносного блока розеток имеет значение, если удлинитель будет использоваться вне квартиры, как-то: на даче, в гараже или вообще на природе. Для универсальной переноски, в маркировке должно быть отмечено IP44.

Соотношение силы тока и мощности

На бытовых приборах, обычно указывается потребляемая мощность. А вот на электроустановочных изделиях, допустимая нагрузка обозначается в Амперах (А). Чтобы сопоставить эти величины, есть формула I=P/U, где:

Так как напряжение у нас будет 220 V, то оперировать придётся двумя переменными, мощностью и силой тока. Например, переноска нужна для подключения приборов суммарной мощностью 3 кВт. Следовательно, допустимая сила тока на вилке и розетке должна быть: 3000/220 = 13.63 А.

Чтобы подобрать нужное электроустановочное изделие, необходимо округлять расчётные показатели силы тока, с увеличением. То есть на вилке и на блоке розеток должна быть надпись 15 А.

Собираем удлинитель

Последовательность действий довольно простая, но следует учитывать некоторые нюансы:

ВАЖНО: жёлто-зелёный провод с полосатой раскраской, обязательно выделяют для подключения заземления!

Если нанести несколько капель силиконового герметика на гнездо через которое проходит кабель для удлинителя вилки, то своими руками можно обеспечить класс защиты IP44. Для гарантированной герметизации, добавьте несколько капель полимерной композиции на:

По описанной схеме, собирают переноску не более 15-20 метров длиной рассчитанные на небольшую нагрузку до 3 кВт. Для более мощных удлинителей нужен толстый и тяжёлый кабель, который лучше наматывать.

Как собрать удлинитель на катушке

Полупрофессиональный удлинитель должен обеспечить передач тока силой 32 А на 50 м. Например запитать баню на даче. Суммарная мощность приборов составит 7 кВт! В этом случае потребуется трёхжильный многопроволочный кабель 3×10 мм. 50 метров такого кабеля весит около 20 кг.

Только используя катушку, будет понятно как сделать электрическую переноску, массой более 20 кг.

Где взять катушку

Но дополнительно потребуется комплект электроустановочных изделий с защитой IP44, рассчитанные на 32 А.

Сборка и эксплуатация удлинителя на катушке

Подключать вилку и блок розеток к проводам следует по описанной выше схеме, с таким же контролем герметизации.

ВАЖНО: вне зависимости от подключаемой нагрузки, при эксплуатации кабель полностью разматывается с катушки! Кроме того, что провод будет перегреваться в бухте, при прохождении тока по скрученному проводнику возникает магнитная индукция, и это может привести к взрывному разрушению кабеля.

При условии полного снятия кабеля с барабана, не имеет значения где, будет находиться вилка, внутри катушки или снаружи.

Видео по теме

Источник

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил.

Не у всех есть возможность приобрести приспособление для сматывания кабеля, либо не устраивают параметры изделия, поскольку на покупную катушку не поместится удлинитель большой длины. Поэтому приходится изготавливать устройство из подручных материалов. Катушку для удлинителя своими руками делают за несколько часов.

Длина провода и число розеток

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Катушка для удлинителя своими руками

Универсальная катушка для удлинителя своими руками является достаточно необходимым атрибутом в любом гараже или домашнем хозяйстве. При помощи вращающегося барабана можно повысить функциональность и удобство пользования переносным кабелем. Изготовленная из минимального набора материалов катушка позволит защитить провод от повреждений, что положительно сказывается на долговечности и надежности эксплуатации.

Ключевые этапы изготовления и сборки катушки для удлинителя

1. Изготовление втулки для барабана. Универсальная самодельная катушка для удлинителя будет вращаться. Поэтому важно изготовить надежную втулку с фиксирующими шайбами. Для этого необходимо взять трубу сечением 20 и 25 мм. Материал нарезается по ширине барабана с учетом установки фиксирующего болта. При этом трубчатый элемент сечением 20 мм необходимо отрезать с запасом по ширине не менее 5 мм. Меньший диаметр трубы должен свободно вставляться во внутрь. По бокам оси устанавливаются выточенные из стали толщиной 2-4 мм втулки. Подвижный элемент фиксируется болтом М8 или М10.

2. Подставка для катушки из профилированной трубы. В инструкции на фото, где указано как сделать катушку для удлинителя присутствует конструктивно важный элемент П-образная стойка. Данную деталь можно изготовить из отрезков профилированной трубы 20х20 мм и 20х40 мм. Изначально важно определить размеры конструкции с учетом габаритов вращающегося барабана. Труба 20х20 мм нарезается по нужным параметрам и сваривается между собой в форме буквы П. Центральная часть размечается по центру. После чего вертикально приваривается труба 20х40 мм.

Важно: Трубу 20х40 мм необходимо приварить максимально ровно, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей с вращением барабана. Для этого рекомендуется использовать угольник или строительный уровень.

3. Крепление оси для барабана на стойке. Ось должна привариваться к трубе 20х40 мм. Предварительно необходимо отметить положение барабана по высоте. Круглая труба 20 мм приваривается к профилированной электродной сваркой. Также потребуется упорная шайба, которая будет выполнять роль фиксатора для барабана. При необходимости шайбу можно приварить к профилю.

4. Рукоятки для катушки и несущей рамы. Ручки необходимы для удобства пользования катушкой. В качестве основных элементов подойдут рукоятки от болгарки или дрели. Большую ручку необходимо закрепить в верхней части профиля 20х40 мм при помощи гайки. Маленькая должна быть расположена на самой катушке. Ручку для вращения барабана можно изготовить из болта или шпильки. Также подойдет рукоятка с роликом. В таком случае можно получить более плавную работу вращающегося механизма.

Сечение и марка провода

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Материалы

В магазине сантехники продается нужный материал для сборки устройства. Цена на трубы низкая, поэтому доступная каждому. Список инвентаря:

Наверняка, у любого владельца дачи есть элементарный инструмент.

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Изготовление держателя из трубок

На втором этапе делают подставку для катушки из полипропилена. В наличии должно быть устройство для пайки труб, без которого нельзя смастерить катушку для удлинителя своими руками из полипропилена. Ход работы:

Внимание! Лучше делать катушку для удлинителя своими руками по фото и чертежам.

Вилка

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Инструменты

Рабочий инвентарь для изготовления катушки для удлинителя своими руками должен быть у любого хозяина дачи. Если электрических инструментов нет, то их можно арендовать на строительной фирме. Перечень:

Вместо паяльника для полипропилена можно использовать болты и гайки для крепления труб.

Защита

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

Сборка пластикового приспособления

Все детали предварительно нарезают и подготавливают, раскладывая их на рабочем месте. Так проще добиться результата. Как сделать катушку для удлинителя своими руками пошагово:

Внимание! Пластмассовая втулка из трубы должна плотно установиться на металлические стержни, чтобы она не вращалась во время скручивания провода.

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Металлическая конструкция

Для изготовления катушки для удлинителя кабеля своими руками из железа потребуется сварочный аппарат. Материал для сборки можно найти под рукой на даче. Как это сделать:

Получится долговечная самодельная катушка для удлинителя. Своими руками изготовить, окрасить и проверить на работоспособность под силу любому желающему.

Удлинитель без выключателя

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

Как правильно эксплуатировать самодельный удлинитель

При использовании самодельного удлинителя необходимо соблюдать несколько обязательных требований.

Как собрать электрическую переноску

Из каких основных частей будет состоять удлинитель электрический, мы разобрались, теперь можно приступать непосредственно к сборке.

Для начала разбираем вилку. Чтобы получить доступ к клеммам для подключения проводов, необходимо открутить винт с боковой стороны.

Как видно на фото, электрическая вилка имеет клеммы винтового типа. Если вставить в них незащищенный (голый) многожильный провод и затянуть винты, жилы передавятся и повредятся, тем самым уменьшается сечение и ослабевает контакт.

Отгорание провода в таком месте соединение просто неизбежно. Поэтому перед подключением провода необходимо обжать специальными НШВИ наконечниками.

После этого с помощью стриппера зачищаем токопроводящие жилы на длину наконечника НШВИ.

Опрессовка наконечников осуществляется пресс клещами. У меня под рукой таких клещей не оказалось. С этой задачей поможет справиться стриппер, который как раз оснащен матрицами для обжатия.

Провода подготовлены, теперь можно подключать электрическую вилку. Перед подключением одеваем корпус вилки на провод. Для фиксации провода на корпусе вилки имеется специальных хомут. Этим хомутом нужно прижать внешнюю изоляцию провода.

Теперь нужно подключить провода к розеточному блоку. Чтобы добраться до клемм подключения снимаем внешнюю крышку розетки.

Все розетки в блоке уже расключены между собой нам необходимо лишь подключить фазный и нулевой провод на клеммы одной из розеток. Также не забываем о заземлении. Заземляющий провод подключаем к контакту на латунной шинке.

Снимаем внешнюю изоляцию с провода и зачищаем жилы. Жилы фазного и нулевого провода обжимаем наконечниками НШВИ. Для подключения заземляющего провода используем кольцевой наконечник типа НКИ. Если под рукой НКИ нет, можно просто сформировать жилу в кольцо по диаметру винта и облудить.

Подключаем провода к полюсам розеточного блока.

Чтобы крышка стала на свое место аккуратно укладываем провода в блоке.

Перед тем как собрать электрическую переноску с торцевой стороны крышки необходимо проделать небольшое углубление для просовывания провода.

После подключения проводов одеваем крышку розеточного блока и все, переноска электрическая своими руками готова к эксплуатации.

Применение крана для размотки кабелей

При проведении работ на строительно-монтажных площадках, на которых имеются подъемные краны или возможен подъезд автомобильного транспорта, в частности автокрана, разматывание кабельно-проводниковой продукции допускается с их использованием. Для этого необходимо правильно произвести строповку катушки через трубу, которая будет играть роль отдающей оси.

Преимуществами данного способа являются:

Также способ подходит для использования в цехах, помещениях и площадках, оборудованных кран-балками или тельферами. Тяжение может проводиться вручную, с применением лебедки или других механизмов.

Кабельные домкраты для намотки и размотки

По принципу действия домкраты, применяемые для размотки или намотки кабелей, делятся на:

Можно рассмотреть действие конструкций на конкретных примерах:

Винтовой кабельный домкрат позволяет поднять барабан над уровнем земли для размотки и укладки кабеля

Ограничения по использованию электрических удлинителей

Нормативные документы дают узкий ряд ограничений применения удлинителей. Без специальных мер защиты не допускается эксплуатация двигателей мощностью свыше 1 кВт (без уточнения типа: асинхронный, коллекторный). Условие обойдем только в одном случае: нужно сделать, чтобы отключение/включение контакта было возможным только при выключенном оборудовании. Видимо, здесь предполагается возникновение дуги, при резком обрыве либо коммутации цепи.

Кабель с частично снятой изоляцией для измерения тока клещами

Типичный удлинитель непригоден проведению измерений токовыми клещами. Пример приведен фото. Изоляция питающего провода разорвана, допустимо вести измерения токовым клещами. Фото неспособно послужить примером того, как самому сделать удлинитель идеального типа. В нашем случае применен двухжильный провод, большего не требовалось, розетка взята старого типа, куда диаметром гнезд входят вилки приборов, изготовленных по европейскому стандарту. Помогает избежать сложностей с подключением.

Фазы розетки и удлинителя

Хотелось добавить сюда не столь очевидный факт, однозначно нетрудно проследить на практике: вилка удлинителя стоит, как положено. Взявшись за провод, можно обнаружить: фаза всегда находится с той стороны, что в розетке. Посмотрите фото, продемонстрировано: штекер расположился наиболее очевидным образом, проводом вниз. Фаза в показанном положении слева. Помогает электрикам, мастерам перестать гадать. Фаза слева.

Симметричная вилка лишена ярко выраженного направления. Углубление под защитный контакт располагается сверху. Что касается сборных вилок, где такового нет, нужно ориентироваться надписями (см. фото), чтобы читались, не располагались кверху ногами. Подчеркиваем, в этом случае все зависит от того, как соединим проводку внутри удлинителя. Нужно сделать, чтобы при указанном расположении вилки фаза совпадала с розеткой в удлинителе (если взять показанным на фото образом). На первый взгляд лишние сложности, в рабочей ситуации пригодится для разных целей.

Надпись симметричной вилки

Обратите внимание: для мощных приборов вилка неразборная. В поисках кабеля такой длины, соответствующей заданному условию, пойдем на обманный маневр:

Устройства для разматывания кабельно-проводниковой продукции

Приспособления, на которых размещается барабан для размотки с него кабеля, могут быть очень простыми, изготовленными в виде металлической конструкции из упорных стоек и расположенной между ними перекладины, на которой размещается бобина. Могут использоваться и сложные устройства, сочетающие в себе узлы и механизмы, облегчающие процесс тяжения даже с больших и тяжелых катушек.

Такие устройства предназначены для катушек весом в 140-200 кг, а также для барабанов до 6000 кг. Самыми популярными являются изделия марки UNIROLLER, которые широко известны в Европе и России. Рассмотрим некоторые из них в качестве примера. Читайте также статью: → «Как протянуть кабель на тросе к дому, гаражу? Монтаж тросовой электропроводки».

Размотчик барабанов UNIROLLER 500 rol 90101

Устройство UNIROLLER 500 малогабаритный размотчик кабеля с небольших барабанов весом до 140 кг
Легкое передвижное устройство для размотки катушек весом до 140 кг с небольшим диаметром. Модель снабжена четырьмя роликами, с помощью которых может передвигаться самостоятельно вместе с размещенной на ней кабельной бобины. Вес изделия составляет 8 кг при габаритах: длина 53 см, ширина 55см, высота 10 см.

Устройство прекрасно подходит для использования внутри помещений, а также в кузове грузового или салоне грузопассажирского автомобиля. Вращение катушки осуществляется с помощью двух прочных валиков, на которые она устанавливается. Среднерыночная цена изделия в интернет-магазинах составляет 21 000 рублей.

Размотчик барабанов UNIROLLER 700 rol 90102

Данная конструкция применяется для работы с кабельными катушками диаметром от 0,5 м до 1,8 м и массой до 1,5 т. Она состоит из двух частей, которые обладают малыми габаритами и легко доставляются к месту монтажа любым транспортом. Устройство допустимо к применению даже в очень стесненных условиях. Размеры составляют 120,6х27,7х19,5 см (длина-ширина-высота), общий вес – 34 кг (каждая часть – 17 кг).

Вращение барабана происходит за счет подшипников, встроенных в основание изделия, а его подъем и торможение – с помощью специальных рычагов. Ориентировочная стоимость в интернет-магазине составляет 155 000 рублей.

Устройство UNIROLLER 700 размотчик кабеля с барабанов весом до 1,5 тонн, диаметром до 1,8 метров. Изделие может использоваться внутри зданий, а также на улице, при установке на ровную твердую поверхность.

Модель UNIROLLER 900 rol 90121

Устройство с гидроподъемником предназначена для проведения действий по намотке-размотке кабельной продукции с барабанов диаметром до 2,2 м, массой до 6,0 тонн. Она состоит из пары металлических опор, которые оснащены двумя колесами и гидравлическим подъемным устройством каждая. Между ними располагается труба, играющая роль оси для подвешивания катушки. Высота каждой опоры 112 см, вес – 45 кг. Длина оси 185 см.

Гидроподъемники приводятся в действие ножным приводом. Универсальную конструкцию можно применять на любых площадках, имеющих достаточно ровную твердую поверхность, способную выдержать тяжесть кабельного барабана. Дополнительно приспособление можно укомплектовать осью длиной 150 см, что позволит расширить диапазон обслуживаемых барабанов. Стоимость устройства в интернет-магазине составляет около 299 тыс. рублей.

Конструкция UNIROLLER 900 применим для работы с большими и тяжелыми кабельными барабанами массой до 6,0 тонн

Как подключить удлинитель к сети с помощью лампы

Итак, нам понадобятся плоскогубцы, изолирующая лента, лампа, кусачки и сам удлинитель. Берем лампу, осторожно разбиваем стекло, удаляем с помощью плоскогубцев стеклянные заусенцы от резьбовой части лампы. Центральный стеклянный стержень оставляем, затем откусываем кусачками центральные усики, боковые электроды оставляем.

Берем вилку удлинителя, один электрод и плотно наматываем на штырек вилки несколько витков и изолируем изолирующей лентой. При том стержень стеклянный должен быть между штырьками вилки посередине.

↑ Сделаем катушки сами

Лучше всего конечно разжиться готовыми катушками – под них рассчитаны большинство узлов стандартных намоточных станков. Но если их нет, или если «денег жалко» (а катушек надо обычно много и как минимум 2-3 типоразмеров), то тогда начинаем делать катушки сами. Поглядывая, но не догматично, на требования
, но помня, что у нас не завод и скорости вращения всей нашей машинерии – поменьше. А вот усилия прилагаемые к барабанам, щекам, и намоточным узлам – вполне приличные.

И катушки нам нужны разные, но единообразные и недорогие. В это плане решение предложенное в Датагорской статье «Удобные самодельные катушки для хранения провода» имеет право на жизнь за счёт своей «сиюминутности», но, несмотря на кажущуюся простоту, содержит некоторые подвохи, которые рассмотрим позже.

А пока хочу предложить несколько примеров, как можно быстро «настрогать» удобных, однотипных, сопрягаемых, прочных и долговечных катушек.

Электрические проверки

Первоначально необходимо внешне осмотреть все части удлинителя на их целостность.

Хочу обратить внимание, что это обязательный процесс, завершающий любые действия с электропроводкой, которая будет подключаться под напряжение. Это избавит от многих ошибок и несчастных случаев.

Собранный удлинитель электрический необходимо проверить на:

Оценка токопроводящих жил

Взял свой тестер и вызвонил электрические цепи. Эта технология у меня расписана отдельной статьей.

Поэтому сейчас подробно не раскрываю, а только отмечу, что короткого замыкания я не сделал, провода подключены к розетке и вилке правильно.

Проверка диэлектрического слоя изоляции

Основная цель этой операции — выявить возможные пути токов утечек через нарушенную изоляцию. Эта работа выполняется специальным прибором — мегаомметром. Его, как правило, в арсенале инструментов домашнего мастера нет. Придется обратиться в ближайшую электролабораторию.

Я выполнял эти операции на работе. В них входит:

Замер изоляции между жилами

Мегаомметр можно представить упрощенно как простой омметр, который выдает повышенное высокое напряжение различных величин и учитывает очень маленькие токи, пересчитывая их на единицы сопротивления в омах, килоомах и мегаомах.

Я проверял напряжением на 500 вольт и получил результат в мегаомах.

Изготовление каркаса

За основу конструкции выбрано двойное мотовильце: оно позволяет независимо работать с каждым концом провода удлинителя. Для этого изготовил вот такую форму.

Одну сторону для конца с вилкой сделал чуть меньше: мне удобно работать, когда он короче.

Выпиливать фигурные отверстия в доске можно лобзиком простым или электрическим. Однако электролобзик я пока еще только планирую сделать своими руками, а обыкновенный ручной находился далеко.

Мне пришлось высверливать отверстия на самодельном сверлильном станке для дрели. Чтобы ускорить работу пользовался вначале перьевым сверлом, изготовленным из стальной шпильки и пружины от привода высоковольтного выключателя. Оно делалось под мебельные крепления.

Также использовал сверла меньших диаметров. Отверстия доработал стамеской и ножом, а края заровнял напильником с крупным зубом. Иначе острые кромки могут нарушать слой изоляции провода.

Получился вот такой деревянный каркас для удлинителя триммера.

Осталось пропитать его лаком или покрасить для придания декоративного вида. Но пока он работает в первоначальном исполнении.

Им удобно пользоваться, выполняя работу и переносить в руке.

Учитывая монолитность жил я провод плотно к каркасу не прижимаю. Он наматывается свободными кольцами и хорошо удерживается на удлинителя благодаря глубоким вырезам в древесине.

Источник