На что одевают шины автомобиля
Размерность шин – массовые заблуждения и реальность
Очень часто приходится слышать фразы типа: «у тебя какого радиуса колеса, пятнадцатого?» Или «у меня радиус 16, но на зиму поставлю семнадцатый, чтоб повыше машина была»… Такие слова можно услышать как из уст людей, далеких от автомобилей, так и от «как бы профессионалов», вроде работников шиномонтажа или менеджеров по продажам в автосалоне.
Некоторые вещи нудно звучат и трудно запоминаются, но знать их нужно. Особенно автолюбителям. Особенно считающим себя специалистами и имеющим по любому поводу собственное мнение. Дьявол кроется в мелочах, и как раз об одной такой мелочи эта статья.
Не бывает у шины радиуса
Многие сейчас даже не поймут, к чему я клоню. «Ну, радиус, и что? У меня вот колеса 195-65R15, радиус 15, все ж написано, че ты умничаешь?!» Вот то, что умничаю. R15 к радиусу никакого отношения не имеет. Ни R, ни 15.
Сейчас в интернете можно найти массу информации, только такие мелочи, как маркировка автомобильных покрышек, не относятся к самым востребованным. Мы лучше пообсуждаем мощность двигателя или количество «плюшек» в салоне, да? А выбор колес оставим менеджеру в магазине. Ну или у друга спросим. Он-то точно в курсе! У него уже третья машина!
На самом деле, разбираться в этих скучных цифрах не помешает даже просто для общего развития. Тем более, что это и сэкономить поможет, и на поведение машины повлиять, но об этом позже. Пока что — чистый ликбез, дабы потом можно было хорошо понимать друг друга.
Итак, 195/65R15. Классический случай. Присядем на корточки возле своего автомобиля. Первая цифра — это ширина беговой части покрышки, грубо говоря, ширина протектора. Выражается в миллиметрах. То есть 195 мм. — это ширина вашего колеса. С пониманием этой цифры у большинства проблем нет.
Через дробь 65 — это величина профиля. Выражается в процентах от ширины. Не в миллиметрах! Профиль — это часть покрышки, «торчащая над диском». Боковина. То есть, высота этой боковины будет 195х65%=125,75 мм. А не 65 мм. И не что-то еще. Более того, из этой схемы однозначно следует, что высота 65% при ширине 195 будет одна, а если покрышка с маркировкой (условно) 225/65R15 — уже совсем другая! 225х65%=146,25 мм. Хотя цифры 65 — одинаковые!
R — это радиальная конструкция шины, а точнее, способ укладки металлического корда внутри нее. Когда-то конструкция шины предполагала диагональную укладку, но это было давно. Сейчас «диагональных» шин уже почти не встретишь, все сплошь радиальные, и буква R никому ничего нового не сообщит, только споры о пресловутом радиусе вызовет…
Ну и, наконец, цифра 15. Это диаметр. Диаметр посадочной части покрышки, внутренний диаметр, та часть, которая с диском соприкасается. Выражается в дюймах. 1 дюйм = 2,54 см. То есть 15х2,54=38,1 см Это еще и наружный диаметр диска, если кто не догадался…
Какие шины можно ставить, а какие нельзя?
А дальше начинается самое интересное. Мы можем играть этими цифрами, если хотим поставить на машину другие шины (диски). В идеале, главное — чтобы общий диаметр не отличался, либо отличался незначительно. Пример.
Колесо 195/65R15 имеет вот такой общий диаметр: 38,1 см — внутри, плюс 125,75 мм х2 = 251,5 мм (профиль же и сверху, и снизу есть). Переведем в сантиметры для простоты, получится 38,1 см+25,15 см=63,25 см. Вот как! Это и есть диаметр колеса в сумме.
Теперь при желании поставить другие колеса владелец автомобиля должен понимать следующее: эту цифру автопроизводители понимают так же, как и мы. Учитывая диаметр колеса, проектируется подвеска, тормозная система и кузов. Поэтому для одной и той же модели автомобиля (например, для Фольксваген Поло седан) официально допустимы три размерности колес. Самая простая версия довольствуется 175/70R14 (общий диаметр 60,06 см), 185/60R15 (60,3 см) и 195/55R15 (59,55 см).
Получается, что «колесо на 14» БОЛЬШЕ, пусть и незначительно, чем колесо на 15 в случае 195/55. Это к вопросу, затронутому выше, о том, чтоб на зиму колеса побольше поставить. Нужно все внимательно посчитать. Будет ли большая цифра диаметра означать и больший размер колеса в целом? Далеко не всегда.
Стретч шин, он же «домик», он же натяг – зачем это нужно и как это правильно сделать
Тюнинг растекается по дорогам России со скоростью лавы после извержения Везувия. Тысячи официальных дилеров, сетевых сервисов и гаражных мастерских охотно возьмутся за преображение автомобиля, будь то отечественная «классика» по цене телевизора или премиальный седан стоимостью с добротную квартиру в столице. Сотни выставок, фестивалей и соревнований ежегодно проходят по всей стране. Но значит ли всё это, что «белых пятен» на карте тюнинга не осталось? Нет. Сейчас мы расскажем о популярном явлении, которое, тем не менее, по-прежнему вызывает много вопросов – натяге шин, или стретче.
Что это?
Слово «стретч» является российской транскрипцией английского stretch – «тянуть», и произносится аналогично. Распространённое написание «стрейч» является ошибочным. Говоря просто – резина «домиком», когда на диск одевается шина меньшей ширины, чем рассчитано изготовителем. Например, 195-миллиметровая шина вместо 255-ой на диске шириной 9 дюймов. Достигается это за счёт натяжения боковин шины, так называемого профиля. Теперь профиль не перпендикулярен пятну контакта, а находится под тупым углом.
Насколько тупым – определяется величиной натяга, а она, в свою очередь, зависит от нескольких факторов: разницы ширины диска и шины, высоты профиля, фирмы-производителя покрышек и ряда других, но об этом позже. В большинстве случаев при стретче внутренние и внешние кромки диска выпирают наружу. Теперь, когда слово «стретч» ассоциируется у вас не только с джинсами, пришло время ответить на главный вопрос.
Зачем?
В зависимости от сферы использования, ответ на этот вопрос будет разным. Ниже будет полный перечень «плюсов» и «минусов» стретча, сейчас речь пойдёт о первоисточниках. Исторически способ натягивания узкой резины на широкий диск появился почти одновременно в Германии и Японии в конце прошлого века. Но если на востоке причиной стал дрифт, то в старом свете – законодательство, точнее попытки его обойти.
В Германии и Бельгии закон запрещает эксплуатацию автомобилей в случае, если пятно контакта находится за пределами арок – это не оставило выбора любителям широкой колеи. Вынося диск за пределы крыльев, стретч позволил оставлять шину внутри, и все оставались довольны. Что до дрифта, то тут натяг уместен по нескольким причинам: узкую шину легче сорвать в занос, она стоит дешевле, и за счёт «домика» меньше подламывается при поперечных нагрузках, возникающих в скольжении.
Спустя десятилетия все причины переплелись, и сейчас лёгкий стретч можно встретить даже на некоторых автомобилях, сходящих с конвейера, например Infiniti Q60, но наибольшее распространение он получил в стиле «стенс».
Терминология
Дабы не запутаться, самое время собрать воедино все термины, имеющие отношение к стретчу. «Стенс» (с английского stance – «посадка», «осанка», «поза») – стиль, в котором стретч используется в большинстве случаев. По его канонам автомобиль должен быть максимально прижат к земле, а колёса к аркам. Последнее имеет своё название – «фитмент» и обозначает взаимное расположение диска, шины и колёсной арки, или фендера (расширитель колёсной арки).
Идеальным считается такой фитмент, когда край колёсной арки находится в образовавшейся при сильном стретче щели – она именуется «поук» (poke). Последнее зачастую возможно лишь при использовании пневматической подвески, позволяющей поднимать автомобиль на время движения, уберегая арки от контактов с диском. Примеры статичного, то есть без регулировки высоты, фитмента отличаются большей величиной «римгэпа» (rim gap – расстояние от кромки диска до колёсной арки). Ввиду работы подвески римгэп статичного автомобиля может составлять от нескольких миллиметров (при экстремально жёсткой подвеске) до пяти сантиметров. В любом случае, чем сильнее натяг, тем больше шансов обезопасить колёсную арку и добиться лучшего внешнего вида.
Как и что натягивать?
Предположим, вы приняли решение добиться стретча. Что для этого нужно? Во-первых, определиться с целями. Если это дрифтинг или другая спортивная дисциплина, в которой управляемость стоит во главе угла, то начать стоит с поиска шин в нужных параметрах, после этого станет понятна необходимая ширина диска.
Пример: для трек-дней выбраны шины размерности 225/40 R18, рекомендованная ширина диска для которой – 7,5 дюймов. Увеличивая ширину диска на дюйм, получим лёгкий натяг, а на два или три – сильный.
Напротив – если внешний вид важнее ходовых характеристик, то ищем диски максимальной ширины, которую способны вместить колёсные арки. Предположим, это 10 дюймов в семнадцатом диаметре. На них рекомендуется устанавливать шины не менее 275 миллиметров, а значит для стретча подойдёт ширина 245 и менее.
Стоит учитывать, что высота профиля шины едва ли не сильнее влияет на способность к натягу, чем её ширина. Низкопрофильные шины обладают жёсткими боковинами, вследствие чего сложнее тянутся, но дают более эффектный стретч в сравнении с 50- и более процентной высотой профиля.
Для того, чтобы разобраться в многообразии размеров, энтузиастами создаются целые фотобиблиотеки, наиболее популярная из которых – tyrestretch.com. Говорящее за себя название позволит определиться с размером и моделью шин, не прибегая к экспериментам – сотни людей уже испробовали разные комбинации. Но даже несмотря на это выбор может превратиться в эпопею: шины одной маркировки, но разных фирм могут заметно отличаться по размеру, составу и характеристикам. Определились? Покупайте.
Покупка
Увы, но приобретение колёс для стретча – занятие не менее «увлекательное», чем выбор. Начнём с дисков – с ними проще. Единственный определяющий параметр тут – это ширина. Есть ещё вылет, но к натягу он отношения не имеет, поэтому останавливаться на нём не будем. Остальное определяется личными предпочтениями и бюджетом: штамповки или составные кованые, новые или б/у, готовый вариант или «кастом» в единственном экземпляре.
С шинами труднее, причём даже если речь идёт о новых. Дело в том, что под «новыми» зачастую подразумеваются противоположные вещи: произведённые несколько месяцев назад или ни разу не обувавшиеся на диски. Последние могут быть и десятилетней давности – при том, что срок хранения автомобильных шин равен пяти годам. Информация о дате производства находится на боковине шины и представляет собой четыре цифры, первые две из которых – неделя выпуска, а вторые – год.
Если по каким-то причинам выбор падает на б/у резину, помимо прочего нужно обращать внимание на состояние носка – это внутренняя часть борта. Он должен быть без порезов и трещин, так как обеспечивает герметичность «растянутой» шины. Без стретча повреждения носка не являются критичными, потому что шина прилегает к диску всей плоскостью борта. Также следует обращать внимание на геометрию внутреннего кольца – его искривление вследствие неправильного хранения помешает натянуть узкую шину на широкий диск. Наконец, когда всё куплено, предстоит самое интересное.
Сборка
Сборку колёс лучше осуществлять там, где имеют опыт взрыва и монтажа нестандартных размеров. Если не подходить к выбору шиномонтажной мастерской тщательно, в лучшем случае рискуете просто не надеть шину на диск, а в худшем – повредить и то и другое. Заострим внимание только на процедуре накачки, ибо остальные действия не отличаются от обычного шиномонтажа.
Проблема тут заключается в том, что шина займёт нужное растянутое положение только при высоком внутреннем давлении (от 3 до 15 атмосфер). Создать такое давление мешает узкий размер шины. Хампы (бортики на диске, не дающие шине слезь вовнутрь) располагаются далеко от бортов шины, посему приходится прибегать к разным нестандартным методам.
Варианта два: герметизировать недостающее пространство вспомогательной камерой либо прибегать к взрыву. Второй вариант проще и технологичнее. У него, в свою очередь, существует два способа: взрывная накачка (бустер) и поджог горючей жидкости. В первом случае воздух закачивается в цилиндрический ресивер объёмом около 20 литров, после открытия крана которого в течение десятой доли секунды поступает в шину, раздувая её. При поджоге высокое давление создаётся расширением мгновенно нагреваемого воздуха. На всю окружность внутреннего обода диска наносится бензин (либо другая легко воспламеняемая жидкость) и поджигается лучиной. Одновременно через ниппель подаётся воздух, не позволяющий шине после взрыва соскочить в исходное положение. После того, как шина заняла нужное положение на ободе диска, устанавливается рабочее давление от 2,5 до 4 атмосфер.
Какие обязательные процедуры выполняются при смене колес
Ежегодно с наступлением холодов автовладельцы выполняют сезонную замену покрышек, устанавливая на свою машину качественную зимнюю резину, что позволяет обеспечить необходимую безопасность управления автомобилем. Поговорим поподробнее о том, какие процедуры будут обязательными при выполнении такой смены колес.
Проверка давления
После установки на автомобиль новых шин необходимо будет в обязательном порядке проверить давление в шинах. Чтобы получить нужную информацию об оптимальных показателях давления для конкретного автомобиля необходимо найти небольшую металлическую табличку, где имеются рекомендации завода-изготовителя. Обычно такие таблички располагают в торцах дверей или же под капотом.
В последующем водителю потребуется раз в месяц проверять давление в покрышках, что позволяет предотвратить преждевременный износ протектора, сокращает расход топлива и улучшает поведение машины на дороге.
Балансировка колес
В обязательном порядке при замене колес и снятии шин с дисков проводится их балансировка, что позволяет исключить вибрации при движении автомобиля, предупреждая быстрый износ резины. По мере эксплуатации автомобиля или же при снятии шин с колёс теряется баланс дисков, в результате чего колесо на скорости начинает что называется «бить», появляется мелкая вибрация, также начинает быстро стираться протектор.
Для выполнения балансировки на внутренний обод дисков крепятся небольшие грузики весом от 5 до 15 грамм. После чего на специальной установке прокатывают колесо, что и позволяет установить наличие разбалансировки и устранить такие проблемы у колёс.
Регулярные осмотры колёс
Типичной ошибкой многих автовладельцев является такая ситуация, когда после выполнения сезонной переобувки в шиномонтаже они перестают следить за колёсами, будучи уверенными, что у них всё в порядке с шинами. Специалисты рекомендуют несколько раз в месяц осматривать и проверять шины на предмет появления шишек, порезов и других повреждений. Такая регулярная проверка покрышек позволит водителю быть уверенным в том, что колесо не лопнет под нагрузкой, обеспечивая тем самым безопасность управления автомобилем.
Меняйте местами колёса
В процессе эксплуатации автомобиля может отмечаться неравномерный износ протектора, который можно нивелировать, меняя местами колёса при их замене. Это позволяет избежать такой ситуации, когда из комплекта резины одно или два колеса будут практически полностью стертыми, тогда как на оставшихся двух покрышках еще имеется не изношенный протектор. Покрышки следует менять по специальной схеме, перемещая их либо с задней оси на переднюю, либо меняя их и переставляя слева направо. Чтобы несколько упростить такую работу, следует при замене колес подписывать их мелком, что в последующем позволяет с легкостью определить, где стояло такое колесо.
Подведём итоги
Выполняя сезонную замену покрышек, автовладельцам нужно помнить о том, что в обязательном порядке после замены шин, а также в последующем при эксплуатации автомобиля следует проверять давление в покрышках и проводить регулярный осмотр и проверку покрышек. Непосредственно при замене колес в шиномонтаже выполняют их балансировку. Отказываться от такой работы не следует, она имеет доступную стоимость и позволяет исключить биение колёс, предупреждая лишнюю нагрузку на подвеску и протектор шин. Также помните о том, что колёса при замене следует все же менять местами, переставляя их с передней оси на заднюю или слева направо. Это исключает износ покрышек, существенно продлевая срок службы купленного вами комплекта резины.
При смене колёс обязательно выполняют их балансировку, проверяют давление, также не лишним будет менять колеса местами, что предупреждает их преждевременный износ.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Симметрия, направленность, износ: самые частые ошибки при сезонной смене шин
Сезонная смена шин – рутина для бывалых автовладельцев, горячая пора для работников шиномонтажа и еще один повод ошибиться для новичков. К тому же шиномонтажники, работающие без выходных, могут напортачить, а уж о квалификации персонала «сезонных» мастерских, открывающихся дважды в год ради максимальной прибыли, и вовсе говорить нечего. Мы подробно рассказывали о том, как выбрать шины для своего автомобиля, разбирались в отличиях шипованных шин от «липучки», а также отвечали на самые частые вопросы о зимних шинах. Ну а сегодня рассмотрим типовые ошибки, которые ежегодно совершаются при сезонной смене шин.
Первая ошибка порой совершается еще до посещения шиномонтажа: это неверная оценка износа шин. Дело здесь не только в том, что шины изнашиваются, но и в том, что они делают это неравномерно. В результате нередка ситуация, когда шины, отработавшие, например, сезон или несколько сезонов на передней оси переднеприводного автомобиля, пребывают в гораздо худшем состоянии, чем та пара, что была сзади. Однако некоторым водителям кажется, что их можно просто переставить назад и ездить дальше. На практике такая экономия может закончиться негативно: например, так же, как и в случае установки зимних шин только на ведущую ось.
Поэтому при оценке состояния комплекта шин стоит помнить два факта. Во-первых, ПДД не запрещают установку разных пар шин на разных осях – единственный запрет здесь касается только установки на автомобиль одновременно ошипованных и неошипованных шин. Однако шины обязательно должны быть одинаковыми на одной оси. То есть, в крайнем случае вполне можно купить две новых шины вместо четырех, если две непригодны к эксплуатации. Ну а во-вторых, оценивать пригодность к эксплуатации нужно не для комплекта шин, а для каждой шины в отдельности.
Параметры пригодности к эксплуатации тоже четко обозначены в ПДД, а точнее, в Перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Прежде всего нужно замерить остаточную глубину протектора на всех шинах: для летних шин легкового автомобиля минимально допустимая глубина составляет 1,6 мм, а для зимних – 4 мм. Если глубина протектора меньше допустимой, устанавливать такую шину на автомобиль уже нельзя. Ну а кроме износа нужно оценить целостность шин: ПДД запрещают эксплуатацию, если на покрышке есть «внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины».
Таким образом, перед сменой шин нужно убедиться, что они не изношены и не повреждены, и если одна или две шины непригодны к установке, можно заменить их парой новых с соблюдением параметров ошиповки и установкой новых шин на одну ось.
Теперь перейдем непосредственно к ошибкам при сезонной смене резины. Первая возможная ошибка – несоблюдение направленности рисунка протектора шин. По этому параметру шины делятся на направленные и ненаправленные. Ненаправленные имеют симметричный рисунок протектора, и их можно устанавливать на автомобиль как угодно. А направленные шины, как несложно догадаться, имеют предусмотренное направление вращения – узнать их можно по рисунку протектора и по маркировке «Rotation» со стрелкой, указывающей направление вращения.
Направленные шины требуют внимания и при монтаже на диски, и при сезонной смене колес в сборе. При шиномонтаже нужно учитывать направленность и собрать два «левых» и два «правых» колеса. Ну а если у вас два комплекта колес в сборе – летний и зимний, то при сезонной смене колес надо помнить о направленности и не менять колеса сторонами. Новички иногда полагаются на старый совет менять колеса по диагонали – то, что было правым передним, поставить в следующем сезоне левым задним. На практике этот совет немного устарел: ось установки шины действительно стоит менять ежегодно для равномерности износа, но нужно учитывать направленность шин и не ставить «левые» колеса на правую сторону и наоборот. Если же шины ненаправленные, то их действительно можно менять как угодно, в том числе и по диагонали.
Если ошибиться с установкой направленных шин, то они будут работать неправильно, ухудшая свои рабочие показатели. Направленный рисунок протектора нацелен на эффективное удаление воды, снега и прочего из пятна контакта с дорогой, а при неправильной установке он будет грести их под себя, теряя сцепные свойства. Еще одним признаком неправильной установки шины может быть повышенная шумность при движении.
Второй важный параметр шины – симметричность. Здесь шины делятся на симметричные и асимметричные. Симметричные, как несложно догадаться, имеют симметричный рисунок протектора относительно продольной оси шины, а асимметричные – различающийся. Таким образом, у асимметричной шины есть внутренняя и внешняя сторона – внешняя обычно прочнее и жестче для сопротивления деформации в поворотах и при торможении, а внутренняя служит для эффективного сцепления с дорогой и отвода воды, снега и прочего из пятна контакта. Отличить их можно по маркировке: внутренняя сторона отмечена надписью «Inside», а внешняя «Outside».
Асимметричные шины требуют внимания только при монтаже на диски. При шиномонтаже нужно соблюдать сторону установки: маркировка «Outside» должна быть на внешней стороне колеса. Но здесь уже нет «левых» и «правых» колес, так что при сезонной смене колес в сборе можно менять не только ось, но и сторону установки.
При неправильной установке асимметричных шин они тоже будут работать неправильно. Мягкая внутренняя часть окажется снаружи и будет сильнее деформироваться и «подламываться» в поворотах, увеличивая риск сноса и заноса, а жесткая внешняя, оказавшись внутри, не поможет улучшить сцепление с дорогой.
Одной строкой упомянем такую экзотику, как асимметричные направленные шины, которые требуют установки с учетом стороны и направления вращения одновременно. Такие шины нужно покупать попарно – две левых и две правых, а при шиномонтаже и установке колес соблюдать все условия. Но эта резина встречается очень редко, так что шанс купить её «случайно» крайне мал. А большинство асимметричных шин с направленным на вид рисунком протектора не имеют ограничений по направлению вращения – то есть, при их установке нужно соблюдать только маркировку «Inside» и «Outside».
Белые, желтые и красные точки на новых шинах помогают правильно установить резину на колесный диск для балансировки
Это знают не все автомобилисты.
Каждый из нас знает, казалось бы, о резине все: когда менять в случае износа протектора, о том, что необходимо менять резину при смене сезонов, а также о том, что необходимо обязательно купить новую покрышку, если на колесе вылезла грыжа. Но не все знают, а зачем на новую резину производитель наносит разноцветные точки или треугольники. Не знаете? Сейчас расскажем.
Когда вы смотрите на новую шину, вы, возможно, видели на боковой стенке небольшую красную / оранжевую, желтую или белую точку (некоторые производители автомобильной резины также вместо точки могут наносить треугольник).
Большинство автолюбителей, вероятно, просто считают, что эта точка или треугольник нанесен по каким-то внутренним причинам производства в процессе изготовления шин. Но на самом деле эти точки, нанесённые на новую резину, чрезвычайно полезны, когда вы устанавливаете новый комплект резины на колесные диски.
Что означает желтая точка или треугольник на боковой стенке шины?
Например, желтая точка наносится на самое легкое место новой шины, которое определяется производителем при заводской балансировке. Эта точка необходима для правильной установки шины на колесный диск.
Некоторые производители автомобильных колесных дисков наносят на диск маркировку в виде латинской буквы «L», которая обозначает самое легкое место на диске. Для правильного монтажа резины на колесный диск, необходимо чтобы желтая точка (или треугольник) на резине оказался с противоположной стороны самого легкого места колесного диска.
К сожалению, не все производители дисков делают подобные отметки. В этом случае при установки новой резины на диск, необходимо разместить ее так, чтобы желтая метка оказалась рядом с вентилем клапана накачки колеса. Таким образом подобная установка облегчает в последующем балансировку шины. В том числе это позволит использовать меньше грузов для компенсации баланса колеса во время балансировки.
Что означает оранжевая или красная точка на боковой стенке шины?
Но помимо желтой метки на новой резине также можно встретить и метку оранжевого или красного цвета, которая также нанесена на покрышку не просто так и не связана с какой-то внутренней маркировкой завода.
Итак, оранжевый / красный кружок или треугольник на стенке шины означает самое жесткое место на покрышке, и соответственно самое тяжелое.
Данное промаркированное место при монтаже шины должно быть обязательно совмещено с самым легким местом, отмеченным на колесном диске. Если нет метки на диске, то шина с оранжевой / красной меткой должна быть установлена таким образом, чтобы оранжевая отметка оказалась в противоположном месте от вентиля накачки шины.
Что означает белая точка на боковой стенке шины?
Обычно белая точка на покрышке обозначает ее самое гибкое место. В этом случае во время монтажа шины на диск, необходимо установить резину на диск так, чтобы белая отметка оказалась на 180 градусов от отметки самого легкого места на колесном диске (L).