На что влияет объектив зеркального фотоаппарата

Как выбрать объектив

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Источник

Какой объектив купить, если вы делаете это в первый раз. Часть I

Покупка первого объектива — это большая радость, но вместе с тем и большая ответственность.

Многие камеры сразу продаются с объективом в комплекте (такие объективы называют «китовыми») — это неплохой вариант для начала творческого пути. Но если вы хотите полностью раскрыть потенциал вашей камеры и свой собственный творческий потенциал, в определенный момент придется задуматься о покупке одного-двух дополнительных объективов. Новое «стекло» (так фотографы называют объективы) поможет улучшить качество изображения или начать снимать в новом жанре.

Как выбрать подходящую модель, учитывая разнообразие доступных вариантов? В этом руководстве мы рассмотрим основные характеристики, на которые нужно обратить внимание перед покупкой вашего первого объектива.

Название объектива

Для новичков названия объективов представляют собой непонятную абракадабру. К счастью, вы можете проигнорировать большую часть непонятных букв и цифр, но несколько из них очень важны. Они обозначают важнейшие характеристики, которые мы и будем рассматривать.

Матрица и объектив

Один и тот же объектив на камерах с матрицами разного размера покажет разные картинки.

Приступая к выбору объектива, надо учитывать, что некоторые стёкла работают только с камерами определенного формата. Довольно часто производители камер делают одинаковый байонет для своих APS-C и полнокадровых камер.

При этом в большинстве случаев полнокадровые объективы отлично работают на APS-C камерах, но вот APS-C объективы ограничивают полнокадровые камеры съёмкой в кропнутом (обрезанном) APS-C режиме.

Узнать, для какого формата разработан данный объектив, можно из названия. Основные обозначения вы найдете в таблице ниже.

Иногда фотографы начинают с более дешёвых APS-C камер, но покупают к ним полнокадровые объективы, которые будут совместимы и с полнокадровой камерой, которую они планируют приобрести в будущем. Мы советуем использовать объективы, которые соответствуют вашим сегодняшним потребностям, а не те, которые будут лучше подходить камере вашей мечты.

Байонет

Каждый производитель камеры использует собственное байонетное крепление, из-за чего объективы одного бренда не подходят для камер другого бренда: к примеру, объективы Canon не подойдут для камеры Nikon и наоборот.

При этом есть исключения для камер формата 4:3, которые совместно разрабатывают Panasonic и Olympus, а также для байонета L, с которым совместимы полнокадровые камеры Leica, Panasonic и Sigma.

Большинство компаний сегодня сфокусировались на беззеркальных камерах и объективах для них. Однако многие объективы для зеркалок работают с беззеркальными камерами того же бренда через адаптер. Беззеркальные объективы не работают с зеркальными фотоаппаратами.

Ряд сторонних производителей, включая Tamron, Tokina и Sigma, делают объективы для камер других брендов. Больше всего опций доступно для зеркалок.

Фокусное расстояние

Первое число в названии объектива — его фокусное расстояние. В сочетании с размером матрицы оно определяет «угол поля зрения» вашего объектива. Чем меньше значение в миллиметрах, тем более широкий угол обзора вы получаете. Для зум-объективов используется два числа, которые обозначают максимальное и минимальное фокусное расстояние, доступное для этой модели. Например, типичный китовый зум-объектив имеет фокусное расстояние 24-70 мм. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием («фиксы»), которые не умеют зумировать, имеют только одно число в обозначении, например 50мм.

На изображении ниже можно увидеть, как меняется картинка в зависимости от фокусного расстояния. При этом чем меньше формат матрицы, тем более узкий (обрезанный/кропнутый) угол обзора будет получаться. В результате те фокусные расстояния, которые вы используете с камерой одного формата, будут отличаться от тех, что вам нужно будет использовать для тех же целей на камере другого формата.

Когда говорят о фокусном расстоянии объектива, часто используют значение в 35 мм (полнокадровом) эквиваленте — так называемое эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Например, 18-55 мм китовый объектив для APS-C камеры будет иметь ЭФР 28-90 мм.

Зумы и фиксы

На первый взгляд, зум-объективы — исключительно удобная вещь, и покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием может показаться странной.

Но у фиксов по-прежнему есть целый ряд преимуществ:

Это делает фиксы предпочтительным вариантом для некоторых задач, например, для съёмки в слабом освещении или для портретов с выраженным боке.

Диафрагма

Диафрагма определяет, сколько света может уловить объектив, или, другими словами, его светосилу. Значения диафрагмы записывают в одном из форматов: F4, f/4 или 1:4 — все это обозначает одно и то же.

Чем меньше f/ число, тем больше диафрагма и светосила объектива. Например, диафрагма f/2.8 пропускает в два раза больше света, чем f/4.

Популярные значения диафрагмы, которые находятся на расстоянии одного «стопа», или «шага» экспозиции: слева направо каждое следующее значение пропускает вдвое меньше света, чем предыдущее.

Объектив с большей максимальной диафрагмой (меньшее f/ число) может снимать в более слабом освещении и делать фотографии в помещении без вспышки. Значение диафрагмы влияет на глубину резкости — область фотографии, в которой объект съёмки будет чётким, не размытым. Это важный аспект для портретной и креативной фотографии.

Более длиннофокусные объективы дают меньшую глубину резкости для того же значения диафрагмы и при фокусировке на той же дистанции. Чтобы добиться на камерах формата APS-C и 4:3 такой же малой глубины резкости, как у полнокадровых, потребуется большая диафрагма.

Объективы обозначаются по их максимальной диафрагме. Если на объективе указан диапазон значений диафрагмы (например, f/3.5-5.6), это максимальные значения диафрагмы на широкоугольном и длиннофокусном конце соответственно. Вы всегда можете снизить размер диафрагмы (прикрыть диафрагму), если вам нужно, чтобы в фокус попало больше предметов.

Обычно, чем больше светосила объектива, тем он дороже. Для большинства ситуаций вам подойдут варианты c максимальной диафрагмой в районе f/3.5. Для портретов с ярко выраженным боке лучше всего подойдут фиксы от f/1.8. Есть и суперсветосильные стекла с f/1.0 и даже ниже — они настоящая редкость и стоят очень дорого.

Эти рекомендации действительны для полнокадровых матриц. Если у вас кроп, нужно помнить, что чем больше матрица, тем больше света она улавливает. Соответственно, для фотоаппаратов с меньшей матрицей нужен более светосильный объектив. Так вы сможете сделать более качественные снимки при съёмке в плохом освещении.

Стабилизация изображения

Система стабилизации изображения позволяет получать более резкие снимки при съёмке с рук, минимизируя «шевелёнку» и дрожание в кадре.

Иногда в самой камере (в «тушке») присутствует встроенная система стабилизации, но многие объективы оснащены собственной оптической системой стабилизации. Такие системы особенно эффективны с длиннофокусными (телефото-) объективами, для которых встроенная стабилизация в камере обычно работает не эффективно. Многие камеры могут совмещать встроенную систему в тушке и оптическую систему в объективе для ещё более эффективной коррекции.

У разных производителей системы стабилизации называются по-разному. Для них используются разные обозначения в названии объективов:

Небольшое резюме

Итак, при выборе объектива нужно обратить внимание на его формат и байонет — они должны быть совместимы с вашей камерой.

Далее нужно разобраться с основными характеристиками, которые вам нужны: фокусное расстояние и светосила (максимальная диафрагма). Определитесь, хотите ли вы зум или фикс, нужна ли вам стабилизация изображения — она не так важна, если ваша камера сама оснащена этой функцией.

Более подробно о популярных типах объективов и некоторых дополнительных функциях/характеристиках мы поговорим в нашем следующем материале.

Источник