Начинающий автомеханик с чего начать
Как стать настоящим автомехаником: ремонт своими руками авто
Как стать настоящим механиком? Как ремонтировать автомобиль самостоятельно? Эти и другие вопросы часто задают многие автолюбители на различных тематических форумах. Самостоятельный ремонт автомобиля не так прост, как может многим показаться на первый взгляд. Существует масса нюансов и тонкостей, требующих внимательного изучения.
Учиться ремонту автомобиля даже на любительском уровне лучше всего на поддержанной старой машине. Поможет лучше понять устройство автомобиля, определить основные проблемные узлы, научиться правильно диагностировать неполадки. Работа автомеханика не окружена ореолом таинственности и не привлекает девушек. Чистота не является самой сильной стороной работы механика.
Купить старый автомобиль
Желательно приобрести действительной проблемный автомобиль. Сегодня реализовать подобные желания не проблема. На вторичном рынке представлено множество моделей и вариантов. Старую машину можно собирать и разбирать бесчисленное количество раз. Обязательно выполнить замену расходных материалов, ремонт подвески и прочие операции по обслуживанию.
Покупка запасных частей
Комплект инструментов
Невозможно представить настоящего автомеханика без использования собственного комплекта инструментов. Невозможно голыми руками отремонтировать автомобиль. Экономить на качестве инструментов не рекомендуется.
Лучше приобрести действительно качественные инструменты отличающиеся высокими эксплуатационными свойствами. Могут использоваться на протяжении длительного интервала времени.
Информация в интернете
Не нужно гнушаться просмотром роликов по ремонту в интернете или искать другую полезную информацию. Здесь представлено множество интересной информации и важно отделить зерна от плевел. Руководствоваться необходимо здравым умом.
Руководство по ремонту автомобиля
Купить руководство по ремонту машины любой марки не составляет особого труда. Здесь можно найти пошаговые инструкции, помогающие самостоятельно без посторонней помощи выполнить ремонт автомобиля. Сегодня подобные руководства обладают доступной стоимостью.
Регистрация на тематических форумах
Всегда есть возможность для регистрации на тематических автомобильных форумах. Здесь можно найти массу полезных и действительно нужных советов. Оптимальный вариант для начинающего автомастера.
Курсы автомехаников
Не лишним будет посещение специализированных автомобильных курсов. Стоимость учёбы находится на доступном уровне. Отличный шанс получить необходимый практический и теоретический опыт. Не отнимают много свободного времени и позволяют подобрать оптимальный режим обучения.
Как превратиться в автомеханика: несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто
Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос. Дело в том.
Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.
Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.
Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.
1. Купите себе развалюху
Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.
Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.
Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.
2. Купите комплект инструментов
Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.
Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.
3. Смотрите ролики на YouTube
Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.
Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.
Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.
4. Купите руководство по ремонту
Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.
5. Зарегистрируйтесь на форуме
Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!
6. Помогайте друзьям
У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.
7. Поговорите с продавцами
На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.
Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.
Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).
8. Запишитесь на курсы механиков
Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.
Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.
Наставления начинающим автослесарям
Наставления начинающим автослесарям
Подготовка к ремонту
Результаты ремонта зависят от отношения к нему. Взявшись за ремонт, делайте его всерьез. Оценивайте состояние и ресурс каждой детали, заменяйте, если надо, не экономьте.
Если ремонт затеян лишь для того, чтобы исправить наиболее очевидные недостатки, оставляя «на потом» те, что можно было бы исправить попутно, то очень скоро понадобится новый ремонт.
Если дефектовка деталей проведена невнимательно – не замечены микротрещины, неверно определена степень износа, если намерения ремонтника не подкреплены техническими знаниями, то приняты неверные решения о технологии ремонта.
Если для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены на новые все прокладки, «вытянутые» болты и шпильки, то даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя.
Если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем, чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть, – результаты будут не такими, какими им следовало бы быть.
Приготовьте фонарик или переносную лампу для высвечивания меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для прокладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфетки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов, спецовку или старую одежду для себя, включая головной убор.
Для протирки деталей используйте безворсовую ветошь. Тряпки, используемые для протирки деталей или вытирания рук, нарезайте заранее на салфетки, размером с носовой платок – примерно 15 х 15 см. Такие салфетки очень удобны – во многих странах они специально выпускаются, продаются, сдаются напрокат с периодической химчисткой по мере использования.
Имеет смысл отдавать в ремонт специализированным мастерским снятые узлы: радиаторы – тем, кто их паяет, аккумуляторы – тем, кто их ремонтирует, и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем и т. п. Их услугами пользуются все. СТО, которым невыгодно создавать у себя соответствующие участки.
После разборки и дефектовки закажите необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забыв также про воздушный, масляный и бензиновый фильтры, свежее масло, при необходимости замены – тосол. Заказывая запасные части, давайте как можно больше информации – модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Источник оригинальных запасных частей – официальные дилеры автопроизводителей, неоригинальные равноценного качества – солидные магазины. Избегайте приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и т. п. местах. Риск не только в финансовом ущербе при некачественных деталях, но и в возможности несчастного случая.
Расходы на ремонт и запасные части можно сократить, используя конкуренцию, выбирая торговые фирмы с умеренными ценами при удовлетворительном качестве. Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных – принято широко. Но такие покупки лучше всего делать опытному автомобилисту.
Опытными мастерами разработаны правила и технологические приемы, которые необходимо применять при ремонте, чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные.
Не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании и при работающем двигателе – броски напряжения могут повредить электрооборудование, особенно электронное. Не размыкайте и не подсоединяйте разъемы жгутов проводов, особенно электронного управляющего устройства, при включенном зажигании.
Не подавайте напряжение 12. В непосредственно на какой-либо из приборов (например, системы впрыска), если это не указано в инструкции. Некоторые устройства работают при напряжении 4–5. В и могут быть мгновенно повреждены при напряжении 12 В.
Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению, и неопытный человек может повредить систему, применив не тот тип контрольного прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедитесь, что данный тип совместим с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучите инструкции, дважды проверяйте правильность положения контактов и разъемов перед подсоединением.
Снимайте электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле электросварочных работ или сушке после покраски при температуре, превышающей 80 °C.
Сбрасывайте давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не стал причиной пожара.
Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других многоточечных соединений следует в порядке, обратном порядку затяжки и тоже постепенно, чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей из-за нее.
Шатуны с их крышками, блок цилиндров с крышками коренных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сборочные пары или наборы – можно. Однако если решено продолжать эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разукомплектовывать не следует.
Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах.
При дефектовке деталей обломы, трещины, вмятины, раковины и другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. У ответственных деталей наличие трещин проверяют при помощи дефектоскопа. Размеры деталей необходимо контролировать в местах наибольших износов. Зубья шестерен изнашиваются неравномерно, поэтому при их контроле следует замерять не менее трех зубьев, расположенных примерно под углом 120°. Отколы зубьев и эрозия рабочей поверхности зубьев усталостного характера не допускаются.
Если на резьбе болта, который приходится снова использовать, имеется ржавчина или следы старой блокирующей смазки, то резьбу необходимо прочистить проволочной щеткой и растворителем, а при сборке применить новую смазку.
Сальники можно снимать при помощи отвертки с широкой рабочей поверхностью или подобным инструментом. Можно ввинтить в сальник пару самонарезающих винтов и вытянуть за них сальник пассатижами. Если сальник снят с его рабочего места, его необходимо заменить новым.
Заржавевшие гайки и болты необходимо обработать легко просачивающейся жидкостью – керосином, скипидаром или специальным составом, чтобы облегчить отворачивание и предотвратить поломку. Нанеся жидкость, дайте ей время подействовать, а затем попытайтесь отвернуть гайку или болт. Сильно проржавевшие крепежные детали может потребоваться срубить, отпилить, удалить с помощью специального приспособления – гайколома или экстрактора поломанных болтов и шпилек.
Во многих местах используются прокладки для уплотнения стыкуемых поверхностей двух деталей и удержания смазок, жидкостей, вакуума или давления в сборке. Старение, нагрев и давление приводят к настолько прочному слипанию двух частей, что их трудно разъединить. Соединение можно ослабить, постучав молотком с головкой из мягкого материала вблизи поверхностей стыка. Можно воспользоваться и обычным молотком, если бить им по деревянному бруску, положенному на деталь. Не бейте молотком по деталям, которые можно легко повредить. Если узел не поддается разборке, проверьте, все ли крепежные детали были извлечены.
Избегайте пользоваться отверткой или ломиком в качестве рычага при разделении сборки на части – ими легко повредить поверхности стыка деталей, соприкасающиеся с прокладкой, а они должны оставаться гладкими. Если воспользоваться рычагом необходимо, то применяйте деревянный.
Не царапайте поверхность, на которую надевается шланг, особенно шланг системы охлаждения, так как из-за неплотного прилегания может появиться течь. Шланг может приклеиться к металлическому штуцеру, на который надевается.
Снятие шлангов системы охлаждения можно облегчить, облив стык горячей водой – она проникнет в слипшееся место и ослабит сцепление. Чтобы снять шланг, зажмите его комбинированными щипцами и поворачивайте вокруг штуцера. Перемещайте его вперед и назад, пока он не будет двигаться совершенно свободно, а затем снимите. Можно облегчить и снятие других шлангов, если ввести между шлангом и поверхностью штуцера силиконовую или другую смазку. Последнее средство – резину разрезать ножом, но будьте осторожны, чтобы не повредить металлическую часть соединения.
Почти для всех крепежных деталей применяются какие-либо фиксаторы – пружинные закаленные разрезные стопорные шайбы (они же «гроверные»), фигурные шайбы, тонкие неразрезные пружинные шайбы, контргайки, шплинты, стопорные лапки или составы, наносимые на резьбу и препятствующие самоотвинчиванию. При ремонте их необходимо менять на новые.
Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливайте:
• нарезанием резьбы увеличенного размера;
• заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера;
• специальным химическим составом – восстановителем резьбы, например FAT (Form-A-Thread) (Форм-э-срэд) 283 (81668) фирмы «Локтайт» (Loktite). Формирователь резьбы – средство для ремонта сорванной резьбы в системах подачи топлива, системах смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т. д.;
• спиральными резьбовыми вставками.
Применение резьбовых вставок целесообразнее и по качеству восстановления, и по объему трудозатрат. Вставка представляет собой пружинящую спираль из проволоки ромбического сечения. На одном конце спирали загнут технологический поводок, посредством которого вставку заворачивают в отверстие. Ремонт резьбового отверстия при помощи спиральной вставки включает в себя рассверливание дефектного отверстия до определенного размера, нарезание в нем резьбы, соответствующей размеру спиральной вставки, ввертывание спиральной вставки и обламывание технологического поводка по насечке. Для ремонта резьбовых отверстий спиральными вставками продается специальный комплект, включающий в себя вставки, сверла, специальные метчики, ключи для вворачивания вставок, бородки для срубания технологического поводка.
Резьбовые детали, применяемые для сборки, должны быть чистыми и не погнутыми, с неповрежденной резьбой, с несмятыми углами шестигранной головки. Выработайте привычку заменять все поврежденные гайки и болты на новые. Получившие широкое распространение контргайки с фиксирующими вставками из нейлона или синтетического волокна можно использовать, как правило, только один раз – после снятия их вставки деформированы и теряют способность стопорить соединение. Их можно использовать как обычные гайки, применив фиксирующую шайбу.
Не используйте жесткие стопорные шайбы на поверхности из мягкого материала (такого как алюминий), применяйте шайбы только из тонкого металлического листа или пластмассы.
При сборке деталей, имеющих подвижные посадки, должно быть обеспечено их свободное перемещение, без заеданий.
Если по условиям сборки установка ответственных деталей производится ударом молотка, необходимо применять оправки и молотки из цветных металлов, пластмассы, резины, а также приспособления для запрессовки деталей.
Во всех случаях, предусмотренных руководством, необходимо применять динамометрические ключи, позволяющие ограничивать крутящий момент.
Шпонки должны быть плотно посажены в шпоночные пазы валов при помощи молотка или оправки из цветного металла. Люфт шпонок в пазах валов не допускается.
В правильно собранном шлицевом соединении перемещение охватывающей детали должно быть легким, без заеданий
Затягивать болты и шпильки, соединяющие детали, испытывающие динамические нагрузки в процессе работы или требующие герметичности, необходимо с одинаковым усилием.
При большом количестве гаек их следует затягивать в определенном порядке. Гайки, расположенные по кругу, надо затягивать крест-накрест. Гайки, расположенные по прямоугольнику, затягиваются от центра детали к краям.
Болты головки цилиндров, болты поддона картера и т. п. следует затягивать в рекомендованной последовательности и поэтапно, чтобы избежать деформации детали. Сначала болты или гайки следует затянуть от руки. Затем каждую из этих деталей нужно затянуть на один полный оборот, переходя от одной детали к другой крестообразно или по диагонали. После того как каждая из них будет затянута на один полный оборот, вернитесь к первой детали и, переходя от детали к детали в прежнем порядке, затяните каждую на пол-оборота. Наконец, затягивайте каждую деталь на четверть оборота до тех пор, пока не будет достигнута требуемая величина момента затяжки. Все гайки или болты одного соединения должны быть затянуты с одним крутящим моментом. Перезатяжка крепежного изделия может привести к уменьшению его прочности или к поломке, в то время как недозатяжка может способствовать саморазвинчиванию соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, и от их диаметра, имеют определенные моменты затяжки, указанные в технических требованиях. При отпускании крепежных деталей действуйте в обратной последовательности.
При затягивании корончатой гайки, чтобы вставить шплинт, затяните гайку до рекомендованного значения момента, а затем затяните дальше к следующему отверстию для шплинта. Никогда не ослабляйте гайку, чтобы совместить отверстия для шплинта, если так не указано в инструкции.
При проверке или повторном затягивании гайки или болта до рекомендованного значения момента, ослабьте гайку или болт на четверть поворота, а затем затяните до нужного значения.
Резьбовые соединения полезно промазать специальной смазкой, чтобы при следующей разборке не мучиться с отворачиванием. Например, смазка Anti Seize (26722, 15375,15376) фирмы «Локтайт» – проникающий спрей и паста. Защищает металлы от коррозии, обеспечивает легкий демонтаж даже через годы.
Трущиеся поверхности деталей при сборке смазывать маслом.
Шпильки в резьбовые отверстия должны быть завернуты плотно, без люфта. Детали должны надеваться на шпильки свободно, подгибание шпилек при надевании на них деталей не допускается.
При запрессовке подшипников усилие не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.
В случае ремонта деталей сваркой и наплавкой сварной шов не должен иметь шлаковых включений, непроваренных участков, подрезов и других дефектов. После сварки шов зачистить. Наплывы металла устранить, чтобы они не мешали установке сопрягаемых деталей.
При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.
Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.
Трубопроводы и шланги перед постановкой должны быть продуты сжатым воздухом, аккуратно проложены, плотно закреплены и не должны касаться двигающихся частей.
Прокладки при сборке необходимо заменять всухую, если в инструкции не указано иначе. Проверьте, чтобы все поверхности были чистыми и сухими.
Рабочую кромку сальника легко повредить, и он не будет герметизировать поверхность, с которой соприкасается, если на ней есть царапины или канавки. Если нельзя восстановить качество поверхности уплотняемой детали, а возможности небольшого перемещения сальника относительно уплотняемой поверхности нет, то деталь необходимо заменить.
Не допускайте повреждения рабочей кромки сальника во время установки. Пользуйтесь пленкой или конической муфтой, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполните пространство между ними густой смазкой. При установке сальников с металлическим корпусом гнездо под сальник нужно смазать тонким слоем герметика.
Если нет других указаний, то сальники должны устанавливаться так, чтобы рабочие кромки были направлены к объему, который они герметизируют, т. е. внутрь картера, блока, корпуса.
Для установки сальника пользуйтесь трубчатой оправкой или деревянным бруском подходящего размера, и если в корпусе или держателе сальника есть бурты, заведите его под них. Если буртов нет, то сальник должен быть установлен так, чтобы его поверхность была вровень с поверхностью корпуса или держателя.
В глухих резьбовых отверстиях не должно быть даже следов масла, смазки или какой-либо жидкости – корпус может треснуть из-за давления болта или шпильки при завинчивании.
Если поверхность оказалась поврежденной, то при сборке потребуется использовать герметик для прокладок, слой которого должен иметь толщину, достаточную для того, чтобы заполнить дефект.
После сборки необходимо подождать час, чтобы нанесенный герметик затвердел, после этого можно запускать двигатель.
Наносите силиконовую смазку на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера, чтобы облегчить подсоединение шланга
Прокладки, шплинты, сальники, уплотнения, резиновые манжеты и кольца следует менять при каждой разборке соответствующих узлов – они прирабатываются по месту, деформируются и, будучи установлены вновь после разборки, как правило, не исполняют своих функций должным образом
Общение с автомобилем опасно не только, когда он находится в движении. Большой вес, твердые поверхности и кромки узлов, вращающиеся детали, качение в незаторможенном состоянии, пожароопасные топливо, масло и краска, ядовитые жидкости, запахи и газы, неисправный инструмент – все это может стать причинами травматизма и несчастных случаев. Следует соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих при ремонте автомобиля.
Рабочее место должно быть хорошо освещено, иначе придется близко наклоняться к зоне работы или к вредным веществам, увеличивая опасность травматизма, отравления и повреждения глаз.
Содержите в порядке инструменты. Плохо закрепленные головки молотков, расклепанные пробойники, изношенные или плохо заземленные электрические провода, изношенные отвертки, гаечные ключи с непараллельными губками, треснувшие головки ключей, проскальзывающие трещотки ключей или неправильно закрепленные головки могут привести к травме.
Нежелательно давить на ключ, отворачивая или затягивая гайки или болты. Всегда тяните ключ на себя. В ситуации, когда ключ необходимо толкать, толкайте его открытой ладонью, иначе при соскальзывании ключа повредите суставы пальцев. Выбирайте положение, исключающее возможность падения.
Убедитесь, что разводные ключи прочно охватывают гайку или болт, и тяните рукоятку так, чтобы неподвижная губка была обращена к вам.
Наносите удары молотком прямо, избегайте скользящих ударов.
Не пытайтесь ослаблять или затягивать гайки, требующие большого усилия, когда машина стоит на домкрате, – можно столкнуть машину.
Если работаете в смотровой яме, не проливайте в нее бензин и не оставляйте включенным двигатель, когда машина стоит над ямой, так как выхлопные газы тяжелее воздуха, они будут скапливаться в яме, что может привести к быстрому летальному исходу там находящихся.
При использовании электроинструмента, переносной лампы и т. п. проверяйте правильность подключения разъемов и при необходимости качество заземления. Не используйте такие устройства во влажных условиях и не допускайте искрения или чрезмерного нагрева вблизи паров бензина.
Не поднимайте тяжелые детали – привлекайте помощников.
Не спешите закончить работу, используя опасные приемы.
Не оставляйте детей рядом с оставленной без присмотра машиной.
Надевайте защитные очки, работая с такими инструментами, как дрель, шлифовальная машина, заточной станок, при резке, сверлении, шлифовании или извлечении деталей с помощью рычага, а также работая под машиной. Если носите очки, то для того, чтобы их можно было использовать как защитные, они должны быть изготовлены из упрочненного стекла. Можно также надевать защитные очки поверх обычных. Надевайте очки при работах с аккумулятором. Если электролит попал в глаза или на кожу, промойте пораженную часть большим количеством воды или водным раствором пищевой соды и немедленно обратитесь к врачу.
Работая в одиночку, попросите кого-нибудь периодически посматривать за вами, чтобы не оказаться без помощи при несчастном случае.
Выполняйте работу в логической последовательности, убеждаясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты.
Желательно иметь отдельную нестандартную аптечку со своим набором материалов, чтобы не разукомплектовывать в случае необходимости автомобильную. Храните огнетушитель и аптечку первой помощи в легкодоступном месте.
До подъема автомобиля домкратом устанавливайте клинья под колеса, чтобы автомобиль не покатился при поднятии. На ручной тормоз и включенную передачу не надейтесь. Под домкрат подкладывайте короткую доску, чтобы он не вдавливался в грунт. Кирпичи и цементные блоки не подходят – они легко раздавливаются. Подняв автомобиль, подставляйте под него специальные металлические подставки – с домкрата автомобиль падает от сильного толчка.
Работать под автомобилем желательно на подстилке, чтобы не простудиться, и в очках, защищающих глаза от песка и грязи, падающих с днища.
Не лезьте под автомобиль при работающем двигателе.
Работая вдвоем, согласовывайте действия.
При работе под капотом выключайте двигатель.
Пробку радиатора или расширительного бачка при закипании охлаждающей жидкости открывайте, накрыв ее тряпкой или надев рукавицу и отвернув лицо, постепенно стравливая давление, чтобы не обжечь руку и лицо паром или жидкостью.
Не сливайте масло из горячего двигателя, не убедившись, что оно остыло до безопасной температуры.
Не дотрагивайтесь до деталей двигателя, выхлопных труб, глушителя и катализатора, не убедившись, что они достаточно остыли.
Блокируйте колеса и включайте стояночный тормоз, если для выполнения работы требуется работающий двигатель.
Не используйте самодельные электронагреватели.
Не оставляйте открытыми легковоспламеняющиеся жидкости и промасленный обтирочный материал.
При зарядке аккумуляторной батареи выделяется водород, образующий с воздухом гремучую смесь, взрывающуюся от искры, поэтому во время подзарядки не пользуйтесь открытым огнем и исключите искрение в зажимах проводов.
Не курите вблизи бензина, очищающих растворителей или других легковоспламеняющихся материалов.
Не приближайтесь к открытому огню в пропитанной бензином и промасленной одежде или с облитыми бензином руками.
Отсоединяйте провода от аккумулятора перед его зарядкой. Не подключайте мощное зарядное устройство к установленному на автомобиле аккумулятору и не пытайтесь использовать 24-вольтные устройства для облегчения запуска двигателя. Отсоединяйте провод «массы» от аккумулятора при работе с электрооборудованием.
Используйте искусственную вентиляцию при работе с любыми химическими веществами, вредными для здоровья. Следуйте инструкциям производителя данного вещества. Тормозная жидкость, антифриз, растворители, красители и т. п. соединения являются смертельными ядами при попадании внутрь организма. Держите химикаты и рабочие жидкости в плотно закрытой таре и в местах, недоступных для детей.
Краски и растворители выделяют пары, вызывающие отравление, а при попадании на кожу – раздражение и ожоги. Подкрашивать детали или автомобили нужно в хорошо вентилируемом помещении. После работы с кислотами, красками и растворителями тщательно мойте руки теплой водой с мылом.
При использовании чистящих жидкостей и растворителей внимательно прочтите инструкцию по их применению. Не используйте вещества из емкостей, не имеющих надписей, – возможно, их пары ядовиты.
Бензин вызывает раздражение, попадая на кожу. Оставшиеся в таре его пары взрываются. Не используйте для бензина пластмассовые канистры – некоторые виды пластика электризуются и при отворачивании пробки возникают искры, что может привести к взрыву паров.
В этилированном бензине содержится тетраэтилсвинец, вызывающий тяжелое отравление организма. Не следует мыть руки и детали таким бензином. Пары этилированного бензина не менее ядовиты, чем сам бензин, поэтому, заправляя автомобиль этилированным бензином, становитесь с наветренной стороны. При ремонте деталей двигателя, работающего на этилированном бензине, подержите их в керосине для обезвреживания отложившегося на них тетраэтилсвинца. Этилированный бензин обезвреживается промыванием участка кожи или одежды теплой водой с мылом. При попадании этилированного бензина в глаза промойте их 2 %-ным раствором соды или теплой водой, затем обратитесь к врачу. Для обезвреживания этилированного бензина используют хлорную известь, растворенную в теплой воде. Пол, на который был пролит этилированный бензин, посыпают песком, затем сметают его и наносят слой хлорной извести на 4–5 часов. Не используйте бензин для мытья рук. Ядовитый свинец может попасть в организм через порез, накапливаясь в нем. Бензин также смывает с кожи слой жира, и такая совершенно сухая кожа всасывает масло и смазку.
Серная кислота, содержащаяся в электролите, разрушает ткань одежды и вызывает ожог кожи. Если электролит попал на кожу, быстро сотрите его и промойте кожу водой или 10 %-ным раствором питьевой соды.
Не всасывайте токсичные жидкости, такие как бензин, антифриз и тормозная жидкость, ртом, не допускайте их попадания на кожу.
Избегайте вдыхания пыли от изношенных тормозных накладок и накладок диска сцепления, некоторых прокладок – они содержат асбест, а он является канцерогенным веществом. Удаляйте асбестовую пыль с деталей влажной тряпкой и после использования выбрасывайте ее. Если сомневаетесь, содержит ли деталь асбест, считайте, что содержит.
Не оставляйте на полу разлитое масло или густую смазку – тщательно вытрите ее, чтобы не поскользнуться.
Используйте чистые тряпки и инструменты при работе с открытой топливной системой и не допускайте попадания загрязнений в систему. Тщательно очищайте все детали перед установкой и подготавливайте чистую рабочую поверхность для разборки и осмотра деталей. Для протирки деталей используйте безворсовую ветошь и избегайте использования щелочных растворителей для очистки.
Не запускайте двигатель в помещении без искусственной вентиляции. Поскольку содержащаяся в отработавших газах двуокись углерода (СО) ядовита и для вывода ее из организма требуется много времени, вы можете накопить смертельную дозу. СО, просто вдыхая его понемногу каждый день, причем даже не догадываясь о том, что медленно отравляете себя. Всегда используйте вытяжные трубы, вентиляторы, открывайте двери гаража перед запуском двигателя. Если нужно, чтобы двигатель работал, делайте это на открытом воздухе или по крайней мере так, чтобы задняя часть машины была снаружи гаража и чтобы ветер не загонял выхлопы в гараж.
Ремонтируйте кондиционер только в специализированной мастерской. Хладагент нетоксичен, но выделяет смертельно ядовитый газ вблизи открытого пламени.
Избавляясь от отработанных масел, тормозной жидкости, антифриза и т. д., выливайте их в отведенные для этого места, не загрязняйте систему канализации и землю.
Нельзя стоять вблизи натянутого троса. Стальные тросы нельзя брать руками без рукавиц. При погрузке или разгрузке надежно закрепляйте на месте автомобиль, не отлучайтесь от него и не выполняйте ремонтные работы.
Заправляйтесь только при выключенном двигателе.
В современном автостроении и ремонте широко применяются химические составы, выполняющие различные функции. Для примера ниже рассказывается о некоторых средствах, имеющихся в продаже на российском рынке и поставляемых известной компанией «Локтайт» (Loktite). Ее продукцию применяют в производстве все автокомпании, включая. ВАЗ. Приведены также некоторые отечественные материалы
Герметики типа RTV, изготовляемые из силикона, затвердевающие при комнатной температуре с использованием влаги воздуха. Широко применяются вместе с прокладками, рассчитанными на работу при низких и средних температурах. Они герметизируют, обеспечивают водонепроницаемость, заполняют неровности поверхностей, оставаясь пластичными, не дают усадки, легко удаляются. Применяются в доступных воздуху канавках, пазах, щелях.
FAG 6. Form-A-Gasket. Голубой силиконовый герметик типа RTV для поверхностей. Подходит для очень многих случаев в автостроении и авторемонте. Может также применяться для герметизации шлангов при ремонте, для уплотнения ветровых стекол или дверей и багажных отделений. Заменяет прокладки из твердых материалов для тех деталей, которые неплотно прилегают друг к другу или не имеют достаточной жесткости на скручивание. Зазор до 0,5 мм. Эластичен. Термостойкость до 260 °C.
Анаэробные герметики – «жидкие прокладки», сохраняют пластичность, не поддаются действию растворителей и заполняют поверхностные дефекты. Анаэробные составы применяются вместо прокладок – они сами становятся прокладками, затвердевая только в отсутствие воздуха, после сборки деталей, уплотнив место их соединения. Применяются в плотных и глухих соединениях.
Локтайт 518. Жидкая прокладка – уплотнитель фланцев анаэробный. Заменяет прокладки из твердых материалов для жестких конструкций. Он заполняет зазоры до 0,5 мм, термостойкость до 150 °C.
Локтайт 577. Уплотнитель резьбы анаэробный – для труб и резьб до 3 дюймов. Уплотняет от течи воды, газа, жидкостей гидросистем. Не ядовит и допущен к применению многими станциями водо– и газоочистки. Не применяется для пластмассовых фитингов или труб, подающих кислород
Герметики для резьбы и труб на основе тефлона используют для герметизации гидравлических и пневматических соединений и вакуумных трубок. Обычно их поставляют в аэрозольной упаковке, а также в виде жидкости, предназначенной для нанесения на поверхность подобно краске или в виде ленты, наматываемой в нужном месте.
Локтайт 572. Герметик для резьбы и труб на основе тефлона. Его используют для герметизации гидравлических и пневматических соединений и вакуумных трубок. Обычно такие герметики поставляют в аэрозольной упаковке, а также в виде жидкости, предназначенной для нанесения на поверхность подобно краске или в виде ленты, наматываемой в нужном месте.
Противозадирные составы предотвращают возникновение задиров, истирания, холодной сварки, появление ржавчины и коррозии в крепежных деталях. Высокотемпературные противозадирные составы, обычно изготавливаемые с включением меди и графитовых смазок, используют для смазки крепежа системы выпуска отработавших газов и шпилек выпускного коллектора.
Anti Seize (26722, 15375,15376). Проникающий спрей и паста. Защищает металлы от коррозии. Монтажная паста для простой сборки, обеспечивает легкий демонтаж даже через годы. Снижает трение и износ благодаря сглаживанию внешних поверхностей. Используется при высоких нагрузках и низких частотах вращения (не применяется для подшипников качения). Высокая термостойкость – до 1100 °C. Защита от коррозии. Предотвращает заедание и появление ржавчины на рабочих поверхностях. Не разрушает резину. Не растворяется в смазочно-охлаждающих жидкостях. Для цепей, коробок передач, подшипниковых вкладышей, шарниров, шпинделей.
Анаэробные составы, препятствующие самоотвинчиванию крепежа, используют для предотвращения действия вибрации на крепежные детали и их самоотвинчивания. Они затвердевают только после установки детали, при отсутствии воздуха. Составы, обладающие средней прочностью, используют для маленьких гаек, болтов и винтов, которые впоследствии можно извлекать. Высокопрочные составы предназначены для крупных гаек, болтов и шпилек, которые не предназначены для регулярного извлечения.
Локтайт 243 и составы серии 200. Наносится на резьбу. Применяется вместо пружинных шайб, пружинных стопорных колец, лепестковых фиксаторов, предотвращает самооткручивание винтов, гаек, анкерных болтов и шпилек. Для металлических винтов, анкерных болтов и шпилек с антикоррозионной обработкой – оцинкованных, хромированных.
FAG 83 Super 300. Высококачественный герметик низкой вязкости. Образует эластичную, не твердеющую клейкую пленку.
Анаэробные составы для склеивания металла – применяются для обеспечения плотных посадок в соединениях типа вал-втулка. Эти составы фиксируют подшипники, втулки, шпонки, шестерни и коллекторы внутри или снаружи других деталей без применения прессовой посадки.
Локтайт 603 – для склеивания цилиндрических сопряженных деталей, где полное обезжиривание невозможно. Склеивание цилиндрических деталей с точной посадкой (зазор до 0,15 мм).
Локтайт 600 применяется для больших зазоров (до 0,25 мм) для фиксации подшипников, для восстановления изношенных валов, для компенсации люфта при разбитых шпонках.
Металло-эпоксидные композиции для компенсации дефектов деталей, скрепления деталей.
Клей Quick Metal (Квик металл) применяется для больших зазоров (до 0,25 мм), для фиксации подшипников, для восстановления изношенных валов, для компенсации люфта при разбитых шпонках.
Клей Metall Set (Жидкий металл). Вариант ST 1(14758) – сталь в виде пасты. Вариант AL 1(14762) – алюминий в виде пасты. Эпоксидно-металлическая композиция для высокопрочного ремонта стальных и чугунных деталей и изготовления форм. Быстрое отвердение значительно сокращает время ремонта – схватывается через 15 мин. Не дают усадки. Применяются для ремонта, заполнения трещин и склеивания материалов (железа, стали, латуни, бронзы, алюминия, меди, чугуна). Позволяют выполнять сверление, нарезание резьбы, опиливание, дальнейшую механообработку со снятием стружки. Позволяют выполнять отделочные работы отремонтированных мест. Прочность на сдвиг через 16 часов более 20 Н/мм. Термостойкость до 120 °C.
FAT (Form-A-Thread) (Форм-э-срэд)(81бб8). Формирователь резьбы – средство для ремонта сорванной резьбы в системах подачи топлива, системах смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т. д.
Каменеющие пластики – средства для холодной пайки и сварки.
Quick Solder (Квик солдер)(12195). «Каменеющий пластик» для быстрой пайки радиаторов. Наносится как шпаклевка, твердеет как латунь. Просто перемните в руках внешнюю и внутреннюю части состава и нанесите на ремонтируемую поверхность. Быстро твердеющее средство позволяет надежно заделывать места течей в радиаторах, резервуарах и трубных соединениях.
WeldStik (Велдстик)(14600R). «Каменеющий пластик» для холодной сварки – быстродействующее, со временем твердения 2–5 мин., полное функциональное отвердение за 2 часа. После отвердения пригодно для любой механической обработки – сверления, снятия стружки, обработки шкуркой. Место наложения состава может быть окрашено. Не дает усадки при высыхании, не текуч, позволяет заполнять большие зазоры.
Проникающие жидкости, содержащие дисульфид молибдена, позволяют ослабить слипание смерзшихся или заржавевших крепежных деталей и предотвратить дальнейшее ржавление или смерзание.
5-Way Spray (21617). 5-целевой спрей. Устраняет скрип – проникает и смазывает. Вытесняет влагу с металлических поверхностей. Очищает и предохраняет – растворяет, разъединяет и оставляет защитную пленку. Хорошо проникает и разъединяет проржавевшие шарниры, муфты, болты, рычаги управления, другие крепежные элементы. Универсальный смазочный материал. Не содержит силикона. Для подшипников, цепей, коробок передач, подшипниковых вкладышей, шарниров, шпинделей.
Аэрозольная смазка с дисульфидом молибдена MoS2 (22753) – Для смазки деталей: подшипники, втулки, зубчатые колеса, муфты, винты, салазки сиденья, шкивы и прочие детали, работающие под высокой нагрузкой.
Растворитель ржавчины (21614). Масло супербыстрой проницаемости. Позволяет выполнить демонтаж корродированных, забитых сажей, смолой и заклиненных деталей и винтовых соединений.
Силиконовые смазки используют для защиты резины, пластика, винила и нейлона.
Адгезионный спрей для ремней (21622). Благодаря адгезионному спрею ремни не проскальзывают, не становятся гладкими и не визжат, дольше служат.
O-Ring-Set (О-ринг сет)(13313). Комплект принадлежностей и материалов для быстрого изготовления уплотнительных колец. Состоит из нитриловых шнуров пяти размеров, с диаметром от 1,6 до 8,4 мм и длиной 1200 мм и шаблона для вырезки, безопасного ножа и клея. Локтайт 406, с помощью которого круглый шнур склеивается в кольцо.
Leak-Stop (Лик стоп)(22758) – продукт для ремонта радиаторов и шлангов. Благодаря дисперсным частицам металла обеспечивает герметизацию в местах утечки радиаторов и шлангов.
Герметик для глушителя (25840, 25839). Ремонтный комплект для выхлопных труб, глушителей и резонаторов.
«Герметалл-Момент» – отечественный материал для ремонта размороженных блоков, поврежденных мостов, бензобаков, радиаторов и т. п.
Сварочный карандаш «Оксал» – настоящая сварка без электричества. Карандаш содержит металлотермитную смесь с флюсами и присадками. Дает температуру до 2800 °C. Начинает работать при поджигании фитиля. Отечественная разработка.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Глава 2 «Горячий запуск» залоговой работы. Пошаговое руководство начинающим управленцам
Глава 2 «Горячий запуск» залоговой работы. Пошаговое руководство начинающим управленцам В банках с прогрессивной кадровой политикой подведение итогов года знаменуется оценкой деятельности сотрудников. Это значимое мероприятие включает обязательное общение
Наставления: то, что вы мне говорите
Наставления: то, что вы мне говорите 20. Прежде чем говорить, настройте мысли и сердце. То, что мы говорим, может быть не так важно, как то, как мы это говорим. Поэтому перед возвращением детей из школы, прежде чем они обрушат на вас груз своих проблем, сделайте паузу: возьмите
Практика сегодняшнего бизнеса, или практические советы начинающим предпринимателям
Практика сегодняшнего бизнеса, или практические советы начинающим предпринимателям Если не будете:? постоянно думать о своем деле;? искать выхода из сложившихся проблем;? постоянно учиться, лучше не беритесь за предпринимательство. Лучшая защита — нападение. Вы попали в