Нагармота в парфюмерии что такое
Нагармота: вредный сорняк на службе у парфюмеров
Циперус (другие названия нагармота, сыть круглая, ципреола) – невысокий вид осоки, который является очень стойким и трудновыводимым сорняком. Данное растение растет очень быстро, а его корни и корневища буквально «прошивают» почву. Один гектар, заселенный ципреолой, может стать источником 40 тонн корней. В корнях и корневищах сыти накапливаются разнообразные сесквитерпеновые соединения, которые выделяются в окружающую среду и подавляют рост других растений. Подсушенные корневища растения содержат примерно 0,5% эфирного масла.
Эксперименты показали, что эфирное масло циперуса оказывает на организм следующее воздействие:
В восточной медицине (Индия, Китай, Суринам) масло циперуса используется как средство, которое снимает жар, облегчает суставные боли, регулирует менструацию. В восточной медицине комбинация нагармоты и корня любистка помогает облегчать мигрени у женщин.
Масло циперуса обладает сложным многогранным ароматом, поэтому неудивительно, что на этот ингредиент обратили внимание еще в Древнем Египте. Он использовался для приготовления древнейшего благовония «kyphi», которое трижды в день раскуривалось для бога солнца Ра. В Эдфу на стенах храма Гора прописан состав данного средства (мед, можжевельник, корица, мирра, вино, аир ладан, сыть, сушеный изюм, сладкий касатик), однако пропорции, к сожалению, не указаны. В Индии и в наше время ароматные корни нагармоты помогают ароматизировать сари и другую одежду. По мнению древних, аромат сыти усиливает женскую привлекательность.
По словам Тома Форда, именно он стал первым парфюмером, использовавшим циперус в своих творениях. Мастер охарактеризовал запах этого компонента как сексуальный и чувственный, однако при этом немного «грязный». Сам Форд определил эту особенность как проявление теплоты и яркой чувственности. Нужно отметить, что пальма первенства все же принадлежит компании Givenchy, которая в 1986 году включила нагармоту в состав прекрасного мужского аромата Xeryus.
Циперус зачастую входит в состав нижних нот парфюмов различного направления – и классических ориентальных духов, и ароматов с нотами удового дерева, табака. Также сыть круглая представляет собой прекрасный фиксатор и подходит закрепления аромата. Еще одна причина популярности ципреола – его способность заменять такие дорогие компоненты как уд и сандал. Так, стоимость килограмма удового масла превышает 20 000 долларов, а аналогичный объем масла сыти круглой – 250 долларов. Конечно, нагармота не может передавать утонченность благоухания уда, однако ее аромат обогащает духи сладковатыми древесными удовыми нотками.
Данный компонент отлично сочетается с гвоздикой, лавандой, сандалом, кедром, пачули, корицей, имбирем, ветивером, ладаном. Желающим познакомиться с этим ингредиентом стоит обратить внимание на следующие духи:
Случайные записи
Холодные ароматы для мужчин
Как подобрать идеальный мужской парфюм? В последнее время предпочтение отдаётся «холодным» ароматам с цитрусовыми, морскими и акватическими аккордами, а также освежающей мятой и различными хвойными оттенками.
Топ 10 кремов для рук
Каждый день большое количество работы мы выполняем руками. Кожа постоянно подвергается воздействию внешних факторов, на ней часто отражаются определённые сбои в работе организма, поэтому за кожей рук необходимо также тщательно ухаживать, как и за лицом.
Лучшие кремы для лица после 40 лет
Все мы стараемся сохранить красоту и молодость кожи как можно дольше. И, если в молодости можно было обойтись парой универсальных средств и особо не думать об уходе, то с течением времени коже нужно уделять больше внимания, применять специфические косметические продукты и в большем количестве.
Шлейфовые ароматы для женщин
Выбирая парфюм, хочется, чтобы его ощущали окружающие, восторгались, делали комплименты. Чем больше в составе композиции летучих веществ, тем длиннее и диффузнее шлейф аромата. Именно по этому признаку мы выбрали десять ароматов, которые обладают ярким и привлекательным характером, не оставляющим ни единого шанса остаться незамеченной.
Уже 13 лет мы радуем своих покупателей, предоставляя отличный сервис
Сложно найти город в России, куда мы еще не отправили заказ
Система накопительных скидок позволяет экономить постоянным покупателям
Вам необходимо подтвердить подписку. Проверьте, пожалуйста, почту
Информация
Нагармота
Ботаническое имя: Cyperus scariosus R.Br.
Синонимы: Нагармота, Nagarmotha Oil, Nagar Mustaka, Bhadramusta, Umbrella’s Edge, Cypriol, Nagarmotha, Cyperus scariosus.
Сыть принадлежит к роду осок и является родственником растения, из которого в Египте делали папирус.
Киприол/ Циприоль (Cypriol), или нагармота (Nagarmotha), произрастает в диком виде в индийском регионе Мадхья-Прадеш. Растение принадлежит к семейству осоковых (Cyperáceae). Растет также в сырых местах Бенгала, в национальном парке мангровых деревьев Сундарбан (Индия), штате Уттар-Прадеш (север Индии), а также в Австралии.
Экстракция: паровая дистилляция.
Характеристика: оранжевая или коричневая жидкость
Аромат: древесно-землистый, изменчивый, ориентальный, с нотами корицы, кедра и ладана, напоминает благовония
Основные химические компоненты:
Сыть (Cyperus) как и другие растения содержит множество химических компонентов, многие из которых демонстрируют фармакологическую активность. Но наиболее активными являются сесквитерпены (sesquiterpenes). Это ароматные молекулы со специевым вкусом.
Больше всего в эфирном масле Сыти обнаружено следующих сесквитерпенов: α-cyperone, β-selinene, cyperene, cyperotundone, patchoulenone, sugeonol, kobusone, и isokobusone
Сыть также содержит другие терпены, такие как pinene (монотерпен), и несколько производных сесквитерпенов, таких как cyperol, isocyperol, и cyperone.
Аромат устойчивый, земляной. Присутствует остаточный запах ладана и йода.
нагармота
Листья по форме напоминают зонтик, цветы красно-коричневатые, собранные в гроздья.?Имеет разветвленную корневую систему с клубнями на корнях.
Предпочитает влажные места, но может расти и на песчаных и известняковых почвах.
Нагармота является одним из злостных и вездесущих сорняков, проникающих через асфальт и пластиковые покрытия. Получила название «самого злостного сорняка в мире», известна в 90 странах, засоряет 50 видов культур.
Ценится из-за ароматных клубней, используемых в медицине, косметологии и парфюмерии. В Индии нагармота является важным растением в жизни племен. Как и в случае с ветивером, нагамота используется в быту для ароматизации одежды и белья.
Клубни содержат флавоноиды, алкалоиды, сапонины, полифенолы, крахмал, пектины, витамин С, сахариды, протеины, эфирное масло.
Масло получают из корней растения методом паровой дистилляции. Употребляется в парфюмерии и косметологии, в ароматических палочках, как отдушка для косметической продукции, мыла, сигарет и в пан масала.
Нагармота известна с древних времен. Она упоминается в старинных индийских и китайских текстах. Целебные свойства растения используются в аюрведе, китайской медицине, народной медицине других стран.
Нагармота обладает антиоксидантными, вяжущими, антисептическими, анальгетическими, противовоспалительными, мочегонными, ветрогонными, антигельминтными, тонизирующими, успокаивающими, охлаждающими свойствами.
Нагармота используется в косметологии благодаря антисептическим и противовоспалительным свойствам.
Лечит кожные заболевания, связанные с кожным воспалением и жжением. Эффективна при чесотке. Улучшает микроциркуляцию, тонизирует и омолаживает кожу.
Укрепляет волосяные луковицы, стимулирует рост волос, предотвращает их выпадение. Делает волосы здоровыми, красивыми и блестящими. Питает, смягчает и увлажняет.? Тонизирует кожу головы, снимает воспаления, раздражения. Дезодорирует, охлаждает, придает приятный аромат.
Нагармота широко используется в парфюмерии лучших мировых марок для создания теплой лесной и земляной ноты.
Это один из популярных ароматов в ароматерапии. В Индии он считается одним из любовных ароматов, усиливающих привлекательность. Хорошо сочетается с кедром, сандалом, корицей, гвоздикой, имбирем, ветивером, лавандой.
Вы бы не догадались: 5 загадочных ингредиентов в парфюмерии
В парфюмерии все еще остается список компонентов, запах которых можно представить только при наличии буйной фантазии.
Мы так поднаторели, что с закрытыми глазами можем услышать туберозу, амбру и даже гальбанум. Однако в парфюмерии все еще остается список компонентов, запах которых могут определить только самые-самые в парфюмерии. Чем пахнет дрок, пажитник, каро-корунд, каламус и нагармота, сначала предположил, а потом выяснил Иван Безуглый.
Когда не знаешь, многое упускаешь. В прошлом году я очутился в Мозамбике, мы покинули на катере большую землю и поплыли на острова. Капитан предупредил, что по пути нам обязательно встретятся дюгони. Группа на катере дружно сказала «вау» и приготовилась терпеливо ждать. «Вау» сказал даже пятилетний ребенок, который, в отличие от меня, четко представлял, кто такие дюгони.
Через пять минут все в лодке стояли на ушах, потому как капитан приказал всем смотреть далеко и направо. Прямо сейчас из воды показалось что-то толстое, ленивое и пугливое. Даже не беря в расчет мою близорукость, я отчаянно всматривался вдаль и фантазировал себе дюгоня, не имея при этом ни малейшего представления о том, как он все-таки выглядит. Добравшись до острова и интернета, первым делом полез в Google смотреть на дюгоня. «Ну что ж, считай, и не видел вовсе», – вздохнул я. А ведь такой шанс, по словам капитана, выпадает раз в жизни.
С ароматами, конечно, все не так драматично, как с дюгонями, но все-таки, когда оказываешься в компании снобов, откровенно умирающих больше по неграмотности, чем по уду, хочется точно знать, что это такое – фрукт, кора или экскременты неизвестного науке зверя. В разное время мне по работе попалось пять компонентов, которые поставили меня в тупик. Я не знал, что это, откуда и как пахнет – что не мешало мне наедине с собой предполагать и… в большинстве случаев не угадывать.
Пажитник
Я представил: мелкие зеленые листики со смолистым бальзамическим запахом.
На самом деле: пряность в виде семян, имеет сладковатый аромат сена, сухофруктов, ванили, сырых грибов и древесины.
Пажитник, он же шамбала и хельба, отметился в самых разных религиях. Он входил в состав ароматических и лечебных снадобий Древнего Египта. Пророк Мухаммед всегда наставлял: «Исцеляйте себя хельбой!». Его высоко ценили Авиценна и Гиппократ. В Индии его обязательно добавляют в карри. У славянских народов эти семена смешивали с любистком и зашивали в мешочек из бязи, хранимый как любовный талисман.
В современном Египте пажитник заваривают и называют желтым чаем – считается, что он помогает организму в терморегуляции: охлаждает в жару и согревает в холод. В этих же краях его уже тысячи лет причисляют к «женским лекарствам»: египтянки пьют его даже на последних месяцах беременности, чтобы естественным образом усилить лактацию. Наверное, поэтому многие парфюмерные эксперты различают в пажитнике запах кожи счастливой женщины, беззаботно пьющей желтый чай.
Собственные плантации этого растения находятся в Марокко у компании Firmenich. Сбор семян осуществляется в апреле. Экстракцию действующего вещества проводят углекислым газом. Ароматический компонент – сотолон – в чистом виде пахнет слегка подгоревшим сахаром и кленовым сиропом. Вот вам, пожалуйста, те самые женская кожа и грудное молоко.
Серж Лютан, чувствующий себя в ориентальном мире как рыба в воде, виртуозно обыграл ноту пажитника в Santal Blanc на индийский манер – пахнет у него шамбала, как и полагается, томно, мягко и тепло. Самая «нерозовая» роза, которую мне когда-либо приходилось слышать, это Rose Barbare от Guerlain. Дикая, строптивая, ни разу не стыдливая, безо всех этих клише в виде капель росы и бархата лепестков. Добиться такого эффекта зрелой женственности (читайте также: «Госпожа Парфюмер (или ароматный захват мужской территории») и плотно сбитых форм помог именно пажитник, добавивший цветку смысла, цены и жизненного опыта.
Другой пример, когда пажитник довольствуется вторыми ролями, но при этом полностью меняет ход событий, – это Rose Hubris у Ex Nihilo. Уверенная в себе на 100% красавица-роза, впервые мне представшая с надутым от собственной надменности бутоном, листьями, жестким стеблем с шипами и… корнем в комочках земли. За такую правдоподобность прошу любить и жаловать пажитник с пачули, тех еще хулиганов при правильном обращении. Том Форд по традиции накаляет страсти: берет не самые редкие цветы и специи, но мешает их в Santal Blush так, что даже добропорядочный пажитник начинает здесь пахнуть, как украденное нижнее белье любимой женщины.
Каро-корунд
Я представил: слово «Корунд» у меня стойко ассоциируется с одноименной щелочной батарейкой из детства. По форме и размеру она напоминала шоколадную конфету в яркой жестяной оболочке, модным шрифтом и двумя элементами питания, которые по секрету можно было лизнуть для проверки работоспособности. В положительном случае язык всегда щипало, а во рту ощущался металлический привкус.
На самом деле: белые душистые цветы.
Парфюмерный и бытовой «корунды» объединяет лишь название. Каро-корунд (ботаническое название Leptactina senegambica) – это растение из влажных тропических лесов Гвинеи в Западной Африке. Его белые цветки с узкими лепестками используют для получения эфирного масла – темного, густого и пахучего. Это упоительно цветочный запах, напоминающий местами жасмин, туберозу и иланг-иланг, что и относит его к семейству «белые цветы».
И если жасмин с туберозой не использовал только ленивый, то гвинейский каро-корунд в этом списке появляется не часто. Если вкратце пройтись по белым цветам, то при общем сходстве жасмин отличает откровенная «животность» (его ароматические компоненты аналогичны веществам, отвечающим за запах фекалий), тубероза буквально пытает своего обладателя припудренной сверхцветочностью, а иланг-иланг всегда тянет на остренькое. Особенность каро-корунда заключается в том, что в его стойкой и насыщенной цветочной сладости всегда явно различается древесина.
Лучшие годы цветка пришлись на конец 90-х – начало 00-х годов. Образцово-показательными я считаю Pour Elle, Paco Rabanne и Pleasures, Estee Lauder. Найти их в продаже становится все сложнее, выручают eBay и магазины Duty Free в самых разных аэропортах мира. Цветок в Paco Rabanne распускался дерзкий, стерильный, пронзительный и острый, а в Pleasures солировала его душистая сторона, встревоженная тропическим ливнем.
Из доступного и достойного сейчас – это Shaal Nur, Etro, где в характерной для марки манере сделан реверанс в сторону Востока. Созерцающий каро-корунд обыгран здесь так тонко, что в какой-то момент забываешь, что это вообще цветок. В Hauts Bijoux, House of Sillage против природы никто крестовым походом не идет – вот вам цветочек беленький, со всеми вытекающими душно-влажно-райскими последствиями.
Каламус
Я представил: по звучанию посчитал его родственником каолина и каламина из аптеки, но опять вышла ошибка.
На самом деле: ароматический компонент, который выделяют из корневищ растения Acorus calamus с многовековой сказочной репутацией.
Аир болотный растет на очень влажной почве по берегам рек, прудов и озер в европейской части: на Кавказе, Сибири и на Дальнем Востоке. Родиной аира принято считать Индию и Китай, откуда он был завезен в 6-8 веках кочующими татарами, которые считали, что корни растения очищают водоемы и делают воду пригодной для питья. Отсюда еще одно простонародное название аира – татарское зелье.
Эфирное масло этого растения – одно из сорока благовоний в православной церкви. Аир – неотъемлемая трава на Троицу: вместе с березой и кленом его освящают и устилают им полы в избах. В странах Западной Европы, которые избежали нашествия Золотой Орды, аир прижился благодаря засахаренным корневищам, которые привозились купцами в качестве дорогой сладости из Константинополя.
В парфюмерии используется эфирное масло, которое получают из корневищ путем отгонки с водяным паром. Оно обладает насыщенным древесно-пряным ароматом с узнаваемой камфорной нотой. Некоторые источники гласят, что если правильно высушить корни аира, то при дистилляции масло немного отдает розой.
Первым массовым каламусом я считаю шедевр Бертрана Дюшофура в Series 1: Leaves для Comme des Garcons в 2001 году. Такой лохматый зеленый пучок жесткой травы, зверски выдернутый с корнем из болотной жижи. Натуральный до дрожи в своей интерпретации: мокрый, горький, вяжущий, то сладкий от азарона, то затхлый от подземных газов. Он был и, возможно, остается самым правдоподобным каламусом, за что и наказан непониманием публики и предательски снят с производства.
Правильный аир нашего времени – это Black Calamus от Carner Barcelona. Как если бы образец с болота принесли специалисту в лабораторию, и тот его помыл, разгладил и причесал перед отправкой на гербарий в красивой рамке.
Достойное место также выделили каламусу в Jasmin Poudre, Comptoir Sud Pacifique. Вдохновленный шумерскими государствами и путешествием по реке Евфрат, восточно-цветочный аромат предстает в совершенно нехарактерной версии. Несмотря на присутствие таких монстров, как жасмин, османтус и иланг-иланг, каламус всех троих виртуозно кладет на лопатки. В присущей ему манере запах даже в такой компании становится тревожным, резковатым и непредсказуемым. Оно и немудрено: в Багдаде уже давно не все спокойно.
В аромате Bois d’Ombrie, Eau d’Italie источником вдохновения служит лес Умбрии – здесь нет места мистике и страху. Несмотря на свои громадные размеры, лес внушает только спокойствие и чувство защищенности. Даже каламус, обычно соседствующий с кикиморами на болоте, не позволяет себе вольностей, оставаясь бархатистым, теплым и бальзамическим.
Не менее светлая сторона аира в Isparta 26, Parfumerie Generale. Одноименный город в Турции знаменит обилием произрастающих здесь самых разнообразных роз. Каламусу здесь отводится роль трогательной керосинки, поддерживающей свет, уют и тепло композиции.
Нагармота
Я представил: что-то ориентальное со времен, когда Шахерезада рассказывала свои сказки.
На самом деле: растение сыть круглая из рода осоки.
В 2008 году, когда мы с коллегами по beauty-цеху отправились в Париж на мощный запуск аромата Magnifique, Lancome, я сейчас и не вспомню, что меня покорило больше – личное присутствие посланницы Энн Хэтэуэй или наличие загадочной нагармоты в составе композиции. Тогда все журналисты дружно воскликнули «Манифик!», а нагармоте заслуженно посвятили две страницы пресс-релиза.
Тогда я и узнал, что за загадочным названием скрывается вполне себе неприметное растение. Покорившее всех эфирное масло добывают из его корневищ. Традиции использования его в качестве благовония берут начало в Древнем Египте со смеси kyphi, которую воскуряли три раза в день для бога солнца Ра. Рецепт сохранился до наших дней и прописан на стене в египетском храме города Эдфу (помимо нагармоты он содержит можжевельник, корицу, мед, вино, ладан, мирру, сушеный изюм и сладкий касатик).
В Индии все еще чтят традицию ароматизировать корнями нагармоты женские сари. А мужчинам всячески советуют натирать ею лоб, чтобы преуспеть в любовных делах. В любви к нагармоте с ее теплым, древесным, землистым ароматом признавались Бертран Дюшофур и Том Форд. Именно последний назвал ее чувственной, невероятно сексуальной (читайте также: «Здесь пахнет сексом: ароматы, которые заводят с пол-оборота») и немного «грязной». Она нечасто появляется на парфюмерной сцене, а если и появляется, то всегда блистает и бесследно исчезает из продажи – так было с мужским Xeryus, Givenchy и женским Magnifique, Lancome.
Эфирное масло получают из клубней путем паровой дистилляции. За характерный аромат отвечает циперен – вещество со сложным запахом и различимыми нотами кедра, ветивера, пачули, корицы, ладана и уда. Сейчас найти нагармоту можно во многих ароматах, и все они, как один, ориентальной направленности.
Гранатового цвета флакон Journey от Amouage как шкатулка с драгоценностями со всего мира – соцветия шафрана, нюхательный табак и перстни с самоцветами. С буйным нравом, но всегда отходчивый L’Esprit Divin, Paul Emilien красив до невозможности – особенно по вечерам, с костром под открытым небом, приторным чаем и временем на паузе. Аромат №6, Eutopie в ярко-красном флаконе посвящен загадочной русской душе. По мнению создательницы Элоди Полле, только сложная и богатая на спецэффекты, нюансы и аккорды нагармота могла выразить всю яркость, душевность, благородство, гламур и традиции нашей страны. Получилось мощно, шумно, красочно. Как мы любим, а главное, умеем.
Я представил: всегда знал про дрок (полукустарник с ярко-желтыми цветами), потому что зачитывался Паустовским.
На самом деле: полукустарник с ярко-желтыми цветами.
Дрок был всегда, спокойно себе цвел по обочинам и безмолвно радовал глаз своей жизнерадостной желтизной – просто в какой-то момент о нем дружно вспомнили все парфюмеры сразу. Как однажды случилось с мимозой или, скажем, гиацинтом. Только если с этими цветами в глубинах нашего сознания хранилась хоть какая-то ольфакторная информация, то с дроком ничего приличного на ум большинству из нас не приходит. Если вы, конечно, не адепт Крыма или Черноморского побережья Кавказа, где внимательный и проницательный ум обязательно вспомнит одичавшее под палящим солнцем растение.
Зато дрок, только под именем «гениста» или «гинестра», знают абсолютно все в Средиземноморском регионе. Упоминания о нем можно найти даже у античных и средневековых авторов – Вергилия, Плиния Старшего и Марциала. В зависимости от широкой территории произрастания, в Европе существует очень много разновидностей дрока – красильный, лидийский, испанский, колючий. Различить их между собой может разве что профессиональный ботаник, но нам, в принципе, это и не нужно: независимо от вида, запах дрока остается неизменным. Всегда неприхотливый, будто нарочно выбирающий в качестве декораций скудные, засушливые и скалистые земли, дрок победоносно облачается в наряд из желтых цветов, наполняя горячий воздух вокруг запахами меда, солнца, сена, минеральной почвы и луговых трав.
Вы бы не догадались: 5 загадочных ингредиентов в парфюмерии
Через пять минут все в лодке стояли на ушах, потому как капитан приказал всем смотреть далеко и направо. Прямо сейчас из воды показалось что-то толстое, ленивое и пугливое. Даже не беря в расчет мою близорукость, я отчаянно всматривался вдаль и фантазировал себе дюгоня, не имея при этом ни малейшего представления о том, как он все-таки выглядит. Добравшись до острова и интернета, первым делом полез в Google смотреть на дюгоня. «Ну что ж, считай, и не видел вовсе», – вздохнул я. А ведь такой шанс, по словам капитана, выпадает раз в жизни.
С ароматами, конечно, все не так драматично, как с дюгонями, но все-таки, когда оказываешься в компании снобов, откровенно умирающих больше по неграмотности, чем по уду, хочется точно знать, что это такое – фрукт, кора или экскременты неизвестного науке зверя. В разное время мне по работе попалось пять компонентов, которые поставили меня в тупик. Я не знал, что это, откуда и как пахнет – что не мешало мне наедине с собой предполагать и… в большинстве случаев не угадывать.
Пажитник
Я представил: мелкие зеленые листики со смолистым бальзамическим запахом.
На самом деле: пряность в виде семян, имеет сладковатый аромат сена, сухофруктов, ванили, сырых грибов и древесины.
Пажитник, он же шамбала и хельба, отметился в самых разных религиях. Он входил в состав ароматических и лечебных снадобий Древнего Египта. Пророк Мухаммед всегда наставлял: «Исцеляйте себя хельбой!». Его высоко ценили Авиценна и Гиппократ. В Индии его обязательно добавляют в карри. У славянских народов эти семена смешивали с любистком и зашивали в мешочек из бязи, хранимый как любовный талисман.
В современном Египте пажитник заваривают и называют желтым чаем – считается, что он помогает организму в терморегуляции: охлаждает в жару и согревает в холод. В этих же краях его уже тысячи лет причисляют к «женским лекарствам»: египтянки пьют его даже на последних месяцах беременности, чтобы естественным образом усилить лактацию. Наверное, поэтому многие парфюмерные эксперты различают в пажитнике запах кожи счастливой женщины, беззаботно пьющей желтый чай.
Собственные плантации этого растения находятся в Марокко у компании Firmenich. Сбор семян осуществляется в апреле. Экстракцию действующего вещества проводят углекислым газом. Ароматический компонент – сотолон – в чистом виде пахнет слегка подгоревшим сахаром и кленовым сиропом. Вот вам, пожалуйста, те самые женская кожа и грудное молоко.
Серж Лютан, чувствующий себя в ориентальном мире как рыба в воде, виртуозно обыграл ноту пажитника в Santal Blanc на индийский манер – пахнет у него шамбала, как и полагается, томно, мягко и тепло. Самая «нерозовая» роза, которую мне когда-либо приходилось слышать, это Rose Barbare от Guerlain. Дикая, строптивая, ни разу не стыдливая, безо всех этих клише в виде капель росы и бархата лепестков. Добиться такого эффекта зрелой женственности и плотно сбитых форм помог именно пажитник, добавивший цветку смысла, цены и жизненного опыта.
Другой пример, когда пажитник довольствуется вторыми ролями, но при этом полностью меняет ход событий, – это Rose Hubris у Ex Nihilo. Уверенная в себе на 100% красавица-роза, впервые мне представшая с надутым от собственной надменности бутоном, листьями, жестким стеблем с шипами и… корнем в комочках земли. За такую правдоподобность прошу любить и жаловать пажитник с пачули, тех еще хулиганов при правильном обращении. Том Форд по традиции накаляет страсти: берет не самые редкие цветы и специи, но мешает их в Santal Blush так, что даже добропорядочный пажитник начинает здесь пахнуть, как украденное нижнее белье любимой женщины.
Каро-корунд
Я представил: слово «Корунд» у меня стойко ассоциируется с одноименной щелочной батарейкой из детства. По форме и размеру она напоминала шоколадную конфету в яркой жестяной оболочке, модным шрифтом и двумя элементами питания, которые по секрету можно было лизнуть для проверки работоспособности. В положительном случае язык всегда щипало, а во рту ощущался металлический привкус.
На самом деле: белые душистые цветы.
Парфюмерный и бытовой «корунды» объединяет лишь название. Каро-корунд (ботаническое название Leptactina senegambica) – это растение из влажных тропических лесов Гвинеи в Западной Африке. Его белые цветки с узкими лепестками используют для получения эфирного масла – темного, густого и пахучего. Это упоительно цветочный запах, напоминающий местами жасмин, туберозу и иланг-иланг, что и относит его к семейству «белые цветы».
И если жасмин с туберозой не использовал только ленивый, то гвинейский каро-корунд в этом списке появляется не часто. Если вкратце пройтись по белым цветам, то при общем сходстве жасмин отличает откровенная «животность» (его ароматические компоненты аналогичны веществам, отвечающим за запах фекалий), тубероза буквально пытает своего обладателя припудренной сверхцветочностью, а иланг-иланг всегда тянет на остренькое. Особенность каро-корунда заключается в том, что в его стойкой и насыщенной цветочной сладости всегда явно различается древесина.
Лучшие годы цветка пришлись на конец 90-х – начало 00-х годов. Образцово-показательными я считаю Pour Elle, Paco Rabanne и Pleasures, Estee Lauder. Найти их в продаже становится все сложнее, выручают eBay и магазины Duty Free в самых разных аэропортах мира. Цветок в Paco Rabanne распускался дерзкий, стерильный, пронзительный и острый, а в Pleasures солировала его душистая сторона, встревоженная тропическим ливнем.
Из доступного и достойного сейчас – это Shaal Nur, Etro, где в характерной для марки манере сделан реверанс в сторону Востока. Созерцающий каро-корунд обыгран здесь так тонко, что в какой-то момент забываешь, что это вообще цветок. В Hauts Bijoux, House of Sillage против природы никто крестовым походом не идет – вот вам цветочек беленький, со всеми вытекающими душно-влажно-райскими последствиями.
Каламус
Я представил: по звучанию посчитал его родственником каолина и каламина из аптеки, но опять вышла ошибка.
На самом деле: ароматический компонент, который выделяют из корневищ растения Acorus calamus с многовековой сказочной репутацией.
Эфирное масло этого растения – одно из сорока благовоний в православной церкви. Аир – неотъемлемая трава на Троицу: вместе с березой и кленом его освящают и устилают им полы в избах. В странах Западной Европы, которые избежали нашествия Золотой Орды, аир прижился благодаря засахаренным корневищам, которые привозились купцами в качестве дорогой сладости из Константинополя.
В парфюмерии используется эфирное масло, которое получают из корневищ путем отгонки с водяным паром. Оно обладает насыщенным древесно-пряным ароматом с узнаваемой камфорной нотой. Некоторые источники гласят, что если правильно высушить корни аира, то при дистилляции масло немного отдает розой.
Первым массовым каламусом я считаю шедевр Бертрана Дюшофура в Series 1: Leaves для Comme des Garcons в 2001 году. Такой лохматый зеленый пучок жесткой травы, зверски выдернутый с корнем из болотной жижи. Натуральный до дрожи в своей интерпретации: мокрый, горький, вяжущий, то сладкий от азарона, то затхлый от подземных газов. Он был и, возможно, остается самым правдоподобным каламусом, за что и наказан непониманием публики и предательски снят с производства.
Правильный аир нашего времени – это Black Calamus от Carner Barcelona. Как если бы образец с болота принесли специалисту в лабораторию, и тот его помыл, разгладил и причесал перед отправкой на гербарий в красивой рамке.
Достойное место также выделили каламусу в Jasmin Poudre, Comptoir Sud Pacifique. Вдохновленный шумерскими государствами и путешествием по реке Евфрат, восточно-цветочный аромат предстает в совершенно нехарактерной версии. Несмотря на присутствие таких монстров, как жасмин, османтус и иланг-иланг, каламус всех троих виртуозно кладет на лопатки. В присущей ему манере запах даже в такой компании становится тревожным, резковатым и непредсказуемым. Оно и немудрено: в Багдаде уже давно не все спокойно.
В аромате Bois d’Ombrie, Eau d’Italie источником вдохновения служит лес Умбрии – здесь нет места мистике и страху. Несмотря на свои громадные размеры, лес внушает только спокойствие и чувство защищенности. Даже каламус, обычно соседствующий с кикиморами на болоте, не позволяет себе вольностей, оставаясь бархатистым, теплым и бальзамическим.
Не менее светлая сторона аира в Isparta 26, Parfumerie Generale. Одноименный город в Турции знаменит обилием произрастающих здесь самых разнообразных роз. Каламусу здесь отводится роль трогательной керосинки, поддерживающей свет, уют и тепло композиции.
Нагармота
Я представил: что-то ориентальное со времен, когда Шахерезада рассказывала свои сказки.
На самом деле: растение сыть круглая из рода осоки.
В 2008 году, когда мы с коллегами по beauty-цеху отправились в Париж на мощный запуск аромата Magnifique, Lancome, я сейчас и не вспомню, что меня покорило больше – личное присутствие посланницы Энн Хэтэуэй или наличие загадочной нагармоты в составе композиции. Тогда все журналисты дружно воскликнули «Манифик!», а нагармоте заслуженно посвятили две страницы пресс-релиза.
Тогда я и узнал, что за загадочным названием скрывается вполне себе неприметное растение. Покорившее всех эфирное масло добывают из его корневищ. Традиции использования его в качестве благовония берут начало в Древнем Египте со смеси kyphi, которую воскуряли три раза в день для бога солнца Ра. Рецепт сохранился до наших дней и прописан на стене в египетском храме города Эдфу (помимо нагармоты он содержит можжевельник, корицу, мед, вино, ладан, мирру, сушеный изюм и сладкий касатик).
В Индии все еще чтят традицию ароматизировать корнями нагармоты женские сари. А мужчинам всячески советуют натирать ею лоб, чтобы преуспеть в любовных делах. В любви к нагармоте с ее теплым, древесным, землистым ароматом признавались Бертран Дюшофур и Том Форд. Именно последний назвал ее чувственной, невероятно сексуальной и немного «грязной». Она нечасто появляется на парфюмерной сцене, а если и появляется, то всегда блистает и бесследно исчезает из продажи – так было с мужским Xeryus, Givenchy и женским Magnifique, Lancome.
Эфирное масло получают из клубней путем паровой дистилляции. За характерный аромат отвечает циперен – вещество со сложным запахом и различимыми нотами кедра, ветивера, пачули, корицы, ладана и уда. Сейчас найти нагармоту можно во многих ароматах, и все они, как один, ориентальной направленности.
Гранатового цвета флакон Journey от Amouage как шкатулка с драгоценностями со всего мира – соцветия шафрана, нюхательный табак и перстни с самоцветами. С буйным нравом, но всегда отходчивый L’Esprit Divin, Paul Emilien красив до невозможности – особенно по вечерам, с костром под открытым небом, приторным чаем и временем на паузе. Аромат №6, Eutopie в ярко-красном флаконе посвящен загадочной русской душе. По мнению создательницы Элоди Полле, только сложная и богатая на спецэффекты, нюансы и аккорды нагармота могла выразить всю яркость, душевность, благородство, гламур и традиции нашей страны. Получилось мощно, шумно, красочно. Как мы любим, а главное, умеем.
Я представил: всегда знал про дрок (полукустарник с ярко-желтыми цветами), потому что зачитывался Паустовским.
На самом деле: полукустарник с ярко-желтыми цветами.
Дрок был всегда, спокойно себе цвел по обочинам и безмолвно радовал глаз своей жизнерадостной желтизной – просто в какой-то момент о нем дружно вспомнили все парфюмеры сразу. Как однажды случилось с мимозой или, скажем, гиацинтом. Только если с этими цветами в глубинах нашего сознания хранилась хоть какая-то ольфакторная информация, то с дроком ничего приличного на ум большинству из нас не приходит. Если вы, конечно, не адепт Крыма или Черноморского побережья Кавказа, где внимательный и проницательный ум обязательно вспомнит одичавшее под палящим солнцем растение.
Эфирное масло получают путем паровой дистилляции тех самых желтых цветков. Финальный продукт обладает плотным, травянистым, немного смолистым запахом. Цветочный Ginestra у Santa Maria Novella получился самой настоящей инсталляцией: Тоскана в разгар лета, сиеста, крохотный Fiat плавится на солнце, магазинчик у дороги, выцветшие открытки на скрипучей вертушке перед входом, пахнет лимончелло и лаком для волос.
Arethusa, Tiziana Terenzi – про сказочную любовь (не поленитесь найти содержание мифа про Аретузу и Алфея), солнечную Сицилию, купание голышом и хрустящие трубочки cannoli. Особняком стоит аромат Opus III из Library Collection, Amouage: он не про дрок в погожий итальянский полдень, а про дрок, который стоически пережил песчаную бурю, камнепад, извержения вулкана и конец света, сохранив свои фирменные тонкость и изящество.