Не греет тепловая пушка что делать
Почему плохо греет тепловая пушка в гараже?
КУПИЛ ТЕПЛОВУЮ ПУШКУ Equation IFH04-33A НА 3300 ВТ В КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, НО ГРЕЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХО, ДАЖЕ ПРОВОДДКА ПРОСЕДАЕТ СИЛЬНО И ЛАМПОЧКИ ПРИТУХАЮТ ОЩУТИМО, Я ВОТ ДУМАЮ МОЖЕТ НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ ЕЙ ИЛИ ПРОВОДКА В ГАРАЖНОМ КООПЕРАТИВЕ НЕ РАСЧИТАНА ПОД ТАКУЮ МОЩНОСТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ ДЕЛАЕШЬ ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОСЕДАЕТ ПРОВОДКА И МЕДЛЕННЕЕ КРУТИТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ХОТЯ НАОБОРОТ ДОЛЖНО, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПРОСТО ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧАЕШЬ ОН САМ ПО СЕБЕ ТОЖЕ МЕДЛЕННО КРУТИТСЯ ХОТЯ ДОЛЖЕН БЫСТРО КРУТИТСЯ, НА ФОРУМАХ ПИШУТ ЧТО ПУШКА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ДЛЯ СВОЕЙ ЦЕНЫ В 2500 РУБ И ГРЕЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО
наивный человек решил протопить неутепленное помещение с теплопотерями стен, кровли и пола на уровне 98% пушкой на 3 кВт)))))))) ) я поржал.
Этого хватит, что бы немного согреть спину или руки при ремонте
Автомат на сколько и
подключение на сколько фаз
В гаражных кооперативах проводка не рассчитана на такую нагрузку.
Во многих ограничение 500 ватт на гараж.
у меня стиралка автомат не работает из за того. что 190 вольт на выходе из розетки. проверить напряжение для начала. бывает провода отсыреют и на ноле фаза показывается. или ноль плохой. подгоревший. можно перекинуть другую фазу. а идеальный вариант-печка или буржуйка-ест мало и почти моментально тепло становится.
Что-со зрением проблемы? Зачем капсить?
По поводу пушки-при просадке напряжения тепловые элементы отдают намного меньше, мощность падает в геометрической прогрессии, это заметно по падению скорости вентилятора.
Не говоря уж о том что мощность пушки для отопления должна быть в три раза больше чем мощность котла отопления (при установке батарей)
Не греет тепловая пушка что делать
rent@bau-rent.ru
Основные неисправности тепловых пушек
Тепловая пушка – отопительный агрегат, используемый для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов. Двигатели этих мощных тепловентиляторов работают на дизельном топливе, газу или электричестве. Даже качественные модели известных брендов выходят из строя из-за естественного износа какой-либо детали или узла, нарушений условий эксплуатации, некачественного топлива или перепадов напряжения в сети (для электрических теплоагрегатов).
Ремонт тепловых пушек целесообразно доверить профессионалам, которые не только определят причину текущей поломки и устранят ее, но и выявят скрытые проблемы.
Наиболее частые поломки дизельных тепловентиляторов
Основными конструктивными составляющими этого отопительного оборудования являются двигатель и нагревательный элемент. Наиболее распространенные проблемы и причины их возникновения:
Неисправности газовых теплопушек
В газовых тепловентиляторах возникают следующие поломки:
Газовые теплопушки относятся к оборудованию повышенной опасности. Поэтому их обслуживание и ремонт целесообразно доверить профессионалам.
Почему выходят из строя тепловые пушки с электрическим двигателем?
Электрические тепловые пушки, – оборудование, используемое на объектах с централизованным электроснабжением. Для электрических тепловентиляторов, в отличие от газовых и дизельных, характерны: отсутствие вредных выбросов и низкий уровень шума. Поэтому они удобны для обогрева помещений, в которых постоянно находятся люди – гаражей, мастерских, ремонтируемых жилых помещений.
Вероятные внештатные ситуации, возникающие при эксплуатации электропушки:
Тепловые пушки – агрегаты, ремонт которых лучше доверить мастерам сервисного центра, оснащенного диагностическим оборудованием. Специалисты смогут не только отремонтировать достаточно новые модели с различными типами двигателей, но и восстановить рабочие характеристики изношенных теплопушек.
Ремонт тепловентилятора дуйчика своими руками — схема, причины неисправности, термозащита.
С появлением первых холодов, главной палочкой-выручалочкой в согревании наших жилищ и офисов, становятся не громоздкие масляные батареи или конвекторы, а небольшие и компактные тепловентиляторы.
Именно они позволяют за очень короткий промежуток времени, поднять температуру в комнате сразу на несколько градусов.
Стоят ведь они не очень дорого. Однако вовсе не обязательно покупать еще один тепловентилятор, если можно отремонтировать имеющийся своими руками.
Для того чтобы найти причину поломки, потребуется всего лишь 2 вещи — отвертка и мультиметр. 
Самое главное определить, есть контакт в той или иной цепи, или его нет. Давайте рассмотрим подробнее как устроены тепловентиляторы, как их разобрать, что чаще всего выходит из строя и проследим последовательную цепочку проверки одного элемента за другим.
Первое что нужно сделать, это прозвонить и проверить целостность шнура питания и всех видимых контактов. Может вам вовсе и не придется далеко залазить во внутренности устройства, а беда окажется на «поверхности».
Для этого откручиваете и снимаете нижнюю или боковую крышку, в зависимости от вашей модели.
Имейте в виду, что центральные винтики изначально откручивать не стоит, так как на них крепится моторчик.
Уберёте их и все внутренности развалятся. Будет лучше, чтобы сам двигатель сидел закрепленным за одну из крышек.
Далее находите контакты, куда приходят провода питания 220в. Если «повезет», иногда без всяких приборов можно сразу увидеть отгоревший проводок.
Садите его на место и весь ремонт заканчивается. Если проблема посерьезнее, то далее просто прощупайте и подергайте все клеммные зажимы.
Так как вентилятор в процессе работы вибрирует, вполне возможно, что какой-то из них элементарно отошел со своего места. Обнаружить плохой контакт на клеммнике можно и по характерным следам подгорания.
Часто такие дефекты становятся причиной того, что тепловентилятор самопроизвольно включается и выключается. Особенно когда его шевелишь и двигаешь.
Если выявили подобное, зачистите и затем протрите площадку ваткой смоченной в спирте.
Далее плоскогубцами слегка подожмите клемму и оденьте ее обратно.
Только после всех этих манипуляций, можно переходить к проверке измерительными приборами.
Переключаете тестер в режим прозвонки, и щупами поочередно проверяете целостность проводов питания. Для этого дотрагиваетесь до вводных контактов внутри вентилятора и металлических штырьков на вилке.
Если все исправно, тестер будет издавать звук или показывать нулевое сопротивление.
Если у вас при включении в сеть что-то работает, например крутится вентилятор, но воздух при этом холодный, то шнур конечно тут не причем. Его проверку в этом случае можно опустить.
Таким же образом прозванивается микровыключатель, который иногда встраивается в корпус.
Переключаете его клавишу и проверяете что цепь есть.
Эти штуки при больших токах очень часто выходят из строя. Ремонт в этом случае довольно простой. Два проводка подходящих к нему выкусываются и соединяются между собой напрямую.
Место соединения изолируется защитным колпачком СИЗ или простой изолентой. 
Единственный минус — отныне тепловентилятор будет работать сразу же после того, как вы воткнули вилку в розетку.
Когда переключатель не причем, проверяете следующие элементы цепи. Кстати, не забывайте и про механическую часть.
Сразу после вскрытия корпуса, рукой попробуйте прокрутить лопасти. Они должны свободно вращаться.
Здесь необходимо убедиться, что ничего не заедает и нет никаких посторонних предметов застрявших на валу.
Какие еще электрические элементы в цепи могут выйти из строя? Сразу после проводов питания идет терморегулятор и переключатель режимов.
Снаружи корпуса это привычные всем » ручки — колесики».
Некоторые ошибочно принимают терморегулятор за элемент, регулирующий скорость вращения лопастей. На самом деле это биметаллическая пластина, и один из проводов питания от вилки приходит именно на нее.
При кручении этой ручки должно раздаваться еле слышимое клацанье. Это означает что термостат включается и выключается. Если в схеме отсутствует отдельный микровыключатель, то он выполняет и его функцию.
Проверяется исправность этого элемента также мультиметром. Подводите два щупа к контактам и крутите ручку. В режиме прозвонки звук будет появляться и исчезать.
По той же схеме проверяется и переключатель режимов. Поворачивая его ручку, вы включаете один тен, два или просто ставите дуйчик в режим вентилятора без обогрева.
Только когда будете снимать клеммы для прозвонки, лучше заранее сфотографируйте их изначальное подключение на смартфон, дабы потом не перепутать контакты.
Токи в этих элементах гуляют не слабые — порядка 10А. Поэтому пропадание цепи в них не такая уж и редкость. Правда самую первую проверку термостата и 4-х позиционного переключателя можно сделать и «на нюх».
Выгорание контактов при такой нагрузке никогда не проходит бесследно. Дымить и вонять такие вещи будут точно.
Если и здесь все в порядке, идем дальше. Непосредственно возле тенов находится сразу две системы защиты. Они состоят из биметаллической пластины и термопредохранителя на 121 градус.
Оба этих элемента в исправном состоянии должны давать цепь и издавать звук при прозвонке, т.е. показывать короткое замыкание через себя.
Уберёте ее, и никакие УЗИС и другие устройства от искрения вас не спасут. 
Питание здесь подается на правый контакт сверху. Далее через предохранитель, напряжение поступает на левый разъем.
С этого разъема сверху подключается кулер и иногда неоновый индикатор. А снизу через термопластинку питание идет на два тена.
То есть при сгорании этого главного предохранителя, перестает работать как вентилятор, так и обогрев. При срабатывании биметаллической пластины, отключается только обогрев, вентилятор же продолжает по прежнему вращаться, охлаждая спираль.
С обратной стороны этой двойной защиты, на противоположные контакты нагревательного элемента, подходят проводки от переключателя режимов.
Включая его, мы подключаем в цепочку либо один тен, либо задействуем сразу две спирали. Получается, что на предохранитель подается фаза, а на контакты с обратной стороны через переключатель — ноль. Либо наоборот, в зависимости от того, как вы воткнули вилку в розетку.
Типичные схемы подключения тепловентиляторов обогревателей выглядят следующим образом:
Очень часто в этой цепочке, именно термопредохранитель является главной причиной неработоспособности всего устройства.
При этом его замена не так проста как кажется на первый взгляд. Не даром завод здесь использует заклепки, а не пайку.
Паять здесь не рекомендуется, так как в процессе пайки температура поднимается свыше расчетных 121 градуса. Но если у вас выхода нет, придется использовать хороший теплоотвод.
Негодный предохранитель выкусываете и обрабатываете флюсом латунные отверстия в местах клепок.
Сам термопредохранитель, а именно подходящие к нему проводки, плотно обжимаете пинцетом или искривленными длинногубцами. Тем самым при пайке, тепло будет как бы отводиться через них, не доходя до самого корпуса.
100% отвода тепла вы конечно не добьетесь, но все же большая его часть уйдет именно через широкие губки инструмента.
Если вы вообще не хотите паять, то можно воспользоваться винтиками. Главное иметь достаточной длины отводы.
Загибаете их колечком, и в местах заклепок ставите маленькие винты. Этими винтиками закрепляете предохранитель на своем посадочном месте.
Подобрать и заказать себе нужный термопредохранитель на любую температуру и силу тока можно отсюда.
Если не нашли точно совпадающий по градусам, выбирайте модели с температурой от 110 до 140С, не более.
Еще один предохранитель, а вернее термопредохранительное реле, защищающее сам двигатель, запрятан довольно далеко. Он предназначен для защиты обмоток от перегрева.
Такой же защитой снабжаются и обычные напольные вентиляторы. Подробно о специфике их проверки и замены, можно прочитать в статье по ссылке ниже.
Обычно он самовосстанавливающийся, то есть через какое-то время после остывания обмоток, дуйчик вновь можно запустить без каких-либо проблем. Выглядит это следующим образом.
Вы включаете холодный тепловентилятор в сеть, он работает некоторое время, после чего самопроизвольно перестают вращаться лопасти. Тэны по началу еще греют, а затем также вырубаются.
После остывания, как ни в чем не бывало весь цикл повторяется по новой. Если у вашего девайса подобные симптомы, и термостат тут не причем, то смотрите в сторону именно этой защиты обмоток.
Кстати, когда сгорает термопредохранитель на 121 градус, повнимательнее присмотритесь к биметаллической пластине после него. Скорее всего с ней также что-то не в порядке.
По идее она должна срабатывать раньше. В противном случае предохранитель в ближайшее время сгорит опять. Поэтому если есть какие-либо подозрения, лучше заменить обе детали сразу.
После ремонта, обязательно соберите все провода при помощи стяжек в один пучок и запрячьте подальше от лопастей. Иначе их может запросто перерубить винтом.
А что делать и где искать, если тепловентилятор работает, дует холодным воздухом, но не греет? В этом случае основная проблема в биметаллической пластине, идущей после термопредохранителя.
Либо на ней отгорает припаянная нихромовая спираль тена, либо пропадает контакт на самой пластинке. Вновь вызваниваете все тестером и при необходимости зачищаете и подгибаете контактные площадки.
А еще проверить исправность таких пластин, можно путем прикосновения к ним разогретого паяльника. При достаточном нагреве, цепь разомкнется и тестер покажет обрыв. При остывании — замкнется.
Если же поврежден сам тэн, то здесь все-таки проще купить другой ветродуй, нежели заморачиваться с перепайкой нихрома.
Еще имейте в виду, что когда в схеме подключения двигатель дуйки «не сидит» строго после термопредохранителя, то его выход из строя, также будет причиной эффекта — вентилятор дует, но не греет. Как его заменить говорилось выше.
В тепловентиляторах немного другой конструкции, прямоугольной формы, также главными элементами защиты являются темропредохранитель и биметаллическая пластина.
Расположены они под спиралью и сажаются тоже на заклепки.
Их прозвонка более проста, чем в предыдущих вариантах. Сначала ставите переключатель положений в нулевое состояние (отключено).
С обратной стороны проверяете тестером сопротивление на контактах заклепок. При выходе из строя хотя бы одного из элементов, никакого сигнала и звука от мультиметра не дождетесь. Сопротивление будет показываться равным бесконечности.
Поэтому далее вызваниваете элементы по отдельности. На фото ниже видно, что биметаллический размыкатель здесь не причем, у него цепь есть.
А вот предохранитель «дохлый».
При повреждении моторчика на любой модели (спираль греется, лопасти не крутятся и термореле при этом целое), единственное что вы можете сделать, это проверить клин вала от загрязнения пылью и другими посторонними предметами.
При более серьезных повреждениях, ремонтом движка заниматься не особо целесообразно. Здесь уже гораздо проще купить новый тепловентилятор.
Устройство, неисправности и ремонт тепловых пушек
Электрическая тепловая пушка или мощный тепловентилятор – разновидность воздухонагревателя, часто бывает просто незаменима, когда необходим обогрев как больших площадей – стройплощадок, цехов, складов и т. д, так и небольших – когда при строительстве дома или дачи требуется просушить окрашенные или оштукатуренные стены, или просто для обогрева помещения (напр, гаража) во время ремонта в холодное время года.
Как и в любом электротехническом изделии, в тепловых пушках при эксплуатации могут возникать различные неполадки, приводящие к неисправности или преждевременному выходу их из строя.
Причины возникновения неисправностей тепловой пушки могут быть самые разные: от нарушений правил эксплуатации или плохого качества электроэнергии до износа её электрооборудования, имеющее определённый срок службы – ресурс работы.
Если вышла из строя современная тепловая пушка, то неисправность всегда можно устранить, обратившись в сервисный центр изготовителя. К тому же, неисправность может быть устранена гарантийным ремонтом, что позволит сэкономить ваши средства на её ремонт.
Но, что делать, если перестала работать всегда выручавшая, «повидавшая виды» старенькая тепловая пушка? Ведь стоимость ремонта в специализированной мастерской и запчастей на неё в порой может превышать стоимость самой устаревшей тепловой пушки.
Однако, не стоит в таких случаях спешить избавляться от неё и покупать новую. Тепловая пушка старого образца – электротехническое изделие, в принципе, не отличающееся какой-то особенной сложностью своей электрической схемы и исполнения, поэтому, имея определённые знания в области электротехники, во многих случаях, можно и самому устранить возникшую неисправность.
Простая тепловая пушка представляет собой металлический корпус, внутри которого имеются нагревательные элементы (ТЭНы) и электродвигатель, нагнетающий нагретый от них воздух в помещение. Регулирование уровня нагрева осуществляется включением или отключением групп ТЭНов с помощью многопозиционного переключателя или обычных «автоматов».
Нагревательные элементы. Наиболее частая причина неисправностей тепловых пушек – выход из строя ТЭНов – когда вентилятор нагнетает в помещение холодный или едва тёплый воздух. Определить неисправность нагревательных элементов можно по неравномерности температуры воздуха на выходе тепловой пушки, подставив ладонь перед воздушным потоком.
Воздушные ТЭНы – неремонтируемые и невосстанавливаемые электротехнические изделия, поэтому и ремонт тепловой пушки, в случае выхода их из строя может быть только один – замена неисправных ТЭНов. Определить же, какие из нагревательных элементов неисправные можно, «прозвонив» их.
Для этого можно воспользоваться индикаторной отверткой – тестером. Для точности измерения следует отсоединить от проверяемых ТЭНов питающие провода, в обратном случае, звониться будут и параллельно «сидящие» ТЭНы.
В некоторых случаях проверка ТЭНа не требуется – иногда сгоревший нагревательный элемент бывает видно без всякой «прозвонки» — когда механически деформируется внешняя металлическая оболочка или даже оплавляются пластины его радиатора.
Электродвигатель. Нередки и случаи выхода из строя электродвигателей вентиляторов. Режим работы тепловой пушки, когда ТЭНы работают исправно, а вал двигателя не вращается – аварийный, т. к, помимо отсутствия теплового потока, представляет реальную угрозу для нагревательных элементов – в результате отсутствия охлаждения ТЭНов в виде обдува, они очень быстро выйдут из строя.
Прежде всего, в таком случае стоит убедиться в наличии питающего напряжения на клеммах электродвигателя, и если с питанием всё в порядке, то, сняв напряжение, прозвонить обмотки двигателя. Индикаторная отвёртка-тестер тут мало чем поможет – из-за большой наводки обмотку в обрыве при такой «прозвонке» может показать как целую цепь.
Поэтому, для таких измерений лучше воспользоваться более точным прибором – цифровым мультиметром или аналоговым тестером – «цешкой», не забывая, кроме проверки самой обмотки (обмоток) проверять их изоляцию (проверка сопротивления изоляции) – «прозвонка» обмоток двигателя с валом или корпусом.
Помимо основных элементов устройства тепловых пушек – электродвигателя и нагревательных элементов, они содержат и коммутационные аппараты – автоматические выключатели и, в некоторых случаях – магнитные пускатели.
К неисправности тепловых пушек может привести обычное отсутствие контакта в клемме автомата, пускателя или неисправность этих коммутационных аппаратов. Поэтому, при ремонте на это обязательно следует обратить внимание, проверить исправность их работы и качество контактов.
Конечно, не все неисправности можно устранить своими силами. Многие современные модели тепловых пушек имеют электронные регуляторы уровня нагрева, которые, как и любые устройства подвержены неисправностям. При выходе их из строя, при отсутствии знаний в области электроники, лучше всего обратиться к специалистам.