Не могу открутить винт что делать
9 способов удалить винт или шуруп, даже если он застрял насовсем
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Смена инструмента
При постоянном соскакивании отвертки со шлицы причина может быть в изношенности жала. В этом случае инструмент заменяют. Новую отвертку вставляют в шляпку шурупа, следя за тем, чтобы жало плотно прижималось к шлице, крепко войдя в пазы, и пробуют выкрутить крепежный элемент.
Полезный совет от Novate.ru: В случае, когда крепеж не поддается вывинчиванию, первое, что нужно сделать – это остановиться. Попытки продолжить выкручивание могут усугубить ситуацию, а постоянно соскакивающая отвертка способна повредить материал. Оцените состояние шурупа и попробуйте применить другие способы извлечения.
2. Плоскогубцы
В случае, если застрявший шуруп или саморез закручен не до конца и верхушка выступает над поверхностью скрепляемой детали, можно попробовать извлечь его пассатижами или плоскогубцами. Аккуратно, чтобы не повредить материал, зажимами инструмента захватывают шляпку крепежного элемента по бокам. Затем ее медленно выкручивают, проворачивая по направлению против часовой стрелки.
3. Дрель
4. Вспомогательный материал
Если же крепежный элемент утоплен полностью, можно попробовать улучшить сцепление шляпки и отвертки при помощи какого-то материала. Это может быть кусок абразивного слоя обычной кухонной губки или скотч, наклеенный на дефектную шляпку. Но лучше всего использовать полоску резины или кожи. Она может быть любой ширины, хотя желателен кусок таких размеров, который закроет головку шурупа полностью. Это обеспечит большую площадь контакта между шляпкой и жалом отвертки или битой шуруповерта. Кусок резины накладывают на головку крепежа, прикладывают отвертку и пробуют выкрутить застрявшую деталь.
5. Насечка грани
В случае с сорванной головкой шурупа или стершимися гранями можно на шляпке сделать надрез для лучшего упора плоской отвертки. Насечку наносят с помощью дремеля, болгарки или другого прорезающего металл инструмента. Однако при таком методе будет повреждена поверхность материала, если шуруп сидит глубоко.
Полезный совет: Если материал позволяет, можно использовать свойство металла расширяться при нагревании и сжиматься при остывании. Застрявший крепеж разогревают при помощи зажигалки, паяльника или строительного фена. Шуруп слегка увеличится, распирая материал, а остынув, вернется в прежнее состояние. В результате может появиться микроскопический просвет между стержнем и материалом, что слегка ослабит крепление и облегчит выкручивание.
6. Экстрактор
Если предыдущие способы не дали эффекта, можно применить экстрактор. Он имеет вид металлического стержня с винтовой резьбой и предназначен специально для выкручивания застрявших болтов и шурупов. Перед тем как применить инструмент, в шурупе тонким сверлом просверливают вертикальное отверстие. Туда вставляют винтовой конец экстрактора и вначале медленно проворачивают, добиваясь крепкой фиксации. Затем выкручивают винт.
Достоинство этого метода в том, что он не повреждает материал, из которого извлекают засевший крепежный элемент. Этим способом можно выкрутить почти все виды крепежа за исключением саморезов, изготовленных из закаленной стали. В таком материале практически невозможно просверлить тонкое отверстие для экстрактора, сверло будет уходить в сторону.
7. Гайка и гаечный ключ
Еще один вариант решения проблемы – приклеить к верхушке шурупа или винта гайку. Это можно сделать методом холодной сварки или горячей, если позволяют навыки. После застывания шуруп выкручивается с помощью гаечного ключа.
8. Пробочное сверло
Если винт настолько глубоко ушел в дерево, что нет никакой возможности к нему подобраться, но извлечь его необходимо, можно использовать пробочное сверло. Оно проделывает аккуратные отверстия и с его помощью удаляют материал вокруг застрявшего крепежного элемента.
9. Высверлить полностью
Когда все перечисленные способы не дали результата остается кардинальный метод удаления застрявшего крепежа. Шуруп или винт высверливаются полностью, до основания. Затем в отверстие вставляется новый крепежный элемент большего диаметра.
Практический совет: При удалении застрявшего крепежного элемента необходимо соблюдать технику безопасности. В процессе сверления образуется металлическая стружка, рассеивающаяся по сторонам, и ее попадание в глаза может привести к травме. По окончании работ стружку удаляют щеткой или губкой, чтобы не повредить кожу на руках.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Прикипел болт: шесть вариантов сдвинуть его с мертвой точки
Шесть способов открутить упрямый болт
Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.
Смотрите также: Что сложнее: закрутить или открутить болт и почему?
Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!
Но прежде немного юмора, исключительно по теме, из сериала «Теория большого взрыва»
МЕТОД № 1: дрель
Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.
Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.
МЕТОД № 2: трещотка
Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.
Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:
1. Приложили слишком много усилий
2. Некачественный бит из Китая
3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)
Как утверждают мастера, если «слизало» грани головки болта, можно попробовать усадить торцевой ключ при помощи молотка и довернуть упрямое крепежное изделие. Однако мы бы не стали так делать, ведь таким способом вы можете привести в негодность инструмент. Или окончательно уничтожить болт…
МЕТОД № 3: ножовка
Как это работает: если головка болта пришла в негодность, есть очень призрачный шанс, что вам еще удастся справиться более-менее подручными средствами. Можно ножовкой вырезать шлиц на головке болта и попробовать свернуть его отверткой. Отвертка должна быть с крупной ручкой для максимально возможного крутящего момента.
Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.
МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)
Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.
Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.
МЕТОД № 5: ударный инструмент
Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.
Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.
МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов
Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов
Почему это не сработало: нужны навыки.
Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):
Принуждение к откручиванию
Published date 02.05.2020
Last modified date 11.05.2020
Мои посты про типы шлицев “открутите это немедленно” и “50 оттенков пшелнахер” оказались весьма популярны. Продолжая тему технического ликбеза, этот пост будет про способы откручивания крепежа, у которого сорваны грани, шлицы, или вообще оторвана голова. Заодно и про сломанные метчики и сверла. Я постарался сделать максимально полный перечень известных мне способов. (более десятка)
Волшебного универсального способа нет. Выбирайте тот, который подходит в конкретной ситуации с учетом ограничений.
Профилактика
Всегда проще не допускать проблему, нежели её решать. Поэтому прежде чем крутить что-то, удостоверьтесь:
Если вы попытаетесь открутить хорошо прикипевший крепеж инструментом, который в шлице болтается или не обхватывает наружный шестигранник полностью – то шансы сорвать грани при приложении усилия резко возрастают.
Уменьшаем трение
У железа есть одна очень паршивая особенность – ржавчина расширяется в объёме, причем усилие таково, что может разрывать бетон, что наглядно видно на этом фото из википедии:
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rust_wedge.jpg#mediaviewer/File:Rust_wedge.jpg
Представляете как крепко ржавчина может держать болт за резьбу? В таких случаях рычаг побольше приведет только к оторванной головке болта. Для облегчения откручивания в такой ситуации используют проникающую смазку (гуглить “penetrating oil”). Общее название таких составов – “жидкий ключ” – это и WD-40 и ее аналоги, например “Валера” отечественного производства. Смысл этих составов в том, что они проникают в зазор резьбы и облегчают скольжение. Если вы находитесь на необитаемом острове, то аналог проникающей смазки можно сделать смешав легкий растворитель (керосин, бензин и т.д.) с маслом (моторное, трансмиссионное и т.д.). Такая смесь будет хуже специально разработанного химиками состава, но лучше чем совсем ничего. При работе с проникающими смазками помним, что некоторые составы разъедают краску и вызывают набухание резинок, портят некоторые пластики. Проникающие смазки любят температуру (при +60С они работают лучше, чем при +5С) и время, лучше залить и оставить откисать на ночь.
Источник картинки: https://smazka.ru/production/smazki/aerozolnye-smazki/master-smazka-valera-/
Прежде чем прикладывать усилия к тому, что не откручивается – примените проникающую смазку.
Softcore
Используйте инструмент профилем superlock. Недостаток шестигранника – при наличии небольшого зазора, шестигранный инструмент прикладывает усилие за вершины головки. Профиль superlock же давит на головку ближе к центру граней, поэтому вероятность сорвать грани снижается.
Источник картинки: https://autoinstrument.ru/index.php/stat/profil-super-lock/
Используйте срывной ключ. В комментариях пользователь qawsed90 дал наводку на специализированный срывной ключ (или прокачной). При помощи болта в конструкции, разрезной ключ плотно обхватывает гайку, что используется при работе с тормозными системами.
Тепловой шок. Если кратковременно нагреть болт или гайку до красного каления, то после остывания ее будет гораздо проще отвернуть (особенно если побрызгать на остывающую резьбу проникающей смазкой). Нагревать можно как газовыми горелками, так и токами высокой частоты. Но важно помнить, что нагрев и охлаждение меняет внутреннюю структуру металла, происходит отпуск и твердость снижается, метод неприемлем, если деталь, куда вкручен крепеж не переносит нагрев.
Также нагрев необходим, если крепеж был завернут с фиксатором резьбы. Для нагрева крепежа токами высокой частоты выпускают специальные нагреватели:
Источник картинки: https://cvwmagazine.co.uk/technical/remove-tricky-seat-belt-bolts-induction-heat/
Такое решение предпочтительнее для регулярного использования – нет открытого пламени, нет хранения емкостей с газом – пожаробезопасность только улучшается.
Увеличиваем трение.
Многие видели в подборках “лайфхаков” хипстерский способ отворачивания разбитых винтов с резинкой – между битой и шлицем зажимается тонкий слой резины (воздушный шарик, резинка для денег, кусок велосипедной камеры, бинт Мартенса и т.д.). Резина увеличивает трение, благодаря чему биту из шлица при вращении выдавливает гораздо меньше. Плюс способа – он простой и не оставляет следов. Минус – срабатывает крайне редко.
Источник картинки: https://bosunsbox.com/remove-stripped-screw/
Более мощным вариантом будет использование специальной пасты (Anti cam-out fluid). Она содержит частички абразива, который тверже и материала винта, и материала биты, поэтому входят в них как в масло и обеспечивают передачу крутящего момента. Этих паст довольно много – SCREW GRAB, schrauben doktor, Liqui Moly Schrauben-Grip, и отечественная Фикс. В крайнем случае можно даже использовать притирочную пасту для клапанов. Плюс – иногда работает, особенно с сорванным крепежом в углублениях. Минус – портит биту.
Источник картинки: https://smazka.ru/news/novosti-kompanii/fiks—sredstvo-dlya-otkruchivaniya-vintov-esche-o/
Похожий способ – использование клея: бита (отвертка) просто приклеивается к тому, что осталось от шлица при помощи капельки эпоксидки, позволяя передать крутящий момент в те выступы, что остались. Важно тщательно обезжирить поверхности перед склейкой, использовать клей с низкой текучестью, что бы не приклеить лишнее (мне нравится консистенция poxipol). Полный набор прочности клея может занять сутки. Способ работает крайне редко, занимает много времени, но может сработать например с шлицем keyrex.//картинка
Инструмент принуждения.
Для выворачивания всего подряд придуманы отвертки с короной зубцов. Обычно выпускаются маленьких размеров – для ремонта часов и миниатюрной техники, например:
Для отворачивания закисшего крепежа изобретена ударная отвертка (impact screwdriver). Это отвертка, которая имеет механизм, который преобразует усилие удара в усилие вращения. Если заменить биту в такой отвертке на зубило, то получается инструмент для откручивания винтов с сорванным шлицем. Вот очень наглядное видео от японского производителя:
Помимо зубила бывают специальные биты с заточкой для левого вращения, недо-сверло, недо-экстрактор:
Источник картинки: https://www.gearbest.com/tool-kit/pp_009619305382.html
При наличии большого количества терпения и возможности заточки керна – можно поворачивать головку винта нанося удары керном по касательной к головке, заставляя ее поворачиваться.
Hardcore. Вгрызаемся
Если позволяет пространство, то за головку болта можно ухватиться раздвижными клещами или газовым ключом. (а также любым похожим зубастым инструментом) Зубы на инструменте часто имеют направление, поэтому откручивать нужно конкретной стороной. В отличии от плоскогубцев, усилие клещами развивается больше, а зубчики впиваются снимая реальную стружку. Газовый ключ так вообще предназначен крутить круглые трубы)
Источник картинки: https://www.dieselarmy.com/engine-tech/10-tricks-remove-stuck-seized-stripped-bolt-nut/
Для головок маленьких винтов есть специальные screw pliers, например японские “Engineer Neji-saurus RX PZ-59″ – это плоскогубцы, которые имеют насечку, облегчающие захват головки винта в торец. И чем точнее и острее будет форма инструмента – там выше шанс открутить. Модели Pz-56, Pz-55 миниатюрнее, а Pz-57 для совсем маленьких головок. Также подобный инструмент есть под торговой маркой “Vampliers”. Если что-то подобное найдете на али – дайте ссылки в комментариях.
Источник картинки: https://global.rakuten.com/en/store/mutsuura/item/10014547/
Источник картинки: https://www.drive2.ru/l/10198077/
Специальные головки для поврежденного крепежа (bolt extractor). За счет канавок с левым вращением, такая головка при откручивании болта вгрызается в то, что осталось и выворачивает болт. Работает в труднодоступных местах и углублениях.
Экстракторы. Изготавливается из закаленной стали и обычно имеет коническую левую резьбу. Болт предварительно засверливается, и в него вворачивается экстрактор. Резьба на инструменте вгрызается в тело болта и позволяет его вывернуть. Обычно размер экстрактора начинается для крепежа крупнее М4, но у японцев есть вариант и для М2.5 (например http://www.koyo-industries.jp/product/anex/Broken_Screw_Extractor.html) Экстракторы есть как длинные – они заглубляются в тело болта, так и короткие – специально для головок внутреннего шестигранника. Также есть прямые экстракторы (https://www.irwin.com/tools/browse/screw-bolt-extractors/straight-flute-screw-extractors), на необитаемом острове можно просверлить винт, и забить в него переточенный метчик/напильник или даже головку torx, и вращать тело винта через такой эрзац-инструмент. Но если вам жалко время – лучше сразу купить специализированный инструмент.
Источник картинки: https://www.woodworkweb.com/woodworking-videos-1/woodworking-tips-videos/689-5-quick-cordless-drill-hacks.html
Сварка. Идея простая – просто приварить к сорванному крепежу гайку, и отвернуть. Способ работает если у вас достаточно свободного места вокруг и крепеж изготовлен из сплава, который хорошо варится. Для защиты детали перед сваркой подложите шайбу.
Метчики и сверла.
Это отдельная боль, поскольку как удалить металлический инструмент, который твердый настолько, что сам предназначен для резки металла? Особенно “весело” в производстве – представляете как обидно сломать метчик в огромной детали за 100 000 руб? Поэтому я выделил метчики отдельно.
Специальный инструмент для выворачивания метчиков – имеет три зубчика, которые зацепляются за углубления в метчике (у него несколько лезвий, поэтому между отверстием и метчиком всегда есть зазоры) Гуглить “Broken tap extractor”.
Выкрашивание зубилом. Метчики твердые и хрупкие – регулярно затачиваемым острым зубилом можно выламывать метчик по кусочкам, пока он не будет полностью разрушен.
Высверливание специальным твердосплавным сверлом. Твердые сплавы хрупкие, поэтому сверло больше напоминает пруток с трехгранным наконечником, чем привычное спиральное сверло. Работать таким инструментом лучше при помощи станка.
Картинки с сайта: http://omegadrill.com/
Если ничего не помогло. Химия.
Этот раздел будет сделан отдельным постом, когда кончится самоизоляция и я доберусь до нашей мастерской.
Электричество пыщь-пыщь.
Почти универсальный способ не повреждающий резьбу. Но самый дорогой по оборудованию. Хотя если вы сломали метчик в цельной детали из дорогого сплава стоимостью 1 000 000 рублей, то игра стоит свеч.
Испорченный крепеж/застрявший инструмент удаляется на прошивочном электроэрозионном станке, где при помощи электрода слой за слоем прожигается отверстие на месте застрявшего инструмента. Прелесть электроэрозионного метода в том, что безразлично, какой твердости материал – можно с легкостью прожигать как мягкие стали, так и твердую инструментальную. Принцип электроэрозионной обработке показан на этом видео:
Для удаления испорченного крепежа не нужна вся мощь и точность электроэрозионного станка, поэтому выпускаются специальные дезинтеграторы металла – устройства попроще, грубее, и главное дешевле
Картинка с сайта: https://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-for-sale-or-wanted/electro-arc-metal-disintegrator-sale-260373
При должном упорстве приспособление для электроэрозионного разрушения крепежа делается в гаражных условиях, но описание его конструкции это отдельная тема (а может даже тема отдельного поста).
Есть ряд фирм, которые оказывают услуги по удалению заломанного инструмента. Помню видел видео с американцем, который и живет оказывая лишь одну услугу – удаление сломанных метчиков и сверл, и к нему возят детали в том числе и крупные компании – так как нецелесообразно держать станок и специалиста для одной операции, даже если вы крупный завод. А видео запомнилось, потому что у американца была жуткая дикция, так как он не соизволил выплюнуть жвачку на время видеосъемок.
Cверлим
Высверливание. Обычно это последнее, к чему прибегают, так как в большинстве случаев повреждается резьба или сама деталь. Чаще всего крепеж высверливается сверлом большего диаметра, под последующее нарезание резьбы большего размера, например высверлили М6 и нарезали М8. Если увеличение диаметра резьбы неприемлемо, то просто вворачивается резьбовая втулка – переходник (“threaded insert”), и если не нарушена соосность, то для сопрягаемых деталей ничего не меняется. При высверливании крепежа в глубоких колодцах используйте алюминиевую трубку для защиты стенок колодца. Сверло желательно максимально укоротить для жесткости, и про центровочные сверла не забываем. Использование сверлильного станка настоятельно рекомендуется. Использование левого сверла предпочтительно – есть шанс что после определенной глубины сверления сверло подцепит остатки и вывернет заломанный крепеж.
Если вы пытаетесь вывернуть винт милипусерного размера – например М1, то экстрактор на такой размер вам не найти. Крепеж просто высверливается меньшим диаметром, в отверстие вгоняется заточенная трехгранником игла (или колизвар) и винт отворачивается. Сверлить такой диаметр нужно вручную при помощи приспособления, или на очень хорошем станке.
А так можно было?
Если свернуло голову в деревянном изделии, то шуруп можно высверлить корончатым сверлом или даже просто трубочкой с зубами, и затем извлекаем получившуюся пробку с шурупом в центре. В отверстие забиваем пробку с клеем.
Картинка с сайта: https://www.quora.com/How-can-I-take-out-a-stripped-screw-out-of-my-longboard
Это все способы, которые я знаю. Если я про какой-то не написал – пишите в комментариях, пусть будет самая всеобъемлющая инструкция в рунете.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.