Не заводится ниссан теана j32 в чем причина
Не заводится ниссан теана j32 в чем причина
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Клуб Nissan Teana
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Проблема с запуском двигателя
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться125.06.2016 23:56:50
Доброго времени суток, форумчане!
Еще мне кажется, что когда в пробках толкался, коробка стала вести себя немного иначе. Ставлю селектор в положение «1», трогаюсь, немного ускоряюсь, отпускаю педаль газа и в этот самый момент отпускания педали газа чувствую небольшой пинок, как будто коробка переключается на вторую скорость. Но селектор то в положении «1». Странно как то. Может перегрелся автомат на жаре.
Отредактировано HellFire (26.06.2016 22:05:26)
Поделиться227.06.2016 21:49:04
Доброго времени суток, форумчане!
Еще мне кажется, что когда в пробках толкался, коробка стала вести себя немного иначе. Ставлю селектор в положение «1», трогаюсь, немного ускоряюсь, отпускаю педаль газа и в этот самый момент отпускания педали газа чувствую небольшой пинок, как будто коробка переключается на вторую скорость. Но селектор то в положении «1». Странно как то. Может перегрелся автомат на жаре.
Отредактировано HellFire (Вчера 01:05:26)
Может месяц не проявляться, а может 2 раза за неделю. Бывает не только на холодную,но и на горячую при пуске, а так же прямо на ходу.
Тебе может просто замена ДРВ поможет, хотя когда он у меня умирал, то машина глохла на ходу.
Не буду забивать людям голову подробностями, но квэст очень интересный. Если нужны подробности напишу. Отпишись, если найдешь болячку.
Ниссан теана не заводится причины
Не заводится теана
Специально создал такой заголовок, потому что все пальцы стер поисковиком и не смог найти решение своей проблемы. Может кому то будет полезно.
Предыстория. Кто не любит читать прелюдий-смело шуруйте вниз. Автомобиль длительное время стоял во дворе. Не ездил на нем пару недель. Как обычно бывает зима пришла незаметно и внезапно. Решил перегнать ее в теплый бокс. Попытки завести ни к чему не привели. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает.
Звук стартера показался мне странным. Стартер жужжал как какой то миксер. Здесь я допустил первую ошибку. Мне показалось что стартер не цепляет маховик, а крутит сам по себе…
Утащив на веревке теану в теплый бокс, стал снимать стартер. Подробностей его снятия писать не буду, все очень просто, хоть и чревато ободраными руками. Инструкций по снятию в инете полным полно, хотя и так все понятно и доступно. Насмотревшись в ютубе роликов ( вот спасибо авторам) как диагностировать стартер, провел диагностику. Ничего криминального, не нашел. Единственное, что насторожило, то, что изоляция проводов, при проверке работы бендикса и стартера, буквально плавилась и крутил он, как мне показалось медленно. Списав это на малое сечение провода, не придал этому большого значения.
Ремонт стартера в нашем городе это полный финиш. За такую работу барыги просят порядка 4т.р. Не желая кормить барыг, был заказан на дроме контрактный стартер с Владивостока за 1т.р. Еще 1т. содрала ТК. Посылка пришла через 5 дней.
Вооружившись знаниями, полученными на ютубе, я приступил к проверке покупки. Стартер крутил бодро, бендикс срабатывал четко и о, чудо изоляция проводов не плавилась.
Где то вычитал, что может плохо качать топливный насос, собрался уже покупать новый, хотя не особо верил в это, глядя на пары топливной смеси. По всей логике такая искра должна была без проблем воспламенить эту смесь.
Напоследок решил выкрутить одну свечу и попробовать запустить на пяти цилиндрах…
Нехотя но завелась… Подержав обороты примерно в районе 3-4 тысяч и чуть не задохнувшись в гараже, отпустил педаль газа. Движок не заглох, а работал на 5 горшках.
И тут до меня доперло. За бортом минус 40. В гараже хоть и тепло, но по полу стабильно около нуля. Конденсат, замерший в глушителе, толком не оттаял. Свеча выкрученая из камеры сгорания позволила легче отводить выхлопные газы. Ну а уж после запуска двигателя, уже и глушитель выплюнул скопления льда. Вот, собственно и все. Закрутил свечку, авто завелось на всех 6 цилиндрах, движок работал ровно.
Я к чему все это написал. Думаю этот метод поможет определить не только затрудненый выхлоп, но и проблемы с воздухом, какие то проблемы с дросселем например. Если кому то поможет, буду только рад.Спасибо за внимание.
После оттайки глушителя заехал на горочку и как следует прогазовался. Вышло очень много грязной жижи.
Нисан Тиана J32 не заводиться.
Прочитал 12 страниц тем по поиску «не заводится». Нашел несколько советов. Но хотелось бы свежего взгляда.
Может кто подскажет что я не учел или не заметил.
Вот собственно проблема.
Машина Тиана 2010 г 4WD с двигателем QR25DE
После снятия газа (был установлен предыдущим хозяином). Сделал регулировку клапанов (шлифовку стаканов).
Забрал с сервиса проехал около 50 км за одну поездку. Заглушил. Пришел через час, завилась с 3-4 попытки.
Проехал еще пару км заглушил. Также через час попытался завестись. Не получилось.
Стартер крутит но не схватывается. Чек не горит в памяти ошибок нет.
На месте были проверены:
Свечи (был комплект запасных)
Бензонасос (при включении стартера жужжит 1-2 секунды и при попытке завести, начинает работает). Да и свечи были влажные. Приходилось сушить.
Искра есть (дело было вечером).
АКБ заряжен.
Сигналка а93. Цепи не блокирует. Иммобилизация работает (стартер крутиться).
Проверенны все предохранители. По всем реле постучал и пошатал.
Был вызван спец с тестером. Тоже нечего не нашел.
Вызвал эвакуатор отогнали в сервис где делали регулировку.
В сервисе все проверили еще раз.
Бензонасос. Работает. Также отключали его подрубали внешнюю подачу топлива.
Форсунки работают.
Свечи и катушки зажигания работают (искра есть).
Компрессия в двигателе есть.
Цепь проверили. Перескоков и растяжки нет.
Пробовали завести без датчика (скинуты клеймы поочередно) ДМРВ и положения распредвала. До датчика коленвала не добрались. Не помогло.
Вконце попробовали завездить на ЭФИРЕ. Результат отсутствует.
Симптоматика не меняется.
Мастер сказал что надо попробовать поменять датчики коленвала и распредвала (заказал, жду).
Полазив по форуму и прочитав в этой ветки и соседней хтрайла.
Нашел следующие советы. Которые помогли при схожих симптомах.
1) Замена датчиков коленвала и распредвала.
2) Замена ДМРВ
3) Замена АКБ
4) Зачистка стыка между коробкой и двигателем.
Подскажите пожалуйста. Может есть еще дельные советы по решению моей проблемы?
Ниссан теана не заводится причины
Nissan Teana (2015 год). Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
NISSAN TEANA L33 ни с того ни с сего глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с проблемой следующего характера. Машина, в частности NISSAN TEANA L33, ни с того ни с сего начинает троить, теряет динамику, в плоть до того что вовсе глохнет, кодов ошибок нет, что делать?
Если кодов ошибок нет, приступаем к диагностике работы двигателя, путем оценки параметров датчиков. В первую очередь производится проверка углов опережения зажигания и углов положения распредвалов.
ING TIMENG- Угол опережения зажигания.
EXH/V TIM B1- Угол поворота распредвала выпускных клапанов, град.
INT/V TIM (B1)- Угол поворота распредвала впускных клапанов, град.
Из параметров видно, что угол поворота впускных клапанов находятся за границей допустимых значений, а именно на +3 град. Можно сделать вывод, что проблема в механизме ГРМ или в его управление. Так как двигатель QR25DE оснащен двумя фазовращателями и тремя одинаковыми электромагнитными клапанами регулировки давления в них, правильно будет начать проверку именно с клапанов.
Электромагнитный клапан Арт. 237963TA1A. После замена электромагнитных клапанов смотрим параметры работы фазовращателей.
Проблема Ниссан Теана 2,3 кто знает подскажите..
Знаем, проходили. И чек наверное горит?
Датчик распредвала/коленвала. На коленвал только и только оригинал, на распредвал можно и китайщину.
Но это так, пальцем в небо. Сделайте самодиагностику и скажите, что у вас за ошибка.
да история ваша такая же))) менял уже оба датчика распредвала. брал на разборе. диагностика показывала что были они. проблема уходила..но через время опять все по новой. да чек горит. извините за вопрос но как сделать самодиагностику?))
да история ваша такая же))) менял уже оба датчика распредвала. брал на разборе. диагностика показывала что были они. проблема уходила..но через время опять все по новой. да чек горит. извините за вопрос но как сделать самодиагностику?))
А пробег какой? Вполне реально, что цепь вытянулась и датчики колена/распреда рассинхронизировались.
Что случилось?
Симптомы неисправностей и первые действия
Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку «Старт», но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике
Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя
При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться
Решение проблемы
Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.
Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.
В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.
Не заводится авто, проблема с иммобилайзером
Приветствую!
Машина Рено клио символ 2001 не заводится. Вставляю ключ, включаю зажигание, диод иммобилайзера не гаснет, а очень часто мигает, двигатель соответственно не схватывает.
Ключ у меня один. В ключе батарейка рабочая, так как центральный замок работает.
Вопрос: кто сталкивался с данной проблемой? кто может ее решить и починить мне машину?
надо сначала разобрать обшивку руля, добраться до замка и антенки иммо. Возможно не контакт.
надо сначала разобрать обшивку руля, добраться до замка и антенки иммо. Возможно не контакт.
таких случаев на клио не встречалось еще
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
таких случаев на клио не встречалось еще
Почему сразу ободрать? Есть клиент, есть работа, есть оплата. Есть «ценовая политика» на такого вида работу в городе. Вот и все. Сейчас заплатит нормальную сумму и впреть будет знать что всегда надо иметь два ключа от машины.
Четырежды герой флейма
купив французкое Г будь готов постоянно скидываться на прокорм сервисменов
Дважды герой флейма
Приветствую!
Машина Рено клио символ 2001 не заводится. Вставляю ключ, включаю зажигание, диод иммобилайзера не гаснет, а очень часто мигает, двигатель соответственно не схватывает.
Ключ у меня один. В ключе батарейка рабочая, так как центральный замок работает.
Вопрос: кто сталкивался с данной проблемой? кто может ее решить и починить мне машину?
мне с запросом на завод и прошивкой в иммо обошлось в 1100руб + болванка 300р + 100р нарезка
а у обычных прошивальщиков может быть в несколько раз дороже
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
Почему сразу ободрать? Есть «ценовая политика»
такое творится на дорогах что даже страшно права покупать
boon, на клио проблемы с антенкой бывают и не редко. Я бы начал именно в такой последовательности: ключ, антенна и иммо, а потом уже все остальное. Так как первые две вещи можно сделать за 10 мин не потратив ни копейки.
Кандидат в флудеры
Вопрос по существу: где такую беду могут вылечить и сколько это будет стоить.
Сам я это сделать не могу ибо с техникой на «Вы».
Кавалер ордена флейма
Приветствую!
Машина Рено клио символ 2001 не заводится. Вставляю ключ, включаю зажигание, диод иммобилайзера не гаснет, а очень часто мигает, двигатель соответственно не схватывает.
Ключ у меня один. В ключе батарейка рабочая, так как центральный замок работает.
Вопрос: кто сталкивался с данной проблемой? кто может ее решить и починить мне машину?
У меня не заводится, если заглушиться под проводами. Не под проводками иди проводочками, а там, где этих проводов целая скрутка, уже знаю свои места, где нельзя глушиться. Но у меня даже замок не срабатывает. Пару раз пришлось буксироваться. И ключа два, ни одним не заводится. Не знаю подробностей технических (муж занимался), но никто не берется снимать этот иммобилайзер почему-то(((
Вопрос по существу: где такую беду могут вылечить и сколько это будет стоить.
Сам я это сделать не могу ибо с техникой на «Вы».
обратись к alarmmechanic
попробуй все же батарейку поменять.
и как вариант сними клему с аккума минут на 20-30, потом одень, может и помочь, ошибки сбросятся.
попробуй все же батарейку поменять.
не поможет. иммобилайзер и батарейка никак не связаны в данном ключе.
Кандидат в флудеры
Спасибо за совет, поищу-обращусь.
починить можно у офдилера
мне с запросом на завод и прошивкой в иммо обошлось в 1100руб + болванка 300р + 100р нарезка
а у обычных прошивальщиков может быть в несколько раз дороже
Дважды герой флейма
я ж говорю имхо, хз как оно у тс
нужно место на дропбоксе, но я слишком жадный чтобы его покупать https://db.tt/eb5tlAEu
я ж говорю имхо, хз как оно у тс
У меня не заводится, если заглушиться под проводами. Не под проводками иди проводочками, а там, где этих проводов целая скрутка, уже знаю свои места, где нельзя глушиться. Но у меня даже замок не срабатывает. Пару раз пришлось буксироваться. И ключа два, ни одним не заводится. Не знаю подробностей технических (муж занимался), но никто не берется снимать этот иммобилайзер почему-то(((
Только надо обязательно поставить либо другой иммо (который ставится почти как сигналка, а не от другой машины), либо хорошую сигналку, а то защиты ноль будет.
Nissan Teana: проблема с вариатором
Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)
Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.
Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:
Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.
Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.
После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.
Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.
Потом продуваем:
Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:
(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)
Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.
Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.
Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))
Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:
То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.
Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(
После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.
Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))
Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?
Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.
Ниссан Премьера не заводиться «на холодную»: скорая автопомощь
Здравствуйте, Гульнар. Проблема невозможности запуска двигателя на холодную актуальна для многих водителей Nissan. Мы приведем несколько рекомендаций по решению этого вопроса, надеемся, они вам помогут.
Почему авто не заводится на холодную?
Что же делать в таких случаях:
Если эти рекомендации вам не помогли, то выявить проблему позволит компьютерная диагностика. Вам понадобится компьютер и тестер для проверки. Тестер подключается к диагностическому выходу, расположенному под рулем. На компьютере запускается программа проверки, которая анализирует работоспособность всех узлов и выдает на экран ошибки, свидетельствующие о тех или иных неисправностях.
Можно произвести проверку и без компьютера: