Как понять что саженец живой
Как определить живой саженец до посадки
Определить живой ли саженец или нет еще до посадки проще всего. Начинайте осмотр понравившегося саженца с корней, так как если они уже погибли, спасти саженец не удастся. Попробуйте тонкие корешки на излом. Если они ломаются, значит корешки сильно подсушили и саженец может не прижиться. Живой корень гнется, но не ломается.
Также обратите внимание нет ли утолщений или наростов на корешках. Эти «украшения» говорят о том, что в нагрузку к саженцу вы приобретете рак корней, который может заразить все деревья в вашем саду. Таким саженцам самое место на костре, а не на прилавке.
После «дегустации» корешков переходите к кроне. Обратите внимание на кору штамба и ветвей. Она должна быть без морщин. Конечно, даже сморщившиеся саженцы с живым корнем можно реанимировать, отмочив в воде двое-трое суток. Но зачем все эти трудности и риски, если саженцев на рынке полно и можно найти свежие деревца?
Обязательно проверьте кору на наличие пятен. Редко, но встречаются саженцы, зараженные черным раком коры или цитоспорозом. Конечно, можно зараженные ветки и участки штамба срезать, но это внесет сильные коррективы в формировку дерева. Вам это нужно?
Осмотрите верхушку кроны. Она должна быть одревесневшей, коричневой. Если она зеленая, значит саженец плохо вызрел и зимой обязательно подмерзнет. Многие гоняются за высокорослыми саженцами. Это ошибка. Надо брать деревья среднего роста, так как первый ярус все равно закладывается на высоте 50-70 см, а значит на этой высоте и придется обрезать саженец. Тем более что великанам труднее прижиться на новом месте, чем коротышам.
Кстати, «карлики» и среднерослые деревья не отличаются друг от друга по росту в стадии саженцев. Отличить карликовые саженцы можно по мощной мочковатой корневой системе. А по росту нет. Это потом среднерослые обгоняют «карликов» и уходят ввысь, если их прыть не унять секатором.
Не спешите покупать саженцы с голыми корешками, продающиеся на асфальте. Лучше выбрать саженцы, которые обмакнули в глиняную болтушку. Они не так подвержены подсыханию корней и намного лучше приживаются. Если стоит влажная погода, то саженцы в болтушке могут выдержать на воздухе почти неделю. После удачной покупки перед посадкой саженцы желательно уложить в бочку с водой на пару-тройку дней. И только после такой оживляющей ванны корни нужно снова обмакнуть в глиняную болтушку и приступать к посадке.
И последнее. Сейчас на рынке саженцы продаются в основном с листвой. От этого товарный вид лучше. Но листва иссушает саженцы, поэтому сразу после покупки тут же ее удалите.
Войдите в ОК
Определить живой ли саженец или нет еще до посадки проще всего. Начинайте осмотр понравившегося саженца с корней, так как если они уже погибли, спасти саженец не удастся. Попробуйте тонкие корешки на излом. Если они ломаются, значит корешки сильно подсушили и саженец может не прижиться. Живой корень гнется, но не ломается.
Также обратите внимание нет ли утолщений или наростов на корешках. Эти «украшения» говорят о том, что в нагрузку к саженцу вы приобретете рак корней, который может заразить все деревья в вашем саду. Таким саженцам самое место на костре, а не на прилавке.
После «дегустации» корешков переходите к кроне. Обратите внимание на кору штамба и ветвей. Она должна быть без морщин. Конечно, даже сморщившиеся саженцы с живым корнем можно реанимировать, отмочив в воде двое-трое суток. Но зачем все эти трудности и риски, если саженцев на рынке полно и можно найти свежие деревца?
Обязательно проверьте кору на наличие пятен. Редко, но встречаются саженцы, зараженные черным раком коры или цитоспорозом. Конечно, можно зараженные ветки и участки штамба срезать, но это внесет сильные коррективы в формировку дерева. Вам это нужно?
Осмотрите верхушку кроны. Она должна быть одревесневшей, коричневой. Если она зеленая, значит саженец плохо вызрел и зимой обязательно подмерзнет. Многие гоняются за высокорослыми саженцами. Это ошибка. Надо брать деревья среднего роста, так как первый ярус все равно закладывается на высоте 50-70 см, а значит на этой высоте и придется обрезать саженец. Тем более что великанам труднее прижиться на новом месте, чем коротышам.
Кстати, «карлики» и среднерослые деревья не отличаются друг от друга по росту в стадии саженцев. Отличить карликовые саженцы можно по мощной мочковатой корневой системе. А по росту нет. Это потом среднерослые обгоняют «карликов» и уходят ввысь, если их прыть не унять секатором.
Не спешите покупать саженцы с голыми корешками, продающиеся на асфальте. Лучше выбрать саженцы, которые обмакнули в глиняную болтушку. Они не так подвержены подсыханию корней и намного лучше приживаются. Если стоит влажная погода, то саженцы в болтушке могут выдержать на воздухе почти неделю. После удачной покупки перед посадкой саженцы желательно уложить в бочку с водой на пару-тройку дней. И только после такой оживляющей ванны корни нужно снова обмакнуть в глиняную болтушку и приступать к посадке.
И последнее. Сейчас на рынке саженцы продаются в основном с листвой. От этого товарный вид лучше. Но листва иссушает саженцы, поэтому сразу после покупки тут же ее удалите.
14 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ – ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Сохраните, чтобы не потерять!
1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.
Корневая система саженца
Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.
Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?
С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!
3. Как сохранить саженец после покупки?
Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.
Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.
Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.
Как транспортировать саженец
Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.
4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?
В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.
Замачивание корней саженца
5. Нужно ли подрезать корни при посадке?
Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.
Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.
6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.
Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?
После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.
8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?
Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.
Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.
9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?
Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).
10. Чем замульчировать сад?
Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.
Мульчирование приствольного круга
Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.
Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.
11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.
12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?
Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).
13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.
Правильная посадка саженц
Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.
Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.
14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.
С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.
Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.
Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.
Как узнать, погибло ли растение или просто находится в спячке
Экологичная усадьба: Некоторые люди становятся зимой менее активными, и некоторыми растениями происходит нечто подобное. Они впадают в спячку, если на улице очень низкая температура, а затем выходят из спячки, когда условия для их роста становятся благоприятнее. Во время такой дрёмы листья растения опадают, и может показаться, что оно погибло. Но, скорее всего, это не так.
Некоторые люди становятся зимой менее активными, и некоторыми растениями происходит нечто подобное. Они впадают в спячку, если на улице очень низкая температура, а затем выходят из спячки, когда условия для их роста становятся благоприятнее. Во время такой дрёмы листья растения опадают, и может показаться, что оно погибло. Но, скорее всего, это не так.
Очевидно, что садовые растения претерпевают те или иные изменения в связи с погодными условиями, но и комнатные растения тоже подвержены им. Некоторые растения умеют предсказывать плохую погоду (как правило, это связано с понижением или повышением температуры). Неблагоприятные погодные условия служат причиной спячки, в которую впадают растения. На самом деле, многие растения даже нуждаются в таком периоде покоя, чтобы выжить.
Виды, которым просто необходим покой, никоим образом нельзя лишать его. Если вы всё же попытаетесь создать для своих растений вечное лето, перенеся их в дом, то такие как виды, как японский клен или клён дланевидный, не проживет в таких условиях больше двух лет. После максимального периода непрерывного роста, растение, родом из стран с умеренным климатом, непроизвольно перейдет в состояние покоя, независимо от времени года или природных условий. Лиственные растения сбрасывают листья, вечнозеленые не дают новых ростков.
Как садовые, так и комнатные растения могут впасть в спячку также и после полученного стресса. Например, если растение совсем не поливают, оно может сбросить все листья и заснуть, чтобы сохранить оставшуюся в нем влагу. Похоже, что оно умирает, но на самом деле такой защитный механизм спасает ему жизнь.
Для того чтобы проверить, умерло ли растение или просто находится в состоянии покоя, надо провести проверку.
Срежьте кончик прутика размером с карандаш. Возьмите прутик и резко согните его туда-сюда несколько раз. Живая веточка будет легко сгибаться и в конечном итоге расщепится, обнажая влажную древесину внутри. Мертвый прутик треснет, лишь только вы его слегка согнете, и окажется сухим внутри. Можно также слегка поцарапать ножом или ногтем наружную часть веточки.
Если растение живое, под корой оно будет зеленого цвета и слегка влажным на ощупь. А мертвый прутик будет коричневого цвета, и вам с трудом удастся его поцарапать.
В таком случае вам нужно будет дальше исследовать стебель и попробовать поцарапать нижнюю веточку, а то и стебель у самых корней. Растение может проявить признаки жизни в этих местах. Если такое произойдет, нужно срезать мертвые стебли почти до самого корня.
Несмотря на то, что оно выглядит мертвым над поверхностью почвы, у спящего растения будут живые корни. Если проверка со сгибанием или царапанием веточки покажется неубедительной, вы можете достать растение из горшка и проверить, выглядят ли корни живыми и здоровыми, или они полностью сгнили или усохли.
Гнилые корни будут издавать неприятный запах, в таком случае это будет означать, что растение умерло. Если же корни окажутся гибкими, то это напротив, будет указывать на то, что растение просто уснуло.
Бывает, что некоторые корни могут оказаться мертвыми, а другие живыми, включая и основной корень. Таким образом, чтобы помочь растению оптимизировать свои ресурсы и ожить с наступлением тепла, вы можете обрезать мертвые корни. Постарайтесь при этом не задеть основной корень и другие здоровые корни.
Ваше растение может уснуть, но это не значит, что оно совсем не нуждается в вашем уходе. Ему не нужен свет, но его все-таки нужно время от времени поливать: один раз в месяц будет достаточно. Довольно простой уход, но в холодный период многие люди поливают растения так же часто, как и летом, например. Это губительно для растений, так как от чрезмерного полива они могут погибнуть. В отапливаемых помещениях земля в горшке быстро сохнет, но только сверху, глубже она может оказаться влажной.
Чтобы узнать, пора ли поливать ваше растение, раскопайте землю в горшке вглубь сантиметра на 2-3 и потрогайте почву пальцем. Если земля влажная, растение не нужно пока поливать.
Это Вам будет интересно:
Как с помощью медной проволоки избавиться от фитофторы на помидорах
Как получить небывалый урожай крупной и сладкой свеклы
Состояние покоя – неотъемлемая часть цикла роста растения. В данном случае вы ничего с этим не можете поделать, разве что ждать теплых дней. Растения выйдут из спячки, как только потеплеет, и вы заметите новые признаки жизни. А пока вы можете обрезать мертвые стебли, чтобы освободить место для новых ростков.
Как видите, ухаживая за растениями и не желая им навредить, нужно учитывать, что у них есть периоды активного роста, а также периоды покоя. опубликовано econet.ru
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
«Замерший» саженец – выбросить или оставить: причины, почему деревца могут не прижиться, и что в этом случае делать
Обычно саженцы плодовых деревьев высаживают осенью или весной. Но нередко случается так, что посаженное деревце не развивается. Надо ли продолжать уход за ним или не стоит тратить время и лучше освободить место для других культур? Чаще всего этот вопрос интересует начинающих садоводов, особенно если участок не слишком большого размера и ради этого саженца пришлось пожертвовать другими растениями.
В любом случае отчаиваться не стоит: возможно, деревце еще не погибло. Некоторым растениям необходимо немного больше времени, чтобы начать активно развиваться. Почему саженец не приживается на участке и можно ли как-то исправить ситуацию? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо устранить причину, которая привела к «замиранию» растения, но прежде ее необходимо выявить.
Чаще всего начинающий садовод, высаживая деревья, допускает ошибки, ведущие к гибели саженца, которых на самом деле немало. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них.
1. Покупка саженца на рынке
Даже если продавец утверждает, что перед вами именно тот сорт, который вы давно искали, шанс получить хороший урожай невелик. Как правило, на таких стихийных рынках продаются слабые либо неакклиматизированные деревца, выращенные без соблюдения правил агротехники. К тому же никто вам не скажет, сколько времени выкопанный саженец провел в месте продажи и какова вероятность того, что он приживется.
Приветливые продавцы расхваливают уже зазеленевшие деревца южных сортов, обещают, что они будут плодоносить уже через год, но они не договаривают, что это возможно лишь в родных для растения краях. В Средней полосе они, скорее всего, даже ближайшей зимы не переживут. Целесообразнее приобретать молодые деревца в питомниках.
2. Поврежденная корневая система
И на уличных рынках, и в торговых центрах нередко можно увидеть деревца с открытой корневой системой. Не имеет смысла их покупать, поскольку уже спустя 6 часов, после того как растение выкопано, корни начинают пересыхать, соответственно, их приживаемость резко падает.
Саженцы, у которых корни находятся в глиняной болтушке, могут храниться до четырех дней. Если вы все-таки по каким-то причинам купили деревце с открытой корневой системой, его необходимо сразу же отвезти на участок, на несколько часов погрузить в бочку с водой, а в это время подготовить посадочную яму и срочно посадить растение. Если у вас нет такой возможности, оберните корни мокрой мешковиной, а сверху закройте полиэтиленовой пленкой.
3. Чрезмерная обрезка корней
Опытные садоводы перед посадкой саженца всегда очень внимательно осматривают корневую систему и при необходимости немного укорачивают ее. В этот момент важно не перестараться, ведь для молодого деревца восстановление корней энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться губительным.
Удалять необходимо лишь поврежденные, подгнившие корешки. Если травмированные корни начали заживать, обрезать их не стоит. Центральный корень совсем нельзя укорачивать, выкопайте для него яму поглубже.
4. Посадочная яма подготовлена неправильно
Для молодого растения важен не только размер посадочной ямы, но и плодородие грунта, которым она заполняется. Яму следует подготовить до того, как вы отправитесь покупать саженец. Ее глубина и диаметр на тяжелых почвах должны быть не меньше метра, на легких будет достаточно 75 см.
Дно ямы засыпается дренажом слоем не менее 5 см, сверху необходимо насыпать холмик плодородной почвы. После этого на него устанавливается саженец и яма до краев заполняется грунтом. Нежелательно засыпать корни деревца тем грунтом, который вы выкопали из ямы. Целесообразнее подготовить питательный и легкий субстрат, состоящий из 50 % чернозема, 25 % песка и 25 % органики. Можно использовать препарат «Гетероауксин». Кроме того, необходимо добавить калийные и фосфорные минеральные удобрения. Свежий навоз исключается.
5. Заглубление корневой шейки
Деревце может загубить слишком глубокая посадка, особенно это важно для косточковых культур. Корневая шейка, подпревающая в грунте, ослабляет растение, провоцирует развитие заболеваний и может привести к гибели деревца.
Чтобы этого избежать, оставляйте корневую шейку при посадке на 3-4 см над уровнем почвы. Земля немного осядет во время полива, и дерево займет комфортное положение в грунте.
6. Переувлажнение
Нередко дачи в Средней полосе России находятся на переувлажненных участках с близким расположением грунтовых вод. На такой почве молодые деревца не развиваются и вскоре погибают. Выбирайте саженцы, которые привиты на клоновый слаборослый подвой, с поверхностной корневой системой.
Конечно, выбор таких сортов ограничен, но растения гарантированно приживутся на вашем участке. Можно сажать деревья на холмики. В этом случае необходимо готовить почву, как и для посадочной ямы, которая насыпается холмом высотой от 70 до 150 см. На ее вершину высаживается деревце, а рядом устанавливается опора, но она потребуется лишь на первое время.
При такой посадке потребуется дополнительный полив, так как на холме почва быстрее пересыхает, и зимнее укрытие.
7. Слишком густая посадка
На стандартном участке в 6 соток садоводы стараются разместить и огород, и сад, и зеленую лужайку, потому места для всего катастрофически не хватает. Кроме того, молодые деревца выглядят такими тоненькими, что садоводы сажают их слишком близко друг к другу, стараясь сэкономить место.
Спустя несколько лет кроны разрастаются и начинают мешать соседям. Воздухообмен, световой режим нарушаются, развиваются болезни, и в худшем случае погибает одно или несколько деревьев. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать нормы посадок либо выбирать карликовые и колоновидные сорта.
8. Неправильный полив
Начинающие садоводы считают, что для полива деревьев достаточно бросить к основанию ствола шланг. Такой способ полива не только бесполезен, но и может погубить молодое растение. Всасывающие корни, которым необходима влага и питание, расположены не у ствола, а по контуру кроны. Именно по такому воображаемому кругу следует сделать канавки, в которые должна поступать вода и удобрения.
9. Несвоевременная обрезка
Ослабить или погубить дерево в первые 2-3 года жизни способна и обрезка. У молодых деревьев крупные почки располагаются на концах ветвей. Они-то и образуют листву, которая любому растению необходима. Если подрезать эти ветви, оставшиеся почки пробудятся позднее. Это может привести к иссушению коры на ветках и недостаточному их развитию.
10. Неправильный выбор места посадки
Когда на участке погибает старое дерево, садоводы сразу же стараются его чем-то занять. Проще всего посадить там такое же, но молоденькое деревце. Однако это может привести к гибели саженцев, причем не одного, а нескольких подряд. Это объясняется тем, что, подобно любому организму, дерево оставляет после себя набор корневых выделений.
Кроме того, если дерево погибло от болезни, то ее возбудители не исчезают бесследно из почвы. Они начинают активно атаковать саженец. Чтобы свести к минимуму возможные последствия, необходимо при посадке на одном месте чередовать семечковые и косточковые деревья, а лучше находить новое место для саженцев.
Если вам удастся избежать ошибок, перечисленных в этой статье, то вы значительно повысите шансы ваших саженцев прижиться на новом месте, а это значит, что очень скоро они порадуют вас первым урожаем.