Макрокольца или макролинзы что лучше
Что такое макрокольца – это обычные полые трубки, которые изменяют рабочий отрезок Вашего объектива. То есть это просто трубка которая ставится между объективом и камерой.
Как они работают – представьте, что Вы фокусируетесь на фикс объектив, один из старых, где при фокусировке ездит весь линзоблок (все линзы), вы крутите фокусер, все линзы потихоньку выезжают (удлиняется хобот объектива), выезжают и выезжают на сколько позволяет Вам конструкция объектива. Но фокусер крутится до определенного значения и чтобы вытянуть (отодвинуть) еще больше добавляем кольца. Конечно в современных объективах фокусировка происходит иногда и по другому, потому объяснения приведены просто для примера.
Кольца на макро-кольца
Для кого будет полезно использовать макрокольца?
Во первых, я встречаю много людей, которые хотят заниматься макро-фотографией, но по собственному опыту я знаю, что это не легкое дело, которое требует большого терпения, умения обращаться с фототехникой и много-много усилий. Потому, чтобы не тратить свои деньги на покупку дорогого макро-объектива без полной уверенности в потребности и желании снимать макро, существует дешевая альтернатива в виде макро-колец. Макро-кольца дадут вкусить все прелести и сложности макросъемки и позволят принять правильное решения о том, нужно ли Вам заниматься макро-съемкой, или это просто мимолетное желание.
Кольца в середине макрокольца
При использовании макроколец важно знать для практики, что
Фото с использованием макроколец. Цветок
Современные макрокольца могут быть с контактами микропроцессора, то есть, передавать управления от камеры к объективу, так и обычными – без каких либо контактов, потому часто при использовании макроколец Вам придется все делать в ручном режиме. Если используете кольца без контактов, то лучше всего подойдет объектив, у которого есть возможность управления диафрагмой. Новые объективы с внутренним управлением диафрагмы не позволят удобно работать с макрокольцами без контактов.
Фото с использованием макроколец. Цветок и букашка
Для примеров в этой статье я использовал старые металлические макроцольца, которые не поддерживают автоматическую фокусировку и передачу данных из объектива в камеру и наоборот. Мои кольца состоят из 8 элементов и имеют внушительный вес. Фотографии в статье сделанные именно с их помощью, а также с помощью объектива Индустар-61 ЛЗ МС 50mm F2.8.
Вид фотоаппарата с макрокольцами
Достоинства при использовании макроколец:
Фото с использованием макроколец. Растения
Недостатки (в зависимости от типов макроколец):
Фото с использованием макроколец. Листик
Альтернативы макрокольцам служат мехи, реверсный переходник, макролинзы иногда даже огрмоное количество мегапикселей для вырезки (кадрирования, кропа) картинки. И конечно же, это макрообъективы, или объективы с неплохим увеличением. Еще один хитрый и дешевый способ сделать не плохое макро найдете в этой статье.
Маленькая ягодка сквозь макрокольцо
Интересный момент, что макро могут снимать обычные мыльницы – это наверно одно из не многих преимуществ обычных цифровых фотоаппаратов перед зеркальными со сменной оптикой. Обычная мыльница часто может сфокусироваться всего в паре миллиметров до объекта и получить резкий снимок с нормальной глубиной резкости. В силу малого физического размера матрицы будет увеличивается глубина резкости. Подбробнее в статье про кроп фактор.
Фото с использованием макроколец. Каштан
Если Вы снимаете с помощью макро-колец на зум-объектив, то его трансфокатор (зум) будет выполнять своего рода роль наводки на резкость. Эту хитрость я использовал при создании видео для макро через объектив перевертыш для Гранит-11.
Глубина резкости в макро съемке играет огромную роль, всегда нужно помнить, что она очень мала, даже закрывая диафрагму до 8.0 нету уверености, что весь объект попадет в зону резкости. В примере ниже, усик насекомого выпал из резкоизображаемого пространства и получился размытым. Также обратите внимание на хроматические аберрации, которые усиливаются при макро.
Фото с использованием макроколец. Букашка
Вот примеры использования макроколец с поддержкой автоматической фокусировки. Снимки получены с помощью недорогого объектива Canon Lens EF 40mm 1:2.8 STM и простенькой камеры Canon 350D с использованием очень дешевых макроколец Meike Macro Extension Tube for Canon. При этом объектив автоматически фокусировался при съемке макро, а также камера работала в любом доступном ей режиме:
Макросъемка. Часть 1. Выбор оптики.
Я часто буду брать текст и фото из разных источников, и чтобы авторы не обиделись, я оставлю ссылки внизу статьи.
Для начала нужно все расставить по полочкам у себя в голове, а именно, сколько денег вы собираетесь потратить, что для вас важно удобство или качество снимка, а пока вы определяетесь, я начну рассказывать об оптике.
Есть много вариантов, как можно сделать макрофотографию, я расскажу о 5 разных способах.
Макрокольцо представляет из себя пустотелый цилиндр, который вставляется между камерой и объективом, так что объектив отдаляется от сенсора. Этот прирост расстояния позволяет объективу сфокусироваться ближе, что в свою очередь обеспечивает повышение увеличения. [1] Они пустые внутри, а именно нет ни стекол, ни сложного оборудования. К тому же вы можете надеть хоть пять макроколец сразу (что естественно еще приблизит вас к объекту съемки). Они стоят довольно дешево приблизительно 4 тысячи, и в комплект сразу входят три вот таких макрокольца.
Но как всегда есть подвох. Макрокольца дают большое увеличение объективов со средним фокусным расстоянием (например 50 mm ), но совершенно незначительное увеличение с телеобъективами.
Чёрные точки – это грязь на матрице. Чем меньше диафрагма, тем лучше видна грязь. Поэтому залог хорошего макро помимо всего прочего – чистая матрица. [4]
Важные соображения. Качество изображения не является фактором при выборе различных производителей макроколец. Однако качество сборки может оказаться важным соображением — особенно если планируется использование с тяжёлыми телеобъективами. Кроме того, старые макрокольца не всегда работают с новыми объективами, разработанными для уменьшенных (кропнутых т.е. полупроф) сенсоров. Плюс не забывайте что байонет у разных компаний разный.
Плюсы и минусы макроколец
Несмотря на то, что макрокольца являются изумительно гибким решением, они не всегда являются наилучшим инструментом. Нужно взвесить все их плюсы и минусы:
1) 1) Намного дешевле покупки специализированного макрообъектива.
2) 2) Позволяют легко и гибко повышать увеличение практически любого объектива — в том числе уже купленного макрообъектива.
3) 3) Предоставляют неизменное, предсказуемое качество изображения независимо от производителя макрокольца.
1) 1) Лишь незначительно повышают увеличение для телеобъективов.
2) 2) Вызывают потерю способности объектива фокусироваться на удалённых предметах.
3) 3) F-ступень, установленная на камере, может не соответствовать истинной f-ступени, полученной макрокольцом.
4) 4) Заставляют объектив фокусироваться ближе, чем было рассчитано. Изображения с высоким увеличением, как следствие, будут иметь худшее качество, чем полученные с помощью специализированного макрообъектива.
5) 5) Требуют отсоединения объектива от камеры всякий раз, когда требуется изменить величину прироста (что повышает риск загрязнения сенсора камеры пылью).
6) 6) При использовании зумм объективов изображение может моментально потерять фокус при изменении фокусного расстояния.
Линза крупного плана ( стоимость приблизительно 100$).
Линза крупного плана — это особая разновидность объектива, которая накручивается перед передней линзой объектива точно так же, как и обычный светофильтр. По сути линзы крупного плана являются разновидностью увеличительного стекла, располагаемого между объективом и предметом. По этой причине их зачастую называют «фильтрами крупного плана».
Принцип работы фильтра крупного плана заключается в сокращении эффективного фокусного расстояния для любого объектива, с которым он используется. Такое сокращение фокусного расстояния означает, что прирост должен вырасти соответственно — что и приводит к увеличению изображения аналогично тому, как это происходит при использовании макроколец. [6]
У линз крупного увеличение измеряется в диоптриях (это написано на линзе, например +2 или +4). Чем больше диоптрий, тем больше увеличение. Плюс вы так же можете накручивать линзу на линзу, тем самым добиваясь большего увеличения.
У линз крупного плана все наоборот, а именно у объективов с маленьким фокусным расстоянием они дают меньшее увеличение по сравнению с телевиками. Но мы не забудем, что чем больше увеличение, а чем больше увеличение, тем сильнее ухудшается качество изображения.
С линзами крупного плана.
Плюсы линз крупного плана
1) При использовании с телеобъективами дают большее увеличение, чем макрокольца
2) Передают почти столько же света, сколько пропускает сам объектив (то есть мы можем фотографировать быстрее, чем с макрокольцами).
3) Объектив сохраняет способность фокусироваться на дальних предметах.
4) Не требуют отсоединения объектива от камеры.
Недостатки линз крупного плана
1) 1) Приходится покупать макролинзу для каждого объектива, ведь у каждого объектива свой диаметр стекла, и из-за этого вам придется тратить больше денег.
2) 2) Мало влияют на увеличение при фокусных расстояниях менее 80 мм.
3) 3) Вносят дополнительный оптический элемент между камерой и предметом, что может снизить качество изображения. Хотя линзы крупного плана со сдвоенным элементом минимизируют большинство потерь качества.
4) 4) Зачастую стоят больше, чем макрокольца (но всё же меньше, чем специализированный макрообъектив).
5) 5) Могут помешать использованию других фильтров.
6) 6) При надевании больше одной макролинзы конструкция становится более хлипкой. [7]
Это естественно лучший выбор. И здесь нет никаких недостатков кроме цены, а они иногда кусаются. Я специализируюсь на никон поэтому я буду приводить примеры объективов никон, а вы можете найти похожие на кэнон.
1) Объективы Никон (или покупаем лучшее)
1) Обзор объектива Nikon AF-S 105mm f/2.8 VR Micro
Хороший объектив, стоит 30 тысяч рублей. Довольно резкий и увеличение, я считаю, больше не нужно. Не слишком большое и не слишком маленькое. Вес 720 грамм.
Не плохо снимает портреты, и я считаю, что его можно вполне использовать как портреткик. Есть один нюанс. Если ты снимаешь портреты ты можешь фотографировать с диаврагмой f/2.8, но как только ты переключаешься на макро максимальное значение диафрагмы становится равным 4.
Однако в этом объективе есть две совершенно ненужные вещи.
1) Функция подавления вибрации.
Кто то со мной не согласится, но я скажу, что когда человек снимает макро у него обязательно должен быть штатив, если вы хотите получить максимально резкие снимки плюс сэкономить свое время. Когда фотографируешь макро малейшее твое движении изменит и размажет всю картинку, и если человек хочет получить по-настоящему резкий снимок ему нужно максимально закрыть диафрагму (но не стоит слишком увлекаться, ведь цветопередача ухудшается при полностью закрытой диафрагме и может наблюдаться дифракция), так как при открытой диафрагме виден будет только маленький кусок картинки. А теперь попробуйте простоять несколько секунд не шевелясь (ведь если прикроешь диафрагму, то света будет попадать меньше, следовательно выдержка может увеличитья на несколько секунд).
Но следует отметить, что можно снимать этим объективом не только макро, и для других ситуаций эта функция может пригодиться.
2) Внутренняя фокусировка.
Эта новомодная функция не нужна при съемке макро, так как автофокус будет постоянно прыгать и вам будет намного легче и быстрее самому сфокусировать объектив. Я сам упустил огромное количество моментов из-за этого. Но не забудем, что автофокус может пригодиться при обычной съемке. И последнее, не стоит забывать, что объектив для макро не стоит покупать для портретной или стрит съемки, для этого есть другие стекла.
3) 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor
Тем кому совершенно не нужна мишура, которая была с прошлым объективом вот вам совершенно такой же, как тот, только без мотора и функции подавления вибрации. Стоит он дешевле тысяч на пять, то есть он стоит приблизительно 25 тысяч рублей.
Весит он 515 грамм, это на 205 легче предыдущего. Это большой плюс в пользу этого объектива.
Но есть одно но. Решив заработать побольше, никон убрал его с производства, но его все еще можно легко найти.
4) Обзор объектива Nikkor AF 200mm f/4 Micro
Nikon 200мм Micro – самый лучший макрообъектив, мечта любого макрофотографа. Это техника для профессионалов, поэтому цена(приблизительно 48 тысяч рублей), вес (1.2кг) и размеры весьма внушительные. С этим приходится мириться, если вам необходимо исключительное качество и надёжность.
Конструкция очень надёжная, снаружи ничего не двигается при фокусировке, объектив сделан из металла. Кольцо фокусировки огромных размером, пользоваться им очень удобно. По сравнению с маленькими пластиковыми объективами, 200mm micro создаёт ощущение базуки. [8]
5) 60mm f/2.8G ED AF-S Micro NIKKOR и 60mm f/2.8D AF Micro-Nikkor
Я считаю, что это пустая трата денег, вы не добьетесь нормального увеличения, ведь вам нужно будет подходить нереально близко к объекту. Стоимость первого 19 тысяч рублей, второго 14 тысяч рублей. По этому легче купить макро кольца или макролинзу.
2) Объективы Сигма (или более дешевая альтернатива)
Я не хочу рассказывать о каждом объективе сигма, но я коснусь главных аспектов.
1) 1) Стоимость на такое объектив с таким же фокусным расстоянием как и у никон, у сигма падает приблизительно на 5-8 тысяч.
2) 2) Не стоит бояться Сигмы, это довольно хорошая фирма стекол.
3) 3) У каждой фирмы объективы имеют немного другой оттенок готового изображения (например у сигма он более желтый). Если это кому либо не нравится, исправьте это в редакторах. Не умеете пользоваться редакторами? Поставьте съемку на формат raw и тогда изображение в фотошопе сможет исправить даже двухлетний ребенок.
4) 4) Байонеты сигма продаются к любым камерам (никон, кэнон, сони, пентакс ну и конечно сигма)
5) 5) Сигма, например, любит в комплекте положить бленду. Это приятное дополнение, ведь ее все равно нужно докупать.
Вы наверно удивлены, но это возможно. Вы конечно не сможете фотографировать гусениц и капли воды, но цветы и крупных насекомых можно фотографировать вполне не дурно.
Эти кадры я снимал на сигму (AF 70-200mm APO F2.8 EX DG MACRO HSM). И меня вполне устраивают результаты.
Сейчас вы точно в недоумении, но я вам поясню. Никон (кэнон тоже) выпустил фотоаппарат с 36 мегапикселями. Его имя d 800. Если человек снимет фото с 50 mm (!!это не телевик, представьте если его надеть) объектива и обрежет фото, то он получит вполне не дурное макро.
Например вот изображение 7360×4912 (36 мр)
Единственный минус это то, что очень трудно сфокусироваться на макро объекте с такого расстояния.
Если вы все же собрались купить объектив, то посетите сайт(http://www.photozone.de/) там делали тесты на очень многие объективы. Но есть две проблемы.
1) 1) Вы можете не знать английский язык
2) 2) Там очень сложно понять, что так написано (особенно для начинающего фотографа). Уж очень там много непонятных терминов и графиков.
Но в конце пишется рейтинг объектива и куча фоток с ним. Можете положиться на рейтинг. По мне так сайт бриллиант в куче песка.
Если вы действительно хотите снимать макро, одолжите у друга объектив или купите лупу и походите, посмотрите как это. Мой личный совет, если вас не очень тянет в эту область фотографии, не надо покупать объективы, максимум купите линзу или кольцо.
А если вам все же нравится ползать на коленях минут тридцать (это нормально для одной фотографии в макро), то тогда уже подкопите и купите объектив.
3)Скотт Келби книга «Цифровая Фотография» 1 и 2 том.
Макросъёмка
Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.
Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.
В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.
Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.
Выбор макрообъектива
Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.
Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».
Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.
Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:
Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.
Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.
Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.
Резкость
Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.
Светосила
Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.
Стабилизация изображения
Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.
Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.
Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.
Освещение
Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.
Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.
Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками. Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.
Экспозиция
Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости. Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.
Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.
Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.
Использование штатива
Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.
Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.
Фокусировка
Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.
Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.
Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.
Макрокольца и макролинзы
Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.
Макрокольца или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.
Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.
Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров, и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации. Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).
Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.