Много скошенной травы что с ней делать
Советы специалиста по созданию качественного газона
Газон: легко и просто
Кто знает, быть может, кусок дерна, брошенный перед входом в пещеру, и был тем самым первым газоном, созданным человеком. С середины XIX века уже идет отсчет научного газоноводства. Особый вклад в изучение газонных трав внес главный садовник Петровской академии Р. И. Шредер. Данные, полученные им, актуальны и сегодня. Газоны отлично очищают воздух, улавливают токсичные выбросы, противостоят эрозии почвы…
Так как же создать самый красивый газон? И какой он? Эти и многие другие вопросы я адресовала Дмитрию Лянгузову — одному из авторитетнейших специалистов‑практиков газонного дела.
— Газоны бывают разные: городские, партерные, спортивные. Но такая классификация не позволяет четко провести границу между ними по составу трав и особенностям содержания. Поэтому лучше разделять газоны временные или постоянные, простые или сложные в уходе. Обратите внимание на таблицу.
Про временный мы еще поговорим, а вот постоянный газон — дело серьезное. Трава для него должна обладать определенными свойствами: низкий рост, достаточная плотность и размножение корневищами. Благодаря этим подземным побегам газон и приобретает «бессмертие»: взамен старых растений незаметно образуются новые, молодые. Но газонных трав, обладающих подобными качествами, совсем немного — всего две: мятлик луговой и овсяница красная. Всевозможные же травяные смеси как раз и есть различное сочетание этих культур.
— Дмитрий Юрьевич, на первое место вы поставили мятлик луговой. Почему?
— Это классическая газонная трава. Благодаря своей однородности создает ровный и плотный (без кочек) многолетний газон отличного качества. Исключительно зимо‑, жаро‑ и засухоустойчив. Да и расти мятлик может на любой почве, от песка до глины. Хорошо конкурирует с сорняками, а в пору зрелости практически не имеет равных по устойчивости к вытаптыванию.
Мятлик луговой.
В советское время провели эксперимент. В центре участка два на два метра посеяли одно (!) семечко мятлика лугового. Через два года все четыре квадратных метра были заняты плотным газоном из этой травы.
Именно благодаря своей живучести и многообразию форм растение заслужило внимание газоноводов в странах с холодным и умеренным климатом. Но минус его в том, что очень медленно всходит и так же медленно формируется. Газон из мятлика лугового становится настоящим газоном только на второй‑третий год. Растение любит уход. Оно абсолютно не переносит затенения, начинает болеть мучнистой росой и погибает. И очень требовательно к питанию, особенно азотному.
На недостаток заботы реагирует резко: редеет, теряет присущий ему лоск и темно‑малахитовый цвет. Но, получив желаемое, удивительно быстро восстанавливается. Мятлик первым из всех трав начинает зеленеть после зимы и остается таким до следующей весны, сохраняя окраску даже под снегом.
На открытом солнечном участке при правильном содержании мятлик одинаково хорош как в пяти‑, так и пятидесятилетнем возрасте.
Используются для газона и другие виды мятлика. Так, мятлик обыкновенный влаго‑ и тенелюбив, не переносит жару и засуху. Мятлик канадский интересен для городских и придорожных газонов. Мятлик приземистый — самый теневыносливый из всех газонных трав. И распространяется он не корневищами, а столонами, которые, как усы у земляники, идут поверху. Мятлик однолетний считается сорняком и редко используется для газонов: избавиться от него очень сложно. Мятлик лесной — это не совсем газонная трава: от скашивания и вытаптывания сразу погибает.
— А какие плюсы у овсяницы красной?
— Это уникальная газонная трава. Красной ее называют за красноватую окраску цветковых чешуек в колосе.
Овсяница красная.
Овсяница красная не столь требовательна к свету и выдерживает затенение. Считается более засухоустойчивой. Впрочем, это спорный вопрос. Она просто по‑другому переносит засуху. Если мятлик луговой просто исчезает, сбрасывая лист, то овсяница остается зеленой, хотя и засыхает, как гербарий. Прорастает она быстрее, чем мятлик, да и развивается намного энергичнее.
При хорошем уходе газон из овсяницы получается нежным и шелковистым. Нет к нему претензий ни по плотности, ни по зимостойкости. Также выше всяческих похвал ее устойчивость к болезням и сюрпризам погоды.
Чего не любит овсяница красная, так это глинистых почв и избыточной сырости, а еще — активного топтания.
Среди подвидов наиболее долговечный и самый распространенный — овсяница красная. Это трава для ленивых. Можно забыть ее вовремя скосить, не подкормить и не полить — она все простит, сожмет от обиды свои листья‑трубочки, пожелтеет, но не погибнет.
Если говорить о других видах овсяницы, то шершаволистная и овечья — чемпионы по жаро‑ и засухоустойчивости, но они могут образовывать кочки. В смесях многих газонных трав встречается и овсяница луговая. Ее часто добавляют в дешевые составы, но для приличного газона она не годится: это кормовая трава с широкими листьями, из которой получается высоченный газон. Но у нее есть одно неоспоримое преимущество — неконкурентоспособность. Овсяницу луговую можно добавлять в смеси как траву‑маяк. Она первой всходит, а потом, не выдержав соперничества, исчезает.
— А чем хорош райграс пастбищный?
— Редкая газонная смесь обходится без него. Именно райграс пастбищный (он же многолетний, английский) — основа временных газонов. Быстро (иногда через три‑пять дней) всходит, быстро (через две‑три недели, когда мятлик еще даже не думает всходить) образует довольно плотный красивый ковер, по которому можно бегать‑прыгать. К слову, на райграсовых газонах проходят практически все чемпионаты мира по футболу и даже знаменитый Уимблдонский турнир по теннису.
Райграс пастбищный.
Минус, наверное, в том, что райграс очень агрессивен: он быстро всходит и так же быстро убивает все, что растет рядом, будь то сорняки или другие газонные травы. Чтобы этого не произошло, в смеси его должно быть не более 20 процентов.
Благодаря новым селекционным сортам из райграса получается газон исключительного качества. Правда, на короткое время. Через два‑три года он стареет, теряет зимостойкость, становится редким и кочкастым. А все потому, что нет корневищ, за счет которых обеспечивается ровность и плотность ковра. Поэтому райграс кустится, образуя кочки и изреживаясь при любой густоте посева.
Кстати, густота газона лишь в первый год зависит от количества посеянных семян, а позже — только от биологических особенностей растений.
— Какие травы еще стоит отметить?
— Рассказ о долговечных газонах был бы неполным без упоминания полевицы побегоносной. Но она исключительно агрессивна: заполняет собой все и вся. Семена у нее очень мелкие, и даже небольшая (до пяти процентов) их добавка вредна, потому что через пару лет в газоне ничего, кроме полевицы, уже не будет. Но в то же время в нашем климате без нее нельзя создать качественное гольф‑поле.
Полевница побегоносная.
При этом полевица — дама капризная, требует частой короткой стрижки, регулярного полива, правильного питания. В начале роста поражается множеством заболеваний и переносит их тяжело. Серая снежная плесень для мятлика, например, что насморк, а для полевицы смерти подобна. Но зато полевица побегоносная единственная выдерживает скашивание до трех миллиметров! Глазами газон видишь, а рукой не чувствуешь.
Более интересный вид — полевица тонкая. Если дать ее в смеси с овсяницей измененной, то газон получается плотным и пружинистым. Хороша и полевица собачья. А вот полевица гигантская белая не подходит, потому что это вообще кормовая культура.
— Стоит ли смешивать травы?
— Я не сторонник смесей, но если и делать их, то четко понимая, для чего. В ряде случаев целесообразнее смешивать не разные виды трав, а различные сорта одного вида.
Мятлик с овсяницей хорошо уживаются, отлично дополняя друг друга. Но такой газон никогда не будет однородным. В засуху мятлик прячется, давая возможность покрасоваться овсянице, а в холодную погоду, наоборот, солирует сам. Поэтому один и тот же газон может в разное время быть и мятликовым, и овсяничным.
Избегайте смесей, содержащих даже минимальное количество многолетних сенокосных (так называемых кормовых или, как я их зову, антигазонных) трав. Это овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка, лисохвост, полевица белая, костер, фестулолиум. Они образуют на газоне уродливые кочки, от которых затем очень сложно избавиться.
Не стоит приобретать и смеси с большим (более 20 процентов) содержанием райграса пастбищного, разве что только для устройства временного или специального (например, спортивного) газона. Еще опаснее добавлять в смесь полевицу побегоносную. Она настолько агрессивна, что добавка даже 0,5 процента способна подавить другие травы.
Кстати, «небольшая примесь» — понятие весьма растяжимое. В смесях состав приводится в весовых процентах, а не в количестве семян. Для того чтобы правильно оценить смесь, надо помнить, что количество семян в 1 г у разных видов различно. Самые крупные семена у райграса (в 1 г около 500 штук), семена овсяницы мельче почти в два раза, мятлика — в шесть‑восемь раз, полевицы — в 20 раз. К примеру, в смеси, содержащей 95 процентов райграса пастбищного и пять процентов полевицы, семян райграса будет меньше, чем полевицы.
— Какие травы можно высеять в тени?
— Глухая тень смертельна для любого газона. Поэтому в таких местах лучше использовать папоротники, осоки, барвинок, копытень. Список достаточно обширен. Среди злаков повышенной теневыносливостью отличаются овсяница красная, мятлик обыкновенный, щучка дернистая, мятлик приземистый, мятлик дубравный.
— Есть ли травы, способные выдерживать снежные сугробы?
— Снег — обычное дело. Сугробы вреда не наносят. Другое дело — плотный, слежавшийся снег и лед. Это надо учитывать зимой при чистке дорожек: лучше раскидать снег по всему участку, а не складывать плотными кучами. Если на газоне залить каток, то трава погибнет. Выходом из ситуации может быть ежегодный посев под зиму райграса. С ним ничего не случится, и весной он хорошо взойдет.
— Нужен ли газону какой‑то особый грунт?
— Лучше всего легкий суглинок с большим содержанием крупного зернистого песка. Он хорошо удерживает влагу и микроэлементы. Торфа вообще лучше избегать. Или же к нему добавить 70 процентов (!) песка: на два ведра песка одно ведро торфа. На песке вырастить хороший газон можно, а на торфе — нельзя.
Очень много информации о почве могут дать сорняки. Если они злаковые, то и газону здесь будет хорошо. Если же широколистные, то грунт потребует переделки, а может быть, и замены.
Надо, чтобы хотя бы 20 верхних сантиметров почвы были однородными. Если же этого нет, то без культивации не обойтись. На тяжелосуглинистый грунт надо насыпать как минимум 10—15 сантиметров песка и раза два прокультивировать.
— Когда лучше всего заниматься разбивкой газона?
— Надо четко понимать сроки, в которые можно провести подготовку к севу. Если на участке много сорняков, на то, чтобы от них избавиться, уйдет месяца два. И помогут здесь гербициды сплошного действия на основе глифосата.
Также очень важно три‑четыре раза участок прикатать и выровнять. Каток проявляет неровности, которые затем обязательно надо убрать. Некоторые делают окончательный шлифовочный слой только с песком.
Если почва суглинистая, никакого прикатывания не надо: может образоваться корка. Если же песчанистая, то прикатывание будет даже полезно: всходы появятся быстрее.
Предварительной подготовкой не стоит пренебрегать. Все ошибки, допущенные на этом этапе, рано или поздно проявятся, и исправить их потом будет очень сложно или почти невозможно.
Очень важен при разбивке газона и поверхностный сток воды. Он для газона гораздо важнее, нежели дренажная система, которая зачастую ему вовсе не нужна. Достаточно четко видеть, куда будет стекать вода, чтобы отвести ее за пределы участка. В противном случае ничего хорошего из газона не получится. И потом исправить эти огрехи будет невозможно.
Лучший срок посева газона в нашей климатической зоне — конец лета. В это время хорошо развиваются газонные травы и медленнее — сорняки. Весной же все наоборот: сорняки всходят быстрее злаков. Кроме того, весной велика опасность того, что молодые всходы попадут под жару и засуху. Рискованное время — сентябрь и октябрь. Молодые всходы не всегда успевают окрепнуть, чтобы пережить зиму. А вот подзимний ноябрьский сев обычно бывает очень удачным.
— Как рассчитать норму высева семян?
— Нормальной считается плотность газона, при которой на 1 кв. м приходится 10 000 травинок. Из этих 10 000 семян и исходим. На самом же деле надо меньше, ведь газон‑то кустится. Правда, очень часто не все семена прорастают: часть погибает из‑за конкуренции. 10 000 семян — это 10 г овсяницы красной, 15 г райграса, 3 г мятлика лугового и менее 1 г полевицы.
— Какие особенности у самого сева?
— За несколько дней до посева надо хорошо полить прикатанный и выровненный участок, чтобы вода проникла вглубь, а верх за это время немного подсох. После этого поверхность слегка рыхлим, вносим удобрения (NPK — азот, фосфор, калий — 5:20:20), рассыпаем семена и заделываем их легкими граблями. Семена, заделанные глубже 2 сантиметров, могут не взойти. Не надо бояться, если часть их окажется на поверхности. Сразу много азота давать не надо: к осени он все равно не успеет усвоиться, а впрок не положишь. Хороший результат будет от мульчирования торфом (0,5—1 сантиметр) или укрытия нетканым мульчирующим материалом.
К слову, после использования гербицидов можно сразу высевать семена: через корни препараты не всасываются.
Если высеваете вручную, то все семена разделите на определенное количество частей, как и сам участок, и высевайте их на этой территории. И по каждому квадрату проходите два‑три раза вдоль и поперек, чтобы равномернее был посев.
Для лучшей всхожести семена можно побрызгать водой или замочить на два‑три часа. Если зернышки не проклюнулись и нет дождей, то ничего страшного. А вот если уже проросли и нагрянула засуха, то, пока не появятся дружные всходы, почва должна быть постоянно влажной. Именно из‑за недостаточного полива и случаются все проблемы. В первый год до зимы газон должен вырасти настолько, чтобы его можно было скосить хотя бы один раз.
— Что самое важное в уходе за газоном?
— Вот три кита, на которых держатся красота и долговечность газона: удобрение, полив и скашивание.
Для подкормки можно использовать любое удобрение, в котором соотношение азота, фосфора и калия будет 4 (или 3):1:2. Важно обратить внимание на процентное содержание азота. За сезон на одну сотку надо дать его 1,5 кг, но не более 500 г за один прием: больше все равно не усвоится.
Вносим по одному разу в мае, июне и августе. Июль (как самый жаркий месяц) можно пропустить, а августовская подкормка самая важная: в это время начинает закладываться и активно разрастаться корневая система.
Ранней же весной по талому снегу азотная подкормка ни к чему. При температуре ниже плюс десять градусов внесенные удобрения все равно не усвоятся. Да и азот из‑за дождей уйдет вглубь и потеряется, так и не сработав.
Осенью еще нужен и калий: он позволит газону лучше перезимовать. Но вносить его надо не под зиму, а в конце лета или начале осени.
Что касается полива, то раз в неделю на 1 кв. м надо давать от 25 л воды. Норму полива можно увеличивать, а вот интервал между поливами сокращать нежелательно. Чаще не значит лучше. Не стоит поливать газон каждый день, трава обязательно должна просыхать. В нашем климате я не видел ни одного газона, который бы погиб из‑за дефицита влаги, а вот от ее избытка газоны страдают часто.
— Много вопросов всегда возникает и в отношении скашивания.
— Здесь работает правило 30 процентов: за один укос должно удаляться не более трети растительности. Отросла трава на 9 сантиметров? 3 сантиметра срезали. Идеальная высота — четыре‑шесть сантиметров.
Если хотите косить газон реже, то его надо скашивать не низко (как думают многие), а, наоборот, высоко. А вот если хотите иметь низкий, до 2,5 сантиметра, газон, то косить придется три‑четыре раза в неделю. Сейчас мы готовим опытную партию газона, который можно будет косить раз в месяц.
Последнее, предзимнее, скашивание должно быть как можно ниже, буквально до желтизны. Не волнуйтесь, трава не вымерзнет.
— Конечно. И для нее можно использовать тапки с шипами. Но я бы их модернизировал, оставив лишь две‑три иглы. И конечно же, у каждого газонщика должны быть обычные вилы. Очень хороши вилы с трубочками вместо зубьев. Они оставляют лунки, через которые к корням растений быстрее поступают влага и питание.
Если у меня что‑то случается на газоне, то я прекращаю полив и подкормки и делаю аэрацию. И только потом ищу проблему и способ ее решения.
Хороший газон сам справляется с тем, что на него нападет, будь то сорняки, болезни или другие напасти. Что касается грибов, то не стоит с ними бороться. Грибница — основная и важнейшая составляющая взрослого газона, обеспечивающая ему здоровье. К тому же она живет не на, а в дернине, разлагая органику и поставляя газону питательные вещества и фитогормоны. Вытравив грибницу, мы погубим и сам газон. А вот чтобы на нем не появлялось много самих грибов, не стоит при подготовке почвы увлекаться органикой. Плюс надо соблюдать все вышеперечисленные правила содержания газона.
Мох — это не сама проблема, а лишь ее проявление, знак того, что траве темно и сыро и она отказывается расти на плотной почве. Да и болезни появляются только на ослабленном газоне.
Ржавчина говорит о недостатке азота. Это болезнь бабьего лета, когда случаются сильные перепады дневных и ночных температур. Небольшая внекорневая подкормка «Карбамидом» или другим азотным удобрением снимет ржавчину. Хорошо помогает и препарат «Прогноз». В принципе, ржавчина не приносит особого вреда газону, хотя и выглядит непривлекательно. Ведь при косьбе как раз порыжевшую верхнюю треть мы и скашиваем.
А чтобы газон был зеленым уже ранней весной, надо не забывать о фунгицидной осенней (сентябрь — октябрь) обработке, которая защитит растения от снежной плесени. И здесь эффективен будет все тот же «Прогноз».
Красивый и ухоженный газон уже давно перестал быть диковинкой. Разбить его может каждый, а с уходом справится даже начинающий садовод, знакомый с азами традиционной агротехники.
Ровный и привлекательный газон — настоящее украшение любого участка.
Компостная куча: как ускорить созревание – состав, сроки, препараты-ускорители и полезные секреты
Отправим материал на почту
Ускорить процесс распада материала компостной кучи можно при помощи правильной ее организации и специальных добавок. К наполнению добавляют червей, агрессивных бактерий и разные ускорители. Препараты разводят в отстоянной воде и дехлорированной воде. В этом случае бактерии будут размножаться. Температура воды от +25℃ до +32℃. При анаэробном способе подготовленным препаратом поливают каждый 15-20 сантиметровый слой. Весь компостер присыпают землей или притрушивают травой. Все накрывают воздухонепроницаемым агроволокном.
Из материала вы узнаете, какие специальные средства можно купить в магазине, чтобы стимулировать процесс разложения компостной кучи. Их характеристики, способы использования помогут правильно подобрать нужное средство. В статье описывается о том, какие виды компостов существуют, как сложить кучу, из каких составляющих ее сделать. А также, какие нельзя добавлять вещества, чтобы не оставить брожение. Какие могут возникнуть проблемы с созреванием отходов и как узнать, что компост уже созрел.
Виды и способы приготовления компоста
Компост – готовое удобрение для огородных, садовых и полевых культурных растений, восполняющее нехватку большого количества питательных компонентов. В нем содержится все необходимое для полноценного произрастания, завязи, формирования стеблей, соцветий, плодов или корнеплодов. Компост созревает долгое время – в среднем, от одного месяца до года. Все зависит от состава компоста.
Виды и сроки созревания компоста:
Навозный изготавливается из коровьего, куриного или помета иных домашних животных. Торфонавозную массу готовят в равных пропорциях. Для навозной жижи берут 50 частей воды и 50 частей смеси из коровяка, торфа и опилок. Растительный компост готовят из сена, скошенных, вырванных с грядок сорняков, срезанных лишних молодых побегов деревьев, вырастающих из-под земли от корней, опавшие листья с деревьев. Навозно-почвенный состоит из 40 частей земли и 60 частей коровьего (или иного животного) навоза. Его закладывают весной и уже осенью используют на участке.
Внимание! В навозе свиней чрезмерно много азота. Поэтому к куче его добавляют в очень маленьком объеме или вообще не кладут.
Способы создания кучи:
Первый способ производится путем периодического добавления к куче свежего наполнения. Время от времени перемешивают, поливают водой, а если идет часто дождь, то укрывают защитной пленкой.
Создание компостника
Компостная куча может быть переносной или стационарной. Для переносного типа используют специальный деревянный ящик, который можно переставить после его опорожнения. Но чаще всего используют стационарный вариант – выкапывают яму и закладывают в нее. Чтобы содержимое наполненной ямы не вываливалось по прилегающему участку, ее ограждают деревянными досками, наподобие ящика. Этот же способ используют тогда, когда наполнение компоста укладывают в кучу прямо на землю. Тогда его ограждают деревянными щитами или мелкоячеистой сеткой с трех сторон.
Подходящее место для ямы
Условия для создания компостника:
Рядом или под деревьями не стоит устраивать кучу с компостом потому, что их корни быстро вытянут из нее все полезные вещества.
Нужный состав компонентов
Богатое разнообразие веществ в удобрении делают его практически универсальным. Общий состав, какой может быть у компостной кучи:
К пищевым остаткам чаще всего относят: чайную заварку (особенно листья), использованные молотые зерна кофе, очистки овощей, фруктов, ягодные отходы, яичная скорлупа, бумага без красителей, шелуха от семян подсолнечника, тыквы, ботва культурных растений.
Правильная закладка кучи
Закладывают слоями. Но допускается закладка и в беспорядочном порядке. Самое главное, чтобы была обеспечена вентиляция во избежание загнивания продуктов брожения. Для этого сбоку и сверху делают небольшие отверстия, подпирают их корягами. Как только высота достигнет 1,5 м, кучу засыпают 5-сантиметровым слоем грунта. Все нужно укрыть плотной пленкой. Это поможет сохранить нужную температуру и влажность внутри кучи, а также, защитить ее от скопления мух, ос и прочих летающих насекомых – переносчиков микробов.
Ускорение созревания
Ускорить перегнивание можно не только при помощи правильной закладки компостного наполнения. Куча может быть обработана специальными препаратами, к ней добавляют живые микроорганизмы (бактерии) или червей.
Стадии разложения биомассы:
Черви завершают процесс компостного созревания. После их работы и предыдущих этапов брожения получается настоящий перегной. Его можно раскладывать между грядками, на сами грядки. С ним можно перекапывать огород, или разводить с водой, чтобы удобрять растения.
Препараты-ускорители
Перечень эффективных препаратов-ускорителей созревания компостной кучи:
Биодеструкторы
Биодеструкторы – средства, являющиеся инновационными продуктами микробиологии, насыщенные микроорганизмами, способные быстрее разлагать органику. Компост, образованный благодаря таким бактериям, проще усваивается большим количеством видов культур. При процессе распада не выделяется неприятный запах. Все вредоносные патогены уничтожаются агрессивными бактериями.
Народные методы
Черви, слизни и мокрицы – естественные полезные помощники для созревания компоста. Но для их нормального проживания в куче необходимо проверять достаточную влажность, тепло, парниковый эффект. Дачники часто пользуются дрожжами. Пропорция разведения в воде – на 10 л 5 ст. л сухих дрожжей. К этому добавляется 1 кг сахара. Смесь стоит сутки. Затем все выливают в углубления, проделанные в куче.
Внешние признаки созревшего компоста
Если температура внутри компостной кучи достигла такого же уровня, как и температура воздуха вокруг компостер, значит образовался перегной и компост же готов. Структура массы должна получится относительно однородной, по сравнению с закладкой свежего материала. Цвет перегноя темный, землистый.
Компоненты, какие добавлять нельзя
Нельзя скидывать на кучу все подряд. Не каждая бумага подходит для безопасного перегнивания. Нельзя класть типографскую, газетную или иную с красителями бумагу. Это касается также предметов и материалов, не поддающихся разложению. Не все листья годятся для наполнения компостной ямы. Так же, как и сорняки. Листва грецкого ореха слишком плотная и ядовитая для некоторых культур. Ее также нельзя сжигать открытым способом из-за едкого дыма.
Существуют растения, ядовитые для живых компостных бактерий. Такие виды способны остановить процесс прения. Вот ряд растений, которые нельзя добавлять к созревающей куче:
Есть ряд растений, которые способны перепреть, а затем дать ростки прямо на компостной куче. Поэтому их не рекомендуется класть на брожение. К таким разновидностям относятся:
Категорически запрещено класть на кучу больные растения, прогнившие фрукты, овощи, особенно те, на которых есть белый налет или плесень. Теплая и влажная среда создаст благоприятные условия для развития болезнетворных бактерий. Единственные болезни, которые убивает процесс перепревания трав и культур – это:
Скопления химикатов на грядках можно избежать, если прислушаться совета экспертов-агрономов – не закладывать в перерабатывающееся органическое удобрение те сорняки и культурные травянистые, которые ранее прошли обработку гербицидами, прочими химикатами против вредителей или болезней. Из овощных очистков не рекомендуется привносить картофельные – они выделяют неполезные вещества. Из продуктов питания недопустимо вкладывать в компост мясо, животный жир.
Проблемы созревания компоста и полезные секреты
Общие причины, по которым вероятнее всего компост не созревает:
Плохое соотношение азота и углерода не даст полноценного питания культурным растениям. Исключительно травяной компост не является идеальным удобряющим веществом. В травах и овощах содержится много азота, а вот в древесной коре, хвое, опилках, обрезках веток – углерода. Поэтому рекомендуется смешивать остатки органической еды, тростника, сена, трав, ягод, овощей или фруктов с древесной корой, ветками, листьями деревьев, опилками и даже частицами картона или иной целлюлозы.
Заключение
Сроки созревания компостной кучи зависят от состава или пропорции ее компонентов, а также биоразлагающих добавок. Ускорить процесс можно при помощи подсаживания червей. К этому добавляется метод подкормки торфом, навозом, смесями органики, перебродившими отходами жизнедеятельности человека, специальными средствами-биодеструкторами, препаратами-ускорителями.
Навоз добавляют в чистом виде или в комбинации с почвой или торфом. Органическая смесь может содержать такие компоненты, как: лиственный перегной, свежие опавшие листья, молодые побеги деревьев, любые неядовитые сорняки, отходы органически чистых продуктов питания, овощные, ягодные, фруктовые обрезки и отходы. Среди растительных продуктов питания особенно активно создают брожение банановая кожура и почти все овощные очистки.