Монитор зажигается и гаснет в чем проблема
Монитор выключается через несколько секунд после включения
Данная проблема свойственна жидкокристаллическим мониторам с возрастом от 4 лет и старше. Конечно бывают исключения, когда эта неисправность возникает на более молодых мониторах. В данной статье вы узнаете причины по которым монитор включается на 2 секунды и затем снова гаснет, а также что делать в такой ситуации.
Из-за чего монитор может включаться на 2 секунды, а затем снова гаснуть?
Эта ситуация является одной из самых распространенных поломок среди жидкокристаллических мониторов. Проявляется она следующим образом. Вы включаете монитор кнопкой, которая находится на нем как правило в правом нижнем углу. Изображение появляется буквально на 2 секунды, а затем пропадает. При этом световой индикатор на мониторе горит зеленым цветом, сигнализируя о том, что монитор работает и изображение выводит. Если монитор отключить все той же кнопкой и затем снова включить ситуация полностью повторяется. Изображение появляется и тут же пропадает.
Самые распространенные причины данной проблемы:
Вышеперечисленные компоненты монитора могут выйти из стоя по разным причинам:
Если проблемы с лампами подсветки или устройством, отвечающим за их работу, то это можно легко проверить. Для этого нужно взять любой фонарик и посветить на монитор в момент, когда он уже потух.
Виднеющееся изображение при свечении на монитор фонариком
На экране при подсвечивании его фонариком вы увидите тускло просматриваемое изображение монитора.
Устранение проблемы
Для того, чтобы попытаться устранить проблему с выключающимся монитором после двух секунд работы, нужно разобрать его и посмотреть на внешнее состояние конденсаторов блока питания.
Вздувшиеся конденсаторы на блоке питания монитора
Если они вздуты, то их следует заменить на новые с теми же параметрами вольтажа и емкости.
Если же конденсаторы внешне в нормальном состоянии, то тогда проблема скорее всего не в них и в этом случае вам лучше всего обратиться в сервисный центр. Ведь самостоятельно найти лампы подсветки нужного размера, а также инвертор подсветки с нужными параметрами будет крайне сложно.
Стоимость устранения подобной проблемы монитора, когда он сам выключается спустя мгновение после включения обычно стоит около 20$.
Монитор зажигается и гаснет в чем проблема
Уверен вы слышали такое понятие как “вздувшиеся” конденсаторы, это наиболее частая причина выхода из строя материнский плат и блоков питания компьютеров, но не исключением являются платы блоков питания ЖК-мониторов, которые преобразуют входящие 220 вольт в напряжения 5 вольт для питания электросхемы и 14 и более вольт для работы матрицы и инвертора подсветки.
Если ваш монитор не новый и вы допускаете возможность выхода из строя конденсаторов в блоке питания, вам необходимо осмотреть их внешний вид, для этого необходимо разобрать монитор, как правило внутри имеется металлическая коробочка, а под ней две платы, одна блок питания (куда вставляется шнур 220 вольт), а вторая плата собственно низковольтная часть, отвечающая за работу и управление монитором.
Если у вас под рукой есть мультиметр, то включите разобранный монитор и замерьте напряжение на выходе блока питания, обычно рядом с выводами написаны напряжения, которые должны быть на исправном мониторе. В моем случае я наблюдал напряжение 4.3 вольта вместо положенных 5 вольт, что уже намекало на проблемы в блоке питания.
При беглом осмотре сразу бросились в глаза 4 вздувшихся конденсатора, их параметры 680 мкФ на 25 вольт, под рукой у меня не оказалось подобных по размеру и емкости, поэтому я быстро собрался и отправился в магазин радиодеталей.
Самое важное при покупке новых конденсаторов, учесть емкость, напряжение и габариты. Я решил поменять все шесть конденсаторов и купил с запасом десять конденсаторов емкостью 1000 мкФ, на напряжение 25 вольт, габариты были идентичные старым на 680 мкФ. Вы спросите, почему я поставил конденсаторы более высокой емкости?
Дело в том, что в выходных каскадах блока питания, электролитические конденсаторы выполняют роль сглаживания импульсного напряжения и увеличивая номинальную емкость на 50-100% вы получаете более сглаженное напряжение и запас по емкости.
Далее я выпаял все старые конденсаторы и впаял новые. Хочу обратить внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность, т.е. не все равно как вы их впаяете. Обычно на печатной плате имеются маркировки минусового контакта, также на самом конденсаторе есть обозначение минусового вывода, поэтому будьте внимательны, ваша задача впаять новые конденсаторы строга соблюдая полярность.
После того как мы впаяли новые конденсаторы и убедились, что нет замкнутых дорожек после работы паяльником, мы включаем монитор в сеть. Светодиод загорелся и уже не моргал. т.е. я уже понял, что монитор заработал, но чтобы убедиться я замерил выходное напряжение, оно как видите уже составляло необходимые 5 вольт. После я подключил провода, убедился что монитор работает и больше не выключается самостоятельно и собрал все в обратном порядке.
И напоследок хочу привести данные замеров емкости выпаянных конденсаторов. Напомню, что всего было заменено шесть электролитов, четыре их которых имели явные признаки “вздутости”, их верхняя сторона была не плоской и округлой. Так вот, чтобы вы понимали, что такое вздувшийся конденсатор я приведу следующие результаты замеров: емкость неисправных конденсаторов составляла от 16 до 90 мкФ, вместо номинальных 680 мкФ.
Таким образом можно с уверенностью сказать, что в моем случае внешний признак легкой вздутости конденсаторов являлся следствием потери емкости более чем на 90%, что повлекло за собой нестабильное пониженное напряжение, что мешало запуску инвертора подсветки монитора, именно поэтому монитор включался и сразу выключался по вине просадки напряжения. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в комментариях ниже к этой статье.
Выключается монитор, но компьютер продолжает работать
Описание
Во время работы компьютера сам по себе выключается монитор. При этом компьютер продолжает работать — слышны звуки. После перезагрузки, экран работает какое-то время, потом снова гаснет. Чаще всего это происходит во время:
Если, помимо монитора, выключается компьютер, перейдите с статье Выключается компьютер. Если после перезагрузки монитор так и не включился и компьютер перестал подавать признаки работы, прочитайте способы решения проблемы Не включается компьютер или ноутбук.
Причина
Причин может быть несколько:
Решение
1. Перезагружаем компьютер
Если проблема возникла впервые, пробуем просто перезагрузить компьютер. Это можно сделать, нажав однократно кнопку его включения и немного подождать. Если компьютер выключиться, ждем секунд 10 и включаем его снова. Если же компьютер не будет выключаться, зажимаем кнопку включения до тех пор, пока он не выключиться, после чего ждем (также, секунд, 10) и включаем снова.
После перезагрузки пробуем нагрузить компьютер, например, запустив игру. Если монитор снова погаснет, пробуем рекомендации ниже.
2. Неисправность видеокарты
В случае неисправности видеокарты проблемы могут быть разного характера, в частности, может отключаться монитор.
Для проверки работоспособности видеокарты можно запустить тест стабильности системы в программе AIDA64. Также можно попробовать на время заменить ее или использовать интегрированную видеокарту (при наличии).
3. Проблема с монитором
Неисправность монитора может проявлять себя по-разному — от периодического отключения до полной неработоспособности. Сам монитор может просто выключаться или при этом издавать звуки — шипеть, щелкать, трещать. Также монитор может сначала моргать, затем выключиться.
Чаще всего, это происходит из-за перегрева. Проверяем на ощупь монитор — если он горячий, пробуем направить на него комнатный вентилятор или поставить в прохладное место. Также, в самом мониторе могут сгореть конденсаторы.
Как вариант диагностики, монитор можно попробовать подключить к другому компьютеру. В случае неисправности, монитор лучше сдать в сервис. Если стоимость его ремонта будет нецелесообразной стоимости нового — лучше купить новый монитор. С ноутбуком сложнее — придется его нести в ремонт целиком.
4. Перегрев видеокарты
При перегреве проблема возникает, как правило, при высоких нагрузках — во время работы с требовательными программами или во время игры. При этом вентиляторы могут начать сильно шуметь. А чем дольше работает компьютер, тем чаще выключается монитор.
Сначала замеряем температуру видеокарты. Если она превышает допустимую норму (более 100 градусов или близко к этому), необходимо решить проблему с охлаждением — для этого нужно почистить компьютер от пыли и поменять термопасту кулеров.
5. Проблемы с электропитанием
При данной проблеме может наблюдаться не только периодическое отключение монитора, но и самого компьютера. Это чаще может происходить при нагрузках, например, запуске игр или требовательных программ.
Для проверки необходимо:
а) Временно меняем блок питания самого компьютера.
б) Протестировать розетку мультиметром. Он должен показать напряжение, близкое по значению к 220. Минимальный порог — 190. Если покажет ниже, необходимо чинить розетку.
Таким же способом проверяем напряжение на сетевом фильтре, если он используется.
в) Меняем все кабели питания — как для компьютера, так и самого монитора.
г) Проверяем плотность крепления кабелей подачи дополнительного питания на видеокарту (при наличии).
д) Если применяется ИБП, при этом мультиметр показал, что розетка исправна, пробуем подключить компьютер напрямую к источнику питания.
6. Ошибки в работе программного обеспечения
В данном случае проблема происходит при заходе в игру, во время игры или просмотра видео. В некоторых случаях проблему можно решить программными методами.
а) Переустанавливаем драйвер видеокарты. Лучше всего его обновить. Также для обновления драйвера в полуавтоматическом режиме можно воспользоваться специализированной программой, например, DriverHub.
б) Обновляем DirectX.
в) Обновляем или устанавливаем кодеки, например, K-Lite Code pack.
7. Плохие контакты (провода, разъемы, переходники)
Для данной причины характерно пропадание изображения без какой-либо закономерности — в любое время. Также это может происходить при задевании ногой системного блока или при движении боковой крышки корпуса. При этом экран может сам по себе выключаться и включаться.
а) Для начала, стоит попробовать плотно закрепить кабель от монитора до видеокарты.
б) Если используется переходник для подключения монитора к видеокарте, попробуйте его заменить.
г) Затем пробуем подключить провод к другому разъему на видеокарте, если их несколько:
* на данном изображении разъемы разные — в данном случае придется использовать разные провода или переходники.
8. Сбои в работе оперативной памяти
Проблемы с память, совершенно, по-разному влияют на работу компьютера. Отключение монитора — один из симптомов при сбоях в ее работе.
Для тестирования памяти также можно воспользоваться стресс тестом AIDA64 или проверить планки программой Memtest86.
9. Изменение параметров схемы электропитания
Если монитор гаснет при бездействии, по прошествию одного и того же интервала времени, а при движении мыши снова начинает работать, то нужно просто поменять настройку схемы электропитания, изменив время отключения дисплея при бездействии.
Выставляем больший интервал времени (или Никогда):
10. Некорректная настройка в БИОС
Как правило, характерно для ноутбуков — некорректный режим работы тачпада приводит к морганию монитора при использовании скроллинга.
Для решения проблемы заходим в БИОС. Ищем опцию, связанную с режимом работы тачпада — она может называться по разному, но как правило, Touchpad в разделе Main. Проверяем, чтобы режим был Basic.
11. Отключение манипулятора PS/2
Если у нас используется клавиатура/мышь, подключаемая по интерфейсу PS/2, пробуем ее отключить, временно заменив на USB. Проблема может быть в неисправном контакте, который вызывает замыкание.
Если это решит неисправность, можно попробовать заменить манипулятор на другой, а лучше, использовать USB.
12. Отлючение аппаратного ускорения в браузере
Если отключение монитора часто происходит при работе в браузере, пробуем отключить аппаратное ускорение (при наличии данной функции в вашем браузере).
Например, для отключения данной возможности в браузере Google Chrome, переходим в настройки и в строке поиска вводим «аппаратное» — среди результатов поиска отключаем аппаратное ускорение и перезапускаем приложение:
В других браузерах данная опция может называться иначе. Стоит обратиться к документации приложения.
В чем была проблема?
Если вам удалось решить проблему, поделитесь своим опытом для других. Что помогло:
Гаснет монитор при включении компьютера: интересный случай в моей практике
В этой статье я расскажу об одном интересном случае, который имел место в моей практике. Проблема заключалась в том, что при включении ПК выключался монитор. Изображение появлялось на пару секунд, но сразу пропадало. Экрана приветствия уже не было видно, хотя по звуку слышно, что Windows загрузился. То есть, системник продолжал работать, но на мониторе был черный квадрат Малевича.
Это довольно коварная проблема, которая появляется, когда хочет. Так было и в этом случае – вчера все нормально работало, а сегодня монитор уже не включался. Решение оказалось необычным, поэтому я и решил рассказать об этом в отдельной статье. Возможно, она поможет тем, у кого тоже при запуске ПК гаснет монитор.
Запускаемся в безопасном режиме
При подобных симптомах причины бывают следующими:
Чтобы определить, в чем же проблема, нужно загрузиться через безопасный режим. В подобном случае запускаются только самые необходимые службы, поэтому монитор будет работать. Чтобы зайти в «Безопасный режим», сразу при включении ПК постоянно щелкайте F8, пока не увидите меню. В нем-то и нужно выбрать пунктик «Безопасный режим».
После этого компьютер включится, и вы увидите черный рабочий стол. Так и должно быть.
Это классический способ, но в «восьмерке» и «десятке» он по умолчанию отключен и не работает. Другие способы входа смотрите тут: Как войти в систему в безопасном режиме?
Проверяем драйвер видеокарты
После того как вы запустили ПК, необходимо проверить работоспособность драйвера видеокарты. Для этого выполняете следующее:
Если и тут все нормально, тогда на раб. столе щелкните ПКМ и откройте «Разрешение экрана» (на Windows XP этот пункт называется «Свойства»). Поставьте низкое разрешение – например, 800 на 600 пикселей, сохраните изменения и перезагрузите ПК.
Устанавите низкое разрешение (800х600 пикселей)
Если монитор включится, и вы увидели старый добрый рабочий стол – значит, причина устранена.
Удаляем драйвер и ставим новый
Если экран все равно гаснет через пару секунд или в 3-ем и 4-ом пунктах были обнаружены проблемы – тогда действуем по-другому:
В принципе, это должно решить проблему. Но в моем случае монитор все равно выключался через пару секунд. То есть, ничего не изменилось.
В чем была проблема?
Виноват был все-таки драйвер. Почему же не помогла его переустановка? Загвоздка оказалась в том, что на компьютере стояла старая видеокарта – Nvidia Geforce GTX 560 (2011 года выпуска, сейчас уже снята с продажи).
В новых драйверах, которые регулярно выпускаются разработчиками Нвидиа, поддержка старых моделей вроде бы есть, но, скорее, так – для галочки. На практике иногда возникают конфликты – новый «сырой» драйвер криво устанавливается и, соответственно, работает некорректно. Что, скорее всего, и произошло в данном случае.
В итоге проблема была решена следующим образом:
Вот такое решение получилось. И беглый анализ статей/советов в Google и Яндексе показал, что об этом почему-то нигде не упоминается.
Ну, теперь-то вы знаете, как решить подобную проблему. Просто поставьте старый драйвер – и монитор должен заработать.
Кстати, если у вас нет диска – это не проблема. Зайдите на сайт Нвидиа или АМД и загрузите архивный драйвер за какой-нибудь 2010 или 2012 год. Проверьте, что монитор работает, а затем сверху поставьте уже последнюю версию.
Гаснет монитор — решение проблемы
Мой монитор, LG Flatron L1917S, стал гаснуть во время работы и сразу после включения. Дам расклад более подробно. К моему системному блоку, подключено два монитора: ASUS PA248QJ и LG Flatron L1917S. Мониторы подключены через видеокарту Asus AMD Radeon HD7770, которая позволяет подключать до 4 мониторов одновременно. В один прекрасный день, второй монитор, LG Flatron L1917S, погас во время работы. Что самое интересно, так это то, что продолжал гореть зелёный индикатор, указывающий на то, что монитор работает. В диспетчере устройств числилось, что монитор работает нормально, но при этом, экран монитора был чернее черного.
Компьютер определяет, что устройство работает нормально, но экран монитора не светится
Пробовал отключать монитор кнопкой питания (Power) и сразу включать. Первое время, после отключения и включения питания, монитор начинал работать, но потом опять погасал. Через день-два, ситуация выглядела следующим образом — монитор включается примерно на секунду и снова гаснет.
Первоначально я подумал, что проблемы связана с видеокартой, но при отключении кабеля VGA от системного блока, на мониторе LG не появлялась стандартная надпись «Проверьте кабель». На всякий пожарный случай, я подключил монитор к ноутбуку — ноутбук определил, что подключен монитор и монитор исправен, но но монитор не засветился. Проверив на последок кабель VGA, я окончательно сделал вывод, что неисправен монитор. Ранее я уже его ремонтировал, но в прошлый раз монитор вообще не включался, т.е. даже не загорался индикатор питания. Хотя в этот раз неисправность выглядела совсем иначе, я рискнул сделать предположение, что проблемы вновь связаны с блоком питания монитора.
Разборка монитора
Если вы знаете, как разбирать ЖК-мониторы, то можете смело пропустить эту часть. Если не знаете, то лучше прочитать. Разбирать будем LG Flatron L1917S, но и многие другие модели вскрываются по тому же принципу.
Берем фигурную отвертку и откручиваем шесть винтов.
В данном случае, необходимо открутить все винты, которые удалось обнаружить на тыльной стороне монитора
Далее действовать нужно аккуратно. Соединения корпусов многих мониторов и ноутбуков крепятся на защелках, поэтому корпус нужно вскрывать аккуратно, иначе можно сломать не только защелки, но и сам корпус. Согласно сервисной инструкции LG Flatron L1917S (удалось найти в Интернете), корпус открывается «голыми руками». Действительно открывается, но можно себе и пальцы переломать, поэтому лучше аккуратно поддевать переднюю рамку плоской отверткой.
Переднюю рамку можно оттянуть и руками, но требуется приложить усилия
В конкретно взятой модели монитора, блок питания находится в металлическом корпусе (обведен красной рамкой).
Блок питания находится в металлическом корпусе
Для удобства работы, отключаем штекеры с проводами. На всякий пожарный случай, помечайте, откуда и что вы отключили. Как правило, штекеры сделаны таким образом, чтобы их нельзя было подключить к «неродному» разъему. Однако «береженного Бог бережет» — возьмите маркер и сделайте отметки на корпусе.
Перед отключением штекеров, на корпусе сделана отметка красным маркером, показывающая, куда подключается штекер с розовым проводом
Проверка электролитических конденсаторов
После вскрытия корпуса, в первую очередь обращаем внимание на фильтрующие конденсаторы вторичных цепей.
Элементы вторичных цепей блока питания
Визуальный осмотр показал, что один из конденсаторов немного вздулся.
Один из конденсаторов вздулся
Выпаял конденсатор и проверил его ёмкость с помощью мультиметра «Victor 205», в котором есть измерить ёмкости. Фактическая конденсатора оказалась значительно меньше номинальной.
Фактическая ёмкость электролитического конденсатора составила 256 мкФ (микро фарад) при номинальной 1000 мкФ. Т.е. в 4 раза меньше номинала
Почти на 100% был уверен в том, что после замены данного конденсатора монитор начнет работать, но ошибся. Ситуация не изменилась. Далее особо не раздумывал и стал по очереди выпаивать и проверять остальные электролитические конденсаторы (без выпайки проверить ёмкости не удалось, так как конденсаторы шунтированы другими элементами). Даю расклад по всем шести конденсаторам на момент возникновения неисправности:
Обратите внимание, что у все конденсаторов, кроме одного (его я менял ранее, когда монитор вообще не включался), ёмкости меньше номинальных. При ремонте проблема заключалась в том, что из запчастей, смог найти только два конденсатора 2200 мкФ на 16 вольт. Бежать до телемастеров было лень, поэтому поступил следующим образом:
По доброму, надо было заглянуть в телемастерскую и купить новые конденсаторы. Ну да ладно. Неисправность была устранена после замены конденсатора С207 (470 мкФ х 25В), вместо которого оказался конденсатор с фактической ёмкостью 857 мкФ.
«Сладкая парочка» — мониторы ASUS PA248QJ (слева) и LG Flatron L1917S
В подобных случаях, если монитору 5-6 лет, нет необходимости покупать мультиметр с измерителем ёмкости и проверять все конденсаторы. Надежней поменять все «кандёры» на новые.
Мини-инструкция по пайке радиоэлементов
Для тех, кто не занимался ранее пайкой радиодеталей, дам несколько простых советов. Для ремонта потребуется паяльник, припой, канифоль и … деревянная зубочистка. Вместо зубочистки можно использовать иглу или булавку.
После того, как вы выпаяли конденсатор, необходимо освободить от припоя отверстия под его выводы. Для этого нагреваем место пайки и вставляем в отверстие зубочистку или иглу.
Разогреваем припой в месте пайки и вставляем в отверстие зубочистку
Обратите внимание, что зубочистку или иглу, надо вставлять именно со стороны пайки, иначе можно оторвать печатные проводники от платы. Теперь можно вставлять новый электролитический конденсатор, не забыв проверить полярность.
Все готово для установки нового конденсатора — главное, не перепутать полярность подключения
Важно! У электролитических конденсаторов, нельзя менять полярность подключения. Плюс подключаем к плюсу, минус к минусу. В противном случае, конденсатор выйдет из строя.
На корпусах электролитических конденсаторов, со стороны минусового вывода, нанесена светлая полоса
Если на плате вашего монитора, со стороны печатных проводников, по каким-либо причинам не указана полярность конденсаторов, то посмотрите маркировку со стороны радиодеталей. В данном случае, светлая полоса конденсатора совмещается со светлой меткой на печатной плате.
Светлая полоса конденсатора совмещается со светлой меткой на печатной плате
Не случайно много сказал о соблюдении полярности. Один из пользователей сайта, при ремонте монитора неправильно впаял электролитический конденсатор и долго не мог понять, почему монитор упорно не хочет работать.
Выводы
Блок питания (БП) есть в любом мониторе и компьютере. Как правило, именно проблемы с БП являются причиной отказа работы многих электронных устройств. Выход различных элементов БП из строя, может сопровождаться разными симптомами. Если вспоминать предыдущую поломку моего монитора, когда монитор вообще не включался, причина была в потере ёмкости конденсатором C204. В этот раз, подвел его сосед, конденсатор C207. Визуально конденсатор выглядел нормально, т.е. насечки не вздулись, реально, его ёмкость оказалась значительно меньше номинальной.
В чём причина выхода электролитических конденсаторов из строя? В конкретном случае у меня есть две версии:
На этом пока всё. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.
31 Комментарий
Конденсаторы могут вздуваться даже если долго лежат без использования, точнее без подачи напряжения. Чтобы этого не происходило надо через полтора — два года подавать на них максимальное напряжение, причина разрушение оксидного слоя на аноде. Ну а при работе они тоже стареют. Я работаю регулировщиком р/а на фирме и с этим хорошо знаком. То что конденсаторы дольше служили в телевизорах 90х,начала 2000х годов, это потому что там частота работы блока питания была ниже, и применяли конденсаторы высокоимпедансные, и на них нагрузка была меньше, они и грелись меньше.
Конденсаторы вздуваются при хранении? Первый раз о таком слышу. За счет чего они могут вздуться?
Здравствуйте а вот у меня проблемка по сложнее дело в том что монитор гаснет только после какого-нибудь движения на экране то есть если картинка заморожена он не гаснет индикатор продолжает гореть визуальный осмотр не выявил причину конденсаторы с виду целые сделал замеры трансформатора и инвертор а обмотки целые правда я не знаю реальных значений вот в принципе такая беда Philips 190v1sb
Дак может дело не в мониторе, а видюхе?
Спасибо, реально помогло. Вздутых кондёров, правда, не было, но два параллельно соединённых 1000 мкФ и 680 мкФ на 25 В (зачем. )заменил на 2200/25 и заработал! Монитор LG L1915S.
Спасибо за подробную статью. Заменил 4 конденсатора 1000 мкФ 25 В. Проблема решена. Монитору 11 лет.
Красиво расписал, дружище. Сам зачастую сталкивался с такими проблемами и обычно действительно нужно выпаивать и измерять ёмкость кондёров. Спасибо от всех прочитавших тебе!
У меня ни один не вздулся что делать? Все менять?
Азим, поскольку у Вас нет измерителя ёмкости, то без замены нельзя выявить неисправный конденсатор.
был монитор lg работал от кабеля вга потом купил монитор dell со входом hdmi подключил и он за вечер раз пять семь гас на две-три секунды и потом
работал дальше шнур покупал примерно за 250 рублей. через месяца два вспомнил что при покупке телевизора покупал шнур HDMI ЗА 1000 рублей поменял вот уже как неделю монитор не гаснет. я не понимаю ни чего в технологиях я простой юзер но видать от качества кабеля тоже что то зависит.
а откуда можно выпаять подобный кондер?
Виталий, можно посмотреть в компьютерном блоке питания или телевизоре. Естественно, можно купить у телемастера. Емкость и напряжение не должны быть меньше номинального значения.
У меня проблема с самим монитором это я знаю.. включаю комп экран включается и через пару секунд выключается…..разобрал посмотрел кандеры вздутых нет…..подскажите что может быть.
Евгений, так или иначе, электролитические конденсаторы блока питания следует проверить, даже если нет вздутых. Нужен измеритель ёмкости, должно хватить предала до 2000 МкФ. Скорее всего, один или несколько конденсаторов потеряли емкость из-за высыхания электролита.
Спасибо за информацию! Кандеры подошли со старой магнитолы. Один поставил на 25В вместо 16В, емкость та же 1000. включил и все работает. Я почти смирился с поломкой, а тут шанс появился.
Тоже приходилось ставить вместо 25-и вольтового 16-ти вольтовый конденсатор. Работает, но теперь в запасе лежит новый аж на 35 вольт.