Моргает приставка цифровое телевидение что делать

Ремонт цифровой приставки DVB-T2, мигает зелёный индикатор. Telefunken TF-DVBT201, MYSTERY MMP-71DT2.

Помните, что ремонт DVB-T2 приставки — это довольно кропотливая работа. Если Вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам. Автор не несет ответственности за ваши действия при выполнении рекомендаций, написанных на этой странице.

Если Ваша цифровая приставка Telefunken TF-DVBT201 или аналог постоянно мигает зелёным индикатором, а на телевизоре нет сигнала. Вероятнее всего блок питания не выдаёт нужного напряжения, а именно высохли конденсаторы. Можно отдать приставку в сервисный цент, а можно отремонтировать самостоятельно.

Как самому отремонтировать цифровую приставку (ресивер)?

Для ремонта нам понадобится:

Приступаем к разборке приставки, при помощи крестовой отвёртки откручиваем болтики и саморезы.

Убираем верхнюю металлическую крышку. Для того чтобы снять плату нужно убрать переднюю панель. Передняя панель крепится на пластмассовых защёлках с обоих сторон.

Теперь приступим к снятию самой платы, и перепайке конденсатора. Для того чтобы снять плату нужно открутить два самореза, стянуть шнур питания с корпуса, и аккуратно вытащить плату.

Для того чтобы ресивер начал работать достаточно поменять один маленький конденсатор 25 v 47uf. При помощи обычного паяльника выпаиваем его и устанавливаем новый (незабываем про полярность). Купить такой конденсатор можно в любом магазине «радиодеталей».

Теперь в обратной последовательности собираем цифровую приставку, и проверяем работоспособность.

Источник

12 основных неисправностей DVB T2 ресиверов.

Приветствую, уважаемые коллеги!

Сегодня вкратце расскажу и покажу основные неполадки цифровых телевизионных DVB T2 приставок.

Для примера представлю вам ресивер из прошлой моей статьи под названием. Ресивер DVB-T2. Ремонт + прошивка.”

Начну в порядке очерёдности.

1. Основательная проверка блока питания.
Перво-наперво проверяем предохранитель, если он цел то проверяем питание на выходе блока питания. Далее диодный мост, электролитический конденсатор после него, шим-микросхему. Выходные диод и конденсатор которые стоят после импульсного трансформатора. Оптопару, реже стабилитрон, мощный резистор в силовой части бп, регулируемый стабилитрон (уст. после импульсного трансформатора.).

2. Ресивер зависает.
Светодиод мигает, тускло горит. Пробуем подать 5 вольт с внешнего источника постоянного тока, с выходным током не менее 1,5 ампера на выходной конденсатор бп. Если запустился то проблема в бп.
Наиболее часто требует замены выходной конденсатор бп.

3. 5 вольт на выходе БП есть, но ресивер не запускается.
Проверяем вторичные DC-DC преобразователи напряжения. На плате обычно выглядят как маленькие микросхемки пятиножки установленные рядом с индуктивностями. Меряем на индуктивностях 1В, 1,2В, 1,3В, 1,8В, 3,3В, 15В и т.д. При отсутствии меняем соответствующую микросхему.

5. Не ловит каналы.
Проверяем антенну! Сбрасываем настройки до заводских, запускаем повторный поиск.
Проблема может быть в кварце, установленно в тюнере, при его наличии. Если не кварц то вероятно проблема в микросхеме тюнера, демодулятора (бывают установлены в тюнере), процессора тюнера. В таких случаях ремонт считается сложным и дорогостоящим! Взешивайте все за и против.
Не торопитесь менять прошивку с USB-флешки, потому что можно получить лишние проблемы, и придётся покупать программатор.

7. Прыгает и дёргается изображение, искажается цвет.
Виновник электролитический конденсатор, расположенный у задней стенки, вблизи аналоговых видеовыходов.

9. Ресивер живёт своей жизнью (сам отключается!).
Проблема часто кроется в настройках ресивера. Ищите в меню, в дополнительных настройках пункт. Таймер сна”, либо типа. Отключение при бездействии”.

10. Отсутствует звук при воспроизведении фильмов с USB-флешки.
Проблема часто кроется в процессоре, т.е. в отсутствии в нем аппаратного(железного, не программного) декодера Dolby Digital (он же кодек AC3). Одно из решений записывать фильмы с другими звуковыми кодеками. Либо снимать сигнал с приставки через HDMI и отправлять его по шнуру на устройство которое сможет расшифровать в себе этот цифровой аудиопоток и воспроизвести его на звуковых колонках (динамиках).

11. Проблемы с обновлением прошивки из эфира.
При попытках ресивера обновить прошивку из эфира – он жестоко зависает. Оставьте его включенным, на полчасика. Он не найдя обновление перезагрузится и продолжит работу в обычном режиме (,,откатиться назад”).

12. Ресивер сам перезагружается при запуске поиска каналов, установке в него USB-флешки или в других экстремальных режимах.
Проблема часто кроется во вторичных преобразователях (,,пятиножках”) и их обвязке. Т.е. они не могут выдавать положенную им мощность (,,проседают”).

Источник

Приставка Селенга не работает и не включается: разбираемся с поломками

Пользователи часто жалуются на ситуацию, когда приставка Селенга не работает. Такая проблема может выражаться по-разному — устройство не включается и мигает красный индикатор, нет сигнала, не показывает каналы, долго загружается и т. д. Ниже рассмотрим основные ситуации, разберем возможные причины и приведем инструкцию, что делать для восстановления нормальной работоспособности тюнера.

Не включается и мигает красная лампочка

Одна из распространенных ситуаций, когда цифровая приставка Селенга не включается и мигает красная лампочка. Кроме того, оборудование не реагирует на пульт, а кнопки не работают. Для решения проблемы попробуйте сделать следующее:

Если это не помогло, и на приставке Селенга все равно моргает красная лампочка, попробуйте прошить устройство. Для этого потребуется USB-флешка, форматированная в FAT32 и размером от 4 ГБ. Сделайте следующие шаги:

Если все равно приставка Селенга не показывает, причиной может быть неисправность блока питания. Нередко бывают ситуации, когда конденсаторы высохли, и устройству недостаточно напряжения для внутренних элементов схемы. В таком случае имеется два пути — заменить БП (если он выносной) или нести тюнер в ремонтную мастерскую.

Нет сигнала

Еще один вопрос, который часто встречается на форумах — что делать, если в приставке Селенга нет сигнала. При этом телевидение не работает, и посмотреть каналы нельзя. В таких обстоятельствах сделайте следующие шаги:

Нельзя исключать еще одну ситуацию, когда не работает сам телевизор. Для проверки этой версии попробуйте подключить ТВ к другому оборудованию.

Тюнер зависает

Следующая проблема, требующая рассмотрения, когда приставка Селенга зависает и неправильно работает. Попробуйте сделать следующие шаги:

Как правило, этих действий достаточно, если приставка Селенга не работает нормально, зависает в процессе просмотра или сразу после включения.

Не показывает ТВ-каналы

Распространенная неисправность, когда приставка Селенга не находит каналы, и телевидение не работает. Сделайте следующие шаги:

Если нечего не помогает, и вы не можете понять, почему не работает ТВ на приставке Селенга, попробуйте заменить ресивер или обратитесь к мастеру. Последний может прийти на дом и помочь с настройкой.

Не работает пульт

Еще одна ситуация, когда на приставке Селенга не работает пульт ДУ. При этом тюнер никак не реагирует на команды пользователя. Здесь могут помочь следующие шаги:

В большинстве случаев, если не работает пульт, причина именно в ПДУ, а сама приставка исправна.

Периодически перезагружается

Еще одна неприятная ситуация, когда приставка Селенга включается и выключается. Здесь могут помочь следующие действия:

Иногда, если устройство нормально не работает или долго включается, может потребоваться помощь мастера.

Теперь вы знаете, что делать при выявлении неисправности приставки Селенга, и какие действия могут потребоваться для восстановления работоспособности. Не торопитесь сразу нести оборудование в ремонт, ведь многие вопросы можно решить самостоятельно. Иногда проблему удается решить обычной перезагрузкой.

Селенга не работает : 10 комментариев

T20DI При ВК. постояно горит индикатор красный на пульт не откикается

При включении приставки белый экран и надпись SELENGA как при включении.

Включаю …постоянно мигает красная лампочка на приставке,и ничо не работает.Что случилось?

Здравствуйте, Андрей.
По инструкции пробовали исправить? Не работает?

При включении на приставке светят синяя и красная лампы одновременно. На пульт не реагирует. Что делать. Не перегружается. Приставка selenga r4.

Добрый день. на моей приставке селенга т90 при включении загорается C004 и никакими действиями невозможно ничего сделать. При этом пульт рабочий, но никаких действий при нажатии пульта не происходит. В чём может быть причина отказа и можно ли устранить неисправность своими силами или необходимо везти в сервис.

Как устранить ошибку на приставке selenga A3. На экране телевизора появляется картинка робота с открытой дверцей и прописано ошибка.

Автор а как загрузка начнётся автоматически,если приставка вообще не включается?Кроме диода ничего не функционирует,не стыковочка какая то в статье

На экране телевизора показалась стрелочка, видимо от мыши, и никак не убирается. Не могу зайти в режим просмотра архива

Источник

Приставка Триколор ТВ горит оранжевым (желтым):что означает индикация?

Клиенты провайдера часто обращаются с вопросом, что делать, если Триколор приставка горит оранжевым цветом на дисплее, или индикатор периодически мигает. Такая ситуация может свидетельствовать о проблемах с блоком питания, сбоях в прошивке или других неисправностях. Ниже рассмотрим, что делать в подобных случаях.

Причины

Для начала рассмотрим, почему приставка Триколор горит оранжевым цветом, ведь от знания этого момента зависят дальнейшие действия пользователя. К основным причинам можно отнести:

Как видно, основные причины, почему приставка Триколор горит желтым, связаны с технической неисправностью. Но в некоторых случаях вопрос можно решить своими силами без обязательного обращения к специалистам.

Что делать

Если индикатор горит оранжевым, не торопитесь нести тюнер Триколор сразу в сервисный центр. Для решения вопроса сделайте следующие шаги.

Проверьте блок питания

Если приставка Триколор ТВ мигает желтым цветом, это свидетельствует о проблемах с блоком питания. Оборудование могло выйти из строя из-за перепадов напряжения, физического устаревания какого-то элемента или неисправности другой детали внутри прибора.

Сделайте следующие шаги:

Если дисплей больше не светится оранжевым, и оборудование корректно работает, значит, проблема была в блоке питания. Хуже, если тюнер вообще Триколор не включается. Сложней обстоит ситуация, если БП встроенный. В таком случае лучше обратиться в сервисный центр, ведь для замены устройство необходимо вскрывать корпус и проводить работы внутри. А это чревато потерей гарантии.

Перепрограммируйте устройство

Если на приставке Триколор горит оранжевый индикатор в момент включения тюнера, это признак сбоев в работе программного обеспечения или выхода из строя каких-либо элементов устройства.

Как перепрошить тюнер

Если устройство Триколор горит оранжевым, попробуйте сначала перепрошить приставку. Для этого существуют следующие варианты:

Наиболее удобным является последний вариант, но он не всегда работает. К примеру, когда дисплей горит оранжевым, но приставка Триколор не подключается к Интернету, вариант с автоматическим обновлением отпадает. В таком случае установкой ПО необходимо заняться самостоятельно.

Через ПК

Если принято решения обновляться через ПК, сделайте следующие шаги:

После включения аппаратуры в окне приложения показывается ход загрузки в процентах. Эти же сведения отображаются на табло приставки. В строке состояния две шкалы — прожига и загрузки. Важно дождаться, пока оба варианта не заполнятся до 100%. На следующем шаге оборудование необходимо отсоединить друг от друга.

Через USB

Если приставка Триколор горит оранжевым, а прошить прошлым методом не удалось, можно сделать работу с помощью флешки. Такой вариант подходит для тюнеров с разъемом USB. Общий алгоритм действий имеет следующий вид:

После запуска тюнер сам определяет наличие ПО на флешке и обновляется. Главное — до завершения процесса не отключать питание. В ином случае техника может выйти из строя. В период перезагрузки на экране приставки будут появляться разные сообщения, а в конце девайс перезапускается автоматически.

Иногда, если на приставке Триколор индикатор горит оранжевым, выполнить перепрошивку через флешку не удается. В таком случае единственный выход — сделать это через провод с помощью ПК.

Замените материнскую плату

Одна из причин, почему в приставке Триколор ТВ горит желтая лампочка — техническая неисправность, а именно выход из строя материнской платы. При наличии опыта ремонтных работ сделать замену можно самостоятельно, но в большинстве случаев лучше обратиться в сервисный центр. Это особенно актуально, если тюнер находится на гарантии. В таком случае его лучше сразу отнести к специалистам. При себе должен быть гарантийный талон и чек, подтверждающий совершение покупки.

Если приставка Триколор горит оранжевым, это еще не повод «ставить крест» на оборудовании. Во многих случаях проблему можно решить путем замены блока питания или прошивки тюнера с помощью компьютера. Если эти методы по какой-то причине не дали результата, обратитесь к специалистам в сервисный центр. Расскажите им, что приставка горит оранжевым и объясните, что было сделано до передачи оборудования.

Ресивер Триколор горит оранжевым (желтым) : 2 комментария

Скорее всего блок питания.У меня так было,поменяли и все заработало(350р.)

Здравствуйте, ресивер перестал гореть, просто чёрный экран, только моргает красной точкой прозрачный полушария сверху, так уже было в феврале, отключал на 8 часов, не помогло, всё нажимала, отключала, провода переподключала, вообщем делала всё и ничего не помогло, через 3 дня всё включилось само по себе. И вот сейчас опять то же самое, но ждать опять 3 дня совсем не хочется, а замену делать, только в январе оплатили пакет. Что это? Ресиверу примерно лет 6-7

Источник

Моргает приставка цифровое телевидение что делать

ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!

Здесь попробую представить её немного расширенный вариант с типовыми частями схем и фото.

Если приставка ещё на гарантии — отнесите её продавцу, не пытайтесь заниматься ремонтом.

У некоторых марок — гарантия до 2 лет. Ну конечно, прежде чем нести с чеком и в полной комплектации, стоит сначала прочитать все случаи, на которые гарантия НЕ распространяется.

Если всё прочли и многое осталось непонятно — лучше обратиться в ближайший ремонт или хотя бы к знакомому, для которого данный текст будет более понятен.

И как упоминалось ранее в Обзоре возвратных ресиверов DVB-T2 некоторые приставки можно приобрести ещё дешевле.

Сразу скажу, что не ищите в Интернете схем вашей приставки. В лучшем случае после тщательного поиска найдете в открытом доступе лишь несколько схем от приставок 3-5 летней давности.

Но конкретные схемы в подавляющем числе случаев и не нужны. А в тех случаях, когда действительно без схемы никак не обойтись, то скорей всего ремонт уже экономически нецелесообразен.

Ремонт конкретной приставки делается по образу и подобию других аналогичных приставок. Потому что по большому счёту — все они одинаковы.

Многое можно почерпнуть на форумах различных спутниковых ресиверов, тем более что приставки проще.

Не пытайтесь сразу же переходить к другим пунктам, не проверив предыдущие. Перед большинством пунктов сначала требуется проверка 1 и 2 пункта.

Конечно, например, для 9. НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ — можно сразу же перейти к решению.

А для пунктов 6, 7, 8 (ВИДЕО/ЗВУК) сначала проверить — с другим телевизором.

1. РЕСИВЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, светодиод мигает или тускло горит или совсем не горит, иногда может быть слышен писк-свист импульсного трансформатора в блоке питания.

Отключив из розетки, подаем +5 В с внешнего источника питания (с выходным током не менее 1.5 А) на выходной конденсатор БП, соблюдая полярность:

И смотрим, запускается ли ресивер? Если да — то ремонтируем БП.

Наиболее часто требует замены именно выходной конденсатор БП (обведен красным ), ставим новый 1000 мкФ 16 В.

Импульсные блоки питания приставок ничем не отличаются от любых других импульсных блоков питания маломощной бытовой аппаратуры. Поэтому методика ремонта точно такая же:

Последовательность диагностики неисправности:

И более развернуто:

Иногда рядом с входным конденсатором и на расположенных рядом деталях можно увидеть нечто, но это не вытекший из конденсатора электролит, а просто клей:

с дополнительными +12В (как правило, для SCART):

И аналогичная DK1203 (12W) чуть более мощная DK3113 (15W) — схема и все номиналы те же.

Однако, если заменой выходного конденсатора 1000 мкФ 16 В ремонт не ограничился, то зачастую разбираться с ремонтом внутреннего БП просто нерационально ни по времени, ни по затратам, т.к. вылетает не только диодный мост, входной конденсатор и ШИМ, но еще и обвязка подгорает.
А в тяжелых случаях может быть и проблема с импульсным трансформатором.

Поэтому гораздо проще и рациональнее как было при проверке в самом начале — просто подключить подходящий внешний блок питания к выходному конденсатору и продолжать эксплуатировать дальше.

Подключить + внешнего блока питания можно и непосредственно к выводу диода (или одного из параллельных диодов):

неслучайно они запаяны катодом вверх, т.к. на заводе так удобнее контролировать напряжение +5В на выходном конденсаторе.

А в следующий раз после очередного скачка напряжения в сети пользователь при желании может и сам поменять сгоревший внешний сетевой адаптер на другой аналогичный.

Например, стоимость БП +5В 1.3А — 150 р., а БП +5В 2А — 250 р.

или любой другой подходящий.

У приставок с внешним БП — более высокая степень ремонтопригодности, потому что человек может сам заменить сгоревший БП на аналог. Особенно, в летний период на дачах, когда напряжение скачет или после грозы.

Хотя конечно иногда встречается и обратная сторона такой легкой замены, когда не посмотрев внимательно, меняют не на +5В, а на любой адаптер (+12В, +9В, +10В и др.), и в результате конечно всё выгорает.

Т.е. внутренний БП — это еще и своего рода «защита от дурака», не позволяющая втыкать в приставку первое, что попало под руку.

Однако, даже несмотря на это, всё равно внешний адаптер — быстрое и экономичное решение проблемы основного питания. Неслучайно ведь у большинства маломощной бытовой аппаратуры — внешние адаптеры питания.

Но в любом случае, для продления срока службы и внешних, и внутренних БП желательно хотя бы на ночь отключать их из розетки. А не просто оставляя в дежурном режиме.
Причем это касается любой бытовой аппаратуры.

Потребление современной приставки на процессоре MStar MSD7T01 составляет около 580 мА (с питанием подключенной активной антенны). Приставки на MStar MSD7816 потребляют до 900 мА (также с учетом подключенной активной антенны).

Т.е., если не пользоваться USB (до 500 мА), для MSD7T01 хватит БП +5В от 0.6А, а для MSD7816 — от 1А.

Наименьшее потребление при приеме PLP2 (Россия 24), т.к. субпоток самый минимальный — 3.3 Мбит/с:

а наибольшее — при приеме 2 мультиплекса, т.к. принимается сразу весь поток целиком — 33 Мбит/с.

Впрочем разница при этом несущественна — до 50 мА. Хотя с полудохлым БП иногда и такой разницы бывает достаточно, чтобы показывала только Россия 24, а остальные — уже нет.

2. +5 В — ЕСТЬ, НО — РЕСИВЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ — проверяем вторичные преобразователи питания DC/DC (маленькие микросхемы «пятиножки» рядом с ферритовыми дросселями):

меряем на дросселях +3.3 В, +1.8 В, +1.2 В (+1.15 В).

Для процессора Novatek NT78316M нужно +2.5 В и +1 В.
А в последних Novatek NT78306/78336 убрали +2.5 В.

Ну а в каких-то редких процессорах — могут быть ещё и свои.

Если оперативная память не DDR2 — +1.8 В, а DDR3 — +1.5 В. Но чаще всё же используют обычную DDR2.

Например, интегрированная в процессоры Novatek NT78316M, MStar MSD7T01, ALi M3821P NationalChip GX3235S/GX6605S и Sunplus 1509A память 64 Мбайта — обычная DDR2 (+1.8 В).

Строго говоря, например, у MStar MSD7816 номинальное напряжение ядра — +1.26 В.
Допустимые напряжения питания:

А, к примеру, у MSD7T01 номинальное напряжение ядра — +1.14 В.

При отсутствии какого-либо из напряжений — заменяем микросхему DC/DC. Однако, после замены, не забыть про конденсаторы вокруг — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Конечно же, можно встретить и 6-ножки DC/DC (причем у некоторых из них 5 ножка не используется — NC — Not Connected).

Бывают и многоножечные DC/DC-преобразователи, чаще всего 8-ножки:

Обращаю внимание, что все эти DC/DC-преобразователи — управляемые. И если на управляющем входе ENable (как правило, 1 контакт) не будет высокого уровня, то и на выходе преобразователя напряжения не будет.

Соотношение сопротивлений резистивного делителя:

R2 = ((Vout − 0.6V) x R1) / 0.6V

Соотношение сопротивлений для типовых напряжений:

Конечно же, важно именно соотношение сопротивлений, а не строго указанные выше значения.
И если есть другие резисторы, то можно рассчитать свои пары для делителя.

Ну и, естественно, проверить напряжения и на соответствующих линейных стабилизаторах LDO — +3.3 В, +1.8 В, +1.2 В, +2.5 В и +1 В (у Novatek):

Как правило, линейные стабилизаторы питают сравнительно маломощных потребителей и с LDO проблем обычно не возникает.

Замеры напряжения делают на дальней от микросхемы ножке дросселя:

а если плохо видно, то на обоих ножках дросселя: при нормальной работе — где напряжение выше — там выход на нагрузку.

У линейных стабилизаторов — просто к среднему выводу:

Иногда контрольные точки даже специально выделены для удобства первичной диагностики:

А в некоторых редких приставках все эти ключевые напряжения отмечены прям на самой плате:

Ну а идеал для диагностики — плата последнего Globo GL30-N3 (на MStar и с внешним БП):

Т.к. указаны не только все напряжения, но и подписано функциональное предназначение.

Если на выходе дросселя одно из выше перечисленных напряжений явно занижено, то можно дополнительно проверить на КЗ в нагрузке (конечно отключив приставку из розетки).

При необходимости — выпаять DC/DC и измерить сопротивление нагрузки еще раз. Если явное КЗ, то можно еще попробовать прогреть чипсет. И если КЗ не изменяется, то либо в мусорку, либо заменить с донора (при наличии всего необходимого инструмента и опыта), но чаще — в мусорку, потому что просто экономически нецелесообразно. «В мусорку» конечно не буквально, а отложить на будущее в качестве донора.

Вообще, структура цепей питания стандартная — древовидная и начинается от источника +5В:

Пример типовой схемы питания MStar MSD7T01:

Примеры схем питания DC/DC для ядра процессора +1.2В (+1.15В):

для оперативной памяти DDR2 и других потребителей +1.8В:

а если оперативная память DDR3, то +1.5В:

Ну и конечно линейный стабилизатор LDO также +3.3В (или на любое другое из необходимых):

Как видно в качестве DC/DC чаще всего применяются из серии SY80xx в зависимости от необходимого тока нагрузки:

и другие аналогичные:

BL8024 — 1.0A (GGyw SOT23-5)

NCP1529 — 1.0A (DXJayw SOT23-5)

LPW5210 — 1.5A (LPS SOT23-5)

FP6381A — 1.2A (FA2xyp SOT23-5, FC4xyp SOT23-6, FF5xyp (TSOT23-5)

TX9408 — 3A (082SY SOT23-5)

SSY1920, MT2482, MP2305, FR9886 — 2.0A (SOP-8)

Как правило, значимыми в маркировке являются только первые 2-3 символа (остальное — дата/корпус).

Информация по поиску «многоножек»:

Естественно, подбирая аналог, на всякий случай проверять цоколевку и параметры резистивного делителя.

Заменять питание от сгоревшего DC/DC-преобразователя — на обычный линейный стабилизатор нерационально, т.к. придется приделывать хороший радиатор, и от него к тому же ещё идёт и лишнее тепло, чему другие детали конечно же не обрадуются. А если уж на что и менять, то на готовый DC/DC-преобразователь с регулируемым выходным напряжением, например, модуль Mini 360 DC-DC :

микросхемы в нём могут быть различные, ну и конечно, обратить внимание на ток.

Ну а в самых тяжелых случаях, когда формально — «все напряжения в норме», но всё равно нормально не работает, сможет помочь уже только осциллограф. Например, возбуждение линейного стабилизатора:

когда формально на его выходе чётко +3.300 В постоянки, а реально — там еще и 1 В переменки.
Причем входное питающее его напряжение чистое.

И в качестве примера еще приведу заводской уровень пульсаций шасси KLF7T01608120WF (как видно из обозначения: процессор MStar MSD7T01, тюнер MaxLinear MxL608).
На таком шасси выпускались, к примеру, Lumax DVT2-41103HD и Digifors HD75.

3. РЕСИВЕР ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ПОИСКА КАНАЛОВ ИЛИ УСТАНОВКИ В НЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ — вероятнее всего, дело во вторичных преобразователях DC/DC «пятиножках» и качестве их обвязки, желателен хороший вольтметр и осциллограф.

4. ЗАВИСАНИЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ, ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ПО КРУГУ, НАДПИСЬ «ASH» (у ресиверов на ALi) при обязательной проверки наличия напряжений на всех стабилизаторах — слетела прошивка — прошиваем микросхему SPI Flash памяти 25Q32 (4МБ):

Например, приобрести за 130 р. универсальный пульт, описанный в Обзоре обучаемого пульта Huayu DVB-T2+TV version 2017 для приставок, и с его помощью вернуть себе управление и прошить родную прошивку.

Хотя конечно можно оставить и чужую прошивку, если с ней всё нормально работает.

К тому же с этим пультом появиться возможность обучения от старого пульта телевизора, а в дальнейшем пользоваться уже только одним пультом, а не двумя:

И также напомню, что подключившись к контактам TX/RX UART процессора MStar можно прошить через консоль, вставив флешку с обычной USB-прошивкой и дав 4 команды:

« MStar »# setenv usb_upgrade_path usb_upgrade_all_flash.bin

где usb_upgrade_all_flash.bin — имя USB-прошивки (но может быть любое).

Варианты восстановления для других процессоров описаны в соответствующих статьях:

В качестве программатора можно использовать CH341A (и еще здесь обзор ), потому что это не только SPI-программатор, но еще и USB конвертер RS-232 <> TTL, что позволит подключаться к UART процессоров.
Стоимость на AliExpress — от 150 р.

Если нет особой необходимости время от времени что-то перепрошивать, то можно воспользоваться SPIPGM на 4 резисторах по 150 Ом:

Конечно, можно попытаться и не выпаивая флеш-память, через прищепку-адаптер, но помимо её стоимости от 200 р, появляются свои нюансы: надо как-то решать вопрос с питанием флеши на плате, ведь не только она подключена к +3.3В, а программатор лишнюю нагрузку не потянет, поэтому для надежности программирования флеш чаще всего приходится всё-таки выпаивать.
Ну а если всё-таки с прищепкой, то для начала активировать RESET процессора, чтоб не мешал обмену.

Ошибка ASH у приставок на ALi

ASH — это неспособность проца прочитать содержимое флеш правильно, т.е. возможно дамп не его или корявый, часто бывает что при считывании появляются ошибки 1 байт изменится и всё — ASH на дисплее, измененная контрольная сумма. Несвязка проца с флешью может быть из-за изменений сопротивлений или обрывов в шине, и наконец флеш может спокойно прошиться через COM или JTAG, но потом после рестарта ресивера, потерять некоторые данные — опять же ASH.

Т.е. ошибка ASH в ресиверах на процессорах ALi не во всех случаях означает битую прошивку или неисправность флеш-памяти, т.к. иногда встречаются и другие причины появления ASH:

Но начать конечно же с прошивания или же замены флеш-памяти на новую.

Разыскивая свою прошивку, в первую очередь, сделайте запрос на сайте производителя, указав полный серийный номер своей модели. Многие из них специально не выкладывают прошивки в открытый доступ, потому что пользователи, не разобравшись, прошивают не глядя, а потом мучаются с восстановлением.

Например, у модели Tesler DSR-320 — аж 13 вариантов прошивок — в зависимости от серийного номера.

Для тех, кто ищет дампы цифровых приставок:

При поиске просто в Интернете надо помнить, что существуют и множество фейковых (фальшивых) сайтов с фейковыми «Форумами», где якобы «пользователи» спрашивают о прошивке, а другие фальшивые «пользователи» предлагают ссылку, требующую Номер телефона.
Причем псевдопользователи «отвечают» другим таким же, что это — просто защита от ботов. Ну и все — хвалят, что «всё получилось, всё скачалось, всё хорошо, всё заработало. Качайте!» А если у кого-то якобы «не получается скачать», то предлагается якобы «решение» и «всё нормально, качай!»

На таких сайтах, например, невозможно зарегистрироваться — это просто обманка, своими сообщениями похожая на реальный форум.

И конечно на таких фишинговых сайтах никаких прошивок нет. Зато есть ссылки якобы на «прошивки» и на якобы «утилиты для прошивки». Причем технически написано от балды: обновление прошивки для обычной приставки DVB-T2 описывается также, как восстановление прошивки смартфона на Android.

В общем, прежде чем скачивать — прогуляйтесь по разделам и темам «форума», чтобы понять — это реальный форум или красиво оформленная ловушка.

Ну и, безусловно, это касается не только прошивок к приставкам, но и вообще — к любой аппаратуре.

Как уже упоминалось выше, при наличии универсального пульта можно попытаться прошить и другой подходящей прошивкой (если своей так и не нашли), ориентируясь по полному названию шасси.

Например, шасси JN-STB-7816+1236-V2 используется в D-Color DC1010HD / D-Color DC1001HD / Electronics EL2103HD / GAL RS-1010L-T/T2 / GoldStar GS8833HD / Kaskad VA2102HD, VA2103HD / TVjet RE820HDT2 / TVK 3103.

Как правило, первые символы в названии шасси показывают реального OEM-производителя приставки, например:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УБЕДИВШИСЬ В ИСПРАВНОСТИ АНТЕННЫ, делаем сброс настроек до заводских, Ручной поиск — выбрать номер канала своей вышки и оценить шкалу Качество:

Не забывая, что в рабочие дни может быть и Профилактика (выбрать свой регион) или какие-либо другие работы в рабочее время — уточнить в своём ЦКП.

А для надежности лучше еще проверить — с другой антенной в другом месте.

В некоторых случаях бывает просто частично отвалилось антенное гнездо или вообще немного болтается — нет надёжной земли, неконтакт, поэтому аккуратно пропаиваем корпус гнезда по окружности:

Использовать мощный паяльник, чтоб всё было быстро и детали не перегрелись.
И следить за тем, чтобы после пайки крышку блока тюнера можно было нормально закрыть.

Бывает и центральный контакт уже раздолбан постоянными перетыканиями антенны — аккуратно утконосами или пинцетом слегка его сжать, но не до конца.

Ну и начнем с легкого варианта — подключена комнатная антенна (но не наружная антенна после грозы).
Тогда заменяем кварцевый резонатор в тюнере (при его наличии в блоке тюнера).

Напомню, что кварц не любит резких сотрясений и ударов, например, уронили приставку на пол.

В ресиверах на процессоре MStar MSD7T01 кварц в тюнере может и отсутствовать:

поэтому при нестабильном сигнале или при его отсутствие пробовать заменить кварц возле процессора 24 МГц.
Так же отсутствие сигнала может быть при завышенном напряжении стабилизатора +3.3 В.

После запайки нового кварца — обязательно дождаться его охлаждения и только затем снова пробовать Поиск.

Раньше кварц ставился — на каждую микросхему, но сейчас всё чаще применяется Crystal sharing или другими словами Single crystal application, т.е. один кварц обслуживает и несколько соседних микросхем.

Поэтому от него будет зависеть многое.

Но замечу, что в отличие от MStar, в приставках на ALi, Novatek, Sunplus обязательно использование отдельного кварца для тюнера, т.к. перечисленные процессоры имеют частоту 27 МГц, т.е. не смогут поделиться ею с тюнером.

Ну а если антенна наружная и, к сожалению, как это часто у нас бывает — не имеющая заземления и молниеотвода, то такое может произойти после очередной грозы или же и без грозы — помимо молний, грозовые облака могут вызывать на изолированных металлических предметах опасные электрические потенциалы из-за электростатической индукции.

Незаземленная антенна — это как раз типичный пример такого изолированного металлического предмета.

Но статическое электричество ⚡ может накапливаться и внутри дома, особенно при сухом воздухе:

линолеум и пластик, ковровые изделия, синтетическая одежда, резиновая обувь, железобетонные стены.

Приставку лучше размещать сбоку от телевизора, а при подключении шнуров и антенн — отключить телевизор и приставку из розетки.

Отмечу, что в некоторых приставках перед тюнером имеется каскад предварительного УВЧ на СВЧ-транзисторе, например, BFG540 ( BFG540W ) или BFP196 ( BFP196W ), предназначенный для компенсации затухания после различных частотных фильтров на входе.
Наличие такого УВЧ косвенно говорит о высоком качестве входной части и более продуманной схеме.

И конечно, если транзистор вышел из строя, например, после грозы, то сигнал проходить уже не будет.
Требуется его замена, ну а при его отсутствии у доноров и в продаже, аккуратно выпаять и припаять хотя бы временную перемычку с базы на коллектор.

Но если у приставки есть транзитный выход RF OUT (LOOP THROUGH), то сначала можно проверить прохождение сигнала по всей входной цепи схемы, включая и вход — самого тюнера, т.к. транзит на выход LT проходит и через микросхему тюнера:

Стандартная схема для проверки работы транзита:

И если с транзитного выхода RF OUT (ANT OUT, LOOP OUT, RF LOOP THROUGH, ВЧ ВЫХОД) — всё также нормально показывает, значит, по крайней мере вся — входная часть полностью рабочая.

Хотя в некоторых схемах транзит, не доходя до тюнера, сворачивает сразу же после предварительного УВЧ:

Но в любом случае — проверка транзита будет полезна для диагностики и поиска причины неисправности.

К слову, неудачная особенность у демодулятора Sony CDX2837 — крайне редкий кварц 20.5 МГц.
Но и у распространенного в прошлом демодулятора Panasonic MN88472 стоял 20.48 МГц (хотя в документации вообще указывался всё тот же крайне редкий 20.5 МГц).
Да и у современного Availlink AVL6762TA тоже используется редкий кварц — 30 МГц.

Слава богу, у других производителей тюнеров/демодуляторов/процессоров используются широко распространенные — 16, 24 и 27 МГц.

Кстати, в приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) может не находить каналы из-за неисправного цифрового индикатора. Выкусить индикатор.

Также хотелось бы заметить, что если наружная активная антенна питается — от приставки, но, например, после грозы сигнал стал пропадать, то возможно подгорел дроссель, через который идёт питание +5В на антенный разъем (индуктивность от 150 до 330 нГ):

Рядом с выводом антенного входа, как правило, белая деталь, хотя дроссель может быть и полностью чёрным (как на предыдущем фото) или же каких-то других цветов:

Проверить можно по внешнему виду (на дросселе не должно быть потемнений), его сопротивление должно быть около 0 Ом и конечно напряжение на антенном входе должно быть +5В.

Если под рукой и в магазинах нет подходящего, то просто намотать проводом на высокоомном резисторе, например, для размеров МЛТ-0.125 — 13 витков.

Вообще, согласно NorDig максимальная нагрузка с антенного входа ограничена 30 мА:

Реально приставки конечно же дают чуть больше, но не настолько, чтоб обеспечивать большую нагрузку.

Иногда бывают ситуации, когда из-за старого неисправного сепаратора (инжектора) или при неаккуратной заделки кабеля:

+12В с антенного блока питания попадают — на вход приставки. А это означает попадание +12В практически на цепь питания +5В приставки и, соответственно, на всю остальную схему.

Но если повезёт, то всё ограничиться выходом из строя цепи подачи антенного питания +5В:

Иначе это только ещё больше усложнит поиск причины.

Потому что в одной и той же модели могут использоваться разные платы с разными тюнерами, например, MaxLinear MxL608 или Rafael Micro R836 — а прошивка делается только под конкретный тюнер. Причём разными могут быть и демодуляторы, и даже процессоры.

И если вы прошьёте не той прошивкой, то в лучшем случае — вообще перестанет находить каналы, а в худшем случае — получите «кирпич» и придётся обращаться к пункту 4.

Конечно, прошивка для MaxLinear MxL603 будет работать и с MxL608, т.к. программно и по контактам они полностью идентичны друг другу (на некоторых платах так и пишется MxL60X). Но большинство тюнеров друг с другом несовместимы. Поэтому не надо добавлять себе лишних проблем.

А вот если приставка — уже была у кого-то, кто решил обновиться какой-то прошивкой и после этого перестали ловиться каналы, то, безусловно, надо искать и вернуть исходную прошивку.

Несколько типовых и реальных схем включения различных тюнеров:

MaxLinear MxL301RF
(распиновка как у MxL201RF, только 3 вывод вместо LT_OUT — GND_A)

тоже самое, но без выхода Loop Through

и фрагмент этой же схемы, но с фильтром Wi-Fi и предварительным УВЧ на СВЧ-транзисторе BFP196W :

Rafael Micro R820T

однако в данном случае транзит Loop Through не заходит в сам тюнер (несмотря на такую возможность):

Если ничего не помогает, скорее всего проблема в микросхеме тюнера, демодулятора или процессора, ремонт нецелесообразен, особенно для непрофессионалов, в утиль…

Но если проблема только в подгоревшем тюнере, то приставкам на процессорах MStar MSD7T01 и ALi M3821P можно дать вторую жизнь, используя их для просмотра IPTV — IPTV на процессоре MStar MSD7T01 и YouTube и IPTV в приставках на процессоре ALi M3821P.

И для справки напомню Коэффициент шума (Noise Figure) некоторых из тюнеров:

А с учетом того, что как уже упоминалось выше, в некоторых приставках стоит предварительный УВЧ, то сравнивать различные модели приставок абсолютно некорректно, зная только тюнер.
Если уж и сравнивать их, то надо знать всю входную часть и оценивать с учетом наличия входного СВЧ-транзистора в той или иной схеме.

Ну а чтобы не ломать голову, необходимо заняться своей антенной, её правильным расположением и высотой. И тогда абсолютно неважно, что стоит внутри.
Ведь никто не выбирает телевизоры — по их тюнерам, телевизоры выбирают — по их функциональным возможностям. Вот и приставки необходимо выбирать — по их функциональным возможностям, например, удобству пульта или наличию лицензии Dolby Digital для просмотра фильмов.

Ведь сам сигнал принимается — только металлической конструкцией антенны.

А уже затем усиливается антенным усилителем, добавляя ещё и шум усилителя, всё это потом идёт по кабелю и только уже в самом конце попадает наконец-то на вход тюнера.

И даже если это комнатная антенна, то прием будет зависеть именно от металлического кольца-рамки (примитивная базовая антенна только для благоприятных условий), а не от её «супер-усилителя 40 дБ!» с красивым регулятором и разноцветными лампочками подсветки, не говоря уж о приставке в конце.

6. ЧЁРНО-БЕЛОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ — НЕТ ЦВЕТА (сначала проверить с другим телевизором ) — меняем кварц возле процессора.

Увеличение частоты кварца всего лишь до 24.01 МГц бывает достаточно, чтоб цвет пропал:

7. ПРЫГАЕТ И ДЕРГАЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ИСКАЖАЕТСЯ ЦВЕТ (сначала проверить с другим телевизором ) — меняем выходной конденсатор, расположенный у задней стенки вблизи аналоговых выходов:

рядом как раз виден буферный транзистор с маркировкой 2A (2N3906, MMBT3906, PZT3906).

Хорошо заметны бегущие кадры (логотип СТС):

Бегают кадры, рвутся строки:

и конечно падает яркость:

Вздулся конденсатор видео:

Близкое соседство с горячим радиатором, поэтому в данном случае новый конденсатор лучше запаять лёжа:

8. НЕТ ВИДЕО/ЗВУКА — ЧЕРЕЗ АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД, А ЧЕРЕЗ HDMI ЕСТЬ (сначала проверить с другим телевизором ), причем шнуры в порядке, гнездо тоже — чаще всего связано с выгоранием выходов аналоговых сигналов с процессора при отсутствии буферных защитных элементов схемы, которые помогают сохранить жизнь центрального процессора от разряда ⚡ статического электричества.

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТАВКУ К ТЕЛЕВИЗОРУ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ!

Особенно это касается подключения к обычным старым кинескопным телевизорам, потому что статики ⚡ от них хватает.

При наличии активных буферных элементов (чаще устанавливают по звуковым каналам) — проверить их исправность.
И при любых схемных вариантах не лишним будет проверить и целостность промежуточных резисторов, проверив всю цепь, начиная от вывода процессора — до выхода RCA.

В приставках, оснащенных SCART/компонентными выходами, могут применяться микросхемы буферных видеоусилителей для R G B / Pr Y Pb :

и заодно и для обычного композитного выхода видео:

Для звука применяются различные линейные усилители, например, DIO2112H, SGM8905, A1 AS9604 (SGM8904), 3PEAK TFP632, а также и обычные операционники, типа MC1458/LM358/LM258 — NJM4558/JRC4558/RC4558/BA4558.

Если замены для усилителей звука нет, то временно можно поставить и перемычки со входа — на выход:

Звук конечно станет тише, но всё равно его будет вполне достаточно для нормального просмотра.

Если буферные элементы отсутствуют — то либо просмотр через HDMI, либо утиль, ну, или замена процессора…

Но ещё можно подключить любой конвертер HDMI > VGA с выходом звука (With Audio — с гнездом Jack 3.5) и брать с него звук для обычного телевизора:

9. НЕТ ЗВУКА У ФИЛЬМОВ С ФЛЕШКИ — варианты решения рассмотрены в соответствующей статье Нет звука у фильмов с флешки — нет лицензии Dolby Digital (AC-3) внутри процессора.

10. РЕСИВЕР НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ ДО КОНЦА, НЕКОНТАКТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ —

Для тяжелых случаев поведения ресивера:

11. С ЦИФРОВЫМ ИНДИКАТОРОМ: НЕ РАБОТАЮТ КНОПКИ НА ПАНЕЛИ, КАНАЛЫ САМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ — при этом индикатор может нормально гореть или же частично:

Решение — замена индикатора или же хотя бы отпаять или выкусить его.

Схема индикатора на SM1668:

Вариант расширения количества кнопок на примере D-Color DC1301HD:

фото платы DC1301HD со схемой доработки:

А в приставках на процессоре ALi M3821P цифровой индикатор может подключаться и напрямую к процессору, т.е. без микросхемы LED-драйвера:

В приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) из-за неисправного индикатора может не находить каналы или плохо работать ИК-приёмник.

12. НЕ РАБОТАЕТ ПУЛЬТ — как и в любой другой бытовой аппаратуре система состоит из двух частей — пульта и фотоприемника.

Предварительно попытаться грубо проверить работоспособность пульта можно с помощью любой камеры (например, смартфона или вебкамеры):

При нажатии на кнопки диод будет вспыхивать. Просто так глазами этого не увидеть.

Вторая часть — фотоприемник в ресивере, и если нет осциллографа для проверки, то просто заменяется на аналогичный по частоте (не обязательно в металле), как правило, 38 кГц (протокол NEC).

Ну а если замена фотоприемника не помогла, значит, всё-таки какая-то еще проблема в самом пульте и тогда проще купить новый пульт, например, как упомянутый выше универсальный пульт Huayu DVB-T2+TV VER.2017 с функцией обучения от старого пульта телевизора. Потому что иначе остаётся уже только купить вообще другую приставку.

А в приставках на процессоре GX3235S (T62 и клоны) из-за неисправного цифрового индикатора может не находить каналы или плохо работать ИК-приёмник. Выкусить индикатор.

13. ПУЛЬТОМ ПРИХОДИТСЯ ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ — по поводу угла срабатывания пульта приставки замечу, что стандартно у приставок угол ±30°:

По центру — дальность должна быть ≥ 8 м, а по углам — ≥ 6 м.

Но если приходится буквально целиться, то причина — в типе полупрозрачной пластмассы IR-окошка передней панели и в расположении фотоприемника в приставке.

Фотоприемник желательно аккуратно прижать ближе к передней панели (уперев его вплотную).

А если это не помогло, то просверлить дырку напротив фотоприемника IR или же вообще снять переднюю панель.

14. РАЗДРАЖАЕТ ПИСК-СВИСТ, НО ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО — иногда в тишине особенно у некоторых моделей можно заметить тонкий писк-свист, как правило, в дежурном режиме.
Свистит импульсный трансформатор в БП.

Для тех, кого это сильно раздражает, пара практических рекомендаций:

15. РЕСИВЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ САМ СОБОЙ — ищите в меню в дополнительных настройках пункт, отвечающий за таймер сна, или отключение при бездействии, может называться по разному!

Например, в приставах на ALi — пункт Auto Standby (Автоотключение):

В некоторых приставках Автоотключение (Сон) изначально Выключено, а в других по-умолчанию — 3 часа.

16. ПРИ ПОПЫТКЕ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ С ЭФИРА (OAD/OTA UPGRADE) ЗАВИСАЕТ — оставляете включенным на полчаса, ресивер, не найдя обновление, перезагрузится и продолжит работу в обычном режиме:

«ODA information not found»

В приставках на MStar эти настройки также можно ещё увидеть, зайдя в консоль и посмотрев соответствующие переменные окружения, должны быть отключены — по 0:

при необходимости принудительно обнулить командами:

setenv OAD_NEED_UPGRADE 0
setenv OAD_NEED_SCAN 0
setenv OAD_TRIGGER_TYPE 0

В РТРС функция Обновление прошивки по эфиру слава богу не реализована, и запускать её не надо — ни на приставках, ни на телевизорах. Загрузка прошивок по частотному каналу применяется у абонентов закрытых операторов с конкретными производителями приставок/телевизоров.

17. ANTENNA SHORT, WARNING! LNB SHORT, ПЕРЕГРУЗКА АНТЕННЫ, ANTENNA OVERLOAD — сработала защита питания +5В антенного входа приставки от перегрузки/короткого замыкания в антенне:

Пункт «Питание антенны» надо включать только для активных антенн, не имеющих своего блока питания.

А для активных со своим блоком питания или пассивных антенн — включать «Питание антенны» не надо.

Возможен вариант, что активная антенна потребляет больше, чем может дать приставка. Тогда надо заменить антенну или её антенный усилитель, но перед этим проверить антенный дроссель и работоспособность схемы защиты.

18. USB — схемы питания USB различные: от прямых до управляемых.

Прямая подача +5В даже без дросселя:

С дросселем, ограничивающим ток нагрузки 500 мА в соответствии со стандартом USB 2.0:

19. ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ — речь конечно в первую очередь об электролитических конденсаторах.

Конденсаторы не только вздуваются сверху, но и снизу, а иногда просто вытекает электролит:

При повышенном напряжении в сети входной конденсатор вскрывается (а иногда и вовсе взрывается ):

К счастью, всё это видно наглядно и очевидно — требуется замена.

Но гораздо хуже, когда конденсатор внешне выглядит абсолютно идеально, а внутри он давно высох или внутренний обрыв или внутреннее КЗ (редко, но такое тоже бывает).

И в таких случаях особенно сложно с мелкими конденсаторами, поэтому желательно иметь прибор для оценки их ESR.

Одни из самых дешевых и наиболее известных — тестеры на Atmega328, например, LCR-T4.
Но их недостатком является необходимость предварительного выпаивания каждого конденсатора и высокая угроза повреждения входов процессора тестера из-за остаточного заряда.

Кроме того, измерения ESR могут идти в двух режимах — на частоте 1 кГц и в лучшем случае 10 кГц.
Тогда как любые импульсные преобразователи работают на гораздо больших частотах, а в технической документации на конденсаторы значение ESR приводятся при измерении вообще на частоте 100 кГц.

Но если не занимаетесь этим регулярно, то гораздо проще и дешевле — просто заменить все конденсаторы.

Причем заменяя на ту же ёмкость, но напряжение как минимум 16В.

Хотя иногда без ESR-тестера будет непросто — 30 конденсаторов (что очень хорошо для работы самой приставки, однако не очень удобно при её возможном ремонте):

Безусловно, в первую очередь, надо менять конденсаторы, стоящие в различных ВЧ-преобразователях: в импульсном блоке питания — маленький конденсатор рядом с микросхемой ШИМ и конденсатор на выходе +5В, а также все конденсаторы рядом с DC/DC-преобразователями — они и на ощупь тёплые, а то и горячие.

После замены, можно еще зашунтировать керамикой, например, типа К10-17б и поставить не 0.1 мкФ, а 1.5-2.2 мкФ. Конечно, не везде, а в первую очередь на самое проблемное место — выходной конденсатор блока питания.

Но в отдельных случаях проблемы могут быть не только с электролитическими, но и с обычными конденсаторами — от обрыва до КЗ.

20. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОГРЕВОМ — бывает, что приставка начинает работать только спустя какое-то время. Или же наоборот — перестает работать через некоторое время.

В первом случае, когда спустя какое-то время всё-таки включается, причина как правило в высохших конденсаторах, поэтому заняться их поиском/заменой. Иногда причина в неисправной флеш-памяти — начинает загружаться только после прогрева. Только замена на новую.

По втором случае, когда наоборот через некоторое время перестает работать, причину конечно не всегда удается найти.
Но, если есть паяльная станция, то можно конкретизировать поиск, обдувая детали паяльным феном точечно, для надежности обложив подозреваемого фольгой (конечно, следя, чтоб нигде не замкнуло).

Если это микросхема, то при наличии опыта можно попытаться её прожарить. Но этого как правило хватает ненадолго.

Подозрительный кварц проверяется заменой. И напомню, после запайки нового кварца тюнера — обязательно дождаться его охлаждения и только затем снова пробовать Поиск.

21. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ — диапазоны измеренных температур со всеми снятыми крышками, °C:

Как видно, максимальная измеренная температура была почти +70. И это нормально.

А максимальная температура окружающей среды для процессора, T Аmbient = +70°C. Ну конечно будет лучше, если до этого не доводить.

Если нет термопары или ИК-термометра, то температуру можно примерно оценить, дотронувшись пальцем, и если палец не терпит, буквально обжигает, да еще и запах горелой пластмассы микросхемы, то скорей всего какая-то неисправность, например, КЗ или идёт завышенное напряжение, что особенно вредно для процессора (да и для других микросхем тоже не лучше).

Некоторые пользователи на нормально работающие приставки иногда даже устанавливают большие радиаторы и/или маленькие вентиляторы. Но это, если и имеет какой-то смысл, то например для совсем маленького корпуса, когда приставка расположена в месте с недостаточной естественной вентиляцией.

Если же приставка находится в нормальном месте, то нет необходимости как-то специально её дорабатывать. Это же не игровой компьютер, а приставка для приема цифрового эфирного телевидения.
Хотя, безусловно, если радиатор явно маленький в сравнении с другими приставками на том же процессоре, и есть подозрение, что жесткие зависания связаны с перегревом, то радиатор побольше лишним не будет.

Также, если любите постоянно смотреть тяжелые HD-фильмы и она при этом иногда зависает, то — или расположить её в более подходящем месте, или при необходимости всё-таки доработать.
Но перед этим сначала — проверить все конденсаторы.

Напомню, что уровень пульсаций напряжения в системе питания приставки проверяется на заводе именно при воспроизведении 1080P HD-видео.

Иногда радиатор хороший, но был приклеен небрежно — как видно реально лишь 2/3 поверхности:

Можно зачистить, покрыть тонким слоем КПТ-8 и по углам приклеить к плате обычным «Моментом».

Кстати, MSD7802 — один из перечисленных процессоров, для которого самим производителем допускается эксплуатация без радиатора, ну конечно же в нормальном просторном корпусе, обеспечивающем достаточную вентиляцию. Поэтому MSD7802 стоит на платах или вообще без радиатора, или же с тонкой алюминиевой пластинкой, залитой чёрным теплопроводящим компаундом:

Подобное решение иногда встречается и у последнего Novatek NT78306/78336, а также у NationalChip Guoxin GX3235S:

22. UART — TX, RX, GND — у процессоров есть выводы UART для диагностики и отладки, например:

они напрямую (или через резисторы) идут к контактным площадкам, которые могут быть обозначены как место для разъема (CON) с указанием распиновки, например — TX, RX, GND (иногда TX_SDA, RX_SCL):

Могут просто раздельные пятачки рядом с процессором, обозначенные TX и RX:

Бывает рядом какие-то 3-4 контакта, но без конкретики, как правило, средние TX/RX и земля — 1 или 4:

А бывает просто в виде контрольных точек (Test или Test Point) с обратной стороны процессора:

Тут конечно или пробовать наугад подключаться к различным T/TP или прозванивать с выводами UART процессора.

Естественно, у моделей на процессорах Sunplus SPHE1502, SPHE1505 также есть заветные — TX и RX:

И, например, у процессора Sunplus 1509A: TX — 8, RX — 9.

Подключаться можно через DATA-кабель от старого сотового телефона или заказать на AliExpress USB-преобразователь RS-232 <> TTL (от 80 р). Или же упомянутый выше USB-программатор CH341A, имеющий тот же режим преобразователя RS-232 <> TTL (это же описание, но в архиве).

Можно сделать и самому на 2 транзисторах или на микросхеме MAX3232, но в обоих случаях, подключение только к COM-порту (если он есть).

Как правило, протокол обмена у всех процессоров стандартный 115200 8N1.

Используется любая терминальная программа (например, наиболее простая в использовании обычный ГиперТерминал ), выбираем в ней соответствующий COM-порт (реальный или через драйвер USB).

Перед подключением к приставке, рекомендую сначала проверить работоспособность преобразователя и терминальной программы, замкнув между собой TX и RX.
Если при нажатии клавиш — символы будут повторяться на экране, значит, всё нормально.

А если при подключении к приставке всё равно что-то не получается, то попробовать TX и RX поменять местами.

Примеры логов загрузки при включении приставок на MStar MSD7816, MSD7802, MSD7T01, Novatek NT78316M, NT78306/78336, ALi M3812, ALi M3821, ALi M3821P.

Например, у приставок на MStar MSD7816 или MSD7802 при неисправности, связанной с демодулятором, в процессе загрузки после запроса:

_msbMSB123xc_set_bonding_option u16ChipID 2f

вместо нормального ответа:

будет ошибка:
Demod IIC write error или Demod IIC read error и приставка дальше не грузится.
Или же — нет никакой ошибки и сразу идёт на перезагрузку.

Или, например, вот такая ошибка:

[MDrv_Demod_Restart]tuner demod Freq=-1, Bw=-1,type=255,plpid=255
input frequency error

[MSB1236C_DTV_SetFrequency]->freq=-1,bdwh=2,PlpID 255,type T

Можно для начала заменить кварц (бывает общим с процессором или тюнером), но чаще всего приходится менять демодулятор, например, MSB1236C на AliExpress

На MStar при загрузке, нажимая любые клавиши, можно попасть в загрузчик U-boot, где доступны различные команды. Примеры исполнения некоторых из них.

У Novatek при загрузке, нажав клавишу Пробел, попадем в консоль для аварийного восстановления прошивки. А прямо во время работы доступны различные команды диагностики. Результаты выполнения некоторых из них.

Ну и как упоминалось выше подключение к UART можно использовать для восстановления прошивки:

Конечно, при условии, что сама флеш-память исправна.

Но как оказалось UART бывает не только у процессоров, но даже и у некоторых демодуляторов — Novatek NT78820 (Tx — 38, RX — 62):

Сообщения при переключении PLP0 > PLP1 > PLP2 или на 2 мультиплекс, причем на переключение каналов внутри PLP или мультиплекса никакой реакции естественно нет.

Более того, имеются диагностические команды, нажатием одиночных маленьких английских букв:

клавиша-команда и результат её выполнения. При исполнении команд, на экране телевизора появляются квадратики, как при слабом сигнале.

Т.о. демодулятор NT78820 можно диагностировать не только внешне, замеряя напряжения питания и проверяя кварц осциллографом, но и благодаря UART, заглянуть внутрь и увидеть воочию, жив ли демодулятор.

23. ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ОСЦИЛЛОГРАФОМ — в зависимости от проблемы:

Естественно, исходной причиной этих проблем может быть — самая первая, поэтому сначала — ПОИСК/ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Пример генерации кварца тюнера NMI NM120:

Прекрасно понимая, что далеко не у всех, занимающихся ремонтом приставок, есть возможность использовать цифровой осциллограф, поэтому можно решать задачи всеми остальными представленными здесь методами.

В большинстве случаев — осциллограф не нужен, хотя с ним конечно же проще и нагляднее.

А если всё уже перепробовали и без осциллографа — ну никак нельзя и ничего не получается, то ремонт скорей всего уже нецелесообразен.

24. СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА MSTAR

Длина архива обычно расположена ниже на 9 адресов, т.е. перед началом (а в прошивке для USB длина архива просто указана в текстовом заголовке).

В новых прошивках может применяться новая сигнатура — 6C 00 00, а длина архива — в начале, например:

XX XX XX XX 00 2B C1 E2 XX XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 6C 00 00 80
00

Вырезав этот кусок кода, даем ему расширение .lzma и распаковываем с помощью архиватора 7Zip — получаем уже более читабельные данные: вперемежку различные программные коды и текстовые сообщения. По которым можно определить, например, конкретную модель, версию прошивки и т.д., т.е., например, всё то, что в меню показывает в пункте Информация:

Или, например, если слили дамп с неправильно работающей приставки или нашли в Интернете какую-то неизвестную прошивку к своей модели, то указанными выше процедурами можно проверить целостность этих данных — если при распаковке 7Zip ругается, значит, дамп поврежден или где-то скачанная на стороне прошивка изначально внутренне повреждена.

Для желающих понять глубже может быть интересен документ: Introduction to MBoot

25. СТРУКТУРА USB-ПРОШИВКИ (ДАМПА) ПРИСТАВОК НА NOVATEK подробнейшим образом была рассмотрена в статье Восстановление приставки на Novatek после неудачной прошивки.

26. ПЕРЕЧЕНЬ ТЮНЕРОВ, ДЕМОДУЛЯТОРОВ, ПРОЦЕССОРОВ

У абсолютного большинства приставок: оперативная память DDR2 — 64 Мбайта, флеш-память — 4 Мбайта.

Техническая информация о тюнерах и схемах их включения в пункте 5.

MStar MSB1230
распиновка

MStar MSB1233C
распиновка

Распиновка у всех MSB123x одинаковая.

Novatek NT78820
блок-схема

Изначально шла версия NT78820TL, а в последних партиях ставили NT78820LL — устранена аппаратная ошибка при работе с каналами HD, и по утверждению производителя поддерживает устойчивую работу в автомобиле на скорости до 120 км/час.

MStar MSD7816
блок-схема

MStar MSD7819
блок-схема

ALi M3812
распиновка

ALi M3821
распиновка

Novatek NT78316M
состав и интерфейсы

NationalChip GX6605S
распиновка

27. ВЧ-МОДУЛЯТОР (RF-MODULATOR) подробно рассмотрен в статье Ресиверы DVB-T2 с ВЧ-модулятором.

28. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

При обращениях в Группу Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 не стоит удивляться, что иногда могут и не ответить либо вообще удалить сообщение, и желательно не переспрашивать снова и снова, потому что 90 % задаваемых вопросов — одни и те же, ответы на которые как раз и даёт ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2! :

Группа создана для оказания помощи в ходе ремонта, если Вы решили сами заняться ремонтом. Почитали советы по ремонту ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!
Вскрыли, сделали необходимые измерения и прочее. Почитали посты.

И вот если возникли какие-то конкретные вопросы в ходе РЕМОНТА — тогда конечно же нужно их задавать.

Но просто так спрашивать: Почему не работает? Ответ очевиден — Сломалась.
Что делать? — В ремонт или в магазин.
Что неисправно? — Да всё, что угодно. Там десятки деталей.

Неслучайно, например, на известном форуме ремонтников remont-aud.net требуется пройти регистрацию со знанием основ электроники.
А на других подобных форумах, после обычной регистрации, надо правильно оформить свой вопрос — описать полный состав основных компонентов, все ключевые напряжения, т.е. показать, что сделали какие-то осмысленные конкретные действия, а не просто — «попинал колёса, но почему-то не едет».

Группа Ремонт эфирных цифровых ресиверов DVB-T2 — открыта для всех, но всё-таки не стоит злоупотреблять её открытостью.
Вообще, информации в группе уже более чем достаточно, чтобы не задавать каких-либо вопросов и можно просто почитать предыдущие ответы и воспользоваться поиском в Группе.

Напомню, для поиска в Записях, опубликованных в любой Группе ВКонтакте надо нажать на значок поиска:

а затем ввести необходимое фразу или слово:

Причем для Поиска не нужна регистрация ВКонтакте. Как и для чтения. Группа — открытая.

однако для использования Поиска в Обсуждениях регистрация ВКонтакте всё-таки нужна, благо, что это несложно.

Но а если сделали все необходимые измерения, почитали на форумах про аналогичные случаи, и что-то всё-таки не получается, то конечно Добро пожаловать!

Источник