На что снимать макро видео
10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме
by Adrian Sommeling
Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.
Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.
Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.
Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.
Выбирайте камеру правильно
Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.
У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.
Подберите подходящий объектив
Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.
На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.
Использование макроколец
Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.
пример конструкции для макрофотографии
Фильтры Close-Up
Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.
Вспышки: External Flash или кольцевые
Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.
Неинструментальные решения: выбор темы
Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!
by Dominique Hablützel
Диафрагма
В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.
by Mübin Çetin Dağhan
Оптимальная скорость срабатывания затвора
Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.
Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.
Терпение – это важно
Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.
Еще немного о технике напоследок
Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.
Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.
Видеоканал Фотогора
Pocket 6K. Макросъемка через объектив микроскопа
В последнее время я увлекся макросъемкой, и мне стало любопытно, смогу ли я использовать отцовские объективы от микроскопа для своих фото и видео камер. Замысел этот не нов, и гугл-поиск показал, что реализовать его действительно возможно, потребуется лишь специальный переходник “RMS — M42”, который доступен на Aliexpress.
Мне не хотелось ждать доставки 4 недели, и я решил спроектировать аналог во Fusion360. Хорошо, что сперва я все же заглянул на Thingiverse, и вуаля – кто-то уже это сделал. Спасибо Эмилио Хосе Муньосу!
JПереходник RMS — M42, 3D печать – материал PLA, высота слоя 0.10мм
В итоге я напечатал этот переходник на Prusa MK3 из PLA с высотой слоя 0.10мм. Причем меня весьма удивило, что резьба получилась идеальной. Готовое изделие я прикрутил к металлическому адаптеру M42 для CanonEF и начал пробовать разные объективы.
Blackmagic design pocket 6k с объективом Plan 5x
Blackmagic design pocket 6k с объективом Zeiss 16x
Оптимальным вариантом оказался объектив ЛОМО 8x
ЛОМО 8x, присоединенный к Pocket 6k без удлинительного кольца > виньетирование
Чуть позже я понял, что без промежуточных колец увеличение получались менее 8х, и возникал эффект виньтерирования. Почитав кое-какую онлайн-документацию, я узнал, что для получения полноценных 8 крат и устранения виньетирования нужно увеличить расстояние между камерой и объективом до примерно 160мм.
Начал я с установки тонких удлинительных колец из аксессуаров микроскопа, что уже дало хорошее увеличение. Затем я добавил свои кольца Kenko/Canon EF, и общая длина составила около 160мм. Для получения нужного увеличения это расстояние можно варьировать, не забывая о необходимости хорошего освещения. Вот фото наскоро собранного стенда для тестирования. Получилось отлично!
Blackmagic design pocket 6k с ЛОМО 8x
Blackmagic design pocket 6k с ЛОМО 8x
Задействовав все имеющиеся кольца, я добился от ЛОМО его максимального увеличения 8x. Я также протестировал объективы 16х и 40х, которые дали потрясающее увеличение, но сама установка оказалась слишком шаткой. Нужны были отдельные макрорельсы типа «wemarco» с резьбовым штоком вместо системы на ременном приводе.
Камера установлена на старый слайдер Edelkrone с модулем движения. Я записываю короткие клипы в формате ProRes422(HQ) с разрешением 4K и исопльзую их для фокус-стекинга непосредственно в Helicon Focus. Для мухи в данном случае я использовал в среднем 160 кадров. Слайдер не предназначен для столь экстремальных макроснимков, поэтому мне пришлось увеличить скорость затвора до 1/300, чтобы избежать размытия из-за дрожания. Получаемые таким образом кадры отлично подходят для обработки в Helicon Focus.
Чтобы добиться от Pocket 6K максимального качества, можно записать в 6K BRAW – скорректировать цвет полученных коротких клипов в DaVinci Resolve и экспортировать их в 6K ProRes422HQ или одиночные файлы, что-то, что Helicon Focus сможет импортировать. Тем не менее для фокус-стекинга приведенных в статье фото я сразу использовал скачанные с камеры клипы в формате ProRes422HQ 4K, так как в целях тестирования это оказалось существенно быстрее.
Pocket 6k с ЛОМО 8x и удлинительным кольцом 160мм
Pocket 6k с ЛОМО 8x и удлинительным кольцом 160мм
Pocket 6k с макрообъективом Laowa 25мм @2.5x
Pocket 6k with laowa 25mm macro lens @2.5x
ЛОМО 8x + Pocket 6k c удлинительными кольцами 90мм > виньетирование
На что снимать макро видео
Как снять макровидео
Думаю многие из вас видели мои видео уроки по пайке. Многим же захотелось узнать как и чем это было снято. В личке мне каждый раз отвечать надоело, поэтому секрета держать не буду.
Снималось все фотоаппаратом. Он дает лучшее качество видео чем стандартная цифровая видеокамера равной цены. Да и оптика у него получше в этом плане. Еще пишет сразу на флешку, а то что длительность записи небольшая, так это не критично.
У меня Sony H50, вот такая:
Думаю прокатит любая цифромыльница лишь бы у нее был макрорежим. Причем с возможностью в зумить в режиме макро. Вроде бы это все умеют.
Но мне надо снимать не статичные картинки, а процесс. И тут возникают две проблемы.
1. Оперативный простор. Если я ткну обьективом в микросхему то я к ней паяльником не подлезу. Так что надо снимать издалека, но в режиме макро.
2. Флюс, а точнее его брызги. Оттирать нежную оптику от брызг спиртоканифольных растворов мне не улыбалось. Так что между фотиком и процессом должно стоять защитное стекло.
Проблема решилась изготовлением мега штатива. Был куплен подвес для монитора. Самый обычный, за тысячу рублей, в каком то крупном магазине бытовой техники. Подвес был наглухо приверчен винтами к столу, все же шарниры затянуты потуже, в некоторых местах пришлось заменить пластиковые шайбы на кожаные прокладки пропитанные канифолью. Чтобы туже крутилось.
Дырки в плашке рассверлены и в одну из них вставлялся болтик от обычного фотоштатива. К нему прикручивался уже фотоаппарат. Чтобы не елозило, подложил кожаную прокладочку.
Теперь надо удлиннить макро. Сделать это можно внешней линзой — она же защитит обьектив фотика от брызг.
Я взял линзу от платодержателя и из его же железок сварганил хитрый шарнирный крепеж, позволяющий мне двигать линзу как угодно, подстраивая резкость. А сама плата зажата была в шарнирные тисы Proxxon. Также, подкладывая под тисы всякую фигню вроде компакт дисков я делал их выше или ниже, тем самым дополнительно настраивая резкость. Снизу, на подставке, закреплен вентилятор сдувающий дым.
У моего фотика экран закреплен на шарнире, поэтому его можно загнуть и обеспечить себе хороший обзор.
Т.к. фотик уменя один то снять агрегат в сборе не получилось, включайте воображение 🙂
Вот пример записи. Ширина этой микросхемы около 1см. Толщина выводов 0.3мм:
Но это не предел увеличения. Реально можно увеличить так, что шершавый корпус микросхемы будет на весь кадр и будет видно каждый бугорок.
Записывайте макросъемку на мобильный телефон без макросенсора
Макросенсоры позволяют нашим телефонам делать снимки с очень близкого расстояния, всего три или четыре сантиметра. То, что с основным объективом нашего телефона мы получим размытое изображение взамен, в этом режиме мы видим его полностью четким.
Режим макросъемки видео
Свойства этих сенсоров позволяют делать фотографии с результатами, аналогичными тем, которые получаются при фотосъемке с помощью макросенсора. Таким образом, тот же трюк, который использует Motorola, чтобы предложить этот режим записи макроса, можно использовать в других телефонах, не имеющих макросенсора.
Нет макрообъектива? использовать широкий угол
По логике вещей, это первый вопрос, который вы должны задать себе, есть ли в вашем мобильном телефоне объектив, предназначенный для этого типа фотографии, который можно использовать для записи видео. Самое смешное, что практически все производители не предлагают режимы записи макросов даже с одним из этих сенсоров, установленным в камере. Но в случае, если на вашем мобильном телефоне есть макросенсор, а не режим макросъемки видео, он можно получить тот же результат с другим датчиком вашего телефона, как мы уже говорили.
Результаты фото с макро сенсором и видео с широкоугольным сенсором с таким же эффектом
Поэтому достаточно использовать тот же метод записи со сверхширокоугольным датчиком чтобы иметь возможность получать результаты, аналогичные результатам макросенсора. Если при доступе к видеозаписи вашего телефона вы выберете сверхширокоугольный объектив, вы заметите, что когда вы приближаетесь к объектам на небольшом расстоянии, вы сможете записывать изображение гораздо более резким и сфокусированным, чем с любым из Остальные сенсоры телефона. Следовательно, ничего не произойдет, если у вас нет макросенсора или режима записи макроса видео, все, что вам нужно сделать, это активировать сверхширокоугольный датчик во время записи видео, чтобы иметь возможность записывать с этим макроэффектом.
Не появляется возможность записи со сверхшироким углом?
Что ж, это может происходить в разных случаях, в зависимости от характеристик телефона. В мобильном телефоне высокого класса, таком как Galaxy S21 Ультра, нормальным является то, что вы можете снимать в сверхширокоугольном режиме и получать макроэффекты с разрешением даже 4K.
Запись видео с макроэффектом на Samsung
Сделать это на Samsung мобильные телефоны, нам просто нужно войти в режим видео камеры. И, оказавшись внутри, нажмите на значок сверхширокоугольного датчика, который показывает нам три дерева вместо двух или одного. Таким образом вы получите макроэффект.
Записывайте видео с макроэффектом в Realme
Несмотря на то, что Realme В телефонах есть режим ультра-макросъемки, они не могут записывать в режиме макросъемки. Но как только мы получаем доступ к видеозаписи, мы нажимаем на первую точку слева из четырех появившихся, чтобы активировать макроэффект благодаря широкому углу.
Запись видео с макроэффектом на Motorola
Здесь у нас есть два варианта, так как в некоторых из их телефонов есть режим макросъемки видео. Если он у вас есть, вам нужно будет открыть камеру, щелкнуть значок сетки и выбрать режим «макро-видео».
Если у вас его нет, убедитесь, что вы записываете в формате Full HD 1080p, и щелкните уровень увеличения 0.5X, чтобы активировать запись с широкоугольным и макроэффектом.
Запись видео с макроэффектом на Huawei
Здесь мы должны сделать то же самое, что и на остальных терминалах, получить доступ к режиму видеозаписи телефона и, оказавшись внутри, выбрать режим увеличения 0.6X, который активирует сверхширокоугольный режим, который даст нам, как результат макроэффекта с видео.
Запись видео с макроэффектом на Xiaomi
Как и в случае Huawei телефоны, когда мы входим в режим видеозаписи Xiaomi камеры мы можем выбирать между различными уровнями масштабирования.
Выберите настройку 0.6X, крайний левый точки, чтобы записывать с помощью этого датчика и, следовательно, получать результат записи макроса.
Как снимать макровидео
Думаю многие из вас видели мои видео уроки по пайке. Многим же захотелось узнать как и чем это было снято. В личке мне каждый раз отвечать надоело, поэтому секрета держать не буду.
Снималось все фотоаппаратом. Он дает лучшее качество видео чем стандартная цифровая видеокамера равной цены. Да и оптика у него получше в этом плане. Еще пишет сразу на флешку, а то что длительность записи небольшая, так это не критично.
У меня Sony H50, вот такая: 
Думаю прокатит любая цифромыльница лишь бы у нее был макрорежим. Причем с возможностью в зумить в режиме макро. Вроде бы это все умеют.
Но мне надо снимать не статичные картинки, а процесс. И тут возникают две проблемы.
1. Оперативный простор. Если я ткну обьективом в микросхему то я к ней паяльником не подлезу. Так что надо снимать издалека, но в режиме макро.
2. Флюс, а точнее его брызги. Оттирать нежную оптику от брызг спиртоканифольных растворов мне не улыбалось. Так что между фотиком и процессом должно стоять защитное стекло.
Проблема решилась изготовлением мега штатива. Был куплен подвес для монитора. Самый обычный, за тысячу рублей, в каком то крупном магазине бытовой техники. Подвес был наглухо приверчен винтами к столу, все же шарниры затянуты потуже, в некоторых местах пришлось заменить пластиковые шайбы на кожаные прокладки пропитанные канифолью. Чтобы туже крутилось.
Дырки в плашке рассверлены и в одну из них вставлялся болтик от обычного фотоштатива. К нему прикручивался уже фотоаппарат. Чтобы не елозило, подложил кожаную прокладочку.
Теперь надо удлиннить макро. Сделать это можно внешней линзой — она же защитит обьектив фотика от брызг.
Я взял линзу от платодержателя и из его же железок сварганил хитрый шарнирный крепеж, позволяющий мне двигать линзу как угодно, подстраивая резкость. А сама плата зажата была в шарнирные тисы Proxxon. Также, подкладывая под тисы всякую фигню вроде компакт дисков я делал их выше или ниже, тем самым дополнительно настраивая резкость. Снизу, на подставке, закреплен вентилятор сдувающий дым.
У моего фотика экран закреплен на шарнире, поэтому его можно загнуть и обеспечить себе хороший обзор.
Т.к. фотик уменя один то снять агрегат в сборе не получилось, включайте воображение 🙂 
Тыц покрупнее
З.Ы. В какой бы блог пересунуть сию запись? А то что то ничего подходящего не нашел.
Перенес в DIY
UPD
Вот пример записи. Ширина этой микросхемы около 1см. Толщина выводов 0.3мм