На велосипеде нет тормозов что делать
Как починить тормоза на велосипеде
Метод 1. Проверка калипера
1. Проверить тормозные колодки. Первое, что вам нужно знать, это сильно ли изношены тормозные колодки. В них должно быть, по крайней мере, ¼ дюйма (0,6см) резины (тормозная колодка) между зажимом и шиной, когда калипер занимается тормозом велосипеда. Если колодки изношены, Вам надо их заменить.
2. Проверка тросика. Сожмите тормозные ручки и убедитесь, что тросик движется. Если этого не произойдёт, Ваш тросик может застрять в кабельном отверстии, или зажим в ручке может быть свободным.
3. Убедитесь, что калипер перемещается, когда тросик тянет его. Либо сожмите ручку и посмотрите на калипер и откройте, или попросите еще кого-либо сделать это, пока Вы смотрите. Если тросик на рукояти стояночного тормоза движется, но конца у калипера нет, тросик может быть разорван внутри кабельного корпуса, и вся сборка тросика должна быть заменена.
4. Посмотрите на калипер, чтобы убедиться, что обе стороны зажаты против колеса велосипеда. Если одна сторона застревает, Вы можете обнаружить, что только одна накладка зацепляет колесо, что и мешает эффективному торможению. Возможно, Вам надо ослабить болты, крепящие калипер на велосипеде и поработать внутри, чтобы ослабить механизм. Немного хорошего лёгкого машинного масла поможет механизму всегда оставаться смазанным.
Метод 2. Заменить тормозные колодки
1. Купите новые тормозные колодки. Если Вы знаете марку и модель своего велосипеда, то, вероятно, в магазине велосипедов Вы найдёте новые тормозные колодки. Существуют «универсальные» подушечки, которые можно получить в дисконтных магазинах, но они, как правило, работают только на недорогих велосипедах.
2. Снимите гайки и шайбы из ваших старых тормозных колодок, и вытащите площадку, свободную от ручного калипера. На большинстве велосипедов это можно сделать, не вытаскивая калипер из рамы велосипеда. Если калипер должен быть удален, чтобы освободить пространство, снимите гайку в верхней центральной части калипера, сдвиньте сборку и замените гайку на шпильке, не допуская отделения сборки. Это держит все шайбы, распорки и ручной калипер в правильном положении во время работы в нём.
3. Установите новые колодки, соблюдая осторожность, чтобы сохранить поверхность колодки «правильной». Для того чтобы предотвратить подушечки от потрескивания, слегка сведите их так, чтобы хвостовые контакты колеса свелись в первую очередь. Убедитесь, что накладка по высоте находится рядом с центром металлического обода колеса. Если колодки установлены слишком низко, то может соскользнуть обод, вызывая опасную ситуацию, или если они установлены слишком высоко, подушка будет тереться о боковине шины, что также нежелательно.
Метод 3. Техническое обслуживание тросиков
1. Смажьте стержень калипера
2. Проверьте регулировку Ваших тормозных тросиков. Когда тормоза не используются, то они должны быть около 1/4 дюйма (0,6 см) от обода колеса, и когда рычаг сжат, они должны обеспечить полный контакт примерно в половине расстояния, где рычаг будет перемещаться.
3. Смажьте тросики. Вы можете использовать смазку в аэрозольной упаковке с трубкой для распыления масла в оболочке, где трос входит в корпус под тормозными рычагами. Рекомендуется легкое машинное масло с небольшой насадкой, аналогичной нефти «3 в 1», или специальную смазку для тормозных тросов, приобретенную в магазине велосипедов. WD-40, и другие подобные продукты могут «вымыть» заводскую смазку с троса, и когда она испарится, станет очень мало смазки на тросике.
4. Извлеките тросик из корпуса, только если он очень жесткий, или с ним трудно работать. Это делается путем удаления зажима на любом калипере или тормозном рычаге, и вытянете его противоположный конец. Если вы удаляете трос, используйте аэрозольный растворитель (или даже WD-40), чтобы смыть грязь и мусор с кабельной трубы, в то время как трос выходит. Нанесите тонкий слой литиевой смазки или машинного масла на трос, и установите его, если он не поврежден.
5. Пропустите свободный конец тросика через зажим в конце. Зажим вы удалили ранее, и установите флажок «свободный проезд» (расстояние тормозного рычага может быть сжато до тормоза и контактировать с колесом). Когда тормозные колодки около 1/4 дюйма (0,6 см) от колеса с рычагом будут выпущены, затяните хомут.
6. Замените либо трос, либо полный кабельный узел, если описанные выше действия не решают проблему и трос не движется, когда применяются тормоза. Купите трос от завода-изготовителя диаметра той же длины, что и оригинальное оборудование. Складывание, резьба тросов до нужной длины, и нарезание резьбы троса плоскогубцами через зажимы является трудной работой.
Метод 4. Техническое обслуживание тормозных рычагов
1. Проверьте кабельные зажимы на нижней стороне ваших тормозных рычагов, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.
2. Смажьте стержень на конце рычага.
Метод 5. Обслуживание калиперов
1. Убедитесь, что калиперы находятся по центру над колесом.
2. Убедитесь, что пружины одинаково натянуты на каждом ручном калипере. Когда вы сжимаете ручку тормоза, каждая из сторон калипера должна также продвигаться в направлении колеса. Если одна сторона больше движется, чем другая, вам нужно будет установить так, чтобы руки двигались свободно и хорошо смазать. Затянуть пружину на той стороне, которая перемещается больше всего, сгибая её плоскогубцами, стараясь не попасть в пружину или порвать её.
Метод 6. Подставка под тормоз
1. Поверните педали в обратном направлении, если велосипед оборудован тормозной подставкой. Педали должны двигаться только на 1/4 оборота и тормоза должны в этом участвовать. Это все происходит внутри корпуса заднего моста, и данную процедуру новичкам делать не рекомендуется.
2. Проверьте тормозной рычаг. На устройстве для нанесения покрытий тормозов типа «Bendix» тормозной рычаг является плоской, стальной «рукой» и крепится к задней оси, противоположной от цепи, которая крепится к нижней раме. Посмотрите, стал ли зажим свободным, позволяя руке вращаться с осью. Если она отделилась, снова зажмите тормозной рычаг в сторону передней части велосипеда.
Велосипед. Техническое обслуживание и настройка. Часть 3. Тормоза
Статья отражает только мое мнение и мой опыт. Не является руководством к действию, не говорит от 100% правильности моих действий. Но, возможно, расширит ваш кругозор и улучшит ваши знания. Я не профессиональный спортсмен или веломеханик, а обычный любитель, старающийся своими силами следить за своим велосипедом. Не исключаю, что многие вещи, на разных типах велосипедов делаются подругому, рассказываю только о своем КК.
Тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
Самый бюджетный вид тормозов, относится к тормозам ободного типа. Где-то читал, что существуют и гидравлические, но лично ездил и видел в живую только механические. Пожалуй самый худший вариант тормозов для КК (хотя может я хороших не видел?). Из недостатков можно выделить следующие: низкая эффективность торможения при загрязнении обода, частая смена колодок, потихоньку стирают обод (крайне не существенный недостаток), начинают подтормаживать при искривлении обода. Из плюсов: высокая ремонтопригодность в полевых условиях, невысокая цена, малый вес, возможность сэкономить на колесах (меньшая нагрузка на колеса при торможении). Выглядят они так:
Перейдем к настройке. Для упрощения объяснения спер картинку с википедии:
Тросик (2) слишком сильно натягивать не нужно, он должен обеспечивать нормальный ход рамок. Натягивается трос только на новых колодках, таким образом, что бы рукоятка не продавливалась полностью, но при этом имела максимальных ход. По мере истирания колодок тросик слегка поднатягиваяется, для достижения такого-же состояния. Делается это на тормозной рукояти, элементом обозначенным красным цветом:
В дальнейшем, возможно, и не потребуется натягивать трос до его замены, натяжной винт имеет достаточно большой ход, и можно регулировать натяжение только им.
Второй винт на рукояти регулирует ход рукояти, если честно, то я её никогда и не трогал за ненадобностью. Прокомментировать не могу.
Ни в коем случае не используйте с ободными тормозами обода, не предназначенные для данных типов тормозов.
5.2.1 Дисковая механика
Теперь перейдем к настройке:
Не реклама, другой картинки не нашёл.
Поджимая этот винт и смотря сверху, выставляем данную колодку максимально близко к ротору, но так, что-бы она не задевала за него. Настройка завершена. Кстати, подвижная колодка тоже имеет такую подстройку, но она спрятана под подвижной частью, к которой крепится трос. Периодически, по мере износа, обе колодки нужно будет пододвигать ближе к ротору.
Ротор и колодки менять по мере износа.
Нашёл интересную картинку, объясняющую принцип работы гидравлики, смотрим:
При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.
5.2.3 Немного о колодках
Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.
Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.
Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.
Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.
Напоминаю, я не профи и могу быть не прав, вся информация основывается только на моем любительском опыте и информации почерпнутой с просторов интернета.
Лига Велосипедистов
3.1K постов 10K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Давно хочу велосипед, но от всех этих постов про технические стороны лишний раз понимаю насколько я гуманитарий.
Статья очень неполная. Где ободная гидравлика магура, где роллеры, где кантики, где клещи, где втулочные, где ленточные?
Про херовость вибров убило: попробуй семерки авиды с соответствующими ручками и правильными тросами, а потом сравни с обычной двухпоршневой кк-гидрой. Вибры будут мощней, но у них есть другие минусы, потому от них везде и отказались.
роизвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер.
А вообще вот хороший видосик:
Автор, изучи, пожалуйста отличие частицы и приставки «не», когда пишется слитно, когда раздельно. Да и вообще в тексте достаточное количество ошибок из-за которых сложно читать пост.
Последнее время тормоза при торможении (уже в самом конце, перед остановкой) стали скрипеть. В чем может быть дело? Колодки стерлись? Как можно их проверить не разбирая?
Чем обусловлена необходимость замены масла? Оно портится или что?
На днях по незнанию забрызгал все колесо маслом для смазки цепи, так вот! (Это так по русски, чем больше тем лучше)
НЕКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Теперь диск и колодки под замену.
Гибрид. Гидролинии нет. Гидравлический поршень находится в калипере и приводится в действие тросиком. Вес 205гр.
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 2
— Под сиденьем обнаружил «лайфхак», личинка замка немного закусывала при открытии и чтобы всё было хорошо под неё подложили металлический стержень от отвертки.Такую экзотическую конструкцию конечно пришлось переделать =)
— Про компрессию.Цилиндр который ближе,в нём было 8, дальний в районе 9.Всё на сухую,проверял когда менял свечи.Они кстати были весьма подкопчённые.
Весна 2020.Время открытия мото сезона и жарки шашлыков.
На мотоцикле с правой стороны были были установлены теплоотводы «холодильники» на выхлопной трубе.
А вот на левой увы,его не оказалось.Причин мне установить так не удалось,но судя по погнутой дуге и сломанной ножке кпп,было падение и возможно его повредили или просто потеряли.
Благодаря этому в пробках моя нога достигала степени прожарки «Well Done». Ехать было проблематично,а это была только весна.
Из первых приятных ощущений:
+ Если кататься одному,то динамики вполне хватает,крейсерская скорость удобная мне была в районе 90 [км/ч],после 100 [км/ч] начинало сдувать.Да и куда на таком «малыше» больше 100 =).
+ В повороты входил хорошо, участие в «Moto GP Isle of Man TT» в ближайший век мне не грозит, поэтому всё вполне устраивало.
+ Седло сделано адекватно,сидеть мне было комфортно, но на дальние расстояние я не ездил,поэтому полноценно оценить не смог.
+ Понравилось переключение пяткой,передачи включались чётко.Ничего не вылетало,даже если специально сильно ускорятся под нагрузкой.
+ Выхлоп стоял шумный,хоть и были флейты.В пробках слышали и пропускали.
Один раз вынул,чтобы прокатиться по ГСК, начали срабатывать сигнализации машин внутри гаражей.
Были и подбешивающие моменты:
— Низковат.Для меня весом на тот момент 75 [кг], было нормально,но с пассажиркой (наш вес был близок к 150 [кг] ) частенько чиркал рамой об «лежачий полицейский».
— И кстати реле регулятор расположен в самой низкой точке.Пару раз нехило задевал его.Открутить его без подъёмника,наказание для рук и спины.
— Пассажирке было крайне некомфортно ехать.Затекали ноги и немела попа.Хватало её на 30-40 [км] езды без остановки.Когда разговор был про поезду в IKEA дистанция увеличивалась до 50 [км].
— У меня были установлены дуги и педаль тормоза упиралась впритык, пришлось искать золотую середину в регулировке штока,чтобы использовать весь потенциал задних тормозов.
С учётом того,что ездил я по выходным и немного, ДО летнего периода обошлось без поломок.
И я радостно катался по своим любимым местам.
Не ожидал,что мой мопед будет притягивать взгляды.Очень нравился жителям ГСК и их детям.Естественно я разрешал фоткаться с ним и на нём =) Мне льстило это =).
В один день мне нужно было помотаться по делам и я решил поехать на мотоцикле.На обратной дороге по Носовихинскому шоссе он заглох,не доезжая «весело и вкусно», причём метров 150[м], я провез его в потоке машин,так как по бокам были отбойники и не свернуть.Было страшно =(
Результат был ожидаемо-неприятный.Плачевная проводка.Мопед снова увезли в мастерскую.
Она была не ремонтно пригодной, схема по которой её собрали была неизвестна.Единственный вариант купить с донора,но это конечно ещё тот «кот в мешке».
По мере отключения выяснилось, что не работало принудительное охлаждение.Клеммы идущие на вентилятор были окислены, контакт отсутствовал.
Чем дольше разбирали,тем больше ужасались =(
На тот момент не удалось найти нужного вариант под мой мотоцикл 1997 г.в.На разборках была проводка от более свежей модели 2000-x годов.Купил её.
+ Проводка с разборки и доставка ТК (Владивосток) 5000 [р]
+ Новое реле регулятор (не оригинал) 2500 [р]
+ Работа по замене проводки 5000 [р]
+ Различные реле нового образца/старые не подходили (нашёл в Москве всё) 2500 [р]
Общая сумма затрат 15 000 [р]
Мопед снова поехал.Но не долго =)
Далее началось «безудержное веселье» с карбюраторами.
Чтобы мотоцикл поехал,он должен был хорошенько «пропукаться». Цилиндры по разному прогревались,заводился он на первой (который ближе к седлу), а второй (дальний) подключался позже.
Синхронизировать эти карбы, было сущей проблемой.Но мото-форумах,много прочитал про них.
+ Чистка/синхронизация карбюраторов (и жижа для чистки) 5000 [р]
Время взять калькулятор в руки.Общие траты на конец лета 2020:
+ Моторное масло: MOTUL 7100 (Хотя можно было и попроще туда залить).
+ Масляной фильтр: HiFlo (не оригинал).
+ Антифриз: AGA Z40 G12++ (- 40 / +123)
+ Свечи: NGK DPR8EA-9 Стандартные.
+ Воздушные фильтры: HiFlo (не оригинальные).
+ Поменял топливные шланги (масло/бензо стойкие армированные) и установил отводы,рядом с выхлопной трубой.
+ Смазка для цепи на следующий сезон.
+ Поменял все лампочки.
+ Регулятор напряжения 2000 (не оригинал).
+ Реле стартера 1500 (не оригинал).
+ Предохранители в запас.
+ Сделал дубликат ключа зажигания / топливного бака / открытия седла 1000р.
+ Проводка с разборки и доставка ТК (Владивосток) 5000 [р]
+ Новое реле регулятор (не оригинал) 2500 [р]
+ Работа по замене проводки 5000 [р]
+ Различные реле нового образца/старые не подходили (нашёл в Москве всё) 2500 [р]
+ Чистка/синхронизация карбюраторов (и жижа для чистки) 5000 [р]
Total: 34 500,округлим до 35 000 я скорее все,чёт ещё забыл.
Продолжение читайте в посте: Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3.
Радость от обслуживания велосипеда
Спустя год мечтаний, наконец таки купил себе железного коня.
Долго выбирал и приценивался, и тут на авито появился очень интересный вариант, подходящий мне по всем параметрам и цене. Велосипеду 2 года, за все время на нем прокатились
20 раз, всё остальное время пылился в кладовке.
Первой меня подвела сидуха, начала предательски скрипеть, когда я собрался ехать к другу на дачу,
25км. Проскрипел я эти 25км, разобрал, смазал, едем дальше. Второй о себе дала знать цепь. О ней-то и пойдет речь в этом посте. Перечитав тонну статей о том, как и чем лучше смазывать, остановил свой выбор на смазке на парафиновой основе. Чтоб в дальнейшем избежать геморроя, решил поставить замочек на цепь. Замочек этот хер где найдешь, нашел в интернет-магазине в Нижнем Новгороде, замочек за 134 рубля обошёлся мне в 574 рубля (200р упаковка, 240 доставка).
Итак, всё заказанное пришло, на данный момент цепь и звёздочки выглядели вот так:
Очень боялся снимать колесо, из-за того, что придется перенастраивать тормоза, менять положение колодок и тд. Но всё обошлось.
Промыл цепь:
1. Бензин
2. Ещё раз бензин
3. Обезжириватель
4. Еще раз обезжириватель
Промыл кассету, звёздочки и тд
Затем очень долго промывал ванну😀
Поставил замочек и смазал цепь
И собственно, вот результат:
Довольный и гордый собой сижу уже пол часа и любуюсь проделанной работой.
Следующим планирую разобрать, почистить и смазать вилку. Всё делаю в первый раз.
Обслуживайте своих железных коней, они прослужат вам долго и никогда не подведут!
Ответ на пост «Опыт создания чудовища Франкенштейна»
Расскажу и я свою историю
Купили мне родители в далёёёёёком 2008 году велосипед STARK Funriser sport. Весьма приятная железяка и пару лет отходила как есть с той лишь разницей, что где-то году в 2009 я нашёл в гостях у брата под кроватью руль такой же как у меня и поставил себе, а свой бросил вместо того под кровать.
Потом пошли серьёзные изменения в 2011 году и вместо того, что издалека напоминает вилку (sr suntour xcm или что-то типа того) был куплен (за весьма немалые тогда 14 тысяч рублей) Rock Shox Sector rl solo air. После вилки с пружинкой и без демпфера, сие чудо было откровением. тогда же были выкинуты V-brake тормоза и поставлены дешёвенькие дисковые гидравлические, а так же выкинуты передние звезды в угоду одной.
Примерно тогда же я совершил одну из первых самых эффектных своих глупостей на велосипеде: без какой-либо защиты (тогда её ещё не было, шлем мне подарили в 13 году) радостно спрыгнул с плоской электричковой платформы на плоский же асфальт (где-то метра полтора вниз) рама выдержала, а вот ось заднего колеса (здравствуй, крепление эксцентрик 5мм) погнуло, выломило, и колесо ушло в глубины рамы, зажевав в себя переклюк (на тот момент shimano acera на 8 вроде б скоростей) я проехал 2 метра на заблокированном колесе, остановился, посмотрел на велик, успокоил людей вокруг, что со мной всё хорошо (они переживали за меня в тот момент больше, чем я сам).
В таком виде велосипед прожил ещё несколько лет. Где-то в 2016 году была заменена вся трансмиссия (на чайнике была скидка очень приятная) на shimano zee 10 скоростей и заменены тормоза на shimano SLX тоже с чайника.
Потом наступило время простоя. После последнего обновления запчастей велосипед просто стоял, а я на него грустно смотрел, но нормально кататься не было возможности.
Вернулся я обратно в катание внезапно, когда брат весной предложил примерно следующее «Поехали в горы! Проживание, еда, вот это вот всё есть, даже вел для гор тебе нашли, нужно только чтоб ты поехал» так я впервые узнал, что такое эндуро и впервые использовал шлем по назначению. Вернувшись оттуда, снова сел на свой, начал возвращаться к катанию. Притом понял, что можно пойти именно в эту агрессивную сторону, а значит надо как-то усиливать как минимум переднее колесо (там все ещё эксцентрикозаменитель: болты М5) и с примерно этой идеей я пришёл зимой 2020 года к веломеханику. И он мне объяснил, что мысль-то хорошая, но реализовать сложно: или менять штаны (учитывая рост цен даже б\у от мертвой вилки это будет как цена всей вилки в 2011) или всю вилку. Притом сразу предложил на что можно менять: его друг продавал свою (как потом оказалось, это вилка именно с того велосипеда, на котором я впервые оказался в горах). Так sektor был заменен на sr suntour durolux.
И просто чтоб обобщить всю эту писанину
stark funriser sport 2008 M ростовки
sr suntour xcm 100мм хода
shimano acera 8 скоростей + 3 звезды спереди (в описаниях гордо пишут, что это 24 скорости)
какие-то тонкие колёса (но полтора метра на плоскость кстати пережили)