На чем растет помидор
Выращивание помидоров от А до Я 👍
Томат — многолетнее вечнозеленое тропическое растение родом из Южной и Центральной Америки. В условиях нашей страны его возделывают как однолетнюю культуру. Популярные сорта ↓
Характеристика культуры
В молодом возрасте стебель у томатов травянистый, прямостоячий, в дальнейшем он одревесневает. От характера ветвления побегов и длительности роста главного побега
Различают несколько типов куста:
Разновидность детерминантных — штамбовые сорта с толстым неполегающим стеблем и укороченными междоузлиями.
Начиная с молодого возраста, растения томата в пазухах листьев образуют боковые побеги — пасынки. Индетерминантные сорта образуют пасынки из пазух всех листьев, что отнимает у растения силы на завязывание и созревание плодов, поэтому им требуется пасынкование (удаление боковых побегов). Детерминантные сорта дают пасынки из пазух нижних листьев. На них может формироваться урожай, поэтому детерминантные сорта, как правило, не нуждаются в пасынковании.
Соцветие томата — кисть, которая может быть короткой или длинной, рыхлой или компактной. У ранних сортов первая цветочная кисть закладывается над 5-7-м, а у поздних — над 10-14-м листом, примерно через 30-40 дней после появления всходов. Цветение начинается через 40-90 дней после появления всходов, от цветения до созревания проходит 45-65 дней.
Оплодотворение цветка происходит при температуре воздуха 24-32 градуса.
Более низкая или более высокая температура приводит к задержке завязывания плодов.
По форме плоды у томата могут быть плоскоокруглые, округлые, сливовидные, грушевидные, цилиндрические; по окраске — лимонные, оранжевые, розовые, малиновые, зеленые, красные, фиолетовые. При созревании плоды изменяют окраску с молочной (светло-зеленая с белесоватым оттенком) на бурую или бланжевую (бурый цвет со светло-розовым оттенком), и наконец, на окраску, свойственную сорту.
По размеру и массе плоды классифицируют на:
Выбор сортов и гибридов
В Государственный реестр селекционных достижений включено более 1100 сортов и гибридов томата, кроме того, в садовых центрах продается много незарегистрированных сортов. Овощеводу-любителю трудно сориентироваться в этом море коммерческих предложений. Одним из главных параметров, по которому нужно подбирать Сорт или гибрид для выращивания, является его скороспелость (период от полных всходов до первого сбора плодов).
Томаты бывают
По назначению сорта и гибриды томата бывают
В зависимости от того, сколько семенных камер имеется внутри плода на поперечном разрезе, сорта и гибриды делятся на малокамерные (2-3 камеры) и многокамерные (6-10).
В России в открытом грунте выращивают около 25% томатов, в защищенном — 60-70%, поэтому ряд сортов и гибридов предназначен конкретно для открытого грунта (это в основном скороспелые сорта и гибриды), а другие — для защищенного (они, как правило, более высокорослые).
Старые сорта предназначены для выращивания в открытом грунте и не требуют формировки, как сорта и гибриды для защищенного грунта. Еще одно преимущество старых отечественных сортов в том, что они являются именно сортами, а не гибридами, следовательно, с растений можно собирать семена, которые будут сохранять свойства сорта и не дадут расщепления признаков.
Кроме того, стоимость семян сортов томата значительно ниже стоимости современных новых отечественных и иностранных гибридов первого поколения (F1).
Выращивание рассады томатов
Томат — культура светолюбивая и теплолюбивая, требовательная к условиям произрастания. Чем ярче, интенсивнее свет, тем быстрее формируется урожай. Затяжная пасмурная погода удлиняет период созревания плодов на 10-15 дней, ухудшает их вкус. Оптимальная температура для роста и развития растений: 22-24 °С днем, 16-18 °С ночью. При температуре ниже 10 °С приостанавливается рост растений, пыльца не созревает, завязи опадают.
В нашем климате урожай томата можно получить, только если высаживать рассаду в весенние теплицы или открытый грунт в возрасте 40-65 суток. Если теплица отапливается, то высокорослые поздние сорта томатов высевают на рассаду в середине февраля, а скороспелые низкорослые, часть из которых будет высажена в открытый грунт, — в первой декаде марта.
Примерно за месяц до посева отбирают самые наполненные семена, замачивают их в розовом растворе марганцовокислого калия на 20 мин., промывают, заворачивают в слегка влажную полотняную салфетку, затем в полиэтиленовый пакет и кладут на верхнюю полку дверцы холодильника. За 2-3 дня до посева семена прямо в салфетке опускают в воду, слегка отжимают и помещают в теплое место. Важно следить, чтобы салфетка не высохла.
Без хорошего почвенного субстрата невозможно получить полноценную рассаду. Если грунт высокого качества, то подкормок понадобится минимальное количество, растения будут крепкими, с короткими междоузлиями и разветвленной корневой системой. Индивидуальные контейнеры размером 9x9x9 см или общий посевной ящик заранее заполняют почвенным субстратом (на 1 ведро листовой земли — полулитровая банка древесной золы, трехлитровый пакет торфа и полведра садовой почвы).
Посев томатов в кассеты по сортам.
Накануне посева почву слегка уплотняют и обильно поливают. Томаты высевают по сортам, емкости ставят в поддоны и накрывают пленкой. Семена присыпают рыхлой почвой, затем поддон с контейнерами помещают в большой полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Едва появятся всходы, емкости переносят на хорошо освещенный прохладный подоконник и приоткрывают пакет. Очень удобно использовать этикетки, на них можно указать сорт, дату посева и время появления всходов.
При посеве в ящики делают бороздки глубиной 8-10 мм на расстоянии 4-5 см друг от друга, в них высевают семена с отступом 8-10 мм одно от другого, засыпают увлажненной почвенной смесью слоем 10-15 мм, накрывают пленкой или стеклом.
Оптимальная температура для роста рассады в первые две недели 20-22 °С (без резких колебаний в ночное время), затем 18-20 °С. В пасмурную погоду над рассадой включают дополнительное освещение, в теплые дни помещение обязательно проветривают, но без сквозняков. Излишки влаги из поддона удаляют, почву мульчируют.
С появлением второго настоящего листа проводят пикировку сеянцев из ящиков в индивидуальные контейнеры, заглубляют до семядольных листочков. Через 25-30 дней после этого подросшую рассаду переваливают в большие контейнеры (12x12x15 см).
Получить хорошую рассаду можно лишь в том случае, когда сеянцам обеспечена достаточно большая площадь питания: листья соседних растений не должны соприкасаться.
Примерно через 10 дней после пересадки проводят первую подкормку вытяжкой из древесной золы, через 2-3 дня — настоем луковой шелухи (литровую банку набивают шелухой, заливают кипятком и настаивают 3-4 ч, затем процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5).
Очень скоро выдвигается первая цветочная кисть. Это служит сигналом к высадке рассады в теплицу или открытый грунт под легкое укрытие.
Высадка рассады в теплицу
Высадку в теплицы, каркасы и пленочные тоннели на солнечном обогреве в Нечерноземье проводят с середины мая, на юге на месяц раньше. Для ускорения разогрева грунта на снег рассыпают золу, торфяную крошку, толченый уголь. Почву в теплице рыхлят, заправляют перегноем (по ведру на 1 м 2 ), древесной золой. Верхний отработанный слой заменен уже осенью, после уборки урожая. Подготовленную почву поливают раствором биопрепарата, чтобы активизировать работу почвенных бактерий.
Размечают места высадки рассады и сеют уплотнительные культуры: листовой салат, шпинат.
Томат размещают с междурядьями 70 см или ленточным способом (расстояние между лентами 90 см, между рядами в ленте 50 см). Между растениями в ряду оставляют 35-40 см. Сверху над рядами натягивают шпалерную проволоку. Высадку растений лучше проводить в пасмурный день, а в солнечную погоду — вечером.
Высаженная рассада помидор в поликарбонатную теплицу.
Лунку делают таких размеров, чтобы в нее свободно поместился весь корневой ком и 3-5 см стебля. Перед высадкой рассаду и посадочные лунки обильно поливают теплой водой. В каждую лунку кладут 3-4 горсти рыхлого перегноя. Рассаду заглубляют до первых листьев, обжимают почву и поливают из лейки через ситечко. Надо следить за тем, чтобы корни не загибались вдоль стебля вверх.
Затем всю «голую» почву в теплице мульчируют сначала слоем перегноя, затем — скошенной травой, где обязательно присутствуют листья одуванчика и крапивы. Через неделю растения подвязывают к шпалерам под первым-вторым листом так, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него.
Уход за помидорами в теплице
Рассаду, высаженную в грунт, первый раз поливают сразу после посадки, второй — спустя 5-6 дней. В дальнейшем полив проводят каждые 7-10 дней из расчета сначала 1,5 л, а потом 1,6-2 л под растение. Неопытные огородники поливают растения чаще, но малыми дозами. Делать это не рекомендуется, так как важно, чтобы корневая система развивалась как можно глубже, а при частых поливах она формируется в поверхностном слое почвы.
Индетерминантные сорта томата обычно формируют в один стебель (при редкой посадке — в два), детерминантные — в 2-3 стебля. Второй и третий стебель получают из пасынков, растущих в пазухах листьев под первым соцветием. Наиболее сильные побеги у томатов развиваются всегда в пазухах листьев, расположенных непосредственно под соцветием.
Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает ультрафиолетовые и тепловые лучи, которые способствуют быстрому росту растений. Влагопроницаемость такого укрытия низкая, под ним создается высокая влажность, поэтому в теплице надо организовать хорошую вентиляцию.
Наиболее серьезная трудность при выращивании пасленовых культур — майские заморозки. Овощеводы знают, что томаты легче переносят сильный кратковременный заморозок, чем слабый, но длительный. Частым дождеванием можно предотвратить гибель томата, даже когда кустик покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнце, лед тает, растения обретают обычный вид. Полив проводят холодной водой до восхода солнца. Эффективность дождевания основана на том, что при утренних заморозках растения страдают не столько от замерзания, сколько от последующего ожога, который происходит от быстрой смены температуры с восходом солнца. Полив способствует постепенному оттаиванию растения.
Томаты достигшие технической спелости.
Дальнейший уход за томатами в теплице заключается в регулировании температуры, поливах, еженедельном добавлении мульчи из скошенной травы, подкормках, удалении пасынков. Пасынкуют томат, когда пасынки будут не более 3-5 см. В конце июля прищипывают точки роста и регулярно собирают зрелые плоды.
В загущенных посадках верхушку стебля (при выращивании в один стебель) прищипывают над 3-4-й кистью, чтобы получить самый ранний урожай. У индетерминантных сортов прищипку делают над 8-10-й кистью. В любом случае над цветочной кистью оставляют 1-2 листа, что способствует хорошему созреванию плодов.
Опытные овощеводы советуют «кормить» растения в неотапливаемых теплицах питательным раствором, подогретым до 25 °С. Это способствует увеличению выхода раннего урожая на 10-12%, сбора с первых трех плодовых кистей растений – до 200 г. Обеспечить хороший урожай позволяет проведение 8-10 подкормок.
Первую осуществляют после того, как приживется рассада: на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10 г хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения дозы уменьшают: в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. В период плодоношения количество азота удваивают. Если почвенный грунт старый, подкормок требуется меньше, если новый — больше.
Томаты особенно нуждаются в фосфоре. Если рассада испытывала недостаток этого элемента в раннем возрасте, то листья сначала с нижней, а затем и с верхней стороны приобретают фиолетовый оттенок.
Растениям томата крайне необходимы калийные удобрения: когда этого элемента достаточно, плоды получаются сахарные, красиво окрашенные, лежкие.
Азотом при выращивании томата не надо увлекаться. Его избыток приводит к чрезмерному развитию вегетативной массы растения, многочисленных пасынков, затягиванию созревания плодов. Фосфорно-калийные удобрения помогают устранить данную проблему: на умеренном азотном фоне они способствуют более дружному созреванию плодов.
Сторонники органического земледелия проводят подкормки один раз в две недели настоем коровяка, вытяжкой из древесной золы и зеленым удобрением. Последнее готовят преимущественно из крапивы, лебеды и бобовых растений.
Бочку на 2/3 заполняют травой, добавляют 500 г луковой шелухи, готовый настой процеживают и используют не только для поливов под корень, но и для опрыскивания по листу.
Для профилактики грибных заболеваний применяют настой крапивы (500 г травы на 10 л воды). Им опрыскивают растения томата 3-4 раза в июне и июле.
Выращивание томатов в открытом грунте
В открытый грунт высаживают только низкорослые скороспелые сорта томатов. Для них можно отвести грядку, примыкающую к южной стороне теплицы. С осени ее заправляют перегноем, доломитовой мукой и древесной золой. Рано весной с трех открытых сторон гряды можно высадить по рядку бобов, которые будут в первое время защищать томаты от ветра и ярких лучей солнца.
Готовят посадочные ямы, заправляют их перегноем и древесной золой, расстилают полиэтиленовую пленку. На следующий день обильно поливают рассаду томата и высаживают ее в подготовленные лунки, заглубляя до первых листьев. Почву обязательно мульчируют перегноем, рублеными листьями крапивы и одуванчика.
Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетканый материал, при потеплении его снимают. Толстый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в две недели подкармливают томаты настоем коровяка, зеленым или минеральным удобрением.
До наступления холодных августовских ночей с «уличных» томатов можно успеть снять плоды.
Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетканый материал, при потеплении его снимают. Толстый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в две недели подкармливают томаты настоем коровяка, зеленым или минеральным удобрением. До наступления холодных августовских ночей с «уличных» томатов можно успеть снять плоды.
В августе томаты поливают только по утрам, не чаще одного раза в 10 дней. В прохладную сырую погоду поливы вообще не нужны, лучше лишний раз разрыхлить почву и засыпать ее перепревшими опилками или недозревшим компостом. Если дни стоят прохладные, то сверху замульчированную грядку дополнительно укрывают черным нетканым материалом или пленкой. Это позволит почве лучше прогреваться, ведь мульча — отличный теплоизолятор. Кроме того, споры патогенных грибов, сохраняющиеся в почве, не смогут выбраться наружу.
Верхний слой почвы (примерно 10-15 см) можно перенести в компостную яму или цветник. Затем на 1 м 2 почвы насыпают одно ведро перегноя, литровую банку древесной золы, полулитровую банку доломитовой и костной муки, все хорошо перемешивают и разрыхляют. На зиму грядку обязательно мульчируют толстым слоем перегноя.
Уборка и хранение урожая
Собирать плоды надо в сухую погоду, срывая их с плодоножкой и укладывая рядами в ящики, выстеленные бумагой. Спелые красные плоды томатов при температуре 1-2 °С могут храниться около месяца, розовые и бурые при температуре 4-5 °С — до 2 месяцев. Оптимальная температура для хранения зеленых плодов 12-21 °С, для твердых розовых и красных 8-10 °С при влажности воздуха 85-90%. Лучше всего хранятся позднеспелые сорта и гибриды.
В процессе дозаривания плодов томата при температуре 20-25 °С и относительной влажности 80-90% розовые плоды покраснеют через 2-3 дня, побелевшие — через 4-6 дней, зеленые — через 7-10 дней. Давно замечено, что если в темном помещении положить красные и бурые плоды вместе с зелеными, то зеленые приобретут красную окраску.
Перед заморозками можно не снимать отдельные плоды, а выдернуть растения с корнем и подвесить для дозаривания «вверх ногами».
Болезни и вредители
Томат поражается фитофторозом, вершинной гнилью, бурой пятнистостью, серой гнилью, повреждается тлей, клещами, трипсом, белокрылкой, колорадским жуком.
Постоянная борьба с болезнями и опрыскивание всевозможными препаратами увеличивают устойчивость патогенных грибов и бактерий к ядам. И химикаты, которые были эффективны в прошлом году, в этот раз могут не сработать. А ведь многие болезни развиваются стремительно, буквально за считанные дни «сжигая» растения. Такой агрессивностью отличается фитофтороз, поражающий пасленовые культуры. Когда появились первые признаки заболевания, лечить растения уже бесполезно, если, конечно, не опрыскать их мощными препаратами. Но мизерное количество яда даже по истечении периода ожидания остается в плодах.
Так что основное внимание следует уделять профилактике болезней. Обязательная мера — протравливание семян, дезинфекция грунта однопроцентным раствором марганцовокислого калия. Некорневые подкормки проводят только в утренние часы, а листву один раз в 10 дней также по утрам опрыскивают биопрепаратами, подавляющими развитие патогенных грибов. Препараты эти можно использовать и в период плодоношения, так как самый продолжительный период ожидания — 3 дня.
Сдерживают прорастание спор фитофторы препараты меди, но использовать их можно только за 20 дней до сбора плодов. Вместо них лучше всего применять народные методы — настои полыни и пижмы, опрыскивая ими листву один раз в 10 дней. Вещества, содержащиеся в этих травах, препятствуют прорастанию спор возбудителя фитофтороза. Рабочий раствор готовят так: наполовину наполняют ведро измельченной свежей травой и настаивают сутки. Далее добавляют мыло, чтобы жидкость удерживалась на листьях, и опрыскивают растения. Фунгицидным эффектом обладает и чеснок, на 10 л воды потребуется 1,5 стакана измельченного на мясорубке чеснока. Туда же можно добавить немного марганцовокислого калия.
Если проявились симптомы заболевания, нужно срочно снимать все плоды, в том числе и недозрелые, и дезинфицировать их 1-2 мин., опуская в горячую (60 °С) воду. Затем, обсушив, помидоры кладут на дозаривание в теплое, с температурой около 25 °С, помещение.
Кстати, нередко огородники принимают за фитофтороз холодовые ожоги плодов, которые образуются уже при температуре 3-5 °С. Такой урожай быстро портится. При фитофторозе же плод вначале твердеет, а гнить начинает, только когда поражен уже почти полностью.
Источник: «Энциклопедия дачника» А.В. Туманов
Если узнали для себя что-то новое, пожалуйста оцените статью ↓
Как вырастить томаты у себя на участке: условия, правила и хранение помидоров
Помидоры очень полезны, в их плодах содержатся витамины группы B, витамины А, С, D и т.д., а также микроэлементы и природные антибиотики. Каждый огородник наверняка пробовал выращивать томаты на своем приусадебном участке.
Существует большое количество сортов помидор для открытого и закрытого грунта, а также для выращивания дома на подоконнике. Поэтому подбирая сорта необходимо учитывать, где вы будете их выращивать.
Выращивание помидор – длительный процесс, который мы подробно разберем в этой статье. Поговорим об условиях выращивания томатов, о том, как выбрать семена, про уход и сбор урожая.
Условия выращивания томатов
Томаты – теплолюбивая культура, поэтому рассмотрим подробнее их температурный режим:
Также для растений важен свет. Если кусты помидор растут на хорошо освещенном месте, то помидоры растут быстрее. Замедлять развитие кустов и созревание плодов может пасмурная погода.
Влажность воздуха должна быть высокой около 50-70%, при низкой влажности плоды могут не завязываться. Влажность почвы около 60-70%.
Поливы проводят пару раз в неделю, в теплицах желательно утром, в открытом грунте можно и вечером. При нерегулярном поливе ухудшается рост корней, цветки могут опасть. При слишком высокой влажности и низкой температуре растения начинают заболевать фитофторозом, серой гнилью.
Важным является и рыхление корочки на почве, которая образуется после полива. Если кислород будет плохо поступать к корням, они замедляют свой рост, растениям труднее брать питательные вещества из почвы.
Помидоры хорошо отзываются на применение органических и минеральных удобрений.
Для томатов нужна почва, богатая питательными веществами. Фосфор необходим для роста рассады, Азот во время роста и плодоношения, а когда начинают формироваться и созревать плоды томатов — калий. Калий также повышает иммунитет растений к болезням.
Выбор семян и рассады томатов
В наше время можно без труда приобрести уже готовую помидорную рассаду. Но и тут есть свои нюансы. Важно знать, как выбрать качественную рассаду:
Рассаду помидор можно вырастить и самостоятельно из семян, которые следует покупать только в специализированных магазинах, отдавая предпочтение гибридам (они устойчивы к болезням и вредителям).
Можно собрать семена самостоятельно из томатов прошлогоднего урожая, но об этом надо позаботиться заранее. С гибридных томатов (с буквой F1) собирать семена не рекомендуется.
При покупке семян смотрите на сроки созревания, это очень важно учитывать при посадке рассады. Всхожесть семена помидор сохраняют до 4-5 лет.
Выращивание рассады томатов и уход
Советы при выращивании рассады:
1. Тщательно подготовьте семена перед посевом;
2. Приготовьте ящики или стаканчики (с дренажными отверстиями на дне) – то куда будете высаживать семена. Если они у вас остались с прошлогоднего сезона, то емкости надо обязательно продезинфицировать;
3. Подготовьте почвосмесь. Готовый грунт можно купить в магазине (он может быть и специальным для помидор, и универсальным), либо приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:
Все компоненты нужно тщательно перемешать и грунт будет готов.
Если немного подождать с посадкой рассады, то и без ламп досвечивания результаты будут лучше, а рассада крепче и зеленее.
Оптимальные сроки посева семян томатов:
5. Уход за рассадой
После посева ящики с рассадой рекомендуется накрыть пленкой или тонким слоем вермикулита (5 мм), для поддержания влажности почвы. А затем убрать в затененное место с температурой + 23-25 °С (хорошо подходит место у батареи).
После того, как появятся всходы пленку снимают, рассаду можно поставить к свету, а температуру снизить до 17-20 °С, чтобы всходы не вытягивались. Влажность воздуха в комнате при выращивании рассады томата должна поддерживаться на уровне 65 %.
Полив рассады проводят по мере подсыхания почвы не реже, чем раз в 2 дня отстоявшейся водой комнатной температуры. При этом на корни желательно не поливать, лучше это делать у края стаканчика или же при помощи пульверизатора. При обильном или частом поливе может произойти подгнивание корней (заболевание “черная ножка”) и рассада погибнет. Так что не переусердствуйте с поливом рассады. При необходимости поверхность почвы опрыскивайте из пульверизатора.
Для улучшения качества рассады один раз в 2 недели делают подкормки. Для этого можно использовать жидкое или комплексное водорастворимое минеральное удобрения для рассады.
7. Пикировка томатов
Это пересадка из общей емкости в отдельные стаканчики. Пикируют томаты через 2 недели после появления всходов, когда уже у растения сформируются 1-2 настоящих листочка (именно резные, а не семядольные).
Заранее надо подготовить необходимое количество стаканчиков и наполнить их все тем же приготовленным грунтом. Затем в них делают углубление. Рассаду перед пикированием поливают, так как из влажной земли рассада достается легче и с комочком. Лучше помогать себе вилкой, ложкой или небольшим совочком.
Также рекомендуют во время пикировки томатов отрезать на треть кончик стержневого корешка.
В углубление стаканчика помещают рассаду, заглубляя ее до семядольных листов, что способствует росту дополнительных корней. Насыпают немного земли и слегка утрамбовывают и поливают.
Томаты легко переносят пикировку, но в первые 2-3 дня их желательно притенять, а температура воздуха поддерживать на уровне 20-22 °С. После этого их можно перенести в более светлое и прохладное место.
8. Закаливание рассады
До высадки рассады в теплицу или парник ее надо закаливать, это поможет ей легче перенести пересадку. Закаливание заключается в снижении температуры, в проветривании помещения, днем можно выносить рассаду на лоджию, затем ненадолго открывать окна и в конце можно даже вынести на улицу, прикрыв акрилом. Лучше всего начать это надо недели за 2 до пересадки.
Выращивание рассады помидоров из пасынков
Можно сэкономить на семенах. Берут нижние пасынки от сильных растений. Можно их, как обычно отрезать и поставить в воду для отрастания корней, а можно просто пригнуть их к земле, засыпав землей. Корешки появляются дней через 7. Если пасынки были пригнуты, то их отрезают от основного растения. Далее полученную таким образом рассаду можно высаживать на постоянное место.
Высаживают рассаду в грунт, когда почва прогреется до 10-15°С. Возраст рассады должен быть 45-60 дней, в зависимости от сорта томатов. Время посадки помидор в грунт конечно зависит от региона и от того, куда вы ее будете садить в теплицу или в открытый грунт:
Формирование: подвязка и пасынкование помидоров
Важное значение для помидор имеет правильное формирование куста и своевременная его подвязка. Так проще поливать кусты, они лучше проветриваются, помидоры собирать становится удобнее.
Помидоры чаще всего нуждаются в опоре (высокорослые и среднерослые крупноплодные – обязательно), поэтому их подвязывают к колышкам (желательно воткнуть около куста при посадке, чтобы не травмировать куст в будущем), а затем с помощью веревки к шпалере или это можно сделать сразу, кому как нравится. Низкорослые сорта можно выращивать, не подвязывая к опорам.
В зависимости от того, какой сорт выбран, выбирают и способ формирования кустов томата в один, два или три стебля (обычно это высокорослые и среднерослые томаты). При покупке семян обычно об этом написано на пакетиках. Если формирование делают в 2-3 стебля, то для этого оставляют 1-2 нижних пасынка.
Пасынкование, т.е. удаление боковых побегов делается несколько раз за сезон. Лучше всего пасынкованием заниматься утром. Первый раз помидоры пасынкуют через две недели после высадки рассады в грунт. Далее по мере отрастания новых. Важно смотреть, чтобы они не отрастали больше 5 см, легче удалять не переросшие побеги. Пасынки лучше всего срезать секатором или ножом оставляя небольшой пенек, если их просто обламывать под корень (что тоже можно) на их месте быстро вырастает новый.
Формируя кусты помидор, удаляют и все нижние листья, для того чтобы, куст лучше проветривался и меньше поражался болезнями. В это же время для улучшения корнеобразования можно окучить землю вокруг кустов. В августе начинают прищипывать верхушки у кустов, для того чтобы плоды успели завязать, а также удаляют и последние цветочные ветви.
Подкормки томатов
При посадке рассады в грунт, в лунку немного надо положить 0,5-1 ч. л. суперфосфата или калиевой селитры, засыпав и перемешав ее с землей, это делается для того, чтобы не было контакта удобрения с корнями растения.
Затем можно подкармливать томаты путем полива под корень (0,5 л на куст) или опрыскивания листвы (внекорневые подкормки). Это можно делать через каждые 2 недели.
Первая корневая подкормка должна содержать 0,5 л жидкого коровяка и 1 ст. л. нитроамофоски на ведро воды (10 л). Томаты после этого будут лучше расти.
Вторая подкормка должна содержать 0,5 л куринного помета (или 5-10 г мочевины) и 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л сульфата калия на ведро воды (10 л).
Когда начинают завязывать плоды можно подкормить следующим составом: на 10 л. воды 1 ст. л нитроамофоски и 1 ст. л гумата калия. Процесс завязывания ускорится.
Для подкормок можно использовать также и настой скошенной травы или настой крапивы. Хорошо подходят для подкормок древесная зола (на 10 л воды – 250-300 г золы), борная кислота (на 10 л воды – 0,5 г золы).
Любят томаты и внекорневые подкормки. Их делают опрыскиванием по листу ослабленным раствором (1 ст. л мочевины на 10 л. воды). Можно также добавлять в раствор гумат калия, суспензию хлореллы. Во время цветения – препаратом «Завязь» для улучшения плодообразования или слабым раствором борной кислоты.
По растению томатов можно определить, каких именно питательных веществ ему не хватает. Например, недостаток азота меняет окраску листьев, они становятся мельче. Листья скручиваются внутрь, значит, не хватает фосфора. А если листочки кучерявятся – это недостаток калия.
Вредители и болезни томатов и их защита
Большой вред при выращивании помидор могут принести грибковые заболевания и вредители, что, несомненно, снижает урожай.
Грибковые заболевания это фитофтороз (на плодах появляются серые пятна), черная ножка (подсыхает стебель у корня) и множество других.
Способы борьбы с ними – это обеззараживание почвы осенью, соблюдение севооборота, обработка рассады (за 5 дней до посадки в грунт опрыскать бордоской жидкостью), дезинфекция почвы перед посадкой и лечение фунгицидами или удаление больных растений. Желательно не переувлажнять землю под томатами и чаще проветривать (они это любят).
Известные всем вредители томатов – это проволочники и медведка (повреждают корни), белокрылка, картофельная блошка (повреждают ботву).
Если они добрались до растения, то надо уже применять химикаты (раз в 2 недели) – инсектициды и акарициды. Только надо помнить, что они токсичны и когда плоды уже созревают, их лучше не использовать. В это время можно использовать биопрепараты (Фитоверм и др.) А еще есть и народные методы борьбы. Настой луковой шелухи, чистотела – попробуйте!
Уборка урожая помидор
Сбор первых томатов на дачном участке приходится на вторую половину июля, но это в теплицах. В это же время лучше удалить верхние побеги у куста (т.е. прищипнуть куст сверху), это делается для того, чтобы начали скорее завязываться, формироваться и созревать остальные плоды. С этой же целью проводят сбор урожая с периодичностью каждые 3-5 дней, можно собирать немного недозревшие плоды.
Основной урожай начинается в августе и может закончиться даже в октябре, конечно, это зависит от района выращивания помидор. В это время помидоры лучше собирать ежедневно. Последние плоды лучше собрать до снижения температуры воздуха ниже + 8°C, так как дальше кусты томатов начинают заболевать, а снятые плоды хуже хранятся. Обязательно надо убирать пораженные заболеваниями томаты.
Если вы собираете помидоры с куста сразу на еду, то срывать их нужно, когда они приобретают свой сортовой цвет (розовый, красный, оранжевый и пр.).
Если снимаете урожай на дозревание, то плоды должны быть не поспевшими, в стадии технологической спелости (кожица помидора становится блестящей, глянцевой, меняется цвет – плоды начинают светлеть, буреть).
Хранение томатов
Хранить томаты лучше в ящике, желательно в один слой или два, но перекладывая бумагой, соломой.
Место, где хранится урожай, должно быть темным и прохладным, с температурой воздуха 5-12 °С и влажностью 80-90%.
Если вы хотите, чтобы зеленые томаты спели в таре быстрее, можно положить туда несколько спелых красных плодов. Они выделяют газ – этилен, ускоряющий созревание.
Зрелые помидоры красные, розовые хорошо хранить в холодильнике (температура 1-2°С, влажность 80-90%), так они могут пролежать до месяца.