На что собирать сруб
Сруб дома своими руками. Подготовка участка под сруб. Выбор и подготовка бревна сруба.
Сруб — это бревенчатая конструкция, состоящая из стен, которые связаны деревянными лагами у основания и скреплены балками, с базовой стропильной системой в верхней части строения. Стены состоят из венцов – бревен, горизонтально сложенных друг на друга, по периметру правильной формы (квадратной или прямоугольной). Бревна, скрепляются между собой, в углах конструкции замковым соединением. В чистом виде, сруб не имеет ни окон, ни дверей, не имеет полноценной кровли, а только минимальную стропильную систему, которая необходима для сохранения прочного конструктива строения при усыхании дерева. Уже, после усадки, выполняется монтаж всех коммуникаций и облагораживание рубленного дома, как внутри так и снаружи.
сруб дома на усадке
Самостоятельное строительство сруба интересный и увлекательный процесс, тем более, если у Вас имеется достаточно свободного времени для этого. Очень приятно работать с натуральным деревом любому человеку. Технология сруба имеет богатый многовековой опыт и отработана до мельчайших технических подробностей. Существует множество методик, источников и рекомендаций такого строительства. Потому, при большом желании, ее возможно освоить также самостоятельно. Конечно, без реального опыта, процесс рубки и всего строительства будет протекать медленней, могут возникать некоторые ошибки. В одиночку поставить сруб будет проблематично и долго, однако все базовые работы реально выполнить вдвоем, без применения тяжелой техники. Если Вы будете придерживаться базовых рекомендаций, работа будет получаться быстро, качественно и даже допущенные ошибки, позволят Вам долгие годы наслаждаться своим бревенчатым срубом.
Этапы строительства сруба
Для скорости строительства, хорошего качества работы всегда необходимо иметь четкий план действий, разделенный на последовательные этапы. В этом заключается залог продуктивного строительства любого проекта от самого малого до самого масштабного. Все этапы являются значимыми, и их исполнением не стоит пренебрегать.
Этап № 1
Составление проекта сруба дома
Это самый основной этап самостоятельного возведения сруба. От проекта дома отталкивается планирование всех последующих этапов строительства: выбор и планировка участка, расчет материала и прочее. Конечно, для сложного конструктива дома с большой площадью, необходима работа специалиста с опытом. Самому такой проект не составить. Однако спроектировать простой сруб, с малой площадью с простым фундаментом, рассчитать примерно необходимое количество материала, под силу и обывателю, обладающему базовыми знаниями в математике. Для самостоятельного составления проекта, можно воспользоваться специальными программами в интернет сети. Самый простой способ – это при помощи карандаша, линейки и калькулятора провести расчёт площади дома, его высоту, фундамент, посчитать примерное количество оцилиндрованного бревна, с учетом его габаритов расчертить примерный план на бумаге.
Этап № 2.
Инструмент для строительства сруба
Все перечисленные ниже инструменты, являются обязательными и базовыми для строительства, без которых не обойтись.
Основной перечень инструмента, но не исчерпывающий
Рассмотрим назначение перечисленного инструмента в строительстве сруба.
1. Топор
Инструмент номер при рубке сруба, самый универсальный из всего набора плотника, поэтому ему уделяется особое внимание. В былые времена, топор заменял большую часть столярного инструмента. Топор выполнял функции стамески, рубанка, молотка, киянки и прочих. Весь перечисленный и не перечисленный столярный инструмент можно было заменить, но топор ничем не заменим.
При выборе топора необходимо учитывать как индивидуальные особенности строителя так и специфику строительства. Вес топора должен быть не тяжелым, что бы быстро не уставать и не слишком легким, чтобы не замедлялись сроки выполнения работ. Следует обратить внимание на физические способности строителя. От одного и того же топора разные люди будут уставать по-разному. Рекомендуемый вес топора от 0,5 кг до 1,75 кг. Топорище должно не скользить, удобно и прочно сидеть в руке. На практике, при наличие всего комплекта инструмента, топор используется не только для рубки чаши, но и обухом плотник забивает нагель вместо молотка.
топор необходим для рубки чаши и замков
2. Черта
Второе название каракуля. Также особый и крайне важный инструмент. Используется для замера и прочерчивания размеров чаши бревен. Черту можно как приобрести в строительных магазинах, так и смастерить самостоятельно старым дедовским способом.
Черта – это своего рода циркуль, похожий на вилку, состоящую из двух заостренных концов. Один из которых, необходим для фиксации в центральной части основания бревна, второй конец черты выполняет функцию пишущего элемента, замера размеров чаши и ее разметки на бревне. У основания черты, в месте соединения двух концов вилки имеет специальный фиксатор винтового типа, с разметкой и без нее. Ранее функцию фиксатора выполнял деревянный клин, а заостренные металлические концы соединялись у основание в кольцо. В настоящее время измерительная черта производится продается даже со встроенным уровнем.
старый вариант черты для сруба
3. Бензопила и ручные пилы
В настоящее время представить строительство сруба без бензопилы практически невозможно. Именно бензопилой вырезаются чаши и соединительные замки. Инструмент значительно ускоряет работу с материалом и его раскройку. Для строительства следует выбирать полупрофессиональную (фермерскую) бензопилу, которая подойдет для строительства дома. такой инструмент имеет относительно легкий вес и будет удобен. Профессиональную промышленную бензопилу приобретать и использовать не рекомендуется, поскольку ее вес до 15 кг и не позволит Вам долго с ней работать без перерыва. Бытовая же, самая дешевая разновидность бензопил, может не выдержать всю стройку и подвести в самый неподходящий момент.
Использовать электропилу не рекомендуется, поскольку кабель подающий напряжение будет создавать неудобства в работе и имеется большой риск его повреждения.
При строительстве понадобиться как обычная пила, так может понадобится двуручная, которая может часто заменить бензопилу.
4. Измерительный инструмент
К таким относятся: отвес, измерительная рулетка длиной не менее 10 метров, лазерный и обычный ручной уровни. Уровень и рулетка – обязательный атрибут любого строительного или ремонтного проекта.
5. Электродрель
Необходима для сверления вертикальных отверстий для нагелей, которые соединяют между собой венцы бревен. Для этих целей подойдет не каждая электродрель. Тут нужна дрель с низкими оборотами и высокой мощностью от 750 Вт и спиральным сверлом 25- 30 мм, с минимальной длиной 36 см. Длина и диаметр сверла зависит от толщины бревна. Отверстие должно соединять два бревна, а значит длина сверла должна быть больше суммы диаметров двух бревен. 
7. Шуруповерт.
Удобно будет использовать аккумуляторный шуруповерт или дрель в качестве шуруповерта.
8. Скобель и рубанок
Данный инструмент необходим если Вы используете не скобленное дерево с корой. Но даже, при использовании уже подготовленного и очищенного бревна, скобель и особенно рубанок, могут быть полезны на стройке. На очищенном кругляке могут быть огрехи в виде оставшихся частей коры и прочие мелкие дефекты требующие удаления.
скобель для чистки бревна
9. Долото, молоток, киянка.
Необходимы для установки сопутствующих крепежей постройки: нагелей, гвоздей, строительных скоб и прочих.
10. Топор тесло
Может использоваться для удобства рубки продольного паза. Представляет собой топор с полукруглым лезвием, расположенном перпендикулярно к топорищу.
11. Кантователь брёвен
Необходим для удобства при развороте бревна перед его обработкой. Инструмент не обязательный, но народный опыт подсказывает, что он значительно облегчает работу с бревном и экономит силы. Кантовать возможно изготовить как самому, так и приобрести в строительных магазинах.
12. Болгарка и шлифовочные диски
Так же не является обязательным инструментом и может понадобится, только если Вы решите шлифовать поверхность витков сруба, после его сборки. Для этих целей подойдет болгарка с мощностью от 700 Вт до 1000 Вт. Для грубой шлифовки подойдут диски с зерном до 60, для более деликатной шлифовки размер зерен до 120. Диски следует приобретать в расчете один диск на 5 метров бревна, в зависимости от изначального состояния обрабатываемой поверхности.
13. Сопутствующий инструмент и расходный материал.
К этой категории можно отнести: фомка или гвоздодер, капроновая нить, несколько пар строительных перчаток, строительные карандаши, ножи, бруски для заточки инструмента, степлер, средства защиты дыхательных путей, удобная обувь и одежда и прочие.
Этап 3
Подготовка участка для строительства сруба
Спланировать территорию для подхода и подъезда к строительному участку. С этой целью, необходимо учитывать габариты транспорта или любого механизма для передвижения материалов, от строительной тележки до автотехники, которая будет заезжать на участок.
Сушка участка при необходимости. Если участок находится в низине и склонен к скоплению влажности после обильных осадков, обязательно следует принять меры к водоотведению и осушки территории. Особенно актуальна такая необходимость для деревянного сруба дома, поскольку дерево особенно чувствительно к повышенной влажности. Подробнее про свойства древесины в строительстве. Этот недостаток земельного участка решается путем дополнительной насыпи грунта, для поднятия общего уровня участка для дома. Или же можно создать искусственное водоотведение прорыв небольшие каналы по периметру участка, которые будут выполнять функцию водоотведения от строения.
искусственный дренаж поможет осушить почву
Данные рекомендации по подготовки к строительству, начиная от укрепления грунта до установки строительной бытовки на участке являются очень Важными!, поскольку от условий работы на объекте зависит качество выполненной работы как Вами лично, так и людьми которые будут Вам помогать в строительстве, по найму.
Хорошая подготовка к началу строительства, залог эффективной, быстрой и качественной работы, потому как, даже при наличие неограниченных средств для строительства, плохая подготовка и неграмотная организация пространства может превратить возведение самого маленького дома в проблему.
Этап 4
Выбор и подготовка дерева для сруба
Особое внимание следует уделить выбору основного материала для строительства – это бревна кругляк, другими словами лес из которого Вы будите возводить свой сруб. От качестве леса и технических особенностей породы дерева будет зависеть долговечность дома, теплоёмкость, скорость усадки и прочие жизненно важные для строения моменты.
Получить кругляк для строительства сруба можно двумя способами:
Как выбрать дерево для сруба.
Для того, что бы Ваш сруб стал полноценным жилым строением, бревно должно соответствовать следующим критериям:
Порода дерева для сруба.
С древних времен наиболее популярными породами дерева для сруба дома являлись хвойные, реже лиственные. Каждая из пород обладает своими свойствами. В настоящее время строят весь сруб из одной породы. Более дышащими являются стены из сосны. Ель больше подходит для монтажа балок, по своим свойствам.
Если возводить сруб из одной породы дерева, то наиболее эффективным будет использовать хвойные породы, такие как сосна, ель или кедр. Наиболее элитным материалом является кедр, это обусловлено природными свойства дерева. Подробнее, про свойства кедра в строительстве.
Лиственные породы, такие как лиственница и дуб, более прочные и с ними тяжелее работать. Кроме того, их плотность значительно увеличивается со временем, что может создать определенные трудности в эксплуатации и ремонте дома. Стоимость таких пород в разы выше хвойного дерева, если рассматривать приобретение дерева у посредников.
Если рассматривать вариант строительства сборного сруба из разных пород дерева, то многотысячелетний опыт наших предков подсказывает, что та или иная порода дерева подходит для разных конструкций в доме:
Лиственница и дуб – это очень прочные, вечные породы, устойчивые к гниению. Хорошо подходят в качестве нижнего (фундаментального) венца сруба, используются как материал для оконных рам и дверных проёмов.
сруб из лиственницы
Сосна – эффективна как основной стеновой материал, что обусловлено ее природными свойствами. О свойствах сосны в строительстве подробней тут.
Ель – хорошо подходит для кровли, из нее изготавливают стропильную систему и балки. Елью перекрывают полы и потолок.
Липа и клен подходят для изготовления декоративных элементов дома, космической отделки стен, потолков, изготовления половых и потолочных плинтусов.
Крайне редко используют и не рекомендуется возводить срубы полностью из мягких лиственных пород, таких как осина, ольха или липа. Подобные материалы не устойчивы к гниению, дают большую усадку.
Размеры и толщина бревна
Стены – это одно из элементов любого дома, через которые помещение несет максимальные теплопотери. На долю стен приходится до 30% всех теплопотерь. Уровень теплопотерь зависит от толщины бревна, которое будет использоваться для возведения дома.
Реальной толщиной стены сруба считается не толщина бревна в диаметре, а толщина соединительного паза витков, которая должна быть равна половине диаметра бревна, то есть равна радиусу бревна. К примеру, если диаметр бревна равен 200 мм, то толщина паза и фактическая толщина стены будет равна 100 мм. восьми сантиметрового будет 14 сантиметров.
Оптимальные размеры для толщины бревна сруба:
Виды бревна по поверхности для сруба
Сруб ставят из бревен с разной степенью обработки поверхности. Различают следующие виды бревен по обработке поверхности:
1. Оцилиндрованное бревно. Изготавливается путем механической обработки на лесопилках. При такой обработке остается только самая крепкая центральная часть бревна. Все бревна с идеально гладкой поверхностью, одинакового диаметра цилиндрической формы. В связи с таким качеством обработки оцилиндрованное бревно является самым дорогим материалом из аналогов. Отсутствие необходимости в дополнительной обработке позволяет возвести сруб в минимальные сроки.
оцилиндрованное бревно
2. Строганное бревно. Отличается способом обработки. Верхний слой бревна снимается электрорубанком. Поверхность так же получается гладкой, но могут быть допущены незначительные разбежность в диаметре бревна.
3. Бревно лафет. Это скандинавский способ обработки бревна. Представляет собой бревно с двумя параллельными в плоскости гранями, две другие грани остаются цилиндрической формы. Получается некий овальный прямоугольник. Второе название такого материала – двускатный брус. Преимуществом бревна лафет является равномерная толщина стены по всему срубу и экономия внутреннего пространства в доме. Стоимость материала не относится категории дешёвых.
Самостоятельная заготовка кругляка для сруба дома.
Определившись с породой дерева, которая Вам доступна и из которой Вы будите рубить дом, остается
Выполнив отмеченные этапы. Можно приступать к возведению, непосредственно, фундамента и стен сруба.
Выбор места произрастания дерева для сруба.
Технические характеристики бревна зависят не только от породы дерева, но и от места его произрастания. От места произрастания зависит плотность и влажности древесины. Дерево растущее на возвышенностях, с умеренной степенью влажности, будет более плотное иметь меньший уровень смолистости, в отличие деревьев, которые произрастают на берегу водоемов. Однако, в зависимости от региона и климата, одна и та же порода дерева, может показывать разные свойства как в плотности, маслянистости, устойчивости к гниению и по прочим показателям. К примеру, лиственница, произрастающая у водоема в Сибири, будет иметь повышенные характеристики прочности, в отличие от лиственницы, которая растёт в Западной части Евразии или же южных регионах. Но в то же время может проигрывать по показателям теплопроводности и прочим свойствам.
Потому, при выборе места заготовки древесины, следует исходить из климатических и специфических особенностей каждого региона в отдельности. Однозначной, общей и подходящей для всей древесины, рекомендации к выбору места заготовки дать невозможно.
Время заготовки кругляка
С древних времен, лес для срубов и любых деревянных домов заготавливались в зимний период времени, при отрицательных температурах. Это обусловлено минимальной влажностью древесины и как следствие минимальной усадкой в дальнейшем и процентом растрескивания. В зимнее время, в древесине концентрируется меньшее количество смол, антисептические свойства смолы выше, потому зимне дерево менее склонно к гниению, а значит более долговечно.
Скобление бревна для сруба
После рубки, бревна необходимо успеть оскоблить в условиях отрицательной температуры, до наступления тепла. В летнее время, гниение не оскобленного бревна начинает возникать в течении 2 недель, начинают появляться вредители и изменение древесина темнеет. Самостоятельное скобление осуществляется специальным ручным скобелем, с помощью которого снимается кора дерева. Обработка поверхности одного бревна длиной примерно 5 метров, занимает 15-20 минут. Подобный способ снятие коры делает бревно более долговечным, в отличие от механического скобления. Это связано с тем, что в ручную, снимается только самый верхний слой бревна и не затрагиваются внутренние, более мягкие слои. Повреждение внутренних слоев с одной стороны способствует более быстрой сушке. С другой стороны, степень растрескивания материала, в бревнах, обработанных ручным скоблением намного меньше. После ручного скобления, не появляются трещины в несколько сантиметров, в отличие от оцилиндрованных бревен.
скобление бревна
Сушка бревна для сруба
Очищенные от коры бревна раскладываются для просушки, таким образом что бы они хорошо проветривались и были защищены от прямого попадания влажности (дождя и прочих осадков).
Для этого, участок на котором планируется разложить штабеля бревен, необходимо закрыть гидроизоляционным материалом: плотным полиэтиленом, рубероидом или прочими. На материал необходимо разложить толстые черновые доски, от 10 см толщиной, с деревянными накладками по краям, которые будут удерживать покатые бревна по краям. Если на данные доски сложить на голую земли то они будут впитывать влагу и передать ее бревну. Доски укладываем с некоторым шагом, что бы бревна проветривались снизу.
первый штабельны йряд
На доски складываем первый ряд из бревна самого маленького диаметра, на расстоянии от 5 см друг от друга, для возможности проветривания. Такая раскладка позволит при строительстве, снимать самые толстые бревна для первых венцов. На выложенных бревнах снова раскладываем доски, примерно с такой же периодичностью. Через доску вбиваем в каждое бревно гвоздь, который будет удерживать бревна на заданном расстоянии друг от друга.
на первый ряд снова накладываются доски
Таким же образом, складируем последующие ряды. Таким образом, из нескольких рядов в высоту получается один штабель. Штабель необходимо защитить гидроизоляционным материалом или же соорудить покатый навес. Торцы бревен замазываем глиной или же, смесью из ПВА. Такая обработка позволит торцам сохнуть одновременно с срединой бревна и не повлечет растрескиваний.
При складировании штабеля главным является соблюдении двух основных правил: бревна как можно лучше должны проветриваться и быть защищены от влажности, осадков.
штабель бревна необходимо защитить от осадков
Высушивать сырой лес рекомендуется от одного до двух лет, и рубить дом уже из сухого бревна. Из мокрого дерева так же ставят срубы, однако при этом появляются рискованные недостатки, а именно значительно снижается долговечность. Обработанное антисептиками бревно защищается от гниения только сверху, а в не полностью просушенной сердцевине создаются благоприятные условия для гниения. Срок жизни таких венцов сокращается примерно до 20 лет.
штабеля бревен
Следующие этапы самостоятельного возведения сруба изложены в статьях:
Сборка стен сруба своими руками
Раскладка стен сруба довольно проста, если соблюдать базовые требования к технологии сруба. Стандартный венец сруба раскладывается из 4 (четырех) бревен. Зачастую, каждая сторона венца складывается из 1 одного бревна, но ранее ставили срубы и со стенами из двух бревен, которые связывались между собой специальным образом. В настоящее время такие конструкции не встречаются.
Правила раскладки бревен в срубе
Нельзя допускать сборку сруба без уплотнителя, для последующей конопатки. Таким образом не забить все пустоты между бревнами, которые будут продуваться и в которых будут образоваться грибок и могут заводится насекомые.
Бревна с разнящимся диаметром от комеля к вершине могут раскладываться двумя способами:
Первый способ – это когда в углу венца пересекаются комель одного бревна с вершиной перпендикулярного бревна.
Второй способ – это когда в двух противоположных углах пересекаются две вершины и два комеля бревна. При этом, в каждом последующем венце пересечения вершин и комеля чередуются. То есть, если в углу нижнего венца пересекались две вершины, то в этом же углу верхнего венца должны пересекаться две комельные части.
Перечисленные способы подходят для любого способа рубки чаши.
Кладку верхнего бревна удобнее и практичней будет выполнять вдвоем, чтобы не сдвинуть разложенный уплотнитель. В одиночку также возможно, но сложнее уложить бревно в чашу с сохранением уплотнителя на бревне. После укладки, что бы бревно плотнее село, его поверхность простукивается деревянной кувалдой, в народе такой инструмента называют «баба».
Крепление бревен сруба нагелями
Каждые два-три венца скрепляют между собой деревянными нагелями.
Нагель представляет собой ровную деревянную палку цилиндрической формы, длиной примерно 40-43 см, с диаметром 2-2,5 см. В качестве нагеля может использоваться и четырех угольный брусок, с подходящей диагональю. Для нагеля может использоваться любая сухая порода дерева.
Такое сплачивание необходимо для того что бы:
нагеля для сруба заводского производства
Отверстия для сплачивания нагелем высверливаются каждые 3 бревна в высоту, сверлом с диаметром от 20 мм и длиной от 45 мм. Расстояния между отверстиями на поверхности одного бревна должно составлять от 1 до 1,5 метра и 20 см от чаши, окна или дверного проема. Строительным карандашом или маркером, на бревне отмечается расположение нагеля. Для того, чтобы отверстия не совпали с находящимися ниже.
примерная схема расположения нагелей в венцах
Если в качестве уплотнителя использовался джут или пакля то в местах сверления их нужно убрать, а после сверления вернуть на место. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы сверло не заклинило в бревне из-за намотанного на него уплотнителя.
Если сверло заклинит, то при работе на высоте, это может быть травмоопасно и создаст большие трудности по его извлечению из бревна. При использовании в качестве уплотнителя мха, таких проблем не возникает.
Диаметр нагеля должен быть таким, чтобы при вбивании в бревно, он с трудом заходил в отверстие. Длина нагеля должна быть на 5 см меньше длины самого отверстия. После вбивания, нагель должен быть немного углублен в бревне.
Большой ошибкой и полным нарушением технологии является использование в качестве нагелей изделий из металла (арматура, пруты и прочие).
В холодное время года, точка росы находится внутри бревна и на металле, будет концентрироваться влага, что неизбежно приведет к возникновению процессов гниения дерева. Кроме того, при усушки сруба, жесткость металла не дает бревнам равномерно усаживаться в своей плоскости, что приводит к образованию больших щелей между венцами.
Долговечность сруба на металлических нагелях в несколько раз меньше чем сруба скрепленного деревянными нагелями, с соблюдением технологии.
Когда выпиливать окна и двери сруба
Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:
Выпил проемов в глухом срубе после усадки.
При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.
Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.
впил двери в глухом срубе
Обустройство проемов во время сборки сруба
Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.
Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.
Обрезка торцов сруба
По сборки колодца сруба, выходящие наружу торцы бревен обычно обрезают пилой, для придания эстетичного внешнего вида. Следует учитывать что выступ бревна должен оставаться не менее 20 см от угла. При помощи отвеса размечаем прямую вертикальную линию по всем выступам бревен и обрезаем их в размер. Сразу после обрезки, торцы бревен необходимо пропитать и промазать акриловой краской и составами на основе ПВА иди же клеем ПВА в чистом виде. Такая мера нужна для того, что бы торцы бревен сохли равномерно со всем телом бревна и меньше растрескивались.
Конопатка сруба
Конопачение сруба – это процесс набивания межвенцовых проемов уплотнителем, на который укладывались бревна при рубке. Представляет собой длительный и трудоемкий процесс, являющийся обязательным, поскольку от качества конопатки сруба зависит его теплоемкость и продуваемость сквознякам. Конопачение сруба выполняется в два этапа: сразу после монтажа колодца сруба и после его усадки. Во время дальнейшей эксплуатации, так же могут возникать не сквозные щели которые рекомендуется проконопачивать.
Для конопачения используется металлическая конопатка, инструмент похожий на зубило, но с большей длиной заостренной части. Рекомендуется иметь сразу несколько конопаток в ассортименте. Простукивается конопатка деревянной киянкой, использование для этих целей молотка может быть опасно для кистей и будет более трудоемким процессом. Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.
Конопачение одного венца осуществляется сразу с двух сторон: со внешней и со внутренней. Нельзя переходить от одного венца к другому, не проконопатив его полностью, поскольку это может привести к перекосам в горизонте венцов. Конопатка начинается с раскладывания сухого уплотнителя вдоль выбранного участка между бревнами. Далее уплотнитель подбивается конопаткой для фиксации, подворачивается снизу и снова подбивается во внутрь. Последние волокна уплотнителя рекомендуется немного смачивать распыляющим способом для придания прочности мху или пакле. Когда Вы начинаете чувствовать, что уплотнитель пружинит, то это является признаком того что щель полностью забита и больше усердствовать не нужно.
Таким же образом выполняется второе конопачение после садки, но времени этот процесс занимает уже меньше и проходит с меньшими усилиями.
Обработка и покрытие стен сруба
Обработку стен сруба защитными и красящими составами необходимо выполнять только в двух случая: если с бревна при его первичной обработке полностью сняли защитный плотный слой, в результате чего оголились рыхлые волокна, целостность которых также повреждена способом обработки. В данном случае, бревно нужно чем-то защищать от влажности и насекомых. Такие бревна можно определить по слишком светлому цвету. Подобная обработка выполняется производственным способом как маркетинговый ход, для того чтобы порадовать глаз заказчика, но в ущерб эксплуатационным свойствам и долговечности бревна. И второй случай, когда поверхность сруба покрывается лакокрасящими составами для более эстетичного внешнего вида.
сруб с не покрашенной поверхностью
В старину никогда и ничем не покрывали поверхность рубленных домов, дерево свободно дышало и такие дома стояли не одно столетие и служили домашним очагом для многих поколений. Современные срубы таким долголетием похвастаться не могут. Причина в том, что окрашенная поверхность бревна препятствует циркуляции воздуха и влаги естественным способом, в результате накапливается излишняя влага и возникает грибок.
Если же все таки покрывать сруб каким –либо составом, то желательно использовать дышащие, дорогостояще составы европейского производства, реальный срок действия которых до 5 лет. После чего, покрытие необходимо обновлять.
сруб с обработанной поверхностью
Рядовые же покрытия для дерева любого назначения не могут быть безопасными для здоровья, через дышащее дерево и межвенцовый уплотнитель, они однозначно проникают в дом, в воздух и тело. Особенно не рекомендуется такое покрытия для бани, поскольку действие таких химикатов усиливается в несколько раз и вместо банного оздоровления Вы будете получать прямо противоположный эффект.
Сухое дерево можно покрывать сразу после сборки, мокрое только после полной усадки, иначе сруб придется перекрашивать, так как после изменения объемов поверхности бревна будут видны неприкрашенные места. Кроме того лакокрасочный слой будет препятствовать воздухообмену, а значит и замедлять процесс усушки.
Срок усадки сруба, в зависимости от влажности материала составляет от 1 до 2 лет
Если бревно потемнело, то используя болгарку и шлифовочный диск верхние 1-2 мм необходимо снять. Не рекомендуют покрывать бревна красками с двух сторон, поскольку оно полностью перестает дышать, одну из сторон можно отделать вагонкой или же просто оставить в первоначальном виде.
Самым лучшим вариантом для долговечности и экологичности сруба является использование скобленного бревна, высушенного естественным способом с сохранением поверхностного слоя.
После полной усадки сруба и конопатки можно приступать к монтаж полового настила, кровли, дверных и оконных проемов, полной внутренней отделке дома.
сруб с не окрашенной поверхностью
Сборка сруба интересный и понятный процесс, если приложить небольшие усилия к тому, чтобы в нем разобраться. Процесс, занимающий продолжительное время, иногда требующий выполнения трудоемкой и монотонной работы, однако долговечность, необыкновенная природная атмосфера внутри такого дома и постоянное наблюдение результата собственного труда стоит приложенных стараний.