На что установить террасу

Современные террасные покрытия – что выбрать и как смонтировать

Как известно пользователям forumhouse.ru, терраса – это не только место для приятного времяпровождения, но и дополнительные квадратные метры вашего дома, находящиеся под открытым небом. Обычно, терраса – это открытая, приподнятая над землёй площадка с дощатым, прошедшим специальную обработку настилом, который как бы охватывает дом с одной или нескольких сторон. Терраса может быть ограждена лёгкими решётчатыми или декоративными элементами – например, вьющимися растениями и иметь навес или общую с домом крышу.

Также терраса становится незаменимой при строительстве дома на холме, позволяя удачно обыграть и скрыть все неровности рельефа. Ещё на этапе проектирования, важно понять, для каких целей она будет использоваться.

Террасы можно делать отдельно от дома, маленькие и большие, но их главная суть остаётся неизменной – это комфортный отдых на свежем воздухе.

Но какую бы террасу вы не строили, необходимом помнить, что её долговечность, надёжность, а значит и комфорт во многом будет зависеть от выбора покрытия, которое всё время будет находиться в неблагоприятных погодных условиях, а значит, к его характеристикам предъявляются повышенный требования!

Срок службы террасного покрытия, а значит и самой террасы будет напрямую зависеть от того, в какой степени этот материал будет устойчив к воздействию ветра, дождя, снега, ультрафиолетовому излучению и жуков-древоточцев.

В этом материале мы рассмотрим современные террасные покрытия из древесины и древесно-полимернного композита. Узнаем, что сегодня предлагает строительный рынок, и какие основные правила монтажа этого материала.

Виды террасных покрытий

На данный момент существует три основных класса материалов из древесины, применяемых при изготовлении террасы:

Безусловно, если у вас есть деньги, стоит обратить внимание на дорогие и редкие породы древесины. Это может быть – венге, палисандр, зебрано и другие. Эти породы дерева имеют особую, неповторимую фактуру и цвет.

Но, следует помнить, что плотность гарапы, кумару, ироко, массарандуба и других экзотических пород дерева в среднем составляет от 600 до 1200 кг/куб. Из-за этого в такой древесине при перепадах влажности и температуры возникают большие внутренние напряжения, поэтому закрепить такую террасную доску гвоздями или саморезами не удастся.

Особенности деревянных террасных покрытий

Выбирая для покрытия материал из сосны, следует знать, что такая доска без специальной обработки защитным составом недостаточно прочна и быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений, сереет, а также подвержена плесневению и поражению грибком. Что со временем приводит к изменению цвета доски и её хрупкости и вынуждают прибегнуть к ремонту террасы или полной замене её покрытия.

Таким образом, низкая первоначальная стоимость сосновой доски со временем приводит к дополнительным материальным затратам.

Для того чтобы защитить древесину, её обрабатывают антисептиками. Но более современный метод защиты древесины – импрегнирование.

Импрегнирование – это метод пропитки древесины защитным составом под давлением, что позволяет антисептику глубоко проникать в поверхность доски, что увеличивает срок службы террасы, в условиях контакта с землёй и водой.

Пользователь нашего форума с ником RedWoodspb считает, что и лиственница, и импрегнированная сосна – всё это настоящее дерево и отличный материал для террасной доски, но при условии правильного монтажа и покрытия.

Такая древесина – это живой, дышащий материал. Надо лишь учитывать открытая у вас терраса или нет, а значит, в какой степени она подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий.

С древности, в России и не только, идеальным материалом для покрытия террас и дорожек является лиственница.

Наш форумчанин Максим Стоянов, при выборе этого материла, советует придерживаться следующих правил:

При выборе такого материла для террасы как лиственница, необходимо помнить, что она требует правильного подбора лакокрасочного покрытия. А качество импрегнированной доски в конечном итоге во многом зависит от технологии её производства.

Также при выборе доски из лиственницы необходимо знать что:

В разных категориях доска отличается друг от друга количеством сучков и качеством поверхности. По мере уменьшения категории, возрастает допустимое количество сучков и трещин, но надо помнить, что выпадение сучков, а также их наличие на боковой кромке доски исключается в любой категории.

Одним из материалов для строительства террасы может стать палубная доска.

Такая доска не имеет шпунтов и закруглена с двух сторон, а также имеет гладкую поверхность с хорошо выраженной фактурой дерева.

Второй тип доски для террасы называется вельвет.

Такое террасное покрытие имеет ребристую поверхность, и хорошо подходит для мест с повышенной влажностью, например для бассейнов.

Эксперт компании ОБИ Акмальдинова Анастасия:

– Террасная доска из массива сибирской лиственницы – это удобное покрытие для террас, беседок, веранд, садовых дорожек. Так же такая террасная доска может применяться в обустройстве саун и бассейнов. А поверхность «антислип», обеспечивает безопасное хождение по полу с таким покрытием и даже на мокрой террасной доске очень сложно поскользнуться. И по такому покрытию приятно ходить босиком.

Важно помнить, что при строительстве террасы из натурального дерева её долговечность во многом зависит от количества слоёв пропитки, влажности древесины и качества монтажа самой террасы. И если соблюдать все правила отделки, и регулярно обновлять лакокрасочное покрытие досок, то такая терраса прослужит много лет.

Террасное покрытие из древесно-полимерного композита

Хотя классическим материалом для покрытия террасы считается натуральное дерево, в последнее время всё большее распространение получает его заменитель – древесно-полимерный композит.

Террасное покрытие из ДПК – это высокотехнологичное искусственное покрытие, имитирующее классическую деревянную террасу.

Генеральный директор компании «Террадек» Дмитрий Шуганов:

Декинг, производная от английского слова deck – палуба. Decking в переводе на русский язык означает палубное покрытие или настил из прошедшей специальную обработку древесины или стойкого к гниению и влаге композитного материала в виде досок или модулей.

Также при выборе террасного покрытия из ДПК следует помнить, о признаках некачественного вторичного сырья:

Следует помнить, что террасное покрытие из древесно-полимерного композита нельзя стелить на открытый грунт и на бетонную стяжку без использования монтажных лаг. А в качестве несущего основания такого террасного настила лучше использовать алюминиевые либо деревянные лаги, т.к. они более прочные, надёжные и долговечные.

Что касается ухода за террасным покрытием, то рекомендуется придерживатьсяследующих правил:

И, как показывает практика, соблюдение этих несложных правил позволит сохранить первозданный вид вашей террасы на долгие годы!

Особенности монтажа террасного покрытия

Зачастую, проблемы с террасным покрытием возникают из-за неправильного монтажа. Мелочей здесь нет, а особенности укладки материала, напрямую влияющие на долговечность вашей террасы, во многом зависят от того из чего изготовлено террасное покрытие.

Генеральный директор компании «MasterDeck» Дмитрий Баранов:

– Террасная доска из древесно-полимерного композита, как правило, производится из древесной муки и пластика, который «связывает» волокна древесины. В современных террасных доках из ДПК содержание древесины составляет от 50 до 70%. Такая террасная доска не выцветает и не требует покраски.

В процессе производства такого покрытия древесную муку смешивают с пластиком (это может быть полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид), добавляют красители, специальные присадки. Потом смесь нагревают и выдавливают через специальный экструдер, который придаёт доске заданную форму.

Террасная доска из ДПК дороже сосны или лиственницы, но, если заглянуть в будущее, то терраса, построенная из древесно-полимерного композита, с учётом средств потраченных на покраску и регулярный уход за натуральным деревом, зачастую, оказывается более экономичным вариантом.

Дмитрий Баранов:

– Классическая террасная доска укладывается на лаги и крепится к ним с помощью специальных клипс, которые обеспечивают зазор между досками. Этот зазор необходим для отвода воды с террасы и проветривания пространства под настилом.

Также террасная доска может иметь рифлёную поверхность, так называемый «вельвет». Так как подобный профиль обеспечивает противоскользящий эффект. Такая доска наиболее практична и долговечна. А также легко монтируется, не занозит, не трескается и не усыхает.

Доска, из ДПК поверхность которой имитирует дерево, может применяться только в местах с низкой проходимостью, т.к. со временем имитация фактуры дерева истирается, и на террасе могут появиться протоптанные дорожки.

Большинство видов доски можно укладывать и на деревянные лаги, которые обязательно должны быть обработаны специальным составом. К лагам доски крепятся монтажными клипсами или кляймерами. Лучше пользоваться кляймерами из нержавеющей стали. Они проще в монтаже и на много надёжнее по сравнению с клипсами из пластика.

В любом случае при монтаже не следует пренебрегать зазорами между торцами досок и между досками и ограждающими конструкциями. Дело в том, что террасная доска из ДПК расширяется при нагревании и, если она уложена вплотную, то возможно повреждение ограждающих конструкций и доски. Именно эта ошибка является наиболее распространённой и приводит к снижению срока службы террасного покрытия.

Источник

Как построить открытую террасу-настил: от основания до покрытия. 45 решений на любой вкус

Трудно представить себе загородный дом без террасы. Здесь охотно собираются домочадцы, да и для посиделок с гостями лучшего места не найти. Как создать и чем отделать эту «территорию комфорта»?

Рассказ о строительстве террасы мы начнем с основ. В буквальном смысле. Очевидно, что класть настил прямо на землю нельзя. Нужен фундамент или основание, и от того, насколько грамотно оно устроено, напрямую будет зависеть долговечность конструкции в целом. Рассмотрим самые распространенные варианты, двигаясь от простого к сложному.

Гравийно-песчаная подушка

Самый простой, быстрый и, что немаловажно, дешевый фундамент — подушка из песка и щебня. Чтобы создать такое основание, нужно снять грунт по всей площади будущей террасы на глубину порядка 30 см. Дно образовавшегося котлована застилают дренажной мембраной (с нахлестом полотен порядка 10 см). Она будет служить для дренажа.

Следующий этап работ — засыпка чистого крупного песка слоем в 10-15 см. Его проливают водой, тщательно трамбуют (желательно использовать виброплиту). Далее следует подушка из мелкого щебня или гравия толщиной 10-15 см, и ее также следует уплотнить.

На слежавшийся гравий кладут тротуарную плитку, которая послужит опорой для лаг, и выравнивают поверхность, засыпая промежутки между квадратами гравием.

Эта немудреная технология не требует ни дорогих материалов, ни высокой квалификации мастеров. Команда из двух человек справится с работой за пару дней. Казалось бы, зачем желать большего? Но специалисты считают гравийно-песчаную подушку «прошлым веком», и для этого есть причины.

Во-первых, в котловане неизбежно собирается дождевая вода. В результате грунт просядет, что неизбежно приведет к короблению настила. Чтобы этого избежать нужно будет проложить дренажные трубы, а значит экономия на фундаменте потеряет смысл.

Во-вторых, на террасный настил ложится неравномерная нагрузка. Из-за того, что по одному его участку постоянно ходят, а на другом стоит садовая мебель, лаги начинают разъезжаться, а это также приводит к короблению настила.

Чтобы плитки на насыпном фундаменте не расползались, лаги нужно крепить к ним при помощи хомутов из металлической перфорированной ленты и дюбелей

Итак, гравийно-песчаная подушка — довольно рискованный фундамент для террасы. Теоретически такое основание может служить годами, но вероятность того, что оно «поплывет» после пары дождливых сезонов, довольно велика.

Столбчатый фундамент

Столбы обходятся дороже гравийно-песчаного фундамента, но и служат они намного дольше. Классический вариант опор — армированные бетонные сваи. Они прочны, надежны и стабильны, но делают их сегодня довольно редко. Причина — чрезмерная трудоемкость и длительность процесса.

Куда проще и быстрее поставить террасу на винтовые сваи. Речь идет полых цилиндрах из металла, снабженных лопастью. Их просто вкручивают в грунт, а потом заливают бетоном. Обычно такая работа занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что простота монтажа — не единственное преимущество винтовых свай. Их можно вкручивать на разную глубину, выводя вершины на один уровень. Это помогает решить проблемы с неровным рельефом участка.

Шаг между столбчатыми опорами не должен превышать 2 м. Если пренебречь этим правилом, доски настила неизбежно прогнутся

Завершающий этап создания столбчатого фундамента — создание обвязки, на которой будут лежать лаги. Материалом для нее, как правило, служит металлические трубы сечения 80×80 мм. Размер ячейки при этом составляет 80×80 см. Альтернативный вариант — брус 50×100 мм. В этом случае ячейка должна быть меньше — 50×50 см.

Важно! Деревянный каркас необходимо тщательно пропитать антисептиками или покрыть защитной краской, иначе конструкция долго не прослужит.

Стяжка

Самый надежный и долговечный фундамент для террасы — армированная цементная стяжка толщиной 70-100 мм, залитая поверх гравийно-песчаной подушки. Такое основание будет служить десятилетиями. Чтобы избежать намокания лаг, их можно укладывать на резиновые прокладки. Они позволят сформировать зазор порядка 5 мм, достаточный для стока воды. Впрочем, есть вариант получше — регулируемые винтовые опоры, которые поднимут лаги на нужную высоту и позволят установить их абсолютно горизонтально

Когда фундамент подготовлен, наступает время монтажа лаг, для чего, как правило, используют бруски сечением 50×55 или доски 50×100 мм. Они могут служить довольно долго, правда, при условии, что их пропитают антисептиком или краской с защитными свойствами. Если же оставить древесину в первозданном виде, она не продержится и пары сезонов.

Более долговечный вариант — древесно-полимерный композит, состоящий из опилок и полимерного связующего. У него немало преимуществ. В отличие от древесины, ДПК плохо поддерживает горение. Кроме того, он значительно меньше «боится» воды. Единственный минус таких лаг в том, что они полые, поэтому внутри может собираться вода. Обычно композитные лаги используют в дуете с досками из того же материала.

Ну а самыми долговечными и прочными являются лаги из алюминия. Они не ржавеют, не горят и не разрушаются под воздействием влаги. Недостаток, по сути, только один — относительно высокая стоимость.

Из чего бы ни были сделаны лаги, их следует надежно зафиксировать на фундаменте саморезами из нержавейки. Шаг крепления зависит от материала — 50 см для деревянных/композитных реек и 80 см для металлических.

Важно! Замуровывать лаги в бетон и склеивать нельзя — это неизбежно приведет к деформации настила. А чтобы длинные рейки не мешали стоку воды с железобетонного основания, их крепят друг за другом не встык, а с зазором не менее 2 см.

Как правило, расстояние между рядами лаг при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Какой материал выбрать для отделки настила?

Долгое время «царицей» террас была доска из лиственницы. И это можно понять. У данной породы есть весьма ценное качество — из-за высокого содержания смол она практически не подвержена воздействию влаги. Именно поэтому лиственницу активно используют в кораблестроении. Она не гниет, а ее прочность составляет 96 МПа — выше, чем у дуба (94 Мпа). Причем со временем древесина становится все тверже и тверже. Впрочем, назвать лиственницу совершенно неуязвимой нельзя. Она нуждается в защите, точнее, в пропитке антисептиком. Это значительно продлевает срок ее жизни.

В последнее время древесину потеснил упоминавшийся выше древесно-полимерный композит. Он более чем на половину состоит из опилок, которые замешаны на синтетическом связующем с различными модифицирующими добавками. Внешне такая доска напоминает деревянную (только без рисунка волокон). Но по свойствам она ближе к пластику.

ДПК не гниет, не вызывает аппетита у жуков-древоточцев и очень плохо горит. В какой-либо защитной пропитке он не нуждается. Единственный его минус — относительно высокая цена. Но если учитывать, что средний срок такой половицы — порядка 50 лет, затраты себя оправдывают

Еще один популярный материал для настила террасы — так называемая термодоска. Речь идет о пиломатериале, обработанном горячим паром под высоким давлением. В результате этой «банной процедуры» древесина высушивается до оптимальных 4% влажности. Но куда важнее то, что в процессе обработки выгорает древесный сахар, который служит питанием для насекомых и вредоносных микроорганизмов. В результате обработки жаром и паром получается твердый, прочный, практически невосприимчивый к влаге материал, плохо поддающийся горению. При прочих равных термодоска служит в три раза дольше обычный. Минусов у этого материала два — высокая цена и трудность механической обработки. В печи доска довольно сильно усыхает, теряя в объеме до 12%. А плотный материал имеет тенденцию к расколу. Чтобы избежать образования трещин, крепежные элементы в такую половицу нужно ставить только после предварительного засверливания отверстий.

И наконец, четвертый вариант — обожженная древесина. Если пройтись по доске из смолянистых пород газовой горелкой, получится влагостойкая и, как не странно, трудновозгораемая половица. Расплавленная смола закроет ее поры, а значит, жучку-древоточцу и прочим мелким вредителям будет трудно проникнуть внутрь. Поверхностный обжиг не только защищает древесину, но и украшает ее. Доска темнеет, приобретает благородный серый или шоколадный оттенок, проявляется рисунок волокон. Ну а главное преимущество данной технологии в том, что она практически ничего не стоит. Чтобы получить прочные и долговечные половицы, достаточно приобрести или одолжить газовую горелку.

Монтаж

Перед монтажом доски следует выдержать пару дней на открытом воздухе, чтобы они «привыкли» к текущим погодным условиям и стабилизировались. Укладку ведут, двигаясь от стены к краю. При этом важно отступать от всех неподвижных конструкций не менее 8 мм, чтобы при набухании от влаги доски не выгибались. По этим же причинам между половицами оставляют щели порядка 3-5 мм.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, половицу фиксируют шурупами (через просверленные заранее отверстия) или же саморезами. Шляпки утапливают и заделывают шпаклевкой для древесины или закрывают декоративными заглушками.

Доски из композита фиксируют специальными кляммерами (клипсами), которые не видны на лицевой поверхности. Так как материал реагирует на колебания температурно-влажностного режима, расширяясь/сжимаясь не только по ширине, но и по длине, нужны компенсационные зазоры. Между половицами нужны промежутки порядка 5 мм. Расстояние между торцами досок должно составлять как минимум 3 мм.

По завершении торцы досок закрывают от влаги алюминиевым профилем или плинтусом из того же ДПК.

Источник

Веранда своими руками: пошаговые инструкции

Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.

Веранда своими руками

Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.

Зимняя застекленная веранда

Рекомендации по планированию веранды

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.

Застекленная веранда

Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.

Веранда в деревянном доме

Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.

Дом с застекленной верандой Веранда Смета

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.

Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.

Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.

Ленточное основание

Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.

Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.

Рытье котлована для фундамента

Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.

Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.

Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.

Ленточный фундамент

Столбчатое основание

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Столбчатый фундамент под веранду

Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.

Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.

Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.

Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Столбчатый фундамент

Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.

Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент Как быстро и дешево сделать столбчатый фундамент

Делаем черновой пол

После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

Бетонную стяжку делаем так:

Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.

С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.

Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок возведения

Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Брус нижней обвязки Брус нижней обвязки

Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.

Варианты креплений, которые можно использовать

Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.

При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.

Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.

Установка стропил Каркас веранды с крышей

Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

Обшивка каркаса Вариант веранды, обшитой фанерой Обшивка веранды

Цены на различные виды бруса

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на монолитных основаниях, что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.

Вариант строительства веранды из кирпича

Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:

Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.

Вариант строительства веранды из кирпича

Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! Крыша веранды будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с деревянной верандой.

Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.

Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Строительство кирпичной веранды Перекрытие веранды Перекрытие веранды Перекрытие веранды

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Делаем крышу веранды

Мауэрлат и стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.

Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В завершение остается смонтировать кровельное покрытие. Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Крыша веранды Утепление крыши веранды

Доделываем пол

Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

Утепление веранды Пол зашит листами фанеры, планируется настил линолеума

В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.

Видео – Веранда своими руками

Источник