На что влияет растянутая цепь велосипеда
На что влияет растянутая цепь велосипеда
заплатил 300 рублей за цепь, 500 руб за трещетку, 1000 за систему (в стоимость нового вела)
откатал 2500 км растянулась на 1% 2 ая цепь
откатал 2500 км растянулась на 1% 3 ая цепь
откатал 2500 км трещетку за 500 рублей и еще 3 цепи с ней (7500 км)
Пробег: 15 000 км
***
Итого у нас в наличии изношенные:
1 система
2 трещетки
6 цепей
и вроде надо все выкидывать и ставить все новое
Но зачем это все выкидывать, если один знакомый чувак спокойно ездит при растяжении цепи 2.75% наверняка с убитыми задними и передними звездами уже давным-давно?!
или
может это только матрасники могут себе позволить
а те кто любит лосить то на 50км/ч это все может порваться?
оставь последнюю цепь и катайся до полного износа.
если бы ты вовремя менял цепи. то кассета и система могли бы жить гораздо дольше. у меня на байке своевременная смена цепи позволила кататься летом по 5000 км и зимой по 1500 км. в течение 10 лет. потом вовремя не успел поменять цепь и пришлось менять всю кинематику
Хотел бы я на это посмотреть.
ну 1градус подъема, а не 13грудусов
в чем проблема?
ну в горку тогда 30 км/чв очередь пожалуйста:) ты тут далеко не первый со средней по пересеченке (или в горку) 30км/час от 100 км. а когда дают детали, то оказывается, что из них все таки 60% было асфальта, да и скорость то была не его, а лидера.
о сборной не думал?
при растяжении цепи 2.75%как замерялось растяжение твоим знакомым чуваком?
штангенциркулем намерил 123 мм
новая цепь 119.7
итого 3.3/119,7
Но зачем это все выкидывать, если один знакомый чувак спокойно ездит при растяжении цепи 2.75%
И че потом, выкидывать цепь? Дороговато получается
И че потом, выкидывать цепь? Дороговато получается
Причем Детали машин преподаю в вузе
Сомневаюсь что ДМ знают что-то дельное о современных цепях. И уж тем более о долговечности цепи и трансмиссии в условиях большой грязи и диких нагрузок.
Вам нет смысла менять древнюю растянутую цепь, пока она не скачет по звездам.
Я имею печальный опы
либо каждую тыщу-две ставить новые цепи, при этом звезды почти вечно живу
Имею печальный опыт смерти цепи и системы(!) при небольшом в принципе пробеге: на первом веле при пробеге 1200 км решил поменять цепь (недорогая стоковая Шимано), и с удивлением обнаружил что новая цепь скачет по средней звезде системы так, что ехать невозможно. Пришлось менять и цепь, и среднюю звезду, а кассета на удивление была вполне живой.
Тут или-или, или автор намерил пробег путем «до работы километров 5, а то и все 10, умножаем на 365, ну пусть на 350», так что делим «данные» как бы не на три, или этот стелс, как желтую ладу путина пару раз по ходу спектакля меняли на такой же =))
Трещетка с 15К пробега? Аналогичный по стоимости конфиг(да, на альтусе сзади), пришел в полную негодность(переклюк, звезды системы, втулки, про трещетку уже не говорю) за, примерно, 5-6К пробега. Начальная срамо-шимана.
Вопрос можно ли катать дальше выглядит теоретическим, при наличии практического опыта- при таком пробеге и износе.. там проскакивает не то, что сзади, чуть ли не впереди, пара соскоков с педалей(с получением велом по ногам и шарам)- и все станет ясно. Уже не говоря, про нескончаемое «удовольствие» от работы переключения. Для практика такой пост на форуме исключен.
Ну и на теоретическую часть: при наличии равно-изношенных звезды, цепи и кассеты(и роликов переключателя) катать можно хоть по второго пришествия, только вот цепь задолбаешься штопать.
Имеющие износ компоненты с новой цепью, особенно ели она не имеет стокового растяжения(коннекс, кампаньола, топ шиманы даже, например), работать будут отвратительно.
и фоточкой поделись, пожалуйста:)
https://youtu.be/2a8nTz2LgFQ
Тут или-или, или автор намерил пробег путем «до работы километров 5, а то и все 10, умножаем на 365, ну пусть на 350», так что делим «данные» как бы не на три, или этот стелс, как желтую ладу путина пару раз по ходу спектакля меняли на такой же =))
Трещетка с 15К пробега? Аналогичный по стоимости конфиг(да, на альтусе сзади), пришел в полную негодность(переклюк, звезды системы, втулки, про трещетку уже не говорю) за, примерно, 5-6К пробега. Начальная срамо-шимана.
Вопрос можно ли катать дальше выглядит теоретическим, при наличии практического опыта- при таком пробеге и износе.. там проскакивает не то, что сзади, чуть ли не впереди, пара соскоков с педалей(с получением велом по ногам и шарам)- и все станет ясно. Уже не говоря, про нескончаемое «удовольствие» от работы переключения. Для практика такой пост на форуме исключен.
Ну и на теоретическую часть: при наличии равно-изношенных звезды, цепи и кассеты(и роликов переключателя) катать можно хоть по второго пришествия, только вот цепь задолбаешься штопать.
Имеющие износ компоненты с новой цепью, особенно ели она не имеет стокового растяжения(коннекс, кампаньола, топ шиманы даже, например), работать будут отвратительно.
я это не про свой вел говорил и цифры с потолка взял
по факту стелс
1ая цепь 3000 км
2ая цепь 2000 км (в том числе зимой)
обе сменил вовремя около 1% износа
3яя цепь скакала на 2ой звезде трещетки (зимой часто 2-2 ездил)
километров 500
сейчас приработалась
вот и думаю 1 трещетка проживет 7500 км
(а 15 000 я имел ввиду 2 трещетки)
Велосипедная цепь растянулась: подтянуть или заменить
О чем говорит длина цепи
Важно не пропустить момент критического растяжения цепи. Если для односкоростного велосипеда данное высказывание носит рекомендательный характер, то для спортивного – это правило, которое нельзя нарушать. Дело в том, что переступив «критику», цепь начинает вытачивать звезды и, прежде всего, задние. Отсюда жалобы на перескакивание цепи и прочие неполадки.
Итого стоит помнить одно: бывшую в эксплуатации цепь горного велосипеда не натягивают – ее безвозвратно утилизируют. Если нужен ориентир, то приемлемые цепи вроде Shimano и Sram бегают порядка 1 500 км. В случае с именитым Campagnolo этот показатель доходит до 2 500 км.
А лучше всего – следовать культу измерения длины цепочки. Сложнее всего сделать это рулеткой, точнее – штангенциркулем, быстрее – специальным калибром 0,75/1%. Результат замера точно поставит диагноз текущей связке. К слову, выводов можно сделать массу:
Отсюда вывод такой: термин «натяжка» актуален только для односкоростного велосипеда. На спортивном байке поднатяжка сопряжена с установкой новой цепи и заключается несколько в подтяжке, сколько в подборе правильной длины цепи именно для вашей трансмиссии. Выполняется один раз, до следующей плановой замены цепочки.
Как подтянуть цепь на синглспиде
Первым спутником многих велосипедистов наверняка была простенькая Десна, Кама или что-то вроде них. Примитивная конструкция, копеечные запчасти, понятная механика привлекали внимание мальчишек не только к процессу катания, а и к ремонту. Что-что, а ремонтопригодность у таких моделей превосходная: сложные съемники и фигурные ключи не требуются по определению, а для того, чтобы разобрать велотехнику до винтика, достаточно пары «семейных» ключей. 
Это лишний раз доказывает, что в синглспиде многое интуитивно понятно. Например, прорези в задних перьях рамы. Легко догадаться, что они позволяют сместить колесо по отношению к раме. Несложно предположить, что вместе с осью перемещается и звезда. Цепь же в это время либо натянется, либо ослабнет. Вот и весь принцип натяжки.
Замечание! Не перетягивайте цепь. Она должна с легкостью прогибаться при нажатии пальцем.
Подбираем правильную длину цепи на многоскоростном велосипеде
Азы и детали подбора цепей для многоскоростного велосипеда уже изложены в соответствующем материале. Вспомним, что от количества звезд в задней кассете зависит толщина цепочки, а точная длина определяется по заводскому экземпляру путем пересчета количества звеньев.
Укоротить цепочку можно за счет удаления лишних звеньев. Для этого потребуется специальный инструмент – выжимка. Принцип работы приспособления состоит в выдавливании пина, соединяющего звенья цепочки. От этого звенья распадаются и лишний отрезок можно свободно удалить. 
При использовании цепной выжимки важно помнить о главных правилах:
Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание
Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.
К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.
Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).
Почему изнашивается велосипедная трансмиссия
Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.
Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.
То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.
Ресурс велосипедной цепи
В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.
Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.
1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.
Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.
Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.
2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.
Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??
Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!
3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.
Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.
Замена в три цепи
Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.
Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.
Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.
Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.
Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.
Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.
Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.
Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.
Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. 🙂 Спасибо за внимательность!
А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.
Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.
Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть. 🙂
«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. 🙂 Добавлю свои пять копеек.
Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.
Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.
После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.
Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.
Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.
Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре. 🙂
Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.
Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.
Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.
В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».
Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают. 🙂
Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.
Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:
Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.
Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.
027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.
О горном велосипеде — Цепь и ее ресурс
Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты. 
Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться.
Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено. 
Когда нужно производить замену цепи на велосипеде
По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат. 
Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.
Стратегия замены цепи
Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья. 
После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи.
Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение. 
Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.
Какие будут последствия, если не менять цепь
Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой.
Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело. 
Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.
Самое простое решение
Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения. 
Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой. 
Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды.
Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.