Не зарядки в аккумуляторе машины что делать

Почему не заряжается АКБ и что с этим делать?

Когда не заряжается аккумулятор, которому уже более 5 лет, ответ очевиден. Любое устройство и механизм имеет свой определенный ресурс и со временем теряет свои эксплуатационные характеристики. Но совсем другое дело, если проблемы с новым или почти новым АКБ. В таком случае причину нужно искать в зависимости от ситуации, выполнив ряд соответствующих процедур.

Как узнать, что аккумулятор не заряжается

Узнать о том, что батарея перестала брать заряд, можно по бортовому оборудованию автомобиля – на это укажет горящая лампочка АКБ. При заведенном моторе вся электроника запитывается от генератора, а аккумулятор в этот момент от него подзаряжается. Но встречаются случаи, когда при рабочем генераторе АКБ остается разряженной. Как же в таком случае узнать идет ток на него или нет?

Здесь все просто, вам потребуется мультиметром замерять напряжение на клеммах АКБ. Если зарядки нет, то на экране будет значение 12 Вольт и ниже. При нормально работающей батарее значение должно быть не меньше 14 В. Измерения проводятся на заведенном моторе.

Если же по причине севшего аккумулятора не получается запустить мотор, тогда при помощи того же мультиметра следует замерить напряжение на выводах АКБ. Показания в 11.8 V укажут на минимальный заряд. Если 12.8 V – аккумулятор заряжен полностью. Проводится измерение с выключенным зажиганием.

Еще один способ проверки аккумулятора – это поставить его на зарядку от ЗУ. Если процесс не пошёл, значит проблема именно в батарее.

Причин выхода АКБ может быть несколько, это:

Если же аккумулятор хорошо берет зарядку от ЗУ, тогда причина быстрой ее разрядки на авто может быть в следующем:

Аккумулятор может плохо заряжаться и без наличия явных неисправностей. Происходить это может при частых запусках двигателя и переездах на короткие дистанции, особенно в холодные периоды года. Аккумулятор попросту не успевает подзаряжаться.

Проверка и восстановление АКБ

Аккумуляторная батарея относится к расходникам и срок ее службы ограничен примерно 5 годами. И это при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации – без глубоких разрядов, длительного пребывания на морозе и т.п.

Как же понять, что проблема не в бортовой системе, а именно в АКБ? Сделать это довольно просто, воспользовавшись простыми методами. А после останется только устранить причину.

Низкая плотность электролита

Восстановление проходит в следующей последовательности:

Промывая проверьте состояние пластин и контактов. При выполнении работ используйте средства индивидуальной защиты.

Короткое замыкание пластин

Аккумулятор не будет заряжаться если свинцовые пластины внутри него закорочены. Произойти это может вследствие частичного или полного их осыпания и контакта металла с токопроводящими элементами.

Также причиной КЗ может быть выход из строя сепараторов. В результате этого положительный и отрицательный вывод соприкасаются. Такой дефект может быть вызван различного рода деформациями.

В редких случаях банки можно восстановить, тогда аккумулятор прослужит еще некоторое время. Однако чаще при КЗ АКБ подлежит замене.

Сульфатация пластин

Часто аккумулятор плохо заряжается из-за образования налета на токоведущих частях. Может возникнуть вследствие длительного нахождения аккумулятора в разряженном состоянии, при испарении воды и увеличении плотности электролита. Это явление, при котором белой массой покрываются электроды. В начальной стадии аккумулятор можно восстановить, для этого следует выполнить циклическую подзарядку.

Аккумулятор может не заряжаться до конца в случае нарушений целостности корпуса, так как это провоцирует испарение и вытекание электролита. Заделываются трещины при помощи пайки либо клеевых составов. Перед восстановлением следует слить электролит, а после промыть и просушить банки.

Очистка проводится в следующей последовательности:

Сульфатацию часто путают с разрушением пластин. Отличить ее очень просто, для этого достаточно проверить состав электролита. Наличие в нем взвесей укажет на данную проблему.

Проблемы с генератором

В современных автомобилях за электропитание всех бортовых систем, в том и числе и за подзарядку аккумулятора, отвечают четыре элемента – это генератор со встроенным выпрямителем, реле-регулятор, коммутатор и проводка. Перечень не особо и велик, однако при диагностике и выявлении причин поломки часто возникают трудности.

Возможные неисправности, и к чему это ведет

Первым делом следует разобраться почему генератор не заряжает АКБ. Причин может быть несколько:

Ниже более подробно рассмотрим каждый случай и узнаем, как избавиться от той или иной проблемы.

Проблемы с ремнем

Когда генератор перестает выдавать электрический ток, проблему первым делом следует искать в ремне, а точнее в его целостности. Серьезные дефекты легко обнаружит даже неопытный автолюбитель. А вот слабое натяжение выявить более сложно, ведь генератор то нормально работает, то нет.

Для обнаружения проблемы можно опираться на индикаторы приборной панели – при дефекте они светятся почти все время. Устранить поломку можно перетяжкой ремня либо его заменой на новый.

Вышли из строя диоды, регуляторы, щетки

Генератор перестает заряжать аккумулятор при неисправных диодах. Обнаружить поломку можно при помощи мультиметра либо тестера. Диоды можно заменять по отдельности либо целым мостом.

Узнать о вышедшем из строя регуляторе можно по чрезмерному перегреву диодного мота – при перезарядке аккумулятора полупроводники сильно разогреваются. Во время работы со сломанным регулятором происходят постоянные скачки напряжения. Устранить проблему можно только его заменой.

Также недостаточное напряжение для полноценной зарядки батареи может возникнуть вследствие износа щеток генератора. Если не заменить их, генератор совсем перестанет вырабатывать электричество.

Переполюсовка

Если аккумуляторная батарея полностью разрядилась можно выполнить переполюсовку. В случае правильного выполнения она зарядится. Проводится только в том случае, если наблюдается изменение полюсов, в противном же случае делать это категорически не рекомендуется.

Определить смену полюсов можно при помощи мультиметра. Также во время проверки стоит обращать внимание на емкость каждой банки, которые входят в состав свинцово-кислотных АКБ.

Запрещено делать переполюсовку в следующих случаях:

Для зарядки можно использовать только ЗУ, имеющие защитные системы.

Перегрузка

К основным причинам почему на аккумулятор поступает ток, но он не заряжается, относится перегрузка генератора. Может возникнуть при чрезмерной его нагрузке штатными и нештатными электрическими потребителями – разнообразными установками и гаджетами. В этом случае генератор начинает работать на пределе.

Чаще такая проблема может возникнуть у новичков-автовладельцев, применяющие для тюнинга всевозможные агрегаты и устройства, акустику и осветительные приспособления. Иногда устанавливаются АКБ с большей емкостью, чем указаны в технической документации к авто либо модернизируют «родной». Поэтому выдаваемого генератором напряжения становится недостаточно, чтобы покрыть затраты электричества.

Генератор не выдает номинального напряжения

Определяя причину плохой зарядки аккумулятора или полное ее отсутствие от генератора, специалисты рекомендуют провести полную его разборку. Таким образом можно установить следующие неисправности:

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть много, и, если проблема в утечке тока, устранить ее следует немедленно. Ведь такие дефекты ведут к коротким замыканиям, пожарам и т.п. Важно проверять не только АКБ, но и генератор.

Другие причины отсутствия зарядки аккумулятора

Есть и другие причины по которым перестала идти зарядка на аккумулятор – это сильный износ ротора, из-за чего он стал застревать в статоре. Периодичность остановок ротора может быть разной. Решить проблему можно только путем замены всего агрегата.

Не менее распространённой причиной считает пробой в цепи, после чего на АКБ также перестают поступать ток. В данном случае самостоятельно определить такую поломку будет сложно, поэтому придется обратиться за помощью к специалистам.

Если аккумулятор не заряжается от зарядного устройства

Наиболее распространенная причина – АКБ полностью посажен и не может «раскачаться» маленьким током в режиме обычной зарядки. Чаще это встречается на батареях, которые долго не использовались. Здесь можно попробовать увеличить ток зарядки и «толкнуть» аккумулятор более экстремальным способом заряда. В большинстве случаев это срабатывает, и АКБ постепенно восстанавливает свои свойства.

При попытках заряжать нерабочим ЗУ аккумулятор тоже никак не будет реагировать. Тогда стоит проверить устройство при помощи мультиметра либо тестера, или просто подключить аккумулятор к рабочему ЗУ. Если же и в этом случае батарея не заряжается, значит причина кроется внутри нее. К автомобильному аккумулятору всегда стоит относиться бережно и не оставлять его без присмотра во время зарядки. Особенно если вы заряжаете его большим током.

Причины возникновения неисправностей стартерных аккумуляторов

Эксплуатационный срок автомобильной батареи, заряженной на 25% значительно сокращается если:

Низкий уровень электролита при использовании аккумулятора, тоже относится к ключевым причинам быстрого его выхода из строя. Поэтому летом рекомендуется чаще проверять его уровень, так как из-за высоких температур он быстрее испаряется. Также при интенсивном использовании авто (за год пробег больше 60 000 км), требует проверять уровень электролита каждые 3 000 — 4 000 км пробега.

Несколько советов по продлению срока службы аккумулятора

Сохранить аккумулятор в рабочем состоянии, не доводя до того, что она перестает заряжаться можно при строгом соблюдении правил эксплуатации. Обязательно проводите своевременную подзарядку и содержите устройство в чистоте. После приобретения новой батареи у владельцев возникает много вопросов относительно длительности зарядки и условий его использования. Иногда автолюбители не знают, как подготавливается источник питания к установке на автомобиль и стоит ли вообще это делать.

Любой аккумулятор требует тщательного ухода и своевременного обслуживания. Это поможет продлить его эксплуатационный срок минимум на пару лет, а также снизить перебои в работе бортовой электроники.

Вот 8 простых действий:

Как видите ничего нового или необычного. Эти восемь пунктов легко запомнить и также просто выполнить. Но при этом польза от них неоспорима – срок службы аккумулятора увеличивается в два, а то и в три раза. Возможно многие и так соблюдают эти правила.

Заключение

Как вы уже поняли причин, по которым автомобильный аккумулятор перестал заряжаться может быть много. При этом большинство проблем являются общими для всех типов и марок автомобилей. К тому же большинство из них очень просто обнаружить и несложно устранить даже собственными силами. Главное точно определить по каким причинам батарея перестала заряжаться, а после принять соответствующие меры.

Стоит отметить, что с очисткой клемм и корпуса от окислений и грязи не возникнет проблем даже у рядового автолюбителя. Когда же причина в дефекте генератора, без специальных навыков самостоятельно можно провести разве что демонтаж, а после передать его на ремонт специалистам автосервиса. Это поможет избежать ошибок, которые допускают автовладельцы при попытках самостоятельного восстановления генератора.

Источник

Как завести машину, если сел аккумулятор

И как понять, когда его пора менять

Однажды это произойдет. С вами лично, с соседом или коллегой. В самый неподходящий момент машина не заведется из-за разряженного аккумулятора.

Как понять, что аккумулятор сел

Понять, что сел аккумулятор, несложно. Вот несколько признаков:

Причины разрядки аккумуляторов

Аккумулятор может разрядиться из-за невнимательности водителя, старости или неисправной электрики автомобиля. Первая причина — самая обидная.

Потребители электричества, которые забыли выключить. Это нормально для бюджетных авто с несложной электрикой, особенно для отечественных. В такой машине можно оставить включенными, например, габаритные огни или аудиосистему. Этого достаточно, чтобы за несколько часов полностью разрядить аккумулятор. Иномарки давно умеют принудительно отключать питание большинства систем при закрытии центрального замка.

Электроэнергию может потреблять охранный комплекс или автономная система прогрева двигателя и салона. Они могут разрядить аккумулятор, если автомобиль используют для коротких городских поездок или оставляют надолго при температуре ниже −20 °C.

Мороз. Чем ниже температура, тем больше нагрузка на аккумулятор. После ночной стоянки для пуска автомобиля требуется больше энергии: масло в двигателе становится гуще. При этом в самом аккумуляторе замедляются все электрохимические реакции — примерно в 2—4 раза при понижении температуры на каждые 10 градусов. Именно поэтому зимой аккумулятор отдает и принимает энергию гораздо хуже, чем летом.

Неисправность в электрике автомобиля. Это могут быть проблемы с проводкой: перетерся или оборвался провод, окислились контакты, нарушилась целостность изоляции. Может быть неисправность одного из электронных блоков. Понять, что с электрикой что-то не так, можно по неадекватной работе электрооборудования. Вот некоторые признаки:

В любой подобной ситуации записывайтесь к диагносту и автоэлектрику.

Достаточно часто дело в генераторе: он отвечает за преобразование механической энергии в электрическую — заряжает аккумулятор и питает электрические системы автомобиля, пока запущен двигатель. Это происходит через приводной ремень, который связан с навесным оборудованием двигателя. Ремень может лопнуть или слететь из-за какого-нибудь шкива или ролика — тогда абсолютно исправный генератор не сможет питать электросистемы автомобиля.

Генератор может перестать работать во время движения автомобиля. Когда это происходит, электрика автомобиля питается от аккумулятора и заряда хватает совсем ненадолго. Бортовой компьютер просигналит, что аккумулятор не заряжается: на приборной панели начнут загораться красные и желтые значки — это постепенно отключаются электрические системы.

Что-то отключает бортовой компьютер, что-то перестает работать из-за недостатка энергии. В этом случае важно остановиться, заглушить мотор, вызвать эвакуатор и направить автомобиль в сервис. В лучшем случае автомобиль встанет в левой или средней полосе, в худшем — перегреется двигатель. Например, если лопнувший ремень генератора был связан со шкивом помпы, благодаря которой работает система охлаждения.

Хотите купить машину?

Когда менять аккумулятор

Если с машиной и всеми ее системами все в порядке, то дело в самом аккумуляторе. В интернете, курилках офисов и гаражах очень противоречивая информация о сроках эксплуатации АКБ — от пары лет до «мой отец 10 лет на одном отъездил». Гост определяет срок службы обслуживаемых аккумуляторов как 24 месяца при пробеге до 90 000 км за этот период или 12 месяцев при пробеге до 150 000 км, а обслуживаемых — 48 месяцев при пробеге за это время до 100 000 км. На практике очень влияет состояние электросистемы автомобиля, количество потребителей и характер поездок.

Перечислим основные причины, почему аккумулятор может выйти из строя. Когда речь идет о личном автомобиле, в каждом из перечисленных ниже случаев целесообразно купить новый аккумулятор.

Сульфатация пластин. В аккумуляторе автомобиля протекает сложная электрохимическая реакция, которая при разряде происходит в одном направлении, а при заряде — в противоположном. Когда аккумулятор отдает энергию, то есть всегда, когда двигатель автомобиля не запущен, на свинцовых пластинах в нем оседают сложные эфиры серной кислоты, которая входит в состав электролита. Чем больше кристаллов, тем ниже эффективность аккумулятора: уменьшается площадь контакта пластин с электролитом, из-за чего падает емкость. О сульфатации пластин говорят два косвенных признака: на крышке, скорее всего, появится белый налет, а сам аккумулятор будет разряжаться за ночь — утром машину будет не завести.

Главные причины сульфатации — полный и продолжительный разряд батареи или ее хронический недозаряд. Избежать этого достаточно просто: если машину приходится оставлять надолго без движения, скидывайте с аккумулятора клеммы. Если аккумулятор хранится отдельно, следите, чтобы он был заряжен.

Если сульфатация все же случилась и аккумулятор утратил свои свойства, проще купить новый. Есть сложный вариант — заняться десульфатацией самому или обратиться в специализированную мастерскую. Процесс длительный и трудоемкий, может занимать от двух дней до недели: это особые циклы из разряда и заряда аккумулятора без гарантии на успех. Существуют бытовые зарядные устройства со специальными программами, например «Автоэлектрика Т-1013Р», но при цене 7000—10 000 Р такая покупка нецелесообразна. За те же деньги проще купить хороший аккумулятор.

Короткое замыкание. Положительные и отрицательные пластины внутри исправного аккумулятора изолированы друг от друга и не соприкасаются. Короткое замыкание происходит, когда между ними появляется проводник. В обычной электросети при замыкании срабатывает автомат, горит предохранитель или проводка. У аккумуляторов есть менее явные признаки:

Короткое замыкание характерно для сильно изношенных или механически поврежденных аккумуляторов. Так бывает, если заряжать аккумулятор повышенным зарядным током или уронить его. Нет способа восстановить такой аккумулятор — его придется заменить.

Осыпание активной массы. Пластины аккумулятора покрывают активной массой, чтобы они были более эффективными. Для положительного электрода это перекись свинца, а для отрицательного — чистый свинец. Когда говорят, что активная масса осыпалась, подразумевают, что покрытие отделилось от пластин. Вот причины, по которым это может произойти:

Все это может произойти с батареями, которые отработали больше половины своего ресурса. Как и при коротком замыкании, осыпание активной массы невозможно починить — придется купить новую батарею.

Выкипание электролита. Процесс похож на кипение воды, но увидеть его можно только у обслуживаемых аккумуляторов — через крышку одной из секций. В необслуживаемых остаются только косвенные признаки, например зеленый или белый налет на клеммах и около них. Электролит на 60% состоит из воды и на 40% из серной кислоты. Вода выкипает, то есть распадается на кислород и водород. Это происходит при перезарядке аккумулятора, если на его клеммы подается напряжение больше 14,4 В — его может давать неисправный генератор или неисправное внешнее зарядное устройство.

Кипение нарушит баланс воды и кислоты в аккумуляторе, кислота начнет растворять пластины и повредит их, может возникнуть короткое замыкание. Если электролит будет кипеть незначительно, будет только коррозия клемм аккумулятора и контактных проводов. Для необслуживаемых батарей это однозначный повод поменять батарею. Перед этим важно устранить причины перезарядки, иначе следующий аккумулятор быстро придет в негодность.

Что делать, если аккумулятор сел, а ехать нужно

Не стоит делать что-то с автомобилем и аккумулятором, если нет инструментов и приспособлений, а также уверенности в том, что вы поступаете правильно. Есть риск повредить проводку или электронные блоки автомобиля. Выгоднее вызвать эвакуатор или службу помощи на дорогах.

Что бы вы ни делали с аккумулятором, важно, чтобы ключ зажигания был у вас в руках — его нельзя оставлять в автомобиле, потому что в любой момент может сработать центральный замок. В идеале держите открытой одну из дверей, кроме водительской, если это возможно и никому не мешает.

Попытаться завести машину можно несколькими способами: прикурить с проводами или без них, завести с толкача или с помощью пуско-зарядного устройства. Расскажу о каждом способе подробно.

Прикуривание с проводами

Чтобы зарядить аккумулятор, нужны внешний источник энергии, например другая машина, и специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами.

Заранее осмотрите автомобиль и продумайте подключение проводов. В современных авто аккумулятор может быть под капотом, в багажнике или нише для запасного колеса. Необязательно подключаться к АКБ — под капотом могут быть специальные контактные участки. Где аккумулятор и куда подключаться — читайте в инструкции к автомобилю или ищите информацию в сети.

Автомобиль-донор должен быть аналогичного или более высокого класса. Важно, чтобы этот автомобиль потреблял такое же топливо, что и ваш. Не стоит прикуривать большой рамный внедорожник от Киа Рио: автомобили должны потреблять примерно одинаковое количество тока, аккумуляторы должны быть идентичны. Также не стоит прикуривать дизельный Мерседес E-класса от точно такого же внешне, но бензинового E-класса: у дизельных авто другой пусковой ток, на них ставят аккумуляторы большей емкости. Если не учесть эти моменты, есть риск получить два недвижимых автомобиля с разряженными аккумуляторами.

Продумайте взаимное расположение автомобилей. Иногда длины проводов не хватает, например в тесном дворе в окружении других авто. Провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах.

На автомобилях должно быть выключено зажигание. Это убережет электросистемы обеих машин от перепадов напряжения, которые могут негативно сказаться на оборудовании, а также не позволит расходовать энергию аккумулятора автомобиля-донора.

Подождите 2—3 минуты. Это позволит осмотреться и убедиться, что все подключено правильно, а также облегчит запуск.

Попробуйте завести машину с севшим аккумулятором, но не держите ключ повернутым или кнопку зажигания нажатой дольше трех секунд. Если двигатель не завелся, повторите операцию еще раз, но не больше. Если получилось, не глушите двигатель. Аккуратно отключите провода — сначала красный с клемм «плюс», а потом черный с клемм «минус».

Если не получилось, убедитесь, что в автомобиле-реципиенте выключены все потребители электроэнергии. Выньте ключ из замка зажигания.

Заведите автомобиль, от которого прикуриваете, и подождите 15 минут. Это позволит немного зарядить севший аккумулятор. Заглушите донора.

Попробуйте завести автомобиль-реципиент еще раз. Если завелся — отлично. Не глушите, отключайте провода от клемм: сначала от «минус», а потом от «плюс». Если не завелся, причина может быть глубже и серьезнее, чем просто аккумулятор. Звоните в сервис.

Прикуривание без проводов

Это более экстремальный способ, не стоит применять его без крайней необходимости. Если можете съездить на такси за проводами или новым аккумулятором, вызвать техпомощь или эвакуатор, то так и сделайте. Если выбора нет, действуйте по следующему алгоритму:

Запуск с толкача

Эта часть статьи будет полезна только для обладателей авто с механической коробкой переключения передач. Этот способ не подойдет для других типов коробок — роботов, вариаторов, классических автоматов — из-за особенностей устройства таких трансмиссий. Мотор и колеса автомобиля с механической коробкой передач связаны через планетарную систему шестерней в обе стороны. Работает мотор — крутящий момент передается на колеса и наоборот — если крутятся колеса, можно раскрутить мотор. Толкая автомобиль, мы делаем то, что должен был сделать стартер — проворачиваем маховик двигателя.

Приступайте к работе, только если уверены, что ваших навыков достаточно, чтобы управлять автомобилем в нестандартной ситуации. Также пригодятся помощники — 2—3 человека или еще один автомобиль с водителем и надежным тросом.

Убедитесь, что маневры для запуска автомобиля будут безопасны для вас, ваших помощников и окружающих. Не стоит делать это на улице с оживленным движением, тем более на загородном шоссе.

Порядок действий таков. Сядьте за руль автомобиля, выключите все потребители электроэнергии. Опустите боковые стекла: это позволит вам лучше слышать помощников. Не забудьте снять с ручного тормоза, переключите коробку передач в нейтральное положение.

Если вам помогают пешеходы. Предупредите их, что не стоит упираться в фонари — задние фары — автомобиля или какие-либо хрупкие элементы вроде стекол. Лучше надавить в стойки кузова или крышку багажника, в общем, в любое железо.

В остальном действовать нужно так:

Если вам помогает автомобиль с тросом. Заранее договоритесь об условных знаках с тем, кто вас буксирует. Например, два гудка — команда, что пора останавливаться.

Будьте готовы сами и предупредите водителя буксира, что до момента запуска двигателя тормозная система автомобиля, который буксируют, намного менее эффективна: при заглушенном двигателе не работает вакуумный усилитель тормозов — давить на педаль тормоза для остановки придется изо всех сил. К сожалению, любое резкое торможение переднего автомобиля может привести к аварии: маловероятно, что водитель автомобиля, который буксируют, сможет оттормозиться.

В остальном план такой:

Запуск с помощью пуско-зарядного устройства

Такие устройства одновременно заряжают аккумулятор автомобиля и способствуют его запуску. Пользоваться просто — достаточно подключить устройство к машине поверх проводов на аккумуляторе. Есть три типа.

Импульсные, или трансформаторные, зарядно-пусковые устройства — зарядные устройства с функцией запуска двигателя. В основном нужны, чтобы зарядить аккумулятор дома. Способны только дополнить частично разряженный аккумулятор и добавить пусковой ток. При полном разряде бесполезны — придется снимать аккумулятор и заряжать его. Компактны и универсальны, но требуют подключения к сети 220 В и не имеют аккумулятора.

Пуско-зарядные устройства со встроенным аккумулятором могут запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором. Подходят также для поддержания напряжения в электросистеме автомобиля, например при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Но полностью зарядить аккумулятор от такого устройства не получится. Обычно ПЗУ с аккумулятором используют в автосервисах и автосалонах: их не очень удобно возить с собой из-за габаритов. Для запуска двигателя устройство подключают к клеммам автомобиля, для поддержания напряжения в бортовой сети — в гнездо прикуривателя.

Мощные внешние аккумуляторы дополняют разряженную батарею автомобиля. Созданы только для запуска двигателя, неспособны на продолжительный заряд аккумулятора. Необходимо следить, чтобы внешний аккумулятор был заряжен, особенно если хранится в машине зимой. Обычно хватает на 10—15 стартов. Подключение и способ запуска аналогичны пуско-зарядным устройствам: подключить поверх проводки автомобиля к клеммам АКБ, попробовать запустить двигатель.

Источник